Шеме за поправку ЛЕД лампе уради сам

Глобално усавршавање ЛЕД лампе

ЛЕД лампе кинеске производње, којима је запаљено читаво наше тржиште - чинило се да може бити једноставније (као што показује искуство, превише је једноставно за Кину), чини се да постоји велики избор, али у свакој батеријској лампи можда нећете као нешто, али ако се удубите у унутрашњост, и коло - понекад се запитате како то функционише.

Поставио сам себи задатак – „Пронађи одговарајућег донатора, и сакупи фењер погодан за преживљавање, са којим можеш ићи било где“. После дуге потраге, пронађен је донатор:

Ово је кинеска батеријска лампа компаније Полице са ознаком 20В.
Након набавке, батеријска лампа је растављена и анализирана унутрашњост. Унутра се налазио ЛЕД од једне вуне са рефлектором који је давао веома велико бочно осветљење и веома уски сноп светлости. Драјвер (ако га можете тако назвати) састојао се од малог броја делова - микро кола МЕ2108А, индуктора, кондензатора, диоде. Чини се да је све у реду, али пригушница са микроколо у овом колу се јако загрејала, коло је трошило око 0,5 А из батерије за прсте, а ЛЕД је давао релативно слаб светлосни ток. Како се касније испоставило, овај претварач је дао излаз од 4,5В без оптерећења, а ЛЕД је дизајниран за 3,6В, због мале струје засићења индуктора, излазни напон је пао на потребан и коло је "радило" .

Пошто сам имао задатак да направим ефикасан извор светлости, а не да користим кинески машиновођа чија је ефикасност „мања од ефикасности парне локомотиве“, одлучио сам да га модификујем променом ЛЕД у ОСРАМ ЛУВ В5АМ-ЛКСЛИ-6П7Р-З са ОСС-М колиматором под углом од 30 ° (било је могуће инсталирати свима омиљени Црее, али имамо проблема са њима, као што је недостатак малих подлога и оптике), и инсталирати драјвер заснован на специјализованом микрокругу ЗКССЦ310 .

ОСРАМ ЛЕД је изабран из више разлога: на 350мА, ЛЕД даје светлосни ток до 150 лумена, максимална струја ЛЕД је 1А, ова ЛЕД је скоро компатибилна са стандардном, има најнижа цена за своју снагу.

ЛЕД диода се замењује загревањем ЛЕД подлоге одоздо. Одлемимо стару ЛЕД диоду и инсталирамо је након центрирања новог (на срећу, скоро су компатибилни у смислу пинова, али то не омета замену).

Затим прилагођавамо тело батеријске лампе нашој оптици (која се мора подесити да одговара батеријској лампи)), избушимо место за колиматор:

Такође је потребно ивицу тела закошити до навоја, и смањити висину навртке за монтажу оптике (пошто је наш систем нижи од стандардног).
Као што је показало искуство коришћења разних батеријских лампи, уски сноп јаког светла у већини случајева погоршава видљивост и даје слабо осветљење, па је мој избор био ЛЕДИЛ колиматор са ОСС-М ознаком на 30º, дизајниран за ОСРАМ ДРАГОН ЛЕД диоде.
Завршавамо колиматор (подразумевано, колиматор је квадратни и у кућишту за лепљење на ЛЕД подлогу). Извлачимо колиматор из тела, одсецамо уши и брусимо га до потребног пречника на млину.

Последња ревизија тела је бушење рупе за матицу за причвршћивање оптике (фабрички направљено на машини) и заптивање. Рупа је избушена буквално за 3 мм скоро до пречника колиматора. За заптивање на лепак за топљење лепимо комплетан заштитни плексиглас (за то је згодно загрејати матицу феном и распршити лепак за топљење по врућој површини), такође је потребно заптити све навојне спојеве, иако постоје гумене заптивке - не помажу јер не допиру, да бисмо решили овај проблем, намотавамо траку за монтажу водовода у жлебове за заптивке и уграђујемо заптивне комплетне прстенове (препоручљиво је подмазати их одозго, за на пример, са вазелином или цијатимом).

Дакле, изгледа да је све јасно са кућиштем, сада коначно крећемо са електроником.

Прва верзија батеријске лампе била је са широко коришћеним управљачким колом на ЗКССЦ310 са напајањем драјвера из излаза (ово коло вам омогућава да „исцедите“ сву снагу из батерије и расипате напон батерије у једном потезу на најнижи могући минимум).

Али пошто сам био заражен страшном болешћу - Луменовом болешћу, и поред чињенице да је потребно добити већу осветљеност, потребна нам је свестраност лампе и дуго време рада. За високу осветљеност, обичне батерије типа прстију нису погодне, а ја сам користио Ли-Ион батерију ЛИР14500 за 700 мАх, што је исте величине као и обична батерија типа прста. Али то није проблем - напон батерије у напуњеном стању је 4,2В, али максимални напон ЛЕД при струји од 300мА је 3,4В. Боост драјвер није прикладан.
Овде сам одлучио да користим основну схему буцк-боост драјвера (Буцк-Боост). Поред управљачког кола, одлучио сам да направим два режима осветљења, за ово сам користио минијатурни ПИЦ10Ф220.

Ово коло драјвера обезбеђује ЛЕД струју до 300мА када се напаја из батерије, и струју од око 100мА када се напаја из батерије. Пошто у овом колу нема повратне информације о струји ЛЕД-а, када се напаја батеријом типа прст, струја се смањује, али нестабилност струје када се ради из батерије готово да није приметна.

Други задатак је био развој система контроле возача. Овај систем треба да одреди напон пуњења батерије и да то укаже када је напуњеност ниска. Такође је потребно обезбедити 2 режима осветљења (да бисте повећали трајање сјаја).

Ова шема обезбеђује:
-Пребацивање режима током краткотрајног нестанка струје
-Два режима осветљења
- Индикација пражњења батерије и гашења возача када је потпуно испражњена
-Могућност рада са прстним батеријама

Када се користи батерија, контролни систем не ради (унутрашњи отпорник за повлачење покретачког чипа покреће рдивер), али чим се батерија угради, напон напајања постаје довољан за покретање контролера, а лампица се окреће укључено у првом „Економичном“ режиму при 40% осветљености. Када се дугме за напајање кратко притисне, напајање се искључује, а када се дугме отпусти, активира се други режим – максимална осветљеност.

Да бих показао пражњење батерије, користио сам АДЦ и измерио напон унутрашњег референтног извора од 0,6В (вредности АДЦ-а су обрнуто пропорционалне напону напајања, узимајући у обзир пад преко диоде). Када напон падне на минимум, лампа се пребацује на око 10% осветљености, а када се батерија потпуно испразни, контролер искључује драјвер.

Највише проблема било је приликом покушаја пребацивања режима, и ресетовања режима након неког времена (тако да се лампа не укључује из последњег режима, већ из економичног), било је покушаја да се контролер напаја из кондензатора у трајању од нестанак струје са дугметом, али је било проблема са буђењем из режима спавања, пошто сам користио ГП2 порт као сензор за присуство напона на драјверу, а на овом пину порта нема прекида и размишљао сам о пребацивању другом неповољан за унутарколожно програмирање контролера. После дугог спровођења експеримената приметио сам да контролер чува стање регистара чак и при дужем одсуству напајања, а након провере теорије, схватио сам у чему је ствар – око 0,7В остаје на кондензатору Ц1 када се напајање је искључено (на овом напону драјвер престаје да ради), а овај напон је сасвим довољан да се последње вредности сачувају у регистрима контролера (наиме, режим). Да "ресетујем" последње стање (настаје отприлике 5с након искључивања), ставио сам отпорник Р1.

Јумпер ЈП1 је уведен за сваки случај да би се онемогућила контрола пражњења.

Двострана плоча се показала прилично минијатурном и постављена је уместо стандардне. Направио сам оплату рупа закивањем бакарне жице:

Детаљи: танталски кондензатори у кућишту А, Сумида ЦДРХ6Д38НП-100НЦ пригушница, отпорници величине 0603, отпорници сензора струје ниског отпора - величине 0805 са отпором од 0,05 ома (означени Е05) 2 комада се постављају паралелно један на други добити отпор од 0,025 Охма, Шотки диода - минијатурна са малим падом за струју од 2А, транзистор (Зетек) за максималну струју могућу у овом случају (можете ставити ЗКСТН25012, ЗКСТН19020). ЛЕД и оптички систем се такође могу користити другачије, главна ствар је да је ЛЕД дизајниран за струју већу од 300мА како би се смањило стварање топлоте.

Не укључујте возача без оптерећења! Када се укључи без оптерећења, у најбољем случају ће доћи до квара кондензатора Ц2, у најгорем случају до квара транзистора, са накнадним специјалним ефектима у виду ватромета.
Преокретање напајања возача није дозвољено! Када је поларитет обрнут, кондензатор Ц1 и транзистор експлодирају!

Резултат је батеријска лампа која се готово не разликује од оригинала (осим оптике која већ привлачи пажњу), али су параметри и угао светлосног флукса много бољи од оригиналних:

Фирмвер овог уређаја је написан на еколошки прихватљивом асемблеру.

Електрична батеријска лампа се, такорећи, односи на додатни помоћни алат за обављање било каквих радова у присуству лошег осветљења или уопште без осветљења. Свако од нас бира врсту лампе по сопственом нахођењу:

• Хеад Торцх;
• џепна батеријска лампа;
• ручни генератор батеријска лампа

итд.

Електрично коло једноставне батеријске лампе Слика 1 састоји се од:

• ћелијске батерије;
• сијалице;
• прекидач кључ.

Шема у њеном извођењу је једноставна и не захтева објашњења у вези са тим. Разлози за квар лампе у овој шеми могу бити:

• оксидација контактних веза са батеријама;
• оксидација контаката држача сијалице;
• оксидација контаката саме сијалице;
• неисправност кључа за прекидач светла;
• сама лампа је неисправна, лампа је прегорела;
• недостатак контактне везе са жицом;
• недостатак снаге батерије.

Други узроци квара могу бити било које механичко оштећење кућишта лампе.

фар са ЛЕД диодама БЛ - 050 - 7Ц

Лампа БЛ - 050 - 7Ц иде у продају са уграђеним пуњачем, када је таква лампа повезана на екстерни извор наизменичног напона, батерија се пуни.

Пуњиве батерије, односно електрохемијске батерије, принцип пуњења таквих ћелија заснива се на употреби реверзибилних електрохемијских система. Супстанце настале током пражњења батерије, под утицајем електричне струје, у стању су да врате своје првобитно стање. Односно, напунили смо батеријску лампу и можемо је наставити да користимо. Такве електрохемијске батерије или појединачне ћелије могу се састојати од одређене количине, у зависности од потрошеног напона:

• број сијалица;
• врста сијалица.

Количина, скуп таквих појединачних елемената батеријске лампе, је батерија.

Електрично коло батеријске лампе на слици 2 може се сматрати да се састоји од једноставне сијалице са жарном нити или одређеног броја ЛЕД сијалица. За било које коло лампе, шта је тачно важно? - Важно је да енергија коју троше сијалице у електричном колу одговара излазном напону извора напајања батерије, који се састоји од појединачних ћелија.

Отпорник Р1 отпора од 510 кОхм и називне снаге од 0,25 В у електрично коло је повезан паралелно, због овог великог отпора, напон у даљем делу електричног кола се значајно губи, односно део електрична енергија се претвара у топлотну енергију.

Са отпорником Р2 са отпором од 300 ома и номиналном вредношћу снаге од 1 В, струја се доводи до ВД2 ЛЕД. Ова ЛЕД лампица служи као индикаторска лампица која указује да је пуњач за батеријску лампу повезан са спољним извором напајања наизменичном струјом.

Струја тече до аноде диоде ВД1 из кондензатора Ц1.Кондензатор у електричном колу је филтер за изравнавање, део електричне енергије се губи током позитивног полупериода синусоидног напона, пошто се кондензатор пуни током овог полупериода.

Са негативним полу-циклусом, кондензатор се празни и струја тече до аноде катоде ВД1. Спољни пад напона за дато електрично коло настаје када се у електричном колу налазе два отпорника и сијалица. Такође, може се узети у обзир да када струја прелази са аноде на катоду - у диоди ВД1 - постоји и потенцијална баријера. То јест, диода такође има тенденцију да буде подвргнута загревању у одређеној мери, при чему долази до спољашњег пада напона.

На батерију ГБ1, која се састоји од три елемента, из пуњача, када је батеријска лампа повезана са спољним извором наизменичног напона, напаја се струја од два потенцијала + -. У батерији се електрохемијски састав батерије враћа у првобитно стање.

Следећи дијаграм на слици 3, који се налази у ЛЕД батеријским лампама, састоји се од следеће електронике:

• два отпорника Р1; Р2;
• диодни мост који се састоји од четири диоде;
• кондензатор;
• диода;
• ЛЕД;
• кључ;
• батерије;
• сијалице.

За дато коло, спољни пад напона је последица све саставне електронике - повезане у овом колу. Једна дијагонала диодног моста мосног кола је повезана са екстерним извором наизменичног напона, друга дијагонала диодног моста је повезана са оптерећењем – које се састоји од одређеног броја светлећих диода.

Све детаљне описе замене електронских елемената приликом поправке батеријске лампе, као и дијагностику ових елемената - можете пронаћи на овом сајту који садржи сличне теме у којима се види поправка кућних апарата.

У свом послу понекад морам да користим фар. Отприлике шест месеци након куповине, батерија лампе је престала да се пуни након што је укључена за пуњење преко кабла за напајање.

Приликом утврђивања узрока поквареног фара, поправку су пратиле фотографије како би се тема представила на јасном примеру.

Узрок квара на почетку није био јасан, будући да се при укључивању батеријске лампе ради допуњавања укључила сигнална лампица, а сама лампа је, када се притисне дугме прекидача, емитовала слабо светло. Дакле, шта би могао бити узрок таквог квара? Да ли је то због квара батерије или неког другог разлога?

Било је потребно отворити кућиште батеријске лампе да би се прегледала. На фотографијама фотографије број 1, врх одвијача означава места на којима је спој тела причвршћен.

Ако се тело лампе не може отворити, потребно је пажљиво испитати да ли су сви завртњи изврнути.

Фотографија #2 приказује претварач за напон и струју.

У струјном колу не треба тражити узрок квара, јер када је повезан са екстерним извором, сигнална лампица је укључена. Фотографија број 2, црвено ЛЕД светло је укључено. Хајде да проверимо везе.

Испред нас на фотографији фотографије број 3 је прекидач за ЛЕД батеријску лампу. Контакти стуба дугмета прекидача су двоструки прекидач светла, где, у овом примеру, светле:

• шест ЛЕД сијалица
• дванаест ЛЕД сијалица

батеријска лампа. Два контакта прекидача, као што видимо, су кратко спојена и на ове контакте је залемљена заједничка жица. Две жице су залемљене на следећа два контакта прекидача - одвојено, из којих се струја доводи до осветљења:

Приликом пребацивања довољно је проверити контакте прекидача за светло сондом као што је приказано на фотографији бр.4. Два краткоспојена контакта додирујемо прстом руке у заједнички контакт и сондом наизменично додирујемо друга два контакта.

Када прекидач ради, ЛЕД светло сонде пали фотографију бр. 4.Прекидач светла ради, вршимо даљу дијагностику.

Кабл за напајање овде се такође може проверити сондом на фотографији бр. 5. Да бисте то урадили, кратко спојите пинове утикача прстом и повежите сонду наизменично са првим и другим пином конектора кабла. Лампица сонде ће се упалити како би указала да нема прекида у жици кабла за напајање.

Кабл за напајање за пуњење батерије ради, вршимо даљу дијагностику. Такође би требало да проверите батерију лампе.

Увећана слика батерије на фотографији број 6 показује да се за њено пуњење доводи константан напон од 4 волта. Јачина струје овог напона је - 0,9 ампер-часова. Проверавамо батерију.

Мултиметар у овом примеру је подешен на опсег мерења једносмерног напона од 2 до 20 волти тако да је измерени напон унутар наведеног опсега.

Као што видимо, дисплеј уређаја показује константан напон батерије од 4,3 волта. У ствари, овај индикатор би требало да поприми већу вредност - то јест, нема довољно напона за напајање ЛЕД лампи. ЛЕД лампе узимају у обзир потенцијалну баријеру за сваку такву лампу - као што знамо из електротехнике. Сходно томе, батерија не добија потребан напон приликом поновног пуњења.

И ево целог разлога за неисправност фотографије број 8. Овај узрок квара није одмах утврђен - у прекиду контактне везе жице са батеријом.

Жице у овом колу су непоуздане за лемљење, јер танак пресек жице не дозвољава да се безбедно причврсти на месту лемљења.

Али чак и такав узрок квара се може елиминисати, ожичење је замењено поузданијим делом, а ЛЕД лампа тренутно ради и ради беспрекорно.

Сматрам да је представљена тема недовршена, они ће бити наведени у примерима за вас - поправке других врста батеријских лампи.

Ја бих то назвао "Белешке лошег електричара"! Аутор једноставно не разуме како коло функционише, његове елементе, збуњује појмове. На примеру рада кола на Сл. 2: Р1 служи за пражњење кондензатора Ц1 након искључивања батеријске лампе из мреже из безбедносних разлога. Нема „губљења“ напона „у даљем делу“, нека Аутор прикључи волтметар и погледа га да се увери у то. Отпорник Р2 служи као ограничавач струје. ВД2 ЛЕД служи не само као индикатор, већ и даје позитиван потенцијал + батерији.
Кондензатор Ц1 у овом колу је гашење (а не филтер за изравнавање), тако да се вишак наизменичног напона гаси на њему.
О потенцијалној баријери, такође, ово се нагомилало - смешно је читати. А садашња "струја два потенцијала"?! Према класичној физици, струја тече од позитивног потенцијала до негативног, док се електрони крећу у супротном смеру.
Да ли је аутор ишао у школу?
И има га свуда. Сад. Али неко његова „откровења“ узима здраво за нос.

Здраво повага! Моја лампа "Лоок 2077" је престала да се пуни на једној ЛЕД диоди. Не могу да пронађем дијаграм, али нешто као на слици 3. Разлика: нема кондензатора Ц2, диода ВД5, два отпорника и тропинска плоча су залемљени на прекидач СА1. Мерио сам напон после моста - 2 волта, батерија од 4 волта, како се може пунити? Помозите, молим вас, око шеме рада и електричног кола. Хвала унапред, поздрав Долдин.

Здраво Мицхаел. Односно, измерили сте напон на излазу мосног кола и ваш мерни уређај показује 2 волта - ово, наравно, није довољно за пуњење батерије. Потребно је да проверите отпорнике (за отпор) и друге електронске елементе који се налазе на плочи, или можете да је однесете у радионицу на проверу - коло плоче и отпорнике, и тамо добијете савет (о замени једног или другог дела) .
Викторе.

Здраво Викторе! 2 волта након што је мост са потпуно искљученим оптерећењем, прикључен је само индикатор укључења ХЛ1. Р1=560 КΩ, Ц1=105Ј, проверио сам отпорник - цео и капацитета око 1уФ. Како повећати напон после моста? Да ли имате дијаграм ожичења за Облик 2077 или ми можете рећи где да га нађем? С поштовањем, Долдин.

Здраво, имам батеријску лампу "Ера" а позади на залепљеној етикети пише ФА 18 Е, 182В - 1500614, невоља је што сам при пуњењу, нехотице, користио погрешан пуњач уместо 6 волти, ставио 12 волти, није било пуњења, растављања на дијаграму, отпорник или на неки други начин отпор је угљенисан, ако знаш, реци ми колики је отпор на овој батеријској лампи

Здраво Николај. Ако је отпорник угљенисан, потребно је да проверите остатак електронике, као што су кондензатор и диоде. Постоје две диоде, ако се не варам. Они такође могу изгубити своја тренутна својства проводљивости. Боље да дате ово мало коло на поправку да решите проблем. Ако је прикључено електрично коло са номиналним вредностима електронике у „Упутству за употребу батеријске лампе“, онда не би било проблема са решавањем проблема.
Викторе.

Здраво, помозите ми да склопим батеријску лампу као на слици број 2, брат ми је поправио дугме и откинуо жице, не можемо склопити коло, ако можете детаљно дајте слике коју да залемите.

Здраво Валери. Чим будем имао слободног времена, одмах ћу одговорити на ваше питање (о жичаним везама у колу батеријске лампе). Тема ће бити насловљена: „Како саставити батеријску лампу. Фотографија и опис.
Викторе.

Здраво Валери. Рекао сам ти наслов теме, тема ће бити објављена данас.
Викторе.

Како спојити жице исушене батеријске лампе као на фотографији број 2, потребан вам је дијаграм, молим.

Два отпора Р1 Р2 су изгорела у батеријској лампи ЕРА ФА35М. Реците ми њихове детаље да заменим.

Здраво. На интернету нисам нашао податке о отпору два отпорника за вашу лампу. Покушајте да контактирате продавницу делова за електронику са продајним асистентом. Верујем да ће продавац моћи да изабере отпорнике по отпору.

Кинеска трака за обрве оитвентире без шрафова, реците ми како да отворим

Здраво. Мислим да је немогуће отворити батеријску лампу у верзији за штанцање.

Често нема контакта на увлачивом утикачу за пуњење батеријске лампе. Потребно је раставити и савити контакте.

Добар дан. Убацио сам погрешне батерије, лампица је трепнула и то је то, има ли шансе да се поправи?

Здраво. Наравно, постоји могућност да поправите батеријску лампу. Неопходно је звонити коло и утврдити узрок квара.

Како сами поправити ЛЕД кинеску лампу. Упутства за поправку ЛЕД лампе уради сам са визуелним фотографијама и видео записима

Данас ћемо причати о томе како сами поправити ЛЕД кинеску лампу. Такође ћемо размотрити упутства за поправку ЛЕД лампе уради сам са визуелним фотографијама и видео записима.

Као што видите, шема је једноставна. Главни елементи: кондензатор за ограничавање струје, исправљачки диодни мост на четири диоде, батерија, прекидач, супер-светле ЛЕД диоде, ЛЕД индикатор пуњења батерије батеријске лампе.

Па, сада у реду о постављању свих елемената у батеријској лампи.

кондензатор за ограничавање струје. Дизајниран је да ограничи струју пуњења батерије. Његов капацитет за сваку врсту батеријске лампе може бити различит. Користи се неполарни кондензатор лискуна. Радни напон мора бити најмање 250 волти. У колу, мора бити шантовано, као што је приказано, помоћу отпорника. Служи за пражњење кондензатора након што извадите батеријску лампу из пуњача из утичнице. У супротном, може доћи до струјног удара ако случајно додирнете напојне каблове од 220 волти лампе.Отпор овог отпорника мора бити најмање 500 кΩ.

Исправљачки мост је састављен на силицијумским диодама са реверзним напоном од најмање 300 волти.

За означавање пуњења батерије батеријске лампе користи се једноставна црвена или зелена ЛЕД диода. Паралелно је повезан са једном од диода исправљачког моста. Истина, у колу сам заборавио да наведем отпорник повезан у серију са овом ЛЕД диодом.

О осталим елементима нема смисла говорити, тако да би ионако све требало да буде јасно.

Желео бих да вам скренем пажњу на главне тачке поправке ЛЕД лампе. Хајде да размотримо главне кварове и начине да их отклонимо.

1. Лампа је престала да сија. Овде нема толико опција. Разлог може бити квар супер-светлих ЛЕД диода. То се може десити, на пример, у следећем случају. Ставили сте батеријску лампу на пуњење и случајно укључили прекидач. У овом случају ће доћи до оштрог скока струје и једна или више диода исправљачког моста може се покварити. А иза њих, можда кондензатор неће издржати и затворити. Напон на батерији ће нагло порасти и ЛЕД диоде ће отказати. Тако да ни у ком случају не палите батеријску лампу током пуњења, ако не желите да је баците.

2. Лампа се не укључује. Па, овде треба да проверите прекидач.

3. Лампа врло брзо остане без струје. Ако је ваша батеријска лампа са "искуством", онда је највероватније батерија исцрпела свој радни век. Ако активно користите батеријску лампу, након годину дана рада, батерија више не држи.

Проблем 1: ЛЕД лампа се не укључује или трепери када ради

По правилу, ово је узрок лошег контакта. Најлакши начин лечења је чврсто затезање свих навоја.
Ако лампа уопште не ради, почните са провером батерије. Можда је покварен или неисправан.

Одврните задњи поклопац батеријске лампе и помоћу одвијача затворите кућиште са негативним контактом батерије. Ако лампица светли, онда је проблем у модулу са дугметом.

90% дугмади свих ЛЕД лампи је направљено по истој шеми:
Тело дугмета је направљено од алуминијума са навојем, ту је уметнут гумени поклопац, затим сам модул дугмета и стезни прстен за контакт са телом.

Проблем се најчешће решава у лабавом стезном прстену.
Да бисте отклонили овај квар, довољно је пронаћи клешта са округлим носом са танким убодима или танке маказе које треба убацити у рупе, као на фотографији, и окренути у смеру казаљке на сату.

Ако се прстен помери, онда је проблем решен. Ако је прстен на месту, онда је проблем у контакту модула дугмета са телом. Одврните стезни прстен у смеру супротном од казаљке на сату и извуците модул дугмета.
Често је лош контакт последица оксидације алуминијумске површине прстена или обода на штампаној плочи (означено стрелицама)

Једноставно обришите ове површине алкохолом и функционалност ће бити враћена.

Модули дугмади су различити. Неки у којима контакт пролази кроз штампану плочу, други у којима контакт иде кроз бочне режњеве до тела лампе.
Само савијте такву латицу у страну тако да контакт буде чвршћи.
Алтернативно, можете лемити од калаја како би површина била дебља и контакт боље притиснут.
Сва ЛЕД светла су у основи иста.

Плус иде кроз позитиван контакт батерије до центра ЛЕД модула.
Минус пролази кроз кућиште и затвара се дугметом.

Неће бити сувишно проверити пристајање ЛЕД модула унутар кућишта. Ово је такође чест проблем са ЛЕД светлима.

Користите округле клешта или клешта да окрените модул у смеру казаљке на сату док се не заустави. Будите опрезни, у овом тренутку је лако оштетити ЛЕД.

Ове радње би требало да буду сасвим довољне за враћање функционалности ЛЕД лампе.

Још је горе када лампа ради и режими се мењају, али је сноп јако пригушен, или лампа уопште не ради и унутра се осећа мирис паљевине.

Проблем 2Лампа ради добро, али је пригушена или уопште не ради и унутра се осећа мирис паљевине

Највероватније је возач заказао.
Драјвер је електронско транзисторско коло које контролише режиме батеријске лампе и такође је одговорно за константан ниво напона, без обзира на пражњење батерије.

Морате одлемити изгорели драјвер и залемити нови драјвер или спојити ЛЕД директно на батерију. У овом случају губите све модове и остаје вам само максимум.

Понекад (много ређе) ЛЕД не успе.
Ово можете врло лако проверити. доведите напон од 4,2 В / на контактне јастучиће ЛЕД-а. Главна ствар је да не обрнете поларитет. Ако је ЛЕД светла, онда је драјвер неисправан, ако је обрнуто, онда морате наручити нови ЛЕД.

Одврните ЛЕД модул од кућишта.
Модули су различити, али по правилу су направљени од бакра или месинга и

Најслабија тачка таквих лампи је дугме. Њени контакти су оксидирани, због чега батеријска лампа почиње слабо да сија, а затим може потпуно престати да се укључује.
Први знак је да батеријска лампа са нормалном батеријом слабо сија, али ако притиснете дугме неколико пута, осветљеност се повећава.

Најлакши начин да такву батеријску лампу сијате је да урадите следеће:

1. Узимамо танку насукану жицу, одсечемо једну вену.
2. Навијамо жице на опругу.
3. Савијамо жицу тако да је батерија не сломи. Жица треба мало да вири
изнад вртложног дела батеријске лампе.
4. Чврсто затегните. Одвојимо вишак жице (откинемо).
Као резултат тога, жица остварује добар контакт са негативном страном батерије и батеријском лампом.
сија одговарајућом осветљеношћу. Наравно, дугме са таквом поправком остаје ван места, дакле
укључивање – гашење батеријске лампе врши се окретањем главе.
Мој Кинез је тако радио пар месеци. Ако треба да промените батерију, задњи део лампе
не треба дирати. Окрећемо главу.

ВРАЧАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ДУГМЕ.

Данас сам одлучио да вратим дугме у живот. Дугме је у пластичној кутији која
Само је притиснут у задњи део фарова. У принципу, може се повући, али ја сам то урадио мало другачије:

1. Израђујемо пар рупа са бушилицом од 2 мм до дубине од 2-3 мм.
2. Сада можете да одврнете кућиште помоћу дугмета пинцетом.
3. Уклоните дугме.
4. Дугме је састављено без лепка и резе, тако да га је лако раставити клерикалним ножем.
На фотографији се види да је покретни контакт оксидирао (округло смеће у центру, слично дугмету).
Може се очистити гумицом или финим брусним папиром и саставити дугме назад, али сам одлучио да овај део и фиксне контакте додатно озрачим.

1. Очистимо финим брусним папиром.
2. Служимо са танким слојем места означених црвеном бојом. Бришемо алкохолом из флукса,
прикупи дугме.
3. Да бих повећао поузданост, залемио сам опругу на доњи контакт дугмета.
4. Све скупљамо назад.
Након поправке, дугме ради добро. Наравно, калај такође оксидира, али пошто је калај прилично мекан метал, надам се да ће оксидни филм бити
лако разбити. Не без разлога, на сијалицама је централни контакт направљен од калаја.

Шта је "хотспот", мој Кинез је имао врло нејасну идеју, па сам одлучио да га просветлим.
Одврните главу.

1. На плочи је мала рупа (стрелица). Користећи шило, уврните пуњење,
истовремено лагано притисните прстом на стакло споља. Ово олакшава извођење.
2. Уклоните рефлектор.
3. Узимамо обичан канцеларијски папир, бушимо 6-8 рупа са бушилицом за канцеларијске рупе.
Пречник рупа бушилице савршено одговара пречнику ЛЕД-а.
Изрежите 6-8 подложака за папир.
4. Стављамо подлошке на ЛЕД и притиснемо га рефлектором.
Овде морате експериментисати са бројем пакова. На овај начин сам побољшао фокус пара батеријских лампи, број подложака је био у распону од 4-6.За садашњег пацијента, требало је 6.

ПОВЕЋАЊЕ ОСВЕТЉЕНОСТИ (за оне који су мало упућени у електронику).

Кинези штеде на свему. Неколико додатних детаља - повећање трошкова, тако да га не стављају.

Главни део кола (означен зеленом бојом) може бити различит. На једном или два транзистора или на специјализованом микроколу (имам дводелно коло:
пригушница и трокрако микроколо слично транзистору). Али на делу означеном црвеном - штеде. Додао сам кондензатор и пар диода 1н4148 паралелно (нисам имао снимке). Осветљеност ЛЕД-а се повећала за 10-15 процената.

1. Овако ЛЕД изгледа на сличном кинеском. Са стране се види да су унутра дебеле и танке ноге. Танка нога је плус. Морате се кретати по овом знаку, јер боје жица могу бити потпуно непредвидиве.
2. Овако изгледа плоча на коју је ЛЕД диода залемљена (на полеђини). Фолија је означена зеленом бојом. Жице које долазе из драјвера су залемљене на ноге ЛЕД-а.
3. Оштрим ножем или троугластом турпијом исеците фолију на плус страни ЛЕД-а.
Брусимо целу плочу да уклонимо лак.
4. Залемити диоде и кондензатор. Узео сам диоде са поквареног компјутерског напајања, и залемио танталски кондензатор са неког изгорелог хард диска.
Позитивну жицу сада треба залемити на јастучић са диодама.

Као резултат тога, батеријска лампа производи (на око) 10-12 лумена (погледајте фотографију са жаришним тачкама),
судећи по фениксу који у минималном режиму производи 9 лумена.