Поправка пиштоља за омамљивање уради сам

У случају потпуног квара или делимичног квара, можда ће бити потребно поправити шокер. Где могу да одем да заменим истрошене делове? Или можда урадите сами поправку пиштоља за омамљивање? Хајде да покушамо да детаљно размотримо сва питања у вези са решавањем проблема у ЕСХ-у.

Један од најчешћих проблема са шокером је недостатак варнице или константан електрични лук уместо променљивог. Такође, кондензатор се може сломити у уређају, микроколо може покварити, батерија може оксидирати. Постоји много разлога зашто се пиштољ за омамљивање поквари. То је улазак влаге, хабање делова и склопова, неправилно пуњење уређаја и непоштовање упутства за употребу.

Зашто се не препоручује да поправите пиштољ за омамљивање сопственим рукама? Једноставно је: да бисте отклонили квар, потребно је идентификовати његов узрок, а аматер то неће моћи. Једина ствар коју обичан корисник може да уради је да угради батерију у уређај како би заменила батерију која је покварила. Све остале кварове треба да поправљају искључиво професионалци.

Ако је ЕСхУ покварен, али је и даље под гаранцијом, потребно је да контактирате утичницу у којој је купљен. Од вас ће бити затражено да решите проблем или да замените покварени уређај новим.

Такође, специјализовани сервисни центри се баве поправкама, где раде мајстори, који су добро упознати са карактеристикама таквих уређаја и могу их дијагностиковати.

Постоји једно упозорење: скоро сви ЕСхУ раде према појединачном електричном колу, и тешко је пронаћи његов опис или слику. Сходно томе, мајстори репродукују коло тек након визуелне анализе: растављају уређај и проучавају његов унутрашњи дизајн. Због тога, често након поправке, ЕСА не ради као некада. То јест, у многим случајевима је сврсисходније купити нови уређај него поправити стари.

Електрични шок уређај (пушка за омамљивање), скраћено ЕСхУ, је јавно доступно специјално средство заштите од преступника и ефикасно средство за уплашивање и заштиту животиња, као што су пси, када су нападнути.

Шокери на тржишту су представљени у широком спектру, али принцип рада свих модела је исти. Они се разликују једни од других само по величини напона на електродама, снази лука, поузданости и присуству додатних услуга, као што су батеријска лампа и уграђени пуњач и други.

Главни потрошачки параметри сваког шокера су напон отвореног кола на електродама одводника и снага лука. Према ГОСТ Р 50940-96 „Уређаји за електрошокове. Општи технички услови.» Напонски шокери на електродама подељени су у пет група. Први је од 70 до 90 кВ, други је од 45 до 70 кВ, трећи је од 20 до 45 кВ, четврти је од 12 до 20 кВ и пети је до 12 кВ укључујући. А према снази удара лука - у три врсте. Први је од 2 до 3 В, други од 1 до 2 В и трећи од 0,3 до 1 В.

У зависности од комбинације типа и групе коју има одређени модел пиштоља за омамљивање, може се доделити једној од пет класа према ГОСТ Р 50940-96. Којој класи одговара пиштољ за омамљивање, лако је сазнати из табеле испод. На пример, пиштољ за омамљивање другог типа треће групе припада трећој класи.

Омамивачи прве класе су веома моћни и скупи, они су оружје за специјалне снаге. За личну заштиту, шокер друге или треће класе је сасвим прикладан.Шокери четврте и пете класе су погоднији за застрашивање нападача него за стварну заштиту.

Пажња, ако одлучите да купите пиштољ за омамљивање, размотрите следеће. За привремену парализу физичке снаге нападача, време непрекидног излагања шокерског пражњења његовом телу треба да буде око 3 секунде. Са краћим временом излагања само ћете наљутити насилника и тада је сасвим могуће да ћете и сами пасти под утицај сопственог шокера. Шокер је дозвољено користити само ако сте сигурни да можете држати шокер притиснут електродама уз тело противника три секунде.

Морао сам да поправим омамљивач ЈСЈ-704 са батеријском лампом. Изглед овог шокера приказан је на горњој фотографији. Према спољашњим знацима, шокер је био у добром стању, ЛЕД индикатор пуњења батерије је упаљен када је шокер био повезан на мрежу. Лампа је радила, ЛЕД диода спреман за пражњење је такође светлео, али ништа се није догодило када је притиснуто дугме за пражњење. Постало је очигледно да је грешка у колу високонапонског претварача.

Сви пиштољи за омамљивање, без обзира на модел и произвођача, раде на истом принципу. Напон из акумулатора или батерија се доводи до високофреквентног генератора, који претвара једносмерни напон у наизменични напон. Наизменични напон се доводи до појачаног високонапонског трансформатора, чији је секундарни намотај повезан директно или преко множитеља напона на спољне електроде шокера. Када је пиштољ за омамљивање укључен, између електрода се јавља снажан електрични лук.

На фотографији је приказана електрична шема пиштоља за омамљивање ЈСЈ-704.

Шема се састоји од неколико функционалних чворова. На кондензатору Ц1 и диодном мосту ВД1 монтиран је пуњач батерије ГБ1. Ц1 ограничава струју пуњења на 80 мА, диодни мост исправља напон. Отпорник Р1 служи за пражњење кондензатора Ц1 кроз њега након што се шокер искључи из мрежног напона како би се спречило пражњење кондензатора кроз људско тело у случају случајног контакта са утичним терминалима.

ХЛ1 ЛЕД служи за означавање прикључка шокера на електричну мрежу од 220 В, Р2 служи за ограничавање струје која тече кроз ХЛ1. Овај део кола не учествује директно у раду шокера и служи само за пуњење батерије и може бити одсутан у моделима других шокера. Време пуњења за потпуно испражњену батерију је 15 сати.

ЛЕД ХЛ2 са отпорником за ограничавање струје Р3 је батеријска лампа. Лампа се укључује када се прекидач С1 помери у средњи положај. Батеријска лампа је постављена између пуњача шокера и згодна је у мраку. Неки модели шокера можда недостају.

ЛЕД ХЛ3 са отпорником за ограничавање струје Р4 служи за означавање укључивања шокера у режим приправности за употребу. Да би се спречило случајно укључивање у режим пражњења, обезбеђена је трострука заштита у облику три прекидача. Да би се између електрода појавио пражњење, морате прво померити клизни прекидач С1 (који се налази поред округлог дугмета) у крајњи десни положај, затим други клизни прекидач С2 (који се налази поред конектора за повезивање шокера на електричну мрежу за пуњење) у праву позицију, након чега ће се упалити ЛЕД диода ХЛ3, обавештавајући да је шокер спреман за пражњење. И тек након тога, када притиснете округли притискач самоповратног дугмета С3 „Старт“, између електрода ће се појавити пражњење у облику плавог лука.

Због чињенице да су половине тела шокера причвршћене заједно са четири вијка за самопрезивање, није било тешко раставити га.

У скривеним рупама јасно су се виделе главе три саморезна завртња, а четврти је био запечаћен етикетом. Након одвртања свих вијака, половине се лако одвајају.

Након уклањања поклопца, отворила се следећа слика.Као што можете видети на фотографији, уградња делова пиштоља за омамљивање врши се зглобном методом, нема штампане плоче. Високонапонски претварач је напуњен смесом. Ово је добро јер је заштићено од влаге и самим тим поузданије, али је лоше што се претварач не може поправити. Треба напоменути да иако је шокер произведен у Кини, сво лемљење је направљено са високим квалитетом и поузданошћу.

Пажња, када поправљате пиштољ за омамљивање, морате бити изузетно опрезни да случајно не додирнете електроде за пражњење током рада шокера. Убиство неће убити, али нелагодност је загарантована.

Поправка било ког електронског уређаја почиње провером напајања. Стога је први корак да проверите перформансе батерије или батерија. Тест се може урадити мултиметром. Ако се шокер напаја батеријама, онда поред њихове исправности, потребно је да проверите стање контаката у одељку за батерије. Дешава се да оксидирају или ослабе своја еластична својства.

Када је дугме „Старт“ притиснуто са укљученим индикатором „Спреман“, до пражњења није дошло, али напон на терминалима батерије, једнак 7,2 В, није опао. Дакле, није батерија. Проверио сам напон притиском на дугме "Старт" на улазним терминалима високонапонског претварача, пао је на неколико волти. Овај напон је био довољан да ХЛ3 ЛЕД светли, али недовољан да би конвертор радио.

Дакле, грешка је била у лошем контакту једног од прекидача, С1, С2 или С3. Скратио сам закључке С2 скакачем и омамљивач је прорадила. Да бисте вратили перформансе шокера, потребно је да очистите или замените неисправан прекидач.

Ако пиштољ за омамљивање није био укључен дуже време, онда су у неким типовима прекидача контакти оксидирани и често је довољно да их укључите и искључите двадесет пута да бисте вратили њихове перформансе. Тада ће оксид бити избрисан, а прекидач ће поново радити.

Али пошто је шокер отворен и постојао је приступ контактима у неисправном прекидачу, жице су залемљене од прекидача и контакти су очишћени четком навлаженом алкохолом. За време када су контакти били мокри од алкохола, прекидач се интензивно пребацивао. Након поновног лемљења на жичане водове, рад шокера је враћен. Као што видите, успели смо да поправимо пиштољ за омамљивање сопственим рукама, трошећи врло мало времена.

Ево видео снимка који показује рад пиштоља за омамљивање након поправке. Као што видите, између електрода се појављује прилично моћан лук, праћен јаким звуком широког спектра. Животиње, посебно пси, не воле овај звук много, беже са репом међу ногама.

омамљивање - уређај је веома користан, али оно што се продаје у продавници неће вас заштитити у стварним "борбеним" ситуацијама. Вриједно је још једном подсјетити да према ГОСТ-у, цивили (обични смртници) не могу носити и користити уређаје за електрошокове чија снага прелази 3 вата. Ово је смешна моћ која је довољна само да отера псе и пијане пијанице, али не и за одбрану.
Електрошок уређај мора бити високо ефикасан како би заштитио свог власника у свакој ситуацији, али авај... таквих уређаја у продавници нема.

Дакле, шта учинити у овом случају? Одговор је једноставан - саставити пиштољ за омамљивање својим рукама код куће. Неки од вас се можда питају: да ли је безбедно за нападаче? Сигурно је ако знате шта да сакупите. У овом чланку ћемо понудити шокер који има титанску излазну снагу од 70 вати (130 вати врх) и може да положи било коју особу у делићу секунде.

У подацима пасоша индустријских електрошок уређаја можете видети параметар - ЕФЕКТИВНО ВРЕМЕ ИЗЛОЖЕЊА. Ово време зависи од снаге. За обичне шокере од 3 вата, време експозиције је 3-4 секунде, али наравно нико још није успео да га задржи 3 секунде, јер ће због занемарљиве излазне снаге нападач брзо схватити у чему је ствар и поново напад.У овој ситуацији, ваш живот ће бити угрожен, а ако немате чиме да се браните, последице могу бити трагичне.

Пређимо на састављање пиштоља за омамљивање сопственим рукама. Али прво, желим да кажем да је овај материјал први пут представљен на мрежи, садржај је у потпуности заштићен ауторским правима, захваљујући добром пријатељу Евгенију на предлогу да се у високонапонском делу користи пусх-пулл мултипликатор. Мултипликатор серије (често се користи у шокерима) има прилично ниску ефикасност, у ком случају се снага преноси на тело нападача без већих губитака.

Испод су главни параметри пиштоља за омамљивање:

Поправка пиштоља за омамљивање уради сам

Може бити много разлога за поправку пиштоља за омамљивање сопственим рукама. Главни од њих су неисправна сијалица батеријске лампе у пиштољу за омамљивање, недовољно пуњење пиштоља за омамљивање и, што је чудно, пиштољ за омамљивање пробија тело и, сходно томе, шокира тамо где није потребан.

Вреди одмах на почетку чланка направити резервацију и рећи да је поправка пиштоља за омамљивање властитим рукама препуна непријатних посљедица. Не само да можете потпуно сломити пиштољ за омамљивање, већ и добити јак струјни удар од њега. Стога, ако не постоје елементарне вештине у раду са уређајима који се напајају електричном енергијом, онда је боље одбити да сами поправите пиштољ за омамљивање.

Временом, чак и најбољи пиштољ за омамљивање губи набој и постепено нестаје. Стога, ако је разлог за поправку пиштоља за омамљивање недовољно пуњење или брзо пражњење, пре свега размислите о овоме:

• Можда је време да промените батерију у пиштољу за омамљивање;
• Високонапонски претварач пиштоља за омамљивање је покварио.

А ако је први узрок квара пиштоља за омамљивање прилично лако поправити властитим рукама, онда може доћи до проблема са замјеном високофреквентног генератора у пиштољу за омамљивање.

Да бисте поправили пиштољ за омамљивање сопственим рукама, не можете без знања о томе како функционише пиштољ за омамљивање. У ствари, рад пиштоља за омамљивање је прилично једноставан. Напуњени пиштољ за омамљивање држи пуњење у батерији или батеријама, из којих се, када се притисне дугме пиштоља за омамљивање, на трансформатор доводи константан напон.

Из трансформатора пиштоља за омамљивање излази наизменични напон, који иде до високофреквентног претварача и множитеља напона. Од множитеља напона, струја тече до спољних контаката пиштоља за омамљивање, који су дизајнирани да шокирају непријатеља.

Ако је пиштољ за омамљивање опремљен батеријском лампом, онда ако се поквари, прво треба да проверите сијалицу. У зависности од модела омамљивача, у батеријску лампу се може уградити или сијалица или ЛЕД. Са заменом ЛЕД диоде у омамљивачу могу се појавити и одређени проблеми, јер се обично не може уклонити и лемити на посебну плочу.

Главна ствар приликом поправљања пиштоља за омамљивање властитим рукама је да не заборавите на сигурност. Ударац преко 1000 волти, макар и краткотрајан, мало ко воли. Стога, пре поправке пиштоља за омамљивање, уверите се да је потпуно испражњен.

Ако то није случај, онда обавезно испразните пиштољ за омамљивање, јер само на тај начин не можете бринути о самој сигурности када поправљате пиштољ за омамљивање властитим рукама.

Фиг. 1. Шема пиштоља за омамљивање

Сви делови нису посебно оскудни, могу се слободно наручити или једноставно купити на пијаци. од њих зависи величина шокера и квалитет његовог рада. Све остало можете ставити шта год вам дође под руку. Скоро сваки транзистор је погодан за претварач, од ИРФЗ24 до ИРЛ2505. Отпорници такође нису критични и могу се разликовати у једном или другом правцу. за заштиту претварача. Када користите прилично моћне транзисторе (ИРФЗ44 +), може се изоставити.

Постоји једна занимљива карактеристика у раду ове шеме коју су неки можда већ приметили. Наиме, када су контакти кратко спојени, на пример, када су обе електроде у директном контакту са кожом, нарушава се исправан рад шокера, јер. борбени кондер нема времена да се напуни до жељеног напона. У овом случају, овај довратак није толико важан као у умножавању шокера, јер. напон на кондензатору је само око 1000 волти, што није довољно ни да се пробије танка мајица. Стога, због једноставности и појефтињења дизајна, на ову чињеницу није обраћана пажња. Али ипак, ако идете у рат са нудистима 😀 ОНДА ТРЕБА ПОСТАВИТИ ДРУГИ ОДВОДНИК у серију са било којом од излазних електрода шокера!

Сада мало о конструктивном саставу уређаја. Цело коло, користећи наведене делове, поставља се на плочу величине 40 * 45 мм. Батерије су 6 комада НицД величине 1/2 АА, тј. двоструко краћи од конвенционалног типа прста, са капацитетом од 300 мАх. Што одговара снази од око 15 вати. Продају се као резервни делови за радиотелефоне у облику блокова од 3 или 4 комада. Цена је око стотину дрвених по блоку 😉 Тако се цео шокер може направити величине паклице цигарета.

Редослед монтаже је следећи. За почетак одбијамо да платимо, Јер. Свако у процесу ће морати да леми одређене делове и то ће неизбежно отићи тамо. Узимамо радијатор, на пример, из јединице за напајање рачунара и стављамо транзисторе на њега. Радијатор мора или да има изолационе заптивке, или су вам онда потребна 2 одвојена радијатора да се не додирују.. Ту их причвршћујемо и све остало лемимо директно на тежину. Дакле, почетни распоред би требало да изгледа као гомила смећа на вашем столу 🙂 Не заборавите да поправите ВН водове на правој удаљености (не више од 15 мм за почетак), иначе ће трансформатор и све остало иза њега такође изгорети .

Укључујемо уређај. Напајање се мора узети из оних батерија које ће касније ићи у уређај, све врсте напајања и други извори неће радити! У принципу, шокер не захтева подешавања и треба да ради одмах. Питање је како ће то функционисати. Код ових батерија, фреквенција пражњења је око 35 херца. Ако је мање, постоје две опције, или је трансформатор лоше намотан, или сте користили друге транзисторе и потребно је да изаберете отпоре од 330 ома.

Погледамо таблицу података за транс који вам је потребан, потражите линију „УЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ“ тамо, што је већи број, мањи отпор треба да буде и обрнуто. На пример, за ИРФЗ44 може бити 1к, а за ИРЛ2505 не може бити више од 240 ома. Избором постижемо оптималну фреквенцију пражњења. Затим почињемо да ширимо излазне контакте на процењену удаљеност која вам је потребна (на пример, имам 25 мм). Ако је све у реду, узгајамо још један центиметар! и у овом стању радимо тест 5 секунди. Ако је све у реду, враћамо претходну удаљеност. Ова акција треба да буде присутна било коме, јер. квар ваздуха зависи од многих фактора као што су влажност, притисак итд., па ако је растојање „на граници“, у једном лепом тренутку цела конструкција ће отићи у заборав. Из истог разлога се свуда користе 2 диоде уместо једне, иако са једном све (наизглед) ради добро.

Ако је све функционисало како треба, можете безбедно да залемите делове у плочу и пређете на следећи корак.

Пошто пластичне делове не можемо штанцати као у фабрици, а мало ко има могућност да користи фабричко кућиште, остаје једно - ЕПОКС. Процес је свакако мукотрпан, али има низ својих предности. Резултат је монолитни блок који се не плаши удара, продора воде и апсолутно је поуздан електрично. За производњу ће вам требати прави епоксид, узмите га доста, танак картон из неких кутија, пиштољ за лепак и још неке ситнице.

Процес почиње сечењем основе од картона, тј. „поглед одозго“.За ово је веома згодно користити лист свеске на коме унапред означити план како и шта ће се где налазити, а затим га залепити на картон и исећи.

Затим припремите траке од картона ширине око 3 цм, као и пиштољ за лепак.

Сада је ваш задатак да залепите базу око периметра овим тракама. Процес је прилично сложен. За савијање картона погодно је користити клешта са дугим носом или пинцете.Љепило се мора обавити споља, притом пазити да је шав чврст.

Распоредите све главне делове унутар кућишта да бисте ценили њихов унутрашњи распоред. У овој фази треба да одредите где ће се налазити прекидач и дугме за покретање 🙂, као и утичница за пуњење батерије.

Нанесите топлотно скупљање. Веома је згодно користити га за неку рецесију избочених елемената унутра. Имајте на уму да након наливања следи обрада и негде 2-3мм ће бити уклоњено са стране због картона. Такође, топлотно скупљање вам омогућава да постигнете бољу непропусност - фотографија показује да је затворена споља (само је стисните пинцетом док је врућа). У истој фази, потребно је да повежете све детаље једни са другима и проверите рад шокера у овом стању. Као борбене и заштитне електроде користио сам алуминијумске заковице, дебље и тање. Унутар алуминијума се налази челична шипка, тако да лемљење не би требало да буде проблем, али је и даље веома згодно користити киселину.

Попунити! Овде нема много да се објашњава, али имајте на уму да епоксид има способност да продре свуда где није потребан, па проверите заптивеност пре сипања. Јесте ли проверили? сад опет. Након тога можете почети.

фаза обраде. Након 6-8 сати, када се епоксид чврсто стегне, и даље је прилично мекан. У овом тренутку можете да одсечете вишак ножем за монтажу, дајући шокеру удобан облик за држање у руци. Ово вас неће спасити од потребе даље обраде шмирглом и брусним папиром, али ће уштедети доста нервних ћелија 😉 Након обраде, тело се може премазати неком врстом лакова, као што је запон.

И ево резултата! На крају крајева, можете бити срећни гледајући тако нешто. Сада можете да загризете заштитне електроде до жељене дужине ако то већ нисте урадили, и идите!

Дакле, шокер је направљен, гласно пуца и оставља утисак на друге 😉 Али како заиста проверити степен његовог беса? На почетку смо рекли да то зависи од струје у пулсу коју шокер даје. Па ћемо га потражити 😉 Испод видите поређење пражњења из конвенционалне чегртаљке и нашег уређаја:

Види се да је пражњење много гушће, има карактеристичну жуту боју и трепери на ивицама, што указује на велику струју. Колики? Хајде да урадимо једноставан тест. Узмите обичан мрежни осигурач од 0,25 А и поставите га између контаката шокера тако да нема директног контакта. Осигурач ће прегорети. То значи да излазна струја прелази 250 мА. Упоредите са делићима милиампера у конвенционалном шокеру 🙂 Јасно је да ће у реалним условима, због отпора телесних ткива, ова струја бити мања, али и даље ДЕСЕТИНЕ ПУТА већа од вредности ​​​​​за обичне цивиле и чак и полицијски модели!

Информације
Да бисте оставили коментар - региструјте се или уђите на сајт под својим именом.

Постоји много начина да се осећате самопоуздано у мрачној уличици или на уским неосветљеним улицама, али већина њих је или незаконита или одузима много времена. Не може свако лако потрошити 20-30 хиљада рубаља на трауматско оружје, па чак и потрошити неколико месеци на обуку и добијање дозволе. Исто важи и за борилачке вештине – неколико година вежбања техника у дворани не гарантује заштиту, а немогуће је научити како се борити за месец дана.

Једна од најбољих опција за заштиту себе и вољених од уљеза је пиштољ за омамљивање. Не захтева дозволу за ношење и не подлеже регистрацији у Министарству унутрашњих послова, лако стаје у џеп или торбу.Сваки одрасли грађанин Русије може га купити, али не може свако да га приушти. Погледаћемо један од многих начина за склапање једноставног и моћног пиштоља за омамљивање сопственим рукама, са дијаграмима и сликама које илуструју процес стварања.

Домаће омамљиваче су заправо забрањене, јер су на територији Руске Федерације дозвољени само уређаји руске производње који имају лиценцу. Сама чињеница поседовања таквог производа може привући интересовање агенција за спровођење закона.

Типичан представник електричног уређаја за самоодбрану састоји се од пет компоненти: батерије, претварача напона, кондензатора, варничног размака и трансформатора. Механизам рада је следећи: кондензатор са одређеном периодичношћу испушта акумулирано пуњење у трансформатор, на чијем излазу долази до пражњења - исте варнице. Проблем овог дизајна је овај трансформатор, који се производи у фабрици од специјалних материјала по тајној шеми која се не може наћи на интернету.

Стога ће коло бити нешто другачије - на основу пара кондензатора за паљење и борбених кондензатора. Суштина је следећа:

• Притиском на дугме кондензатор за паљење делује на исти начин као у оригиналном колу - испушта се у трансформатор, а тај даје варницу. Ова варница је јонизовани слој ваздуха, са много мањим отпором од обичног ваздуха.

• у тренутку појаве варнице активира се борбени кондензатор који куца свом акумулираном снагом кроз овај канал практично без губитка.

Као резултат тога, са мањом укупном снагом производа и уштедом на трансформатору, добија се исти, ако не и лошији, омамљивач, док је један и по пута мањи.

Слика са веб странице

Производња почиње са најтежим - трансформатором. Разлог томе је сложеност намотавања, па ако монтажер не може да издржи и изабере лакши начин да набави уређај за самоодбрану (купи га), онда се неће трошити напор на израду преосталих делова.

Основа ће бити магнетно оклопно језгро Б22 од 2000НМ ферита. Зове се оклопни јер је реч о ствари затвореној са свих страна са два закључка. Изгледа као обичан калем, као онај који се убацује у машину за шивење. Истина, уместо нити, у њега је намотана танка лакирана жица пречника око 0,1 милиметара. Можете га купити на радио пијаци или набавити преко будилника. Пре намотавања, лем води до крајева жице како би структура била јача и отпорнија на ломљење.

Морате га ручно намотати док не остане око 1,5 милиметара слободног простора на завојници. Да би се постигао најбољи ефекат, боље је намотати у слојевима, изолујући их један од другог електричном траком или другим диелектриком. А ако нађете ПЕЛСХО жицу, онда уопште није потребна изолација - већ је у дизајну жице: само је намотајте у расутом стању и накапајте мало машинског уља.

Након што је намотавање завршено, изолујте завоје паром намотаја електричне траке и намотајте 6 завоја дебље жице (0,7-0,9 милиметара) на врх. У средини намотаја, потребно је да направите славину - само га увијте и извуците. Боље је поправити целу жицу цијаноакрилатом, а две половине завојнице фиксирати једна са другом цијаноакрилатом или електричном траком,

Слика са сајта>

Ово је најтежи део стварања пиштоља за омамљивање сопственим рукама. Пошто се стандардни слојни трансформатор не може направити код куће, поједноставићемо дизајн - направићемо га секцијским.

Као основу узимамо обичну пропиленску цев пречника 2 центиметра. Ако их и даље имате након поправке у купатилу - време је да их користите, ако не - купите их у продавници водоинсталатера. Главна ствар је да га не треба ојачати металом. Потребан нам је комад дужине 5-6 центиметара.

Од њега је лако направити профилни оквир - поправите радни предмет и изрежите жлебове ширине 2 мм и дубине 2 мм на сваких 2 мм према његовом пречнику. Будите опрезни - цев се не може исећи.Након тога, дуж оквира изрежите жлеб ширине 3 мм.

Слика са елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/378

Остаје само да се направи намотај. Направљен је од жице пречника 2 милиметра, која је намотана око свих делова цеви. Залемите провод на почетак жице и причврстите га лепком да спречите случајно ломљење.

Слика са елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/378

Као језгро за трансформатор, погодна је феритна шипка пречника 1 центиметар и дужине приближно 5 центиметара. Одговарајући материјал се може наћи у трансформаторима за линијско скенирање у старим совјетским телевизорима - само треба да га прилагодите димензијама и самљете до облика, у ствари, шипке. Ово је прилично прашњав посао, па га немојте радити код куће и без респиратора. Ако у близини нема радионице или гараже, употребите феритне прстенове тако што ћете их залепити или купити на радио пијаци.

Слика са елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/378

Шипка мора бити омотана изолационом траком и на њој се прави намотај од жице од 0,8 (користили смо га за други намотај трансформатора претварача. Намотавање се врши целом дужином језгра, не достижући ивице 5. -10 милиметара, а фиксира се изолационом траком.

Намотај језгра је намотан у истом правцу као и намотај на пропиленској цеви - у смеру казаљке на сату или у супротном смеру.

После тога, изолујте језгро електричном траком, али пазите на пречник - требало би да се уклопи у цев. На страни где намотај цеви нема залемљену жицу, залемите два намотаја (спољни и унутрашњи) заједно. Тако ћете добити три закључка - два краја намотаја и заједничку тачку.

Ако не разумете процес, можете погледати видео на ИоуТубе-у о томе како направити пиштољ за омамљивање својим рукама код куће.

Завршна фаза је парафинско пуњење. Било који ће учинити - главна ствар је да га не прокувате како бисте избегли оштећење унутрашњих елемената трансформатора. Направите малу кутију мало више од висине трансформатора. Поставите трансформатор у њега, извуците жице и попуните излазне тачке лепком. Након тога сипајте парафин у кутију и ставите на батерију да се парафин не охлади, а сви ваздушни мехурићи изађу. Потребна нам је маргина у висини због скупљања расхладног парафина. Уклоните вишак ножем.

Слика са елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/3120

Слика са елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/378

Сада је време да погледамо шему кола за омамљивање. изгледа овако:

• кондензатор за паљење се пуни преко диодног моста

• преко додатних диода се пуни борбени кондензатор.

Готово сваки МОСФЕТ транзистори од 330 ома су погодни за претварач, избор отпорника је такође некритичан. Кондензатори од 3300 пикофарада потребни су за ограничавање јачине струје при покретању уређаја, односно за заштиту претварача. Ако користите транзисторе велике снаге (као што је ИРФЗ44+), онда ова заштита није потребна. и можете без инсталирања таквих кондензатора.

У кругу постоји једна карактеристика: ако су контакти кратко спојени (на пример, када додирујете кожу, а не одећу), шокер не ради исправно, јер борбени кондензатор нема времена да се напуни. Ако желите да се решите таквог недостатка, ставите други одводник у серију са једним од излаза.

Цело коло (са правилним распоредом елемената на плочи) савршено се уклапа на платформу од 4 са 5 центиметара. За напајање узмите 6 никл-кадмијумских батерија капацитета 300 милиампер сати, упола мање од батерије типа прста, капацитета око 15 вати. Тако је цео уређај смештен у футролу величине паклице цигарета.

Слика са интрасхоппинг.цом

За контакте је најбоље узети алуминијумске заковице. Имају довољну електричну проводљивост и имају челично језгро.То даје две предности одједном: јачина контаката је значајно повећана и нема проблема са лемљењем алуминијума. Ако нису, онда ће обичне челичне плоче било ког облика учинити.

Монтажа се може обавити или на гравираној текстилној плочи, или лемљењем елемената жицама. Али за почетак, боље је да га саставите на матичну плочу како не бисте губили време и енергију на прераду плоче у случају да нешто пође по злу. Високонапонске терминале треба причврстити на малој удаљености (око један и по центиметар) тако да трансформатор не изгори.

Након одлемљења, укључите уређај. Напајање се мора узимати директно из батерија - немојте користити изворе напајања. Не треба га подешавати и треба да ради одмах након укључивања, фреквенција стварања варнице је приближно 35 херца. Ако је много мање, разлог је највероватније у погрешно намотаном трансформатору или у погрешним транзисторима.

Ако све ради исправно, одвојите излазне контакте за центиметар и поново покрените уређај. Стандардни шокер има размак између контаката од 2,5 центиметра. Ако све ради како треба, проширите контакте још један центиметар и поново тестирајте уређај. Ако све ради у реду, вратите их на стандардних 2,5 центиметра. Таква резерва снаге је потребна да би уређај радио у свим условима влажности и притиска.

Ако се делови не диме или топе, све је у реду, можете лемити елементе на плочу и прећи на последњи корак - креирање кућишта.

Пошто штампање кућишта код куће није доступно, а 3Д штампачи нису доступни свуда и не свима, користићемо народни лек - епоксидну смолу. Формирање такве кутије је мукотрпан процес, али такав материјал има низ предности:

• солидност;
• затегнутост;
• електрична изолација.

Да бисте креирали, биће вам потребан сам епоксид, картон као оквир, пиштољ за лепак и неке ситнице.

Боље је започети процес тако што ћете изрезати задњи поклопац кућишта од картона са унапред нацртаним планом за локацију делова, а затим га залепити картонским тракама по ободу помоћу пиштоља за лепак. Траке треба да буду дугачке колико и ширина шокера (око 3 центиметра) плус маргина за налепницу. Морате да лепите са спољашње стране базе, пажљиво водећи рачуна да је шав херметички затворен.

Слика са елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/378

Након што су све траке залепљене, поставите елементе кола унутра и процените исправност њиховог распореда. Такође одредите где ћете имати дугме за покретање и конектор за пуњење батерије. Ако све одговара, онда поново проверите исправност међусобног спајања елемената и рад шокера. Посебно обратите пажњу на непропусност кућишта - епоксид може продрети у неупадљиве пукотине и оставити тврдокорне мрље на било којој површини.

Време је да почнете да сипате калуп епоксидом. Попуњени образац оставите на страну и сачекајте 6-8 сати. После овог времена неће постати тврд, али ће бити довољно пластичан да телу да жељени ергономски облик. Након потпуног очвршћавања, обрадите епоксид брусним папиром и лакирајте било којим лаком, на пример, запонлак.

Као резултат, добићете поуздан и издржљив уређај који се не плаши удараца, капи и воде. Како то тестирати? Узмите осигурач од 0,25 ампера и поставите га између контаката. Након покретања уређаја, осигурач ће прегорети - то показује да снага уређаја прелази 250 милиампера, што је значајна снага која може зауставити и најревноснијег и најопштијег уљеза.

Сигуран сам да је свако ко чита овај чланак у стању да заштити себе и своје најмилије од незаконитих радњи. Али ако је нападнут изненада? А ако су наоружани пиштољем за омамљивање?

У чланку ћете научити како брзо урадити њихов руке висококвалитетна заштита од омамљивача / омамљивача, који ће бити ушивен у јакну, панталоне, капут, рукавице. Све што треба да урадите је да ушијете карбонску траку у своју одећу. Трака је веома добар проводник, тако да ће струја тећи кроз њу, а не кроз ваше тело.