Поправка брц ињектора уради сам

Детаљно: уради сам поправка брц ињектора од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Здраво другови!
Сазрео за отварање теме о БРЦ ињекторима и њиховој поносној особини „без одржавања“ и „без проблема“.

И сам сам ватрени присталица Валтекома / Раилова, пошто ни сам немам аутомобил млађи од 2005. године, а брзина паљбе Валтекова ми је „иза очију“. Ја лично једном годишње „капитал“, калибришем и реконфигуришем ХБО. Разумем да за оне који га виде, Валтеки не може бити мање занимљив. Али! Ако Валтекс зграби било какво срање, лепљиво или супер-каустично, они се, као аутомат Калашњиков, могу једноставно раставити на компоненте, опрати, склопити, калибрисати за 10 минута и даље.

Сада о БРЦ-у.
Знам из прве руке да је БРЦ један од најбољих ињектора по свом ресурсу. Али! Више пута сам чуо и видео себе уживо како БРЦ бризгаљке престају да раде на аутомобилу са километражом од 10.000 км због лошег квалитета гаса. Да будем искрен, мислим да је гас у Летонији прилично добар, али ја сам сипам гориво само у 2 гасне мреже и још се нисам сусрео са прљавим гасом. Али клијенти мојих пријатеља више пута долазе на аутомобиле са гаранцијом и лоше раде ХБО због лошег рада ињектора.

Јасно је да момци чисте ињекторе тако што дувају чистач угљених хидрата у шину и дувају шину компресором, напајајући контролну струју у ињекторе. Али ово испирање не помаже свима. Људи се изнова враћају у службу док не добију нове млазнице. Сами БРЦ-ови су такође паметни. Ињектори се више не дају под гаранцију, јер је разлог неисправности ињектора његова „прљавост“.

Тако се испоставило да супер ињектори, попут Мерцедеса С500, у нашим реалностима „лоших путева“ једноставно не могу да остваре свој потенцијал.

Видео (кликните за репродукцију).

Драги инсталатери ХБО-а! Они који се баве уградњом и одржавањем ТНГ БРЦ, како се носите са горе наведеним проблемима са БРЦ ињекторима?

1. Да ли постоји „тачан“ начин за испирање ињектора?
2. Да ли сте научили како да их квалитативно раставите?
3. Да ли уграђујете супер филтер „кастере“ и да ли вам помаже?
4. . неки неименовани метод.

Чињеница да можете да зграбите срања са нашим гасом је ЧИЊЕНИЦА. Рно или касније, у Москви или на периферији, али ће се десити. Како поступити у таквом случају?

Запамтио сам ове млазнице јер сам пријатељ коме сам саветовао да инсталира ХБО са својим пријатељима на Хонда ЦРВ из 2010. зими су млазнице прекривене ходом од 20т.км. Млазнице су опране, али машина и даље није радила како би требало. Ињектори су замењени. Па, јуче потпуно иста прича о СААБ 9-3 Аеро. Који је имао 2 проблема. БРЦ грешка због које аутомобил није прешао са бензина на гас током вожње у хладној сезони и зачепљених млазница. Јуче су опрани, јер ово није гарантни случај. Километража аутомобила је само 10т.км.

Ево ствари.
Слажем се да су БРЦ бризгаљке међу најбољима, али у реалностима западне Европе. Нико не може да гарантује да у Русији нећете зграбити срања са километражом од 100т.км. Понекад путујемо далеко од куће. Испирање помаже у 50% случајева или чак и мање. Замена ињектора је веома скупа. Имамо 1 ком. ињектор кошта скоро 50 долара.

Било би мудро пронаћи опцију поправке за ове ињекторе. Замолите произвођача да раставља ињекторе (што разумем није реално) или да угради супер филтере који гарантовано неће дозволити да се бризгаљке зачепе.

Мислим, ако и даље има проблема, онда немате решење осим испирања млазница.

Не верујем да постоје проблеми. Не кажем да су ињектори лоши. Они су у ствари, ако не најбољи, онда једни од. Али имали смо проблема са њима, и то више пута. Напомињем, САМО У ХЛАДНОЈ сезони, у зимским месецима. Ако смола уђе у млазницу, то је то, лепи се.

Момци у зимском периоду месец дана, 2 или 3 клијента перу и покушавају да поврате ефикасност БРЦ млазница. И тако по целом граду.

Не, пошто је ово колективна фарма, онда је метод колективна фарма 🙂 Рампа се скида са аута и ставља на сто. Ожичење са цикличним контролним сигналима је повезано са ињекторима. На улазу у рампу, филц се убризгава етром за брзи старт (зими тако стартују стари аутомобили) филц царбцлинер. Затим се издувава компресором. Цео поступак се изводи са прорезаним млазницама.

По правилу, машина одмах ради. Али врло често „опране“ млазнице делују више пута. Све ово се дешава у хладној сезони.

Ово је наменски подфорум. Флуд је строго забрањен!

Група: Активни корисници
Постови: 98
Регистрација: 19.3.2012
Од: Кијев
Право име: Сергеј

Мој ауто: 1.8 СКС седан

Група: Активни корисници
Постова: 3 156
Регистрација: 2.2.2013
Из: Полтава

Мој ауто: Лацетти 1.8 ЛДА седан итд.

Група: Активни корисници
Постова: 6 739
Регистрација: 3.10.2007
Од: Ирпин

Мој ауто: Лацетти 1.8 СКС караван

Можете га ставити, било шта, али неће радити нормално (једноставно неће бити конфигурисан).
Ако су средства ограничена, онда можете потражити половну. млазнице. За инсталатере се често дешава да када „дебели” клијент промени сет ињектора (на пример, један или два не раде), онда им остане неколико радника из старог комплета. Морате назвати и распитати се о онима који инсталирају БРЦ.

Пост је измењен Цобок – 30.5.2015, 12:14

Група: Активни корисници
Постова: 3 156
Регистрација: 2.2.2013
Из: Полтава

Мој ауто: Лацетти 1.8 ЛДА седан итд.

Група: Активни корисници
Постови: 98
Регистрација: 19.3.2012
Од: Кијев
Право име: Сергеј

Мој ауто: 1.8 СКС седан

Куповина половних није опција, не зато што сам некако посебан, само је цена половног упоредива са ценом нових ханова, + моја километража је већ 140 хиљада. Зими, када сам је први пут прочитао, не сећам се где, али нема везе што можете ставити Кхан ињекторе, слични су оригиналу. Проблем са подешавањем. На истом месту, овај гуру је саветовао уградњу ОЕМ-а у софтверска подешавања бризгаљки, а сличне су по брзини паљења.
Сада желим да направим или купим кабл за БРС, треба ми савет о повезивању на ауто. Ево таквог
9&лимит=100 . Да ли треба да повежем МАП сензор и како другачије (у лето, након замене комплета за поправку мењача, тјунер је посебно повезао свој МАП, односно била су два МАП-а током подешавања).
Нашао сам: БРЦ Секуент_24 се повезује преко К-линије са обичним Ваг-цом каблом, 7 пинова на њему К-Лине. На ХБО (мали 3-пински конектор: бела К-линија, црвена +12, црна -.) Укључите паљење.

Пост је измењен баск298 – 30.5.2015, 20:41

Када управљају аутомобилима на гас, возачи се често сусрећу са неправилним радом или кваровима на ТНГ. Ефикасност ове опреме у великој мери зависи од сервисирања гасних ињектора. Њихов рад се одвија у условима изложености високим температурама, а понекад и неквалитетном гориву.

Власницима возила на гас се саветује да знају како да поправе, очисте и подесе гасне ињекторе 4. генерације ХБО својим рукама. Ово ће помоћи у неким ситуацијама и уштедети материјална средства.

Гасне млазнице су посебне ХБО јединице које су одговорне за дозирање горива, у ствари су вентили велике брзине. Захваљујући њиховом правилном раду, обезбеђен је неопходан однос мешавине гаса и ваздуха у мотору са унутрашњим сагоревањем. Такви механизми почели су да се користе у 4. генерацији ХБО-а.

Један од најпопуларнијих су стандардни модели из Валтек (Валтек), Раил (Раил), Дигитрониц (Дигитроник), ОМВЛ (ОМВЛ), Ловато (Ловато). Њихов несумњиви плус је то што се лако поправљају, што се састоји у испирању, замени комплета за поправку и подешавању, за разлику од неодвојивих ињектора попут БРЦ (БРС), Баррацуда (Баррацуда) и сл.

Симптоми квара једног или више ињектора могу укључивати:

висока потрошња горива;
погоршање динамичких карактеристика машине;
нестабилан рад мотора, троит мотора са унутрашњим сагоревањем (једна или пар млазница не ради);
падове приликом притиска на педалу гаса;
кварови различитих сензора, појава грешака „Провери мотор” (на пример, МАЦ сензор);
куцање у млазницама (раде гласно "клик");
цурење гаса кроз ињекторе (сипање / отров);
ауто престаје да ради у празном ходу, ињектори се не укључују.

Разлози за то могу бити:

хабање гумених прстенова амортизера на вретенама вентила (због тога куцају млазнице);
развој седишта (седла) вентила или његове гуме за закључавање;
хабање шипке (назива се и клип, сидро) или рукава (то је такође језгро, цилиндар, боца);
заглављивање сидра у цилиндру;
слабљење еластичности повратне опруге клипа;
квар електромагнетне завојнице (соленоида);
кршење интегритета ожичења.

Сви горе наведени разлози могу се појавити природно или због неквалитетних делова, неблаговременог одржавања гасне опреме, кршења правила за уградњу ињектора. Тако, на пример, без благовремене замене ХБО филтера, кондензат гаса (уљана течност, вода, прљавштина) може ући у млазнице, што може довести до њиховог заглављивања или убрзаног хабања.

Такође, хоризонтални положај приликом уградње утиче на неравномерно хабање (елипса) тела и вретена чауре. Да, и банално непоштовање правила за постављање жица (увијање уместо лемљења, запетљавање, неправилно причвршћивање) може временом изазвати проблеме.
На овај или онај начин, али млазнице овог типа ретко живе до 70 хиљада км. километража без поправке (промена комплета за поправку). Све зависи од услова њихове употребе.

Могуће је детаљно проверити гасне ињекторе (време убризгавања / отварања, проток) само када је прикључена дијагностичка опрема, као и након демонтаже целе шине и провере на посебном постољу у аутосервису. Или саставите домаћи штанд.

Могуће је самостално идентификовати која млазница не ради и присуство цурења (заптивеност), само одвајањем конектора / чипова један по један и уклањањем црева са излазних спојница. Није препоручљиво користити такве методе!

Да бисте поправили ХБО ињекторе 4. генерације као што су Валтек или ОМВЛ, мораћете да уклоните цео склоп шине:

искључите довод гаса у цилиндар. Да бисте то урадили, потребно је да затегнете одговарајућу славину са више вентила;
покрените мотор на неко време да бисте избацили преостало гориво из система;
одвојите терминале батерије;
одвојите црева и напајање;
одврните пригушиваче вибрација, уклоните гасни склоп.

Да бисте раставили и испрали млазницу (размотримо пример Валтек типа 30), потребно вам је:

са кључем од 12, одврните калибрационе млазнице / млазнице са дна рампе;
уклоните причврсне прстенове намотаја са округлим клештима или шрафцигером;
демонтирати калемове;
одврните (кључ 14) језгра вентила и уклоните клипове из њих.

Затим морате проверити хабање: гумене делове, седишта вентила и стабљике са рукавима.

Важно! Ако треба само да очистите гасне млазнице, без замене делова, потребно је све елементе саставити на своја места, а да их не збуните. Такође, у овом случају, то ће помоћи да се продужи век ињектора - ако преврнете истрошене гумене траке за закључавање на шипкама.

Извршите решавање проблема са деловима. Идентификујте згњечене гумене прстенове, бранике и заптивке, такође проверите да ли су истрошени цилиндри и анкери. Гума вентила не би требало да има велика удубљења од седишта. Седло такође има тенденцију да се смањи током времена. Одбаците неодговарајуће делове.

Затим очистите детаље млазница од наслага блата, згодно је то учинити крпом, памучним тампонима. Коришћењем средства за чишћење карбуратора (царбоцлеанер), ацетона, бензина или других сличних производа.
Гумене производе (ако је одлучено да се не мењају), морате уклонити, немојте их прати агресивним супстанцама. Од таквих једињења гума може да набубри. Из истог разлога није препоручљиво чистити/испирати млазнице (неодвојиве) као што су Хана (Хана), Баррацуда (Баррацуда), Брц (БРС), ефекат таквог чишћења је довољан за кратко време, ако на све што ће радити после тога.

Комплет за поправку гасних ињектора, по правилу, комплетира се само са гуменим производима (РТИ), шипком и опругом, за један ињектор или целу шину.Такође можете купити комплетан сет делова (шипке са кућиштима језгра и склоповима повратних опруга). Све се дешава одвојено. У просеку, цена стандардног комплета за поправку за једну шину биће око 500 рубаља.

На основу бројних рецензија возача, за Валтек ињекторе, а то су ЛПГ Тецх, ГРЕЕН ГАС (зелени гас), Атикер (Атикер), ВентГас (вентгас), Томасетто (томасетто), Иота (иота), Дигитрониц (Дигитроник) чак и Ловато ( Ловато), оригинални РАИЛ комплети за поправку (Раил) су најприкладнији.

Посебност р / ц је у томе што њихов клип има рупу у телу, ово решење смањује ефекат шприца. Ако је избор пао на другог произвођача, обратите пажњу на недостатак магнетних својстава метала делова (ово не би требало да буде), димензије, тежину.

Цео процес замене се састоји у склапању блока механизама обрнутим редоследом:

ако се клипови не мењају, уклоните их са седишта на шипкама и замените прстенове (гумене амортизере / бранике);
уградити (нове/старе) анкере и повратне опруге у чауре;
промените заптивне прстенове завртња за подешавање хода шипке, као и испод завојнице и језгра;
уврнути рукаве у шину;
ставити на калемове, причврсне прстенове.

Све заптивке се препоручује да се користе једном. У овој фази није потребно инсталирати млазнице/прикључке за калибрацију издувних гасова.

Подешавање гасних ињектора ХБО 4. генерације типа Валтек своди се на подешавање хода шипке за равномерно дозирање горива.

Постоји опција калибрације, коришћењем фабричког или домаћег штанда за испитивање и калибрацију гасних ињектора, чак ни све сервисне станице немају такву опрему.

Калибрација гасних ињектора „уради сам“ врши се помоћу микрометарског уређаја са продужетном млазницом / навлаком и навојем на њему који одговара навоју млазнице за дозирање, такође је индикатор бројчаника са скалом поделе од 0,01 мм ( у комплету са дубиномерама, унутрашњим мерилима).

Такође ће вам требати извор напајања од 4-12 В (на пример батерија или напајање), комад жице са конектором за ињектор и дугме за кратак импулс како завојница ињектора не би прегорела (запамтите да је отпор соленоида 1-3 ома).

поправити микрометар на рампи;
уверите се да индикаторска шипка додирује арматуру ињектора;
примените снагу на завојницу до 1 секунде (у идеалном случају, прво морате да покренете неколико циклуса да бисте загрејали и скупили пригушне прстенове);
поставите вредност на уређају на 0;
тако подесите ход клипа. Окретањем завртња за језгро у смеру казаљке на сату размак се смањује, а у супротном повећава га. Неопходно је постићи исте вредности на свим вентилима.

Испод је табела за калибрацију хода арматуре Валтек гасних ињектора, у зависности од снаге агрегата:

ињекција почиње да добија на замаху. и то постаје проблем у силама. треба их опрати јер су бензинске поскупеле а гасне су и даље проклето скупе.

Питате се како да перете и чиме? опрати као и бензин?

сви се перу, али како се пере ћути. ево шкртаца

Морају се раставити сопственим рукама, ово је веома важно, односно одврнути са рампе и ставити у каду са бензином. Затим направите неколико повратних покрета тако да бензин опере млазнице и испере прљавштину са њих. Могућа примена четке. Четкица је тако добра ствар да је боље прво узети пола литра, иначе нећете схватити како да је користите.
Олег_Б

сви се перу, али како се пере ћути. ево шкртаца

Данас ћемо причати о млазницама у аутомобилској гасној опреми.Чланак ће бити посебно користан за некога ко још није стекао довољно практичног искуства у инсталирању ХБО-а или планира да самостално инсталира гас на аутомобил.

Наш стручњак је шеф мреже инсталатерских услуга на Криму, инсталатер са 15 година искуства Антон Иакусхев.

Гасна млазница је јединица аутомобилске гасне опреме дизајнирана да прецизно дозира гас - пропан или метан и постигне оптималну мешавину горива и ваздуха у мотору са унутрашњим сагоревањем. Течни гас се доводи у редуктор, где испарава. Даље, под малим и стабилним притиском, доводи се само до гасних млазница. Електронска контролна јединица поново израчунава сигнале ЕЦУ аутомобила и контролише рад ињектора о којима говоримо. Гасне млазнице су ушле у употребу у такозваним ХБО 4. генерације, у системима дистрибуираног убризгавања. Напомињем да је појава 4. генерације ХБО-а у једном тренутку била прави пробој у конверзији аутомобила на гас. Принцип довода гаса у сваки цилиндар преко гасних млазница омогућио је значајно побољшање тачности дозирања гаса, чиме је састав смеше гас-ваздух што је могуће ближи оном мешавине бензин-ваздух. Појавом 4. генерације ХБО-а, многе болести ХБО-а су практично постале ствар прошлости - као што су реверсе искакање - спонтано сагоревање смеше у усисној грани, прегоревање вентила. Тако је ХБО дистрибуирано убризгавање било својеврсно откриће, а гасна млазница у овим системима је најважнији елемент.

Како функционише гасна млазница? ЕЦУ гасне опреме обрађује сигнале са бензинског рачунара, обрађује сигнале са ТНГ сензора и шаље кратке електричне импулсе, под чијим се утицајем отварају млазнице. Што је дужи примењени импулс, то је дуже отворен и више горива пролази кроз њих.

Структурно, млазнице различитих произвођача су различите. Постоји неколико врста, од којих свака има своје специфичне предности и недостатке.

Најзаступљеније су штапне млазнице Тип 30. Најпознатије су Валтел тип 30 и Раил тип 30, као и касније модификације Раил ИГ1-ИГ5-ИГ9.

Тип 30 је у суштини соленоидни вентил брзине. Ињектори типа 30 су веома популарни, добро су се доказали на моторима који су незахтевни према саставу мешавине горива и понекад "опраштају" значајна одступања у мешавини горива од стехиометријског односа. Предности Тип 30 леже на површини - јефтине су. Или боље речено, најјефтинији. Лако се поправља.

Истовремено, морам рећи да сам у пракси срео аутомобиле на којима су ињектори Валтек Типе 30 служили 300.000 км. Међутим, ово је више изузетак него правило.

Поправка млазнице типа 30. Поступак:

3. Замените вретено или гумену избочину

5. Калибрирајте обичним микрометром, постављајући исти ход на свим млазницама - око 0,45 мм.

Комплет за поправку за ињектор типа 30. На фотографији, у ствари, све што може бити потребно.

Млазнице са већим потрошачким својствима, али раде по принципу типа 30, су ОМВЛ млазнице.

У ОМВЛ млазницама се користе савремени материјали. Кућиште је направљено од композитне пластике, што је омогућило да се дизајн олакша. Стабљика је направљена од посебне металне легуре која је осетљивија на магнетне импулсе. Тако се испоставило да је млазница поузданија, бржа и тачнија у дозирању горива. Пракса показује да је просечан радни век ОМВЛ ињектора 100.000 км. Иако су постојале серије ажурираних ОМВЛ-а којима су опруге шипке поквариле веома брзо, овај проблем је лечен заменом каишева комплета за монтажу или самих опруга.

Следећа врста млазница су такозване иглене млазнице - ХАНА, Кеихин, Баррацуда. Овај тип ињектора је најскупљи од свих опција које се користе у 4. генерацији ХБО-а, међутим, оне су најбоље које се могу уградити на аутомобил. У игличастим млазницама гас се доводи кроз соленоид, унутар којег се налази шипка са запорним делом.

Принцип рада игличастих млазница

Овај дизајн омогућава да се млазница стално чисти и упозорава на зачепљење - својеврсни механизам за самочишћење. Ако је млазница зачепљена, може се опрати на постољу за бензин. Ово се не дешава често, међутим, ово је моје лично искуство. Могуће је да је у неком региону гас прљавији него на Криму и да ће проблем зачепљења млазница бити акутнији. Млазница има мали отпор - 1,9 Ом. Дизајн обезбеђује веома прецизно дозирање горива, а оно што је веома важно - стабилност параметара рада.

За такве млазнице, по правилу, животни век није дефинисан, данас немам статистику која одређује максимални праг за њихов моторни ресурс. На пример, Мазда 6 је прешла више од 300 хиљада км на Кхану. Штавише, млазнице су, због карактеристика распореда у моторном простору, постављене „лежећи“. БАРАЦУДА, пољска производња - релативно нова на тржишту, још није имала времена да покаже велику километражу, међутим, на неким аутомобилима које сам приметио, километража је већ 150-200 хиљада и сви возе без притужби. Јапански Кеихен је генерално родоначелник свих млазница овог типа. Управо је ова компанија била прва која је свима показала да гасни ињектори не могу бити ништа мање поуздани и стабилни од бензинских. И од њих су касније копирани сви други слични модели, корејски Кхан, пољска БАРАЦУДА. Млазнице се разликују по ексклузивној поузданости и издржљивости.

Друга врста млазница - мембрана. Основна разлика између ових млазница и других опција је у томе што је њихов механизам за закључавање одвојен од електромагнетног дела мембраном, захваљујући којој прљавштина не улази у место контакта делова који се привлаче један другом и не изазива заглављивање и лепљење. . Оно што обезбеђује стабилност и издржљивост ових млазница, њихов радни век је 150-250 хиљада км. Недостатак је у томе што се такве млазнице, по правилу, не поправљају, а када агресивно окружење уђе унутра, мембрана се погоршава и млазница почиње да испушта гас, а убрзо и потпуно отказује. Највећи недостатак мембранских ињектора је њихова цена. Један БРЦ ињектор кошта као цела рампа цилиндра ИГ1.4, или као две БАРАЦУДА ињекторе. Ове млазнице се углавном користе само у комплетима БРЦ система.

Постоје и млазнице које користе механизме за закључавање у облику плоча или подложака. Не знам много о овим ињекторима због њихове не популарности. Нажалост, те млазнице на које сам наишао имале су грешке у дизајну - као Валтек тип 34. На нашем сервису смо испоручили десетак. Млазнице су скоро одмах почеле да се "лепе", морале су се демонтирати. Пробали смо Романо млазнице - испоставило се да имају карактеристике ниске брзине. Можда, од мени познатих опција, где се комбинована метално-гумена плоча користи као механизам за закључавање, ово су АЕБ млазнице.

Имају добро избалансиране радне квалитете, показали су се као веома добра и поуздана опција. Недостатак ових ињектора је што се практично не продају одвојено од АЕБ производних система и не разликују се много по цени од БАРАЦУДА.

Препоруке за избор млазница и уградњу

Разговарали смо о карактеристикама дизајна изнад - и овде је на власнику аутомобила да одлучи коју опцију да преферира - јефтину или скупљу. Запамтите да што је ваш аутомобил моћнији и модернији, то је тачнија доза горива потребна за његов мотор. Употреба буџетских опција за ињекторе може довести до проблема као што су грешке мотора, нестабилан рад мотора са унутрашњим сагоревањем у одређеним режимима и пад снаге. Поред тога, буџетске млазнице захтевају више приватних услуга. Истовремено, многи возачи користе буџетске млазнице и задовољни су. Недостатак скупих млазница је цена, која је очигледна, а често не и одржавање.

Важну улогу у раду ињектора игра и начин њихове уградње на аутомобил, положај у простору и избор по снази. Положај у простору игра велику улогу за неке моделе млазница.Посебно за оне у којима се гас доводи са стране радне шипке. Ако су такве млазнице постављене са намотајима надоле, прљавштина се врло брзо акумулира у радним шипкама, а млазнице се удаљавају од параметара. Тада мотор са унутрашњим сагоревањем почиње да се утростручује у празном ходу, а убрзо под оптерећењем, све то прати повећана потрошња гаса и на крају се неминовно завршава поправком бризгаљки.

Огромну улогу у издржљивости и квалитету робота за гасне ињекторе игра употреба филтера парне фазе. Филтер се мора користити. Филтери су различити, једноставни - папирни или полиестерски, и са таложницима за акумулацију тешких гасних фракција. У филтерима сепаратора, унутар јаме постоје канали који терају гас да се креће спирално, стварајући ефекат центрифуге и одбацујући све тешке фракције, неиспарене инклузије на зидовима резервоара, а затим се одводе на дно. Овај тип филтера вам омогућава да продужите век трајања млазница с времена на време. Препоручио бих да користите филтер типа сепаратора.

Једно од најчешћих питања у последње време је да ли је дозвољено монтирати млазнице на пластичне везице. Рецимо то овако: монтажа на кошуљице не испуњава прихваћене стандарде у вези са уградњом ХБО-а на аутомобиле, међутим, по мом мишљењу, ова метода је дозвољена, ако је потребно, и уз правилан рад, омогућава вам да осигурате све безбедносне стандарде. И при монтажи ињектора на металне држаче у комаду, као и при монтажи помоћу везица, важно је водити рачуна да рампа ињектора неће бити изложена претераним вибрацијама, у контакту са цревима, ожичењем и другим елементима у моторном простору. Важно је осигурати да се причвршћивачи не олабаве или деформишу током рада. Наравно, неопходно је извршити превентивни преглед уграђених ХБО елемената - редовно подижите хаубу и уверите се да ништа није лабаво или похабано. Ово су једноставна правила која ће вам омогућити да предвидите проблеме.

Здраво. Драго ми је да вам пожелим добродошлицу на сајт о опреми за гас цилиндар ГБОсхник. Данас ћемо причати о гасним млазницама, о томе како код куће чисте гасне млазнице као и како подесите ХБО млазнице својим рукама, помоћу микрометра.

Сви знају да имамо "бадиазхат" не само бензин и дизел гориво. Одавно су бензинске пумпе научиле да „надувају“ нашег брата, и то не гасом, већ ваздухом, мешајући разне прљавштине у гасно гориво, што негативно утиче на стање гасне опреме и целог мотора у целини.

Тако је једном примећено да је мотор нестабилан на гасу, при преласку на гас, мотор је застао и једноставно није било празног хода. Између осталог, динамика се погоршала, тракција је нестала, потрошња гаса се повећала и појавили су се падови током убрзања. Штавише, горе описани „кварови“ су се по правилу појављивали „на хладном“. Неко време након што се мотор загрејао на оптималну температуру, све ове „чиреве“ су практично нестале.

Проблем није дозвољавао да живи и вози било који ауто. Претурајући по Интернету, пронашао сам сличне случајеве, као и рецензије оних који су "победили" овај проблем. Сумња је пала на филтер (како мењати филтере и одводити кондензат пише овде и овде), као и млазнице за гас. Филтери су замењени, иначе, приликом замене пронађена је велика количина смоле у елементима филтера, што је алармирало и навело на размишљање. Ако има толико "какија" у филтерима, шта је онда у гасним млазницама? Одлука је донета - потребно је чишћење гасних млазница, као и њихова даља калибрација. Шта је од тога било - читајте даље.

1. Први корак је да искључите довод гаса, за ово увијамо један или два вентила на гасном цилиндру.

2. Упалимо ауто и пустимо га да ради како бисмо смањили притисак у гасоводима и разрадили преостали гас.

3. Растављамо гасну шину са млазницама. За сваког, овај процес ће се одвијати на свој начин, све зависи од марке ињектора и типа мотора.

4. Затим, помоћу одвијача, одврните завртње и извадите млазнице за гас.

5.Уклањамо шипке из тела млазнице. Фотографија показује узрок свих мојих невоља - смоласте наслаге, чак нису дозволиле да млазнице у потпуности функционишу. Када је мотор хладан и млазнице нису загрејане, вискозна смола је ометала нормалан ход шипке гасне млазнице.

6. Користећи памучне брисеве и алкохол (могућ је и растварач), обришемо шипке, као и оно што се налази унутар кутија.

7. Монтажа се врши обрнутим редоследом.

1. Одвијамо млазнице са рампе.

2. Извлачимо одговарајући утикач за напајање.

3. Уместо млазнице, уграђујемо посебан адаптер у који ће се уградити микрометар.

4. Затим инсталирајте микрометар, погледајте стрелицу, ако почне да се креће, онда је сидро дошао у контакт са шипком микрометра.

5. Уградите утикач у завојницу гасне млазнице.

6. Снизите очитавања микрометра на нулу.

7. Прикључите напајање од 12В на калем на 1 секунду или мање.

8. Записујемо вредност коју уређај показује.

[куоте = „Иван Иванов; 939242″] Једини разлог су гумене мембране. [/ куоте] Овако је направљен тако оптималан прелаз за ово, чак смо поставили 49,8 да осигурамо мењач и млазнице, иначе млазнице могу да процуре. јаки мразеви. [ ЦОЛОР=Силвер]

[/ЦОЛОР][куоте=”палицх фалл;939238″]29 степени. На пример? Шта ограничава доњу границу температуре? Шта је испуњено? Зар ово ништа не може да шкоди и како? [/ Куоте] Палицх, ти си човек са разумевањем и имаш програм и гајтан, можеш сам да преведеш, пред зиму, не заборави да се вратиш на високу температуру. Такође подесите температуру гаса на 0 за степене осигурања за обрнути прелазак на бензин, програм кошта -10 степени.

Молим за помоћ: на гас, брзина КСКС пада, приближава се 0, мотор трза од гаса, мирише на гас, све је у реду у покрету, како пребацујем на бензин исто, тресе се, али ако ти вози мало на бензин све постаје нормално, у празном ходу 500-600 ништа се тресе све ради глатко. Поставили су дијагнозу: дијагностичар је укључио ињекторе наизмјенце и чини се да 4. и 6. бризгаљке нису лед, али изгледа да раде. Пробаћу ултразвучно чишћење.

Питање: можда због 2 ињектора који раде, али је лоше имати такве симптоме или је то неки сензор који мозак компостује?

БРЦ секвенца БРЗО (мислио сам да је 56, али се испоставило да је БРЗО)

[куоте = "БаКхуС; 939249"] дијагностичар је укључио бризгаљке једну по једну и чини се да 4. и 6. бризгаљке нису лед, али изгледа да ради. и црево, испада такав тресак.[ ЦОЛОР="Сребро"]

[/ БОЈА] И такође проверите притисак, ако постоји ГЕНИУС мењач, онда они много воле да подижу притисак, можете убити катализатор, а сензор СЕНС ПРЕС П1 такође може покварити.

[куоте="БаКхуС;939310"]Чишћење ињектора може помоћи?[/куоте] Пробајте, можда неће помоћи.

[куоте = "БаКхуС;939310"] Како разумем, јер пуштају гас у затвореном стању, може да смрди у кабини, зар не? [/ Куоте] Да, може да смрди због овога.

[куоте = "Иван Иванов; 939242"] Једини разлог су гумене мембране. [/ куоте]
Хеј! О којим мембранама говориш? У мењачу? Желим да разумем физички процес, зашто је лоше за мембране ако смањим прелаз за само 10 степени? Да ли се цепају због губитка еластичности?
[куоте = "БОРИ; 939244"] Овако је направљен тако оптималан прелаз за ово, чак смо поставили и 49.8 да осигурамо мењач и бризгаљке, иначе млазнице могу да процуре у великим мразевима. [/ куоте]
Шта би могло да изазове цурење ињектора? Претпостављам да тамо стигне фракција слабо испареног гаса? Или је нешто зезнуло?

[куоте = "БОРИ; 939244"] Палицх, ти си човек са разумевањем и имаш програм и гајтан, можеш сам да преведеш, само не заборави да се вратиш на високу температуру пре зиме. [/ куоте]
Управо сам то доживео при одласку на 30 степени, вероватно сам прешао за минут, само сам се удаљио из дворишта, на почетној температури од 23 степена, иначе сам возио скоро километар. Тако се десило да сам са километражом од 750 км сваки пут дотакао 10 литара бензина више, а ово је у просеку 16 евра.А зими је много више, скоро дупло, иако је зими просечни мраз -5 -12 само месец и по дана, а понекад и целу зиму плус.
Приметио сам и када сам себи купио скенер, конечно сам спојио на ОБД и видим да температура мотора расте дупло брже од температуре мењача током загревања и даље 8-10 степени више од мењача! Ту је резерва бицхтрого пребацивања! Или стави пумпу која додаје брзину протока, или споји мењач ближе мотору, а мој, иако спојен дебелим цревима, ипак има два по 70 центиметара. Нисам очекивао да ће доћи до оваквог пада температуре!

[КУОТЕ=БОРИ;939319]Пробајте, можда неће помоћи.

Да, може да смрди због овога. [/ КУОТЕ]

А где могу да наручим млазнице јефтиније од 2500 по комаду ако испирање не помаже? Ја имам наранџасте, који је ово модел ињектора или није у боји среће?

[куоте = "пао палицх; 939323"] спојите мењач ближе мотору, [/ куоте] Увек покушавам да га спојим ближе, а црева су краћа, и тако да се мање дува хладним ваздухом. пумпа је добра, али дизајн постаје све компликованији и скупљи.

[/ЦОЛОР][куоте=”БаКхуС;939341″]Имам наранџасте, који је ово модел ињектора[/куоте] Наранџасте је МАКС, деле се по боји по снази. Имамо куповину 35 евра.

[/ БОЈА] Наранџаста је МАКС, боја се дели на снагу. Имамо куповину од 35 евра. [/ КУОТЕ]
имаш далеко, иако прекосутра идем у Одесу преко Кијева, али нећу имати пара за ињекторе ((((Можете ли ми рећи нешто ново за дијагностику?

[Б]БАКХУС[/Б], нема смисла чистити ултразвук, нема празнина и рупа. Да сам на твом месту, прво бих проверио ниво горива. Затим је заменио снаге са очигледно функционалним да би се уверио
у њиховом неуспеху.

[Б] палицх је пао [/ Б], узалуд сте се пењали тамо, тај несрећни 1 км вам неће уштедети много, али време за самочишћење је значајно одузето бензинским снагама. Касније потрошите више на чишћење бензофорце.

[куоте = "Петер; 939392"] није требало ту да се пењеш, тај несрећни 1 км неће ти много уштедети, али је бензинским моторима знатно одузето време за самочишћење. Касније потрошите више на чишћење пумпи за гориво.[/ Куоте] Имају добар бензин, а пумпе за гориво се практично не запушавају и нико их тамо не чисти.гас 15 степени. и почни одмах на гас и пређе преко 300.000 т.км. и све ради добро. [БОЈА=”Сребрна”]

[/ БОЈА] [куоте = "Петер; 939392"] нема смисла чистити ултразвук, нема празнина и рупа, отровни гас и дозирање су нарушени.

[куоте=”палицх фалл;939323″]Здраво! О којим мембранама говориш? У мењачу? Желим да разумем физички процес, зашто је лоше за мембране ако смањим прелаз за само 10 степени? Да ли су поцепане због губитка еластичности?[/куоте]

Здраво. Гледајте, када гас испари (сам тренутак), долази до оштрог локалног хлађења до температуре испод нуле. Ово је ако мењач није довољно загрејан расхладном течношћу на позитивне температуре са маргином. Зашто са маргином? Опет, када се течни гас шири, узима много топлоте из оближњих околних делова и од мембране. Односно, могуће је достићи негативне температуре.Гума постаје тврда и ломљива. С времена на време, и на крају пукне. Не говорим о тако несрећном (мало вероватном) случају као што је пролаз течне фазе до вентила млазница и испаравање гаса на њиховим мембранама.[БОЈА=”Сребрна”]

[/ЦОЛОР][куоте=”палицх фалл;939323″]Приметио сам и када сам себи купио скенер, коначно сам спојио на ОБД и видим да температура мотора расте дупло брже од температуре мењача током загревања горе, и даље за 8-10 степени више од мењача! Ту је резерва бицхтрого пребацивања! Или стави пумпу која додаје брзину протока, или споји мењач ближе мотору, а мој, иако спојен дебелим цревима, ипак има два по 70 центиметара.Нисам очекивао такав пад температуре [/ цитат]

Ово није пад протока, већ снажно уклањање топлоте гасом који испарава. Увек ће бити хладније од расхладне течности. Ово је норма.

[/ БОЈА] Понекад чишћење помаже, прљавштина се залепи за врх запорног вентила и седишта, а млазница се не затвара чврсто и почиње да трује гас и доза се крши. [/ КУОТЕ]
Мислим да бесплатно ултразвучно чишћење неће бити сувишно, чисти мобителе преплављене пивом уз прасак)))))

[куоте = "БаКхуС; 939468"] Мислим да ултразвучно чишћење бесплатно неће бити сувишно, чисти мобителе преплављене пивом са праском))))))) [/ цитат]

Са једним малим "али". Ултразвук често љушти завоје намотаја. После тога више не раде. Али то је само "можда" - ништа више.

[куоте=”Палич је пао;939238″] Још једно питање за све Гуруе из БРЦ-а:
Подразумевано, у фабричким подешавањима, мој програм је подешен да пређе на гас са температуре од 39,8 степени приликом почетног хладног старта. Зашто?[/куоте]
Подразумевану температуру укључивања поставља произвођач не само за пропан, већ и за метан, не заборавите на ово, ово је прво.
Друго, опрема се продаје у земље са различитим климатским условима, негде је лето скоро целе године, а негде зими, и то сваке године, па је произвођач изабрао најнижу могућу температуру укључивања.
Као што пракса показује, код наше климе температура укључивања је подешена на 50 степени, што одговара око 70 степени температуре мотора.[ЦОЛОР="Силвер"]

[/ЦОЛОР][куоте=”дениса;938586″]да, табела је потпуно иста као и како се попуњава, реци ми. [/цитат]
Да ли имате поља за потврду у табели, има ли бројева у њој?

[куоте = „палицх пали; 939526″] Претпоставио сам овако нешто, али није џабе да имам масивну „циглу“ ГЕНИУС-МАКС, да бих је нагло охладио са +30, коју сам инсталирао, на минус, Вероватно морам да га јако удавим на папучици гаса, што никад немам док се мотор не загреје. [/ Куоте]

Видео (кликните за репродукцију).

За искуство, притисните га топлотом и видите како ће ускоро бити покривен мразом))))))))))))