Поправка фотоапарата никон цоолпик уради сам

Ко је растављао прву рефлексну камеру у животу, могло би изгледати да је одврнуто пола канте разних шрафова и шрафова. Нећемо детаљно описивати сваки шраф. Изоставићемо неке тачке растављања, јер, верујте ми, негде на седамдесетом шрафу ће вам досадити, изгубићете интересовање за чланак и нећемо доћи до најважнијег – унутрашњег пуњења камере.

Када почнете да поправљате електронску опрему, пре свега, морате искључити напајање. У случају поправке СЛР фотоапарата, извадимо батерију из одељка за фотоапарат.

Тип батерије у Никон Д5100 је ЕН-ЕЛ14 Ли-ион 7,4 В 1030 мАх, овај тип батерије се такође користи у Д3100 СЛР фотоапарату и Никон ЦООЛПИКС П700 дигиталном фотоапарату.

Да бисте демонтирали задњу страну кућишта, одврните завртње на дну кућишта камере, са десне и леве стране, другим речима, све око периметра кућишта.

Не заборавите на један скривени шраф испод гумене подлоге (држач за палац), као што је приказано на слици изнад.

Пажљиво демонтирајте задњи део кућишта. Запамтите да задњи поклопац још увек држе две петље.

На почетку подижемо резу конектора и извадимо кабл који иде до контролних дугмади, а затим пажљиво одспојимо кабл екрана са матичне плоче, као што је приказано на слици изнад.

У следећем делу ћемо погледати састав матичне плоче Никон Д5100 СЛР фотоапарата ...

Квар сочива – ово мора да је најчешћи квар дигиталног фотоапарата. Неке уобичајене поруке о грешци које се могу појавити на екрану камера са овим проблемом укључују„Е18 сочиво“ („Е18 ленс еррор” на старијим моделима Цанон), „АЦЦЕСС” (грешка у приступу) (Сони), „Зоом Еррор” (грешка зумирања) (Фуји), „Ленс Опструцтед” („проблеми са сочивом”) (Кодак) , „ ленс>еррор, рестарт цамера” („грешка сочива, рестарт камера”) или једноставно „грешка сочива” („грешка сочива”) (скоро сви произвођачи камера користе ову опцију у последње време). Неке камере можда не приказују ништа на екрану, већ само емитују бип, сочиво се убацује и камера се искључује. Понекад сочиво неће ни искочити.

Проблем је заправо прилично чест код свих модела дигиталних фотоапарата. Обично је то песак или друге ситне честице које уђу у механизам за продужавање сочива и механизам за аутофокус. Или је камера пала са извученим објективом. Можда је камера била укључена, али је сочиво спречено да се извуче (на пример, случајно укључено у торби).Дешава се да након извлачења сочива испразне батерије и фотоапарат се искључи са извученим објективом. Веровали или не, један од узрока квара сочива је употреба футрола и торбица. Песак, прљавштина, влакна итд. акумулирају се на дну тела. Ови материјали воле да се лепе за тело камере због електростатичког набоја када се трљају (нарочито у случајевима када је кућиште мекано и вунасто). Након што ове честице нађу пут у механизам сочива, појављују се поруке о грешци. Имам пуно Цанон фотоапарата и никада не користим футроле управо из тог разлога.

Власник фотоапарата са овим проблемом, можда, нема смисла да се обрати сервису за гаранцију. Многи произвођачи камера неће решити овај проблем под гаранцијом. Према њиховим речима, то је због оштећења камере услед удара или песка или крхотина заробљених у механизму за продужавање сочива (ниједно од тога није покривено гаранцијом).Цена поправке је обично близу или више од онога што камера заиста вреди. Пошто гарантне радионице у већини случајева мењају неисправан објектив у нови, чија је цена као резервни део висока.

Срећом, око половине камера које пате од овог проблема може се лако поправити помоћу једне од следећих метода. Ниједна од ових метода не захтева растављање камере, иако неке могу проузроковати другу штету ако се прекомерно користе и не воде рачуна о њима. Ако је камера још увек под гаранцијом, пре него што примените било шта од овога, посетите продавницу гаранције произвођача вашег фотоапарата да видите да ли ће поправка бити покривена гаранцијом или да одредите колико ће наплатити плаћену поправку. Ко зна, можда ти се посрећи. Али ако цитирају износ који је већи од цене ваше камере, можда ћете желети да размотрите следеће методе. Ево видео описа сваке од метода за решавање проблема, праћеног детаљним описом.

Методе су наведене по редоследу ризика од оштећења ваше камере. Стога их треба испробати тим редоследом. И запамтите да ове методе (посебно бр. 6 и 7) треба узети у обзир само за камере за које је истекао гарантни рок, назначени трошкови поправке би били превисоки. Ако ове методе нису довеле до исправљања грешке, могуће је контактирати плаћену услугу, чија је цена поправке нижа него у гарантној.

Метод 1: Уклоните батерије из фотоапарата, сачекајте неколико минута. Убаците нови комплет батерија (по могућности пуњиве НиМХ 2500 мАх или више) и укључите камеру. Ако користите батерије дуже од годину дана, размислите о куповини нових батерија јер можда неће обезбедити довољно снаге за покретање камере.

Метод 1а: Ако нове батерије не раде, покушајте да притиснете и држите дугме Мену, Фунцтион, Сет или ОК док укључујете камеру. Ово, заједно са методом 1 и методом 2, понекад ради на исправљању грешака сочива које настају услед пражњења батерије када се сочиво извуче.

Метод 1б: За оне од вас који су могли да приступе менију камере са овом грешком, покушајте да потражите и изаберете „ресетуј“ да бисте ресетовали камеру. На неким Цанон фотоапаратима, ово захтева држање дугмета менија са дугметом за напајање до 10 секунди. Имајте на уму, међутим, да грешка сочива понекад може спречити опцију ресетовања и стога се опција можда неће приказати.

Метод 2: Ако су батерије фотоапарата потпуно празне док је сочиво још било отворено, камера може показати грешку у објективу или се неће правилно покренути када се уметну нове батерије. Уклоните меморијску картицу и немојте је уметати у фотоапарат, а затим убаците нове батерије. Када укључите камеру без картице, она се може вратити у живот јер то узрокује ресетовање на неким моделима. Грешка Е30 (за стари Цанон) значи да немате инсталирану картицу, па би требало да искључите камеру, убаците картицу и поново је укључите.

Метод 3: Убаците његов аудио/видео (АВ) кабл у камеру и укључите камеру. Повезивање кабла осигурава да ЛЦД екран камере остане искључен док процес почне. На овај начин, додатно напајање батерије ће бити доступно мотору сочива камере током покретања. Ова додатна снага може бити од помоћи у савладавању прашине или песка који могу ометати сочиво. Ако АВ кабл не поправи грешку сочива сам, сматрам да овај кабл остане инсталиран као клизач када покушавате да поправите 4, 5 и 7 као средство за пружање додатне енергије за помоћ у процесу ових покушаја. Али имајте на уму да не препоручујем да кабл остане инсталиран током процеса Фик 6 јер то може оштетити АВ порт када покушавате да укључите камеру.

Метод 4: Поставите камеру на полеђину на сто са сочивом окренутим ка плафону.Притисните и држите дугме затварача и истовремено притисните дугме за напајање. Идеја је да ће камера покушати да се аутофокусира док је сочиво продужено. Надамо се да ће, док се сочиво извлачи и сочиво са аутофокусом, померање, игле за вођење седе на месту.

Метод 5: Користите дуваљку да дувате компримовани ваздух кроз празнине између чашица сочива. Идеја је да се издува песак или други остаци заглављени у механизму сочива. Друге опције за чишћење су коришћење фена за косу на хладном или усисавање ваздуха из отвора сочива (будите опрезни са овим!). Неки за ово користе усисивач.

Сада улазимо у област потенцијално опасних начина да сачувамо камеру. Сигурно постоји одређени ризик, па будите пажљиви када радите следеће:

Метод 5а: Ако приметите честице песка у шупљини око цеви сочива, а проток ваздуха не помаже да се оне помере, размислите о употреби марамице или игле за шивење да бисте их очистили. Обратите посебну пажњу да иглом не огребете цев сочива. Такође, не препоручујем сондирање превише дубоко око цеви папирног сочива (не идите дубље од 1 цм). Посебно не препоручујем дубоко сондирање око најудаљенијег (највећег) дела цеви сочива, јер можете да избаците заптивку против прашине која се налази унутар тог зазора.

Метод 6: Више пута ударите гумени поклопац УСБ утичнице са намером да померите све честице које могу да ометају сочиво сочива. Такође је могуће додирнути тело камере дланом. Многи људи пријављују успех са овом методом. Међутим, постоје и неке очигледне могућности да се унутрашње компоненте оштете или помере коришћењем овог метода, као што су каблови који испадају из конектора или напукли ЛЦД екран.

Метода 6а: Ово је варијација методе 6 и применљива је ако су цеви сочива равне (нису савијене од удара). Другим речима, покушајте ово осим ако нема очигледних механичких оштећења на цевима које изазивају проблем. Са сочивом окренутим надоле, покушајте да тапкате по сочиву „меко“ са свих страна малим предметом као што је оловка или оловка. Идеја је да покушамо да избацимо честице песка које могу да ометају кретање цеви сочива. Истовремено покушајте да укључите и искључите камеру док то радите.

Метод 7а: Имајте на уму да је овај метод корекције само за камере чији се објектив растеже, затим зауставља након што прођу део пута, а затим се поново враћа у првобитни положај. Покушајте да зграбите и држите најмању предњу чашицу сочива у најистуренијем положају, а да не дозволите да се сочиво врати. Прегледајте и очистите подручје око чашица сочива од прашине и песка. Искључите и поново укључите камеру. Ако се сочиво продужи даље, поново зграбите предње стакло не дајући му да се врати. Поновите чишћење поново. Искључите и поново укључите камеру да проверите да ли је проблем нестао.

Метод 7б: Најекстремније решење. Само имајте на уму да је ово апсолутно последње средство пре него што баците камеру, и да постоји очигледан потенцијал за даље оштећење камере овом методом. Ову технику можете узети у обзир ако је сочиво видљиво и видљиво оштећено, савијено или уврнуто, на пример од пада. У овом случају покушајте да замислите сочиво као дислокацију рамена. Покушајте да натерате сочиво да се исправи и врати на место. У овом случају, игле чашица сочива ће постати у њиховим вођицама. Ваш циљ је да покушате да их пресадите исправљањем сочива. Слушајте „клик“ који потврђује да су игле скочиле у вођице и одмах зауставите сваки даљи напор у том тренутку. Све више људи пријављује успех ове методе у поређењу са било којом другом методом.

Варијације методе 7б: Лагано повлачење, ротирање и/или увртање цеви сочива док притискате дугме за напајање.Проверите да ли сочиво има наговештаја нагиба или неравнина. Опет, циљ је покушати да исправите или исправите буре ако су уврнуте или уврнуте. Друга опција је да потражите неравне празнине око цеви сочива, а затим гурнете надоле страну цеви сочива која има највећи размак (напомена, гурање цеви сочива до краја се не препоручује јер се тамо може заглавити). Опет, уз све горе наведено, требало би да чујете „клик“, што значи да су игле наочара упале у жлебове за вођење. Ако чујете овај звук, одмах зауставите и покушајте да укључите камеру.

На интернету сам потражио методе за поправку поклопца батерије и био сам изненађен што нисам нашао тако једноставан начин јер сам сам решио овај проблем.

У овом посту желим да поделим како можете да поправите поклопац батерије на Никон Цоолпик Л22 фотоапарату када су браве поломљене. Судећи по рецензијама на Интернету, овај квар је прилично чест и на истом Интернету се нуде различити начини за решавање овог проблема.

У почетку сам се и сам понашао овако – након што сам ставио нове батерије, фиксирао сам поклопац са капи суперлепка, а када је требало заменити батерије, откинуо сам поклопац, откинуо лепак и све се поновило, али у неком тренутку ми је то досадило и смислио сам једноставну методу поправљања. О овоме детаљно и са фотографијом

Придружите се групи и моћи ћете да видите слике у пуној величини

Процес добијања фотографије високог квалитета у почетку је захтевао знатну вештину и искуство. Са проналаском дигиталних фотоапарата, почела је нова ера у фотографији. Свако може да ухвати тренутак у дигиталном формату и, по жељи, пренесе свој рад на папир или рам за фотографије.

• Прво, соба мора бити практично стерилна. У супротном, комадић који доспе на матрицу или унутрашња сочива фото сочива поквариће све ваше фотографије.
• Друго, пожељно је имати добро осветљење на површини стола на којој ће се растављати дигитални фотоапарат. Изненадили бисте се како мали завртњи држе унутрашњост камере.
• Трећи услов је претходно растављање дигиталног фотоапарата ради отклањања кварова, што резултира складиштењем великог броја малих шрафова различитих величина и делова фото сочива са сочивима и фото матрицом у растављеном облику до куповине. део за замену неисправног.

Најважније је да пажљиво запамтите редослед у коме снимате делове дигиталног фотоапарата, јер ћете га морати саставити управо обрнутим редоследом.
Да бисте олакшали рад, препоручујемо да претходно магнетизирате одвијаче.
Трошкови демонтаже и монтаже у сервисном центру такве камере су 1500 рубаља. Ако сте „уради сам“ и радо проучавате уређај дигиталног фотоапарата, онда ће се утрошено време и стрпљење више него исплатити спознајом уштеђене количине новца и стеченог искуства. Ако и даље сумњате у доступност стрпљења и потребне вештине, боље је контактирати специјализоване сервисне центре. Поправка камере у сервисном центру подразумева добијање квалитетне поправке, уз гаранцију. Заиста, у случају квара, утрошено време и труд не могу се надокнадити шареним фотографијама снимљеним поправљеним дигиталним фотоапаратом.

Здраво драга заједница.
Чајник се покварио, не греје воду. Одлучио да га раставим. Гледао сам ИоуТубе видео снимке и кренуо сам. Чини се да није ништа компликовано. Штавише, код мене се некако покварио са истим симптомом, али тамо је све било прилично једноставно, контакт који иде на грејни елемент је изгорео. Тако да сам овај пут мислио да је опет у овом контакту.Али не. И није чак ни чајник. И у самом штанду. Колико сам ја схватио.

прилажем фотографију.
5. фотографија приказује контакт који зове са утикачем.
На 6 - контакт који не звони са утикачем.

Иако контакти који иду на таблу редовно звоне. Сам сталак светли, дугмад раде. Чак је и температура исправна.
У чему може бити проблема, реците, молим.
Стварно желим да попијем чај.
Жао ми је, нисам јак у овоме, бићу захвалан на доступним одговорима за даљу дијагнозу/лечење.
Хвала!

Модел чајника: Поларис пвк 1712цад.

Здраво, ЦТКС С762А монитор се не укључује, изгледа потпуно мртав, диода на панелу не светли. Не знам више где да идем, молим вас за помоћ, нов сам у овом послу. Прилажем фотографију кола за напајање: хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/2706/и186/1201/2ф/фф96цбаб816ц.јпг.
Према напојној табли бр. ЦТКС11С92-006А, могу рећи да велики кондензатор Ц2 држи својих 300 волти, 1,5 волти долази до кондензатора Ц25, ови волти иду дуж плоче, присутни су и на седмом краку БУС-а. регулатор ових 1.5. Б, а остале ноге су нуле. Молим паметне људе да помогну да се пронађе овај недостајући напон и покрене монитор

Господо упућени, потребна ми је ваша помоћ око поправке блендера (пхилипс 700в). Ово је одличан блендер који је узео и зауставио се. Једва сам га растављао, ДЦ мотор ради, али са микроколом се десило овако: прегорео је пред, заменио сам га, али чим притиснем дугме за укључивање или турбо, пали (пре 2А 250в). Залемио сам мотор (плаво-браон жице са диодама), још гори раније, диоде на браон и плавој такође изгледају мртве. ја ћу заменити. Питање је да ли мртве диоде могу да доведу до прегоревања пре? Шта би још могло да изазове проблем? Прилагање фотографије. Хвала на савету.

На интернету сам потражио методе за поправку поклопца батерије и био сам изненађен што нисам нашао тако једноставан начин јер сам сам решио овај проблем.

Здраво драги посетиоци!

У овом посту желим да поделим како можете да поправите поклопац батерије на Никон Цоолпик Л22 фотоапарату када су браве поломљене. Судећи по рецензијама на Интернету, овај квар је прилично чест и на истом Интернету се нуде различити начини за решавање овог проблема.

У почетку сам се и сам понашао овако – након што сам ставио нове батерије, фиксирао сам поклопац са капи суперлепка, а када је требало заменити батерије, откинуо сам поклопац, откинуо лепак и све се поновило, али у неком тренутку ми је то досадило и смислио сам једноставну методу поправљања.

Али пре него што причате о томе, а то је врло једноставно, погледајте друге опције које се нуде на Интернету.

Опције један и два су еластична и електрична трака, све је једноставно и концизно, али не изгледа баш добро.

Опција три и четири, рупе се буше, а затим се ради са жицом, од ње се прави носач који ће све причврстити. Такође не лед.

Испод је варијанта ламеларног носача који је причвршћен за поклопац, а другим крајем се при затварању закачи за главу завртња уврнутог са стране у тело.

Друга опција са плочом, иако је овде другачија камера, али овај метод ће радити на Цоолпик-у. Један крај плоче, завртњем са одговарајућим навојем, причвршћен је за камеру на месту где треба да се уврне статив. Други крај плоче притиска поклопац батерије.

Следећа опција није лоша. У поклопцу и телу за завртње се избуши рупа, у завртњу се бруши капа и лепком се учвршћује у рупу тела као клин. Након затварања поклопца, навртка се зашрафи.

Затворено изгледа овако.

Сада последња опција, по мом мишљењу најједноставнија и најтачнија. (Можда зато што је мој 🙂 )

Избушимо рупу у поклопцу и телу камере, пречника око 1 мм или чак нешто мање. Затим морате покупити вијак мало дебљи од пречника рупе, пластичне играчке се често увијају овако.

Загревамо шрафцигер на ватри и са њим увијамо шраф у рупу на телу камере. За ово можете користити и врућу лемилицу. Задатак - загревање шрафа да га завртите тако да се у рупи створи нит. Када се заврти, морате оставити да се охлади и одврнути.

На овом месту, где показује стрелица, нема "Виталних органа".

Завртимо завртањ у поклопац, он ће га повезати са телом.

Затворено изгледа овако

Па, то је све, овај преглед како причврстити поклопац камере може бити завршен.

Можда ће ово некоме бити од користи.

Поделите своје опције, оставите повратне информације, лајкујте!

Проблем је следећи: притиснете дугме затварача да бисте снимили слику, не ради.После тога искључите камеру и поново је укључите, затварач ради спонтано.
Можда неко може да објасни у чему је проблем.
Са предлозима трошкова поправке и вашим координатама, пишите у лично.

Можда ће ти неко нешто рећи.По укључивању камере аутоматски се окида затварач.Ако није тешко, реци ми цену поправке.

Изгледа као скраћено дугме затварача.Ако се два положаја јасно осете када га притиснете, онда то сугерише продирање влаге. .

Одакле долазе некропостери?

Ви, мајстори, волите да узмете гомилу теста за глупости. Јасно је да је рупија за ударац чекићем, а да знате где да ударите - 99 рубаља. Али, за банално покварене контакте, Бог не наређује да се ратује више него у Европи (знам о чему причам). Сада, ако треба нешто да урадите са заменом делова, свакако ћу вас контактирати.

Након што је камера испуштена, појавио се следећи квар:

У исто време, камера снима и фокусирање ради, квар је само на видљивом делу.

Након што је камера испуштена, појавио се следећи квар:

У исто време, камера снима и фокусирање ради, квар је само на видљивом делу.

Одврћемо све завртње око периметра камере, два завртња близу ноге екрана.

Скините поклопац микрофона и испод њега одврните завртањ у средини (сребрни)

Пажљиво уклоните задњи поклопац и искључите све каблове.

Одвијамо завртње приказане црвеном стрелицом и уклањамо метални екран.
Одлемите жице у црвеним правоугаоницима и зеленим правоугаоницима. Препоручљиво је скицирати коју жицу где лемити.
Након тога скидамо главну плочу и видимо матрицу (сензор) која је од ударца избачена са свог места. Матрица треба лако да се помера у односу на осу сочива хоризонтално и вертикално. Јасан знак лепљења матрице је њена непокретност.

Пажљиво поставите матрицу на место и саставите обрнутим редоследом.

ПС У почетку је камера отишла у Никон сервисни центар, где је, након две недеље дијагностике, донета пресуда - замена сочива за 7.000 рубаља (како и чиме је дијагностикована? Није јасно)
Закључак: 0 рубаља и 2,5 сата гужве, уштеда од 7000 рубаља и 2 недеље минус 2,5 сата

Показало се да камера никон цоолпик Л21 има слабу тачку у поклопцу батерије, након две године коришћења су се резе на њој поквариле и поклопац је престао да се затвара.

Нова маска за никон цоолпик Л21 може се купити на мрежи за 10 долара са доставом, што је прескупо за такав фотоапарат. Прво сам покушао да поправим сломљене браве, али после недељу дана поново су се поквариле. Онда сам користио селотејп, али није изгледао лепо, а скоч је трајао само неколико сати.

Генерално, поправио сам поклопац батерије на Никон Цоолпик Л21 уз помоћ уже за пецање и удицу. Закопавање је сада мало незгодно, али се добро држи и не морате тако често да отварате поклопац.

У суштини како сам то урадио. Пробушио сам три рупе на поклопцу одељка за батерије, две близу ивице поклопца и једну близу причвршћивања поклопца за тело - где сам га избушио види се на фотографији (можете кликнути да бисте увећали). Затим је узео удицу за пецање и од ње одгризао врх резачима за жицу, врх се мора потпуно одгристи и завршити турпијом тако да нема превише оштре ивице. За удицу сам везао линију за пецање пречника 0,3, али можете узети дебљи.

Провукао сам линију за пецање кроз поклопац батерије као што је приказано на фотографији. Након тога сам затворио поклопац, приближно измерио количину конопца потребне да се поклопац чврсто затвори и причврстио ивицу завртњем, који се налази на кућишту фотоапарата поред поклопца одељка за батерије.

Трака за пецање има тенденцију да се истегне, тако да се дужина мора одабрати експериментално, тако да приликом стављања куке на ушицу за чипку, конопац чврсто држи поклопац батерије.

То је све. Успео сам.) Наравно, мало је незгодно ставити куку и поклопац не пристаје добро, али уз помоћ кључа или тањира се ставља без проблема, а поклопац лабаво пристаје. не утиче на перформансе.
Ако сам лоше описао принцип поправке, мислим да ће све постати јасно ако погледате фотографију.

Из чланка ћете сазнати како ствари стоје са поправком Никон СЛР фотоапарата у Украјини.

Није тешко: склоп Никон фотоапарата је промишљен, квалитет материјала и монтаже је висок.
Нема изненађења: скривени завртњи, крхки делови итд.

Д80, који има проблема са програмском опремом.
Ако сте власник овог модела, почевши од 80. хиљада активирања затварача, проверите брзину. Да не би пропустио тренутак када само пукне.

Позитивно је што се поправља јефтино и брзо, ради срећно након поправке.
Поправка траје највише један дан, резервни делови нису потребни.

У репортажним, брзометним моделима (Д700, 710, 720, 750) постоји „неповратак“ огледала.
Ово је цена брзине.
Механизам за подизање огледала се истроши - мења се брзо и лако.
И после тога делује дуго и плодно.

Језик скакачке дијафрагме је направљен од деликатног материјала и близу је бајонету.
Због непрецизне употребе, савија се и мембрана се „залепи“.
Ово је једино што вреди размотрити. Важи за све моделе.

По брзини и ефикасности поправке Никон фотоапарата Кијев је лидер.
Никони се такође успешно поправљају у Харкову, Запорожју.

У другим градовима је теже: камере се често шаљу из Сумија, Черкаса, Черновца, Винице, Житомира, Одесе.
Географија расте.

Камера доброг квалитета.
Оригинални делови су доступни у Украјини, методе поправке без замене су разрађене и показале су се 100%.
Поправљамо 80% кварова за 2-5 дана.

На овај или онај начин, сви модели су "у поправци".

За 10 година поправке камера, мајстор је „отворио“ моделе, почевши од Д70-90, завршавајући са Д 200, 300.

Модели типа Д1, Д2, Д3 су пали само на дужност да замене затварач из рада или да очисте матрицу. Испуштање или ударање је прескупо, али иначе се не ломе.

Стандардни кварови почивају на механичком хабању затварача или његових елемената.
Ово важи за све.
Остали Никони су радни коњи.

Не испуштајте, немојте поплавити - и камера ће савесно разрадити сваки кадар.

Од цене дела и хитности са којом вам је потребна радна камера.

Како раставити Никон ЦоолПик П7700?

О делимичном растављању дигиталног фотоапарата Никон Цоолпик П7700.

Овај видео је снимљен током растављања фотоапарата Никон Цоолпик П7700, које је предузето ради прегледа џојстика и других тастера за управљање камером. Извињавам се што је камера повремено испадала из видокруга. Био је то први пут да растављам дигитални фотоапарат и нисам имао времена да размишљам о квалитету снимања.

Имајте на уму да се за причвршћивање задње плоче користе завртњи различитих дужина.

Заправо, главни проблем приликом демонтаже је био демонтажа поклопца са леве стране, који је покривао механизам ротационог дисплеја. Како се испоставило, држао га је лепак, којим је залепљена танка мрежица, штитећи звучник од спољашњег окружења.

Овај лепак, ударивши у панел на који је поклопац био причвршћен, залепио је поклопац на плочу.

Испод бочног поклопца је један од вијака који причвршћују задњи поклопац.

Да бисте искључили кабл који повезује дугмад са штампаном плочом, потребно је да подигнете резу. Засун је направљен од пластике у боји и налази се на задњој страни конектора.

Плоча дугмади и џојстика је причвршћена за задњу маску са четири самоурезна вијка.

Ови завртњи су веома затегнути.

Показало се да џојстик није одвојив.

Његов механизам је причвршћен за металну плочу са малим пластичним иглама.

Мембрански контакти дугмади су направљени као један комад са каблом који повезује ову контролну таблу са штампаном плочом камере.

Пост је намењен свим власницима Никон Д40 са 18-135мм објективом.Чланак ће упозорити и упозорити на могући квар. Ако сочиво удари у тврду површину, може доћи до пуцања. Ако погледате зазор, можете видети да су се лопатице отвора срушиле.

Поправка таквог квара у сервисном центру коштаће мало мање од цене новог сочива. Они који су суочени са избором да га однесу на поправку или купе нову могу покушати сами да поправе оптику.

До оптике је боље доћи са задње стране.

Демонтажа почиње одвртањем 3 завртња на бајонету и два на контакт групи

Затим се монтажни прстен уклања заједно са полугом дијафрагме

Ово су јастучићи за калибрацију. Највероватније, они регулишу задњи и предњи фокус.

Група сочива која се налази позади је причвршћена са три завртња која се налазе у дубини. Три завртња изнад повезују сочива у групу.

Прекидач режима фокуса и сам прстен за фокусирање.

На унутрашњем стаклу је одврнуто 6 шрафова.

Да бисте уклонили још једну групу сочива, потребан вам је посебан алат. Група је дубоко у објективу.

Постоји много притужби на мотор за ауто фокус. Верује се да често не успе. У ствари, изгледа веома поуздано, што се не може рећи о јединици дијафрагме.

Затим можете уклонити плоче и мотор. Ово неће дати ништа посебно, али неће ометати даље растављање.

Да бисте уклонили предње сочиво, кључ се може направити независно.

Група за фокусирање је видљива близу групе предњих сочива. Да бисте демонтирали ову групу сочива, потребно је да олабавите, или је боље да потпуно одврнете два завртња на вођици на задњој страни сочива. Након тога, морате ротирати групу у смеру супротном од казаљке на сату и постепено је гурнути напред.

Након свих ових радњи, можете доћи до дијафрагме. Узрок пуцкетања је мала опруга која затвара дијафрагму. Поново инсталирање опруге без посебних вештина и алата је проблематично. Она улази испод латица. Немогуће је доћи тамо без растављања јединице дијафрагме.

Ако саставите сочиво без опруге, све његове функције, осим могућности затварања отвора бленде, биће сачуване.

И још неке фотографије предњег дела сочива.

Оригинални чланак на енглеском:

Недавно смо чули за леп нови производ - Никон Цоолпик С1000пј дигитални фотоапарат са уграђеним пројектором. Били смо радознали како је Никон успео да угура толико тога у овај мали уређај, и одлучили смо да радимо оно што волимо – да га раставите!

Ево шта ће нам требати:

• #00 Пхиллипс одвијач
• алати за отварање пластичних кућишта
• специјална пластична лопатица (спудгер)
• лемилица

Важно! Све што радите, радите на сопствену одговорност. Запамтите: растављање уређаја поништава гаранцију произвођача.

• Одвојена упутства за употребу на енглеском и шпанском. А за вас Француско Канађане нема упутства!
• Пуњач батерија.
• А/В и УСБ каблови.
• Појас.
• ЦД са Никон софтверским пакетом.
• Даљински управљач Никон, модел МЛ-Л4.

Овај даљински вам чак омогућава да контролишете зумирање и затварач са удаљености.

Као инжењери, одлучили смо да је први корак да прочитамо упутство за употребу...
Дирнути смо Никоновом бригом за добробит обичних људи, али да напишемо посебну ставку „Извадите фотоапарат из кутије“? Озбиљно?
НЕУСПЕХ здрав разум.

Веома једноставно, али модерно обликовано пластично постоље омогућава да се камера лагано нагне уназад за пројектовање слика на вертикалне површине.

С1000пј има систем пројекције са једном лампом за гледање слика у замраченој просторији.
Величина слике може варирати од око 13 до 100 цм.
Према спецификацијама у упутству, резолуција пројектора је еквивалентна ВГА.

Ми у иФикит-у подржавамо Алијансу за обнову побуне Републике и у потпуности смо на њиховој страни.

„Помози ми, Оби-Ван Кеноби! Ти си ми једина нада."

Штета што С1000пј не може да пјевуши, звижди или одоли компакторима отпада када покушава да сломи потенцијалног Џедаја.

Камера има димензије 99,5 к 62,5 к 23 мм и тежи приближно 155 г без батерије и СД картице.

У горњем десном углу камере, иза поклопца сочива, налази се широкоугаони Никкор објектив са 5к оптичким зумом ВР 5,0-25,0 мм и отвором бленде 1:3,9-5,8.

На задњем панелу је релативно велики светао ЛЦД екран високе резолуције од 2,7 инча.

На врху камере је клизач фокуса за пројектовану слику (заокружено црвеном бојом на слици).

Уклоните пуњиву литијум-јонску батерију.

Батерија модела ЕН-ЕЛ12 има капацитет од 1050 мАх на 3,7 В, што обезбеђује излазну снагу од 3,885 вати. Никон јасно заокружује ову цифру.

Тежина батерије је приближно 22,5 г без поклопца прикључног блока.

Наш стари стари Пхиллипс одвијач помаже да се уклони неколико шрафова са поклопца батерије и слота за меморијску картицу.

Лагано одвојите хромирану пластичну бочну плочу пластичним алатом и извадите је из кућишта.

Задња плоча је причвршћена за кућиште са још неколико вијака.

Пластичним алатом одвојимо плочу по ободу и уклонимо задњу плочу из кућишта.
На наше изненађење, предњи и задњи панел су направљени од алуминијума.

Механички део дугмади је причвршћен за задњу плочу, а електронски део је причвршћен за металну плочу у близини екрана.

Дисплеј је причвршћен на металну плочу са неколико стезаљки.

Подигните браву конектора кабла, одспојите тракасти кабл и уклоните екран.

Користећи пластични алат, одвојите модул звучника са металне плоче.
Звучник производи прилично добар звук када је камера у режиму пројектора.

Отпустите неколико шрафова око дна отвореног кућишта камере.

Пажљиво подигните и уклоните горњи и десни панел камере.

Занимљиво је да се контроле на врху камере налазе на посебној плочи испод горњег панела. На најгорњем панелу су само поклопци дугмади.

Пажљиво подигните заштитну челичну плочу са матичне плоче.

Пре него што уклоните плочу, подигните држач кабла врхом пластичне лопатице и одвојите кабл.

Одвојите горњи конектор кабла камере на системској плочи.

Подигните браву конектора кабла, одспојите тракасти кабл и уклоните модул сочива.

Бакар је занимљив избор за задњи део модула сочива.

Ево га, модул камере у свој својој слави.

Као и код већине компактних дигиталних фотоапарата са оптичким зумом без екстерног телескопског сочива, унутрашња група сочива С1000пј се помера окомито на предњу површину приликом фокусирања.

• Неколико покретних сочива (заокружено црвеном бојом).
• ЦЦД сензор (заокружен наранџастом бојом).
• Моторизовани оптички зум и сензор нагиба сочива (заокружено жутом бојом).
• Модули отвора бленде и стабилизатора слике (заокружени тиркизним).

Светлост мора проћи кроз најмање 4 стаклена сочива пре него што сија на ЦЦД. Ево путовања!

Морамо да одвојимо још неколико каблова са конектором за самозакључавање и одврнемо још неколико шрафова који причвршћују матичну плочу за кућиште.

Растављање овог фотоапарата није за оне са слабим срцем - Никон очигледно није обезбедио корисничку услугу.

Чак смо морали да одлемимо неколико компоненти, укључујући покретач поклопца, ЛЕД лампу пројектора и блиц лампу.

Да бисте уклонили сочиво пројектора, прво морате уклонити блиц.

Отпустите неколико шрафова...

... И уклоните модул пројектора.

Погледајмо модул пројектора изнутра, без заштитног поклопца.

Светлост за пројектовање слика обезбеђује веома моћна ЛЕД диода (заокружена црвеном бојом на слици), која чак има и сопствени хладњак за одвођење топлоте на алуминијумски предњи панел.

Након проласка кроз ЛЕД, светлост пролази кроз систем филтера и сочива (заокружене наранџастом бојом).

Специјално дизајниран систем за рефлексију светлости усмерава светлост коју емитује ЛЕД кроз мали рефлектујући ЛЦД панел (заокружен жутом бојом) на огледало.

Пре него што се одбије од нагибног огледала и напусти камеру, пројектована слика пролази кроз систем фокусирања сочива (заокружен плавом бојом) повезан са клизачем на горњој плочи.

Скоро смо демонтирали камеру...

Прво уклоните поклопац са ауто сочива. Поклопац је моторизован и отвара се када се активирају функције камере.

Након уклањања поклопца, уклањање предњег микрофона је лако.

На предњој страни матичне плоче налазе се микро кола:

• Самсунг 925 К5В1213ЛЦА-АК60 ЕДЕ010Д5 (заокружено црвеном бојом)
• Санио ЕВ4МА Н1У5ИНПД 0925 (заокружено наранџастом бојом)
• Д805 0921К (заокружено жутом)

• АДДИ7000 БЦПЗ 0924 1644955.1 (заокружено тиркизним)
• 87Ф283А 8КК5П (заокружено плавом бојом)

На полеђини матичне плоче налазе се чипови:

• МАКСИМ 8916И ТЛ919 +НТАС (заокружено црвеном бојом)
• ХИМАКС ХКС8852-А 005БЕГ 923ЕС06 ЛЦОС контролер екрана са МИПИ интерфејсом (заокружено наранџастом бојом).
• Моно кодек Волфсон Мицроелецтроницс ВМ8941Г 95АЕКСВ са погоном звучника и видео бафером (заокружено жутом).

• РХАПСОДИ Е1-145 923102 (заокружено тиркизом).