Детаљно: уради сам поправка Никон фотоапарата од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Када питате Гугл како да сами поправите своју дуготрајну камеру, паметни Гугл вам некако не саветује да то урадите.
Најчешће постоје савети да не поправљате камере сами, већ да их дате људима са посебним знањима и вештинама. У супротном, можете га поправити на начин да касније никакве мере реанимације неће помоћи.
Међутим, интересантно нам је да видимо шта је унутра - одједном се само нека врста натписа одлемила или се скупило много прашине. Затим, након што смо обрисали прашину, можемо бити веома поносни што смо сами поправили фотоапарат!
Међутим, поштено треба напоменути да поправка камере није лак задатак и да одузима много времена и менталне снаге.
Гугл је у праву за многе ствари. Модерне камере су такве да је велики проблем не само поправити, већ и правилно раставити. Шта и којим редоследом одврнути, неће сви моћи да разумеју. А посебно нервозни људи могу узети чекић.
Међутим, ако особа од детињства воли да се бави радио инжињерингом и отишла је у круг „Вештих руку“, онда се повећава вероватноћа да ће камера и даље моћи да сними неколико слика. Али овде, поред талента, треба умети и да ризикујете и да имате још једну камеру у резерви, за сваки случај. Па, заправо, сви смо вођени, као што сам горе приметио, жељом познатом из детињства - „Оно што је унутра. “
Треба напоменути још један важан детаљ. Цена поправке дигиталног фотоапарата је често једнака цени самог фотоапарата. И човек је суочен са избором, да поправи покварени уређај или купи нови. И у исто време копати по унутрашњости првог.
 |
Видео (кликните за репродукцију). |
И одједном ће бити могуће поправити! Какву моралну сатисфакцију можете добити!
Дакле, избор је на вама - однесите камеру на поправку или купите нову. Или сами поправите сложену дигиталну опрему и стекните до сада непознато морално задовољство и понос на себе.
Ко је растављао прву рефлексну камеру у животу, могло би изгледати да је одврнуто пола канте разних шрафова и шрафова. Нећемо детаљно описивати сваки шраф. Изоставићемо неке тачке растављања, јер, верујте ми, негде на седамдесетом шрафу ће вам досадити, изгубићете интересовање за чланак и нећемо доћи до најважнијег – унутрашњег пуњења камере.
Када почнете да поправљате електронску опрему, пре свега, морате искључити напајање. У случају поправке СЛР фотоапарата, извадимо батерију из одељка за фотоапарат.
Тип батерије у Никон Д5100 је ЕН-ЕЛ14 Ли-ион 7,4 В 1030 мАх, овај тип батерије се такође користи у Д3100 СЛР фотоапарату и Никон ЦООЛПИКС П700 дигиталном фотоапарату.
Да бисте демонтирали задњу страну кућишта, одврните завртње на дну кућишта камере, са десне и леве стране, другим речима, све око периметра кућишта.
Не заборавите на један скривени шраф испод гумене подлоге (држач за палац), као што је приказано на слици изнад.
Пажљиво демонтирајте задњи део кућишта. Запамтите да задњи поклопац још увек држе две петље.
На почетку подижемо резу конектора и извадимо кабл који иде до контролних дугмади, а затим пажљиво одспојимо кабл екрана са матичне плоче, као што је приказано на слици изнад.
У следећем делу ћемо погледати састав матичне плоче Никон Д5100 СЛР фотоапарата ...
Процес добијања фотографије високог квалитета у почетку је захтевао знатну вештину и искуство.Са проналаском дигиталних фотоапарата, почела је нова ера у фотографији. Свако може да ухвати тренутак у дигиталном формату и, по жељи, пренесе свој рад на папир или рам за фотографије.
- Прво, соба мора бити практично стерилна. У супротном, комадић који доспе на матрицу или унутрашња сочива фото сочива поквариће све ваше фотографије.
- Друго, пожељно је имати добро осветљење на површини стола на којој ће се растављати дигитални фотоапарат. Изненадили бисте се како мали завртњи држе унутрашњост камере.
- Трећи услов је претходно растављање дигиталног фотоапарата ради отклањања кварова, што резултира складиштењем великог броја малих шрафова различитих величина и делова фото сочива са сочивима и фото матрицом у растављеном облику до куповине. део за замену неисправног.
Најважније је да пажљиво запамтите редослед у коме снимате делове дигиталног фотоапарата, јер ћете га морати саставити управо обрнутим редоследом.
Да бисте олакшали рад, препоручујемо да претходно магнетизирате одвијаче.
Трошкови демонтаже и монтаже у сервисном центру такве камере су 1500 рубаља. Ако сте „уради сам“ и радо проучавате уређај дигиталног фотоапарата, онда ће се утрошено време и стрпљење више него исплатити свешћу о количини уштеђеног новца и стеченом искуству. Ако и даље сумњате у доступност стрпљења и потребне вештине, боље је контактирати специјализоване сервисне центре. Поправка камере у сервисном центру подразумева добијање квалитетне поправке, уз гаранцију. Заиста, у случају квара, утрошено време и труд не могу се надокнадити шареним фотографијама снимљеним поправљеним дигиталним фотоапаратом.
Квар сочива – ово мора да је најчешћи квар дигиталног фотоапарата. Неке уобичајене поруке о грешци које се могу појавити на екрану камера са овим проблемом укључују„Е18 сочиво“ („Е18 ленс еррор” на старијим моделима Цанон), „АЦЦЕСС” (грешка у приступу) (Сони), „Зоом Еррор” (грешка зумирања) (Фуји), „Ленс Опструцтед” („проблеми са сочивом”) (Кодак) , „ ленс>еррор, рестарт цамера” („грешка сочива, рестарт камера”) или једноставно „грешка сочива” („грешка сочива”) (скоро сви произвођачи камера користе ову опцију у последње време). Неке камере можда не приказују ништа на екрану, већ само емитују бип, сочиво се убацује и камера се искључује. Понекад сочиво неће ни искочити.
Проблем је заправо прилично чест код свих модела дигиталних фотоапарата. Обично је то песак или друге ситне честице које уђу у механизам за продужавање сочива и механизам за аутофокус. Или је камера пала са извученим објективом. Можда је камера била укључена, али је сочиво спречено да се извуче (на пример, случајно укључено у торби).Дешава се да након извлачења сочива испразне батерије и фотоапарат се искључи са извученим објективом. Веровали или не, један од узрока квара сочива је употреба футрола и торбица. Песак, прљавштина, влакна итд. акумулирају се на дну тела. Ови материјали воле да се лепе за тело камере због електростатичког набоја када се трљају (нарочито у случајевима када је кућиште мекано и вунасто). Након што ове честице нађу пут у механизам сочива, појављују се поруке о грешци. Имам пуно Цанон фотоапарата и никада не користим футроле управо из тог разлога.
Власнику камере са овим проблемом, можда, нема смисла да се обраћа сервисној радионици. Многи произвођачи камера неће решити овај проблем под гаранцијом.Према њиховим речима, то је због оштећења камере услед удара или песка или крхотина заробљених у механизму за продужавање сочива (ниједно од тога није покривено гаранцијом). Цена поправке је обично близу или више од онога што камера заиста вреди. Пошто гарантне радионице у већини случајева мењају неисправан објектив у нови, чија је цена као резервни део висока.
На срећу, око половине камера које пате од овог проблема може се лако поправити на један од следећих метода. Ниједна од ових метода не захтева растављање камере, иако неке од њих могу изазвати другу штету ако се прекомерно користе и не воде рачуна о њима. Ако је камера још увек под гаранцијом, пре него што примените било шта од овога, посетите продавницу гаранције произвођача вашег фотоапарата да видите да ли ће поправка бити покривена гаранцијом или да одредите колико ће наплатити плаћену поправку. Ко зна, можда ти се посрећи. Али ако цитирају износ који је већи од цене ваше камере, можда ћете желети да размотрите следеће методе. Ево видео описа сваке од метода за решавање проблема, праћеног детаљним описом.
Методе су наведене по редоследу ризика од оштећења ваше камере. Стога их треба испробати тим редоследом. И запамтите да ове методе (посебно бр. 6 и 7) треба узети у обзир само за камере за које је истекао гарантни рок, назначени трошкови поправке би били превисоки. Ако ове методе нису довеле до исправљања грешке, могуће је контактирати плаћену услугу, чија је цена поправке нижа него у гарантној.
Метод 1: Уклоните батерије из фотоапарата, сачекајте неколико минута. Убаците нови комплет батерија (по могућности пуњиве НиМХ 2500 мАх или више) и укључите камеру. Ако користите батерије дуже од годину дана, размислите о куповини нових батерија јер можда неће обезбедити довољно снаге за покретање камере.
Метод 1а: Ако нове батерије не раде, покушајте да притиснете и држите дугме Мену, Фунцтион, Сет или ОК док укључујете камеру. Ово, заједно са методом 1 и методом 2, понекад ради на исправљању грешака сочива које настају услед пражњења батерије када се сочиво извуче.
Метод 1б: За оне од вас који су могли да приступе менију камере са овом грешком, покушајте да потражите и изаберете „ресетуј“ да бисте ресетовали камеру. На неким Цанон фотоапаратима, ово захтева држање дугмета менија са дугметом за напајање до 10 секунди. Имајте на уму, међутим, да грешка сочива понекад може спречити опцију ресетовања и стога се опција можда неће приказати.
Метод 2: Ако су батерије фотоапарата потпуно празне док је сочиво још било отворено, камера може показати грешку у објективу или се неће правилно покренути када се уметну нове батерије. Уклоните меморијску картицу и немојте је уметати у фотоапарат, а затим убаците нове батерије. Када укључите камеру без картице, она се може вратити у живот јер то узрокује ресетовање на неким моделима. Грешка Е30 (за старији Цанон) значи да немате инсталирану картицу, па би требало да искључите камеру, убаците картицу и поново је укључите.
Метод 3: Убаците његов аудио/видео (АВ) кабл у камеру и укључите камеру. Повезивање кабла осигурава да ЛЦД екран камере остане искључен док процес почне. На овај начин, додатно напајање батерије ће бити доступно мотору сочива камере током покретања. Ова додатна снага може бити од помоћи у савладавању прашине или песка који могу ометати сочиво. Ако АВ кабл не поправи грешку сочива сам, сматрам да овај кабл остане инсталиран као скимер када покушавате да поправите 4, 5 и 7 као средство за пружање додатне енергије за помоћ у процесу ових покушаја. Али имајте на уму да не препоручујем да кабл остане инсталиран током процеса Фик 6 јер то може оштетити АВ порт када покушавате да укључите камеру.
Метод 4: Поставите камеру на полеђину на сто са сочивом окренутим ка плафону. Притисните и држите дугме затварача и истовремено притисните дугме за напајање.Идеја је да ће камера покушати да се аутофокусира док је сочиво продужено. Надамо се да ће, док се сочиво извлачи и сочиво са аутофокусом, померање, игле за вођење седе на месту.
Метод 5: Користите дуваљку да дувате компримовани ваздух кроз празнине између чашица сочива. Идеја је да се издува песак или други остаци заглављени у механизму сочива. Друге опције за чишћење су коришћење фена за косу на хладном или усисавање ваздуха из отвора сочива (будите опрезни са овим!). Неки за ово користе усисивач.
Сада улазимо у област потенцијално опасних начина да сачувамо камеру. Сигурно постоји одређени ризик, па будите пажљиви када радите следеће:
Метод 5а: Ако приметите честице песка у шупљини око цеви сочива, а проток ваздуха не помаже да се оне помере, размислите о употреби марамице или игле за шивење да бисте их очистили. Обратите посебну пажњу да иглом не огребете цев сочива. Такође, не препоручујем сондирање превише дубоко око цеви папирног сочива (не идите дубље од 1 цм). Посебно не препоручујем дубоко сондирање око најудаљенијег (највећег) дела цеви сочива, јер можете да избаците заптивку против прашине која се налази унутар тог зазора.
Метод 6: Више пута ударите гумени поклопац УСБ утичнице са намером да померите све честице које могу да ометају сочиво сочива. Такође је могуће додирнути тело камере дланом. Многи људи пријављују успех са овом методом. Међутим, постоје и неке очигледне могућности да се унутрашње компоненте оштете или помере овим методом, као што су каблови који испадају из конектора или напукли ЛЦД екран.
Метода 6а: Ово је варијација методе 6 и применљива је ако су цеви сочива равне (нису савијене од удара). Другим речима, покушајте ово осим ако нема очигледних механичких оштећења на цевима које изазивају проблем. Са сочивом окренутим надоле, покушајте да тапкате по сочиву „меко“ са свих страна малим предметом као што је оловка или оловка. Идеја је да покушамо да избацимо честице песка које могу да ометају кретање цеви сочива. Истовремено покушајте да укључите и искључите камеру док то радите.
Метод 7а: Имајте на уму да је овај метод корекције само за камере чији се објектив растеже, затим зауставља након што прођу део пута, а затим се поново враћа у првобитни положај. Покушајте да зграбите и држите најмању предњу чашицу сочива у најистуренијем положају, а да не дозволите да се сочиво врати. Прегледајте и очистите подручје око чашица сочива од прашине и песка. Искључите и поново укључите камеру. Ако се сочиво продужи даље, поново зграбите предње стакло не дајући му да се врати. Поновите чишћење поново. Искључите и поново укључите камеру да проверите да ли је проблем нестао.
Метод 7б: Најекстремније решење. Само имајте на уму да је ово апсолутно последње средство пре него што баците камеру, и да постоји очигледан потенцијал за даље оштећење камере овом методом. Ову технику можете узети у обзир ако је сочиво видљиво и видљиво оштећено, савијено или уврнуто, на пример од пада. У овом случају покушајте да замислите сочиво као дислокацију рамена. Покушајте да натерате сочиво да се исправи и врати на место. У овом случају, игле чашица сочива ће постати у њиховим вођицама. Ваш циљ је да покушате да их пресадите исправљањем сочива. Слушајте „клик“ који потврђује да су игле скочиле у вођице и одмах зауставите даљи напор у том тренутку. Све више људи пријављује успех ове методе у поређењу са било којом другом методом.
Варијације методе 7б: Лагано повлачење, ротирање и/или увртање цеви сочива док притискате дугме за напајање. Проверите да ли сочиво има наговештаја нагиба или неравнина. Опет, циљ је покушати да исправите или исправите буре ако су уврнуте или уврнуте. Друга опција је да потражите неравне празнине око цеви сочива, а затим гурнете надоле страну цеви сочива која има највећи размак (напомена, гурање цеви сочива до краја се не препоручује јер се тамо може заглавити). Опет, уз све горе наведено, требало би да чујете „клик“, што значи да су игле наочара упале у жлебове за вођење. Ако чујете овај звук, одмах зауставите и покушајте да укључите камеру.
Увек сам желео да видим шта камера има испод тела, а сада се указала таква прилика. Мој стари Никон Д-80 је пао у воду са фотографом, а апарат се мало оштетио. „По повратку одатле“, мислим, из сервисног центра, затражено је од ње да се повуче. И иако се камера и даље може реанимирати, о чему сам говорио у рецензији о екстремним камерама, одлучио сам да је раставим како бих научио како да је поправим.
Грешка ЕРР која трепери на дисплеју информација је вероватно грешка затварача на Никон Д80. Обично се у таквим случајевима, када се притисне дугме за окидање, опали само огледало, а завеса затварача се не подиже. Понекад се такав проблем може решити без промене детаља. Само треба да раставите, дођете до ролетне и ручно поставите завесе или поправите програмску опрему. Али хајде да не улазимо у џунглу, само мало погледајмо у камеру.
- Одвијач ПХ00 (из сета одвијача за сатове) - боље је купити добар;
- Пинцета;
- Пин;
- Организатор кутија за детаље;
- Крпе (фланел);
Након проучавања приручника од Никона Упутство за поправку Д80Бацио сам се на посао. Почињемо да растављамо камеру, након уклањања сочива, уклањања батерије и флеш диска.
Уклоните доњи део кућишта тако што ћете одврнути 8 шрафова. Затим морате одврнути бочне завртње - 2 на левој и 2 на десној страни, да бисте уклонили задњу страну кућишта.
Нисам уклонио леву страну кућишта, пошто се испод ње налази кондензатор. Пажња, високи напон - будите опрезни, кондензатор може снажно ударити, као и покварити камеру пражњењем. Препоручује се да га испразните кратким спојем на отпорник од 2 кΩ / 5 в.
Унутра, на врху, налази се кабл за плочу, који се мора одвојити савијањем копче.
Обратите пажњу - постоје петље, а постоје, ја их зовем, конектори или упртачи (у приручнику за поправку). Петља је тракасти равни пластични наранџасти кабл, унутар којег се налазе танке вене. Једноставно лежи на контактима, које држи уска шипка са стезаљком. Све стеге су савијене према средини плоче. Упртач је појас од белих жица - уклања се као утикач из утичнице.
Уклоните задњу металну шипку тако што ћете одврнути 7 шрафова.
Да бисте уклонили прву велику плочу, потребно је да искључите 3 кабла и 2 конектора. Овај рад захтева тачност и прецизност. Морате да разумете како да их искључите и повежете.
Сада се плоча држи на две жице. Не поседујем лемилицу, па - нека виси - не омета.
Сада уклонимо предњи део кућишта.
Можете подићи блиц користећи плочу да делује на опругу.
Одврните 2 завртња која се налазе испод блица. Чудно, али ја их нисам имао. Изгледа да су га украли из сервисног центра. Сада одврните 2 завртња на кућишту испред испод блица.
Са стране, испод АФ-М прекидача, налази се завртањ. Одвојите језичак прекидача иглом, одврните завртањ, уклоните прекидач.
Уклоните предње кућиште. Ако га држи поклопац који затвара бајонет, уклоните га, а затим га вратите.
Уклоните одељак за батерије тако што ћете одврнути 1 вијак унутра.Одврните 1 завртањ са предње стране испод леве бочне плоче и уклоните га.
Враћамо се назад. Одврните 3 завртња која држе металну плочу са десне стране и уклоните је.
Одврните 1 вијак и уклоните малу плочу са десне стране.
Скините окулар и одврните 2 завртња поред њега, као и 1 шраф доле десно и лево. Сада горњи део тела лежи на 1. завртњу испод точкића за подешавање диоптрије. Користите иглу да уклоните мрљу и одврните завртањ, уклањајући точак. Када скидате горњи део кућишта, искључите кабл плоче са десне стране.
Будите изузетно опрезни. Сви детаљи су веома деликатни. Уз неспособно руковање, можете пробити воз.
Још га нисам растављао, али није далеко од ролетне - десетак шрафова и две даске. Или још мање. Главно је да сам задовољио своју радозналост. Можда касније, погледаћу даље. Сакупи назад...
Пост је намењен свим власницима Никон Д40 са 18-135мм објективом. Чланак ће упозорити и упозорити на могући квар. Ако сочиво удари у тврду површину, може доћи до пуцања. Ако погледате зазор, можете видети да су се лопатице отвора срушиле.
Поправка таквог квара у сервисном центру коштаће мало мање од цене новог сочива. Они који су суочени са избором да га однесу на поправку или купе нову могу покушати сами да поправе оптику.
До оптике је боље доћи са задње стране.
Демонтажа почиње одвртањем 3 завртња на бајонету и два на контакт групи
Затим се монтажни прстен уклања заједно са полугом дијафрагме
Ово су јастучићи за калибрацију. Највероватније, они регулишу задњи и предњи фокус.
Група сочива која се налази позади је причвршћена са три завртња која се налазе у дубини. Три завртња изнад повезују сочива у групу.
Прекидач режима фокуса и сам прстен за фокусирање.
На унутрашњем стаклу је одврнуто 6 шрафова.
Да бисте уклонили још једну групу сочива, потребан вам је посебан алат. Група је дубоко у објективу.
Постоји много притужби на мотор за ауто фокус. Верује се да често не успе. У ствари, изгледа веома поуздано, што се не може рећи о јединици дијафрагме.
Затим можете уклонити плоче и мотор. Ово неће дати ништа посебно, али неће ометати даље растављање.
Да бисте уклонили предње сочиво, кључ се може направити независно.
Група за фокусирање је видљива близу групе предњих сочива. Да бисте демонтирали ову групу сочива, потребно је да олабавите, или је боље да потпуно одврнете два завртња на вођици на задњој страни сочива. Након тога, морате ротирати групу у смеру супротном од казаљке на сату и постепено је гурнути напред.
Након свих ових радњи, можете доћи до дијафрагме. Узрок пуцкетања је мала опруга која затвара дијафрагму. Поново инсталирање опруге без посебних вештина и алата је проблематично. Она улази испод латица. Немогуће је доћи тамо без растављања јединице дијафрагме.
Ако саставите сочиво без опруге, све његове функције, осим могућности затварања отвора бленде, биће сачуване.
И још неке фотографије предњег дела сочива.
- (2 стране)
- ←
- 1
- 2
- Не можете креирати нову тему
- Не можете одговорити на ову тему
#21 сла
сла 
- Група: Корисници
- Постова: 1 372
- Пријаве: 15-12. фебруар
- Пол мушки
- Град: Хондурас
- Интересовања: фотоелектронски рачунар занимљиво
- Камера: Наравно, Никон
- Оптика: Било која и нова и стара
- Филмови: Кодак, Агфа
Алек87 (09. јул 2015 – 11:33):
#22 Иуридан
Алек87 (09. јул 2015 – 11:33):
Секунда сам ставио на лепак, посебно провидан на 4 тачке где је била лепљива трака. Трајало је дан. све ради одлично. Све добре слике.
а амалгам се није растворио лепком?
#23 сла
- Група: Корисници
- Постова: 1 372
- Пријаве: 15-12. фебруар
- Пол мушки
- Град: Хондурас
- Интересовања: фотоелектронски рачунар занимљиво
- Камера: Наравно, Никон
- Оптика: Било која и нова и стара
- Филмови: Кодак, Агфа
Иуридан (10. јул 2015 - 09:46):
#24 Алек87
#25 Алек87
#26 сла
- Група: Корисници
- Постова: 1 372
- Пријаве: 15-12. фебруар
- Пол мушки
- Град: Хондурас
- Интересовања: фотоелектронски рачунар занимљиво
- Камера: Наравно, Никон
- Оптика: Било која и нова и стара
- Филмови: Кодак, Агфа
Алек87 (11. јул 2015 - 00:02):
Па добро је да је све добро испало.
А онда сам залепио наочаре својој жени са Сецунда (такође посебно провидним), тако да су се разлетеле тачно за недељу дана и као да су биле без оптерећења на месту лепљења ((
Цлаи Сецунда има тенденцију да се понекад осуши у прашину и штавише изненада.
Порука промењена: сла (11. јул 2015. - 20:52)
#27 Иуридан
#28 Иуридан
#29 сла
- Група: Корисници
- Постова: 1 372
- Пријаве: 15-12. фебруар
- Пол мушки
- Град: Хондурас
- Интересовања: фотоелектронски рачунар занимљиво
- Камера: Наравно, Никон
- Оптика: Било која и нова и стара
- Филмови: Кодак, Агфа
Иуридан (11. јул 2015 - 20:51):
#30 Алек87
#31 Ирбис_СновЦат
#32 сла
- Група: Корисници
- Постова: 1 372
- Пријаве: 15-12. фебруар
- Пол мушки
- Град: Хондурас
- Интересовања: фотоелектронски рачунар занимљиво
- Камера: Наравно, Никон
- Оптика: Било која и нова и стара
- Филмови: Кодак, Агфа
Алек87 (16. јул 2015. - 09:50):
Хвала за информације.
Обавјештавајте нас и ако није тешко, одјавите се након неког времена (барем неколико мјесеци), такво искуство је нешто највредније што можете научити из прве руке
#33 Норд87
Коначно сам пронашао свој пост, али сам заборавио лозинку и пишем под другим надимком. Монтажа трупа - ТАЈЛАНД. Прво је отпао предњи ретровизор, па доњи. Одлучио сам да то урадим. Залепио сам га лепком "Други", радио сам до 500 рамова и опет је све отпало. Амалгам нетакнут.
У октобру ове године стигао је у Вороњеж. Дао сам леш сервису акредитованом за Никон у улици Лет Октјабрја 86, 20. Чували су га месец дана и, наводећи недостатак резервних делова, вратили га назад. Нису лепили.
РЕЗУЛТАТ: Све сам урадио сам. У продавници аутомобила купио сам двокомпонентни лепак "Перма оки 5 мин" УСА за 400 рубаља, у продавници гвожђа сам купио велику стону лупу за 1000 рубаља, сипао алкохол (за одмашћивање). Дуго се петљао, јер. потребна је тачност и стрпљење.Све се јасно види под лупом, тако да нисам растављао труп. Тамо где је лепак мало изашао испод огледала, уклањао се алкохолом док се не стврдне. Затим сам очистио површину огледала. Чекао сам дан (упутство за лепак). Огледала су залепљена.
Радујем се добром раду апарата и ЖЕЛИМ ИСТО СВИМ ФОРУМАЦИМА.
Сервиси су изузетно нерадо одвозили Никон фотоапарате на поправку, наводећи као разлог недостатак резервних делова.
#34 Оно што није
Норд87 (23. новембар 2015. - 20:04):
Које услуге? Без имена или статуса? Не чуди. Одакле им делови?
Из чланка ћете сазнати како ствари стоје са поправком Никон СЛР фотоапарата у Украјини.
Није тешко: склоп Никон фотоапарата је промишљен, квалитет материјала и монтаже је висок.
Нема изненађења: скривени завртњи, крхки делови итд.
Д80, који има проблема са програмском опремом.
Ако сте власник овог модела, почевши од 80. хиљада активирања затварача, проверите брзину. Да не би пропустио тренутак када само пукне.
Позитивно је што се поправља јефтино и брзо, ради срећно након поправке.
Поправка траје највише један дан, резервни делови нису потребни.
У репортажним, брзометним моделима (Д700, 710, 720, 750) постоји „неповратак“ огледала.
Ово је цена брзине.
Механизам за подизање огледала се истроши - мења се брзо и лако.
И то такође ради дуго и плодно после.
Језик скакачке дијафрагме је направљен од деликатног материјала и близу је бајонету.
Због непрецизне употребе, савија се и мембрана се „залепи“.
Ово је једино што вреди размотрити. Важи за све моделе.
По брзини и ефикасности поправке Никон фотоапарата Кијев је лидер.
Никони се такође успешно поправљају у Харкову, Запорожју.
У другим градовима је теже: камере се често шаљу из Сумија, Черкаса, Черновца, Винице, Житомира, Одесе.
Географија расте.
Камера доброг квалитета.
Оригинални делови су доступни у Украјини, методе поправке без замене су разрађене и показале су се 100%.
Поправљамо 80% кварова за 2-5 дана.
На овај или онај начин, сви модели су "у поправци".
За 10 година поправке камера, мајстор је „отворио“ моделе, почевши од Д70-90, завршавајући са Д 200, 300.
Модели типа Д1, Д2, Д3 пали су само на дужност да замене затварач из рада или да очисте матрицу. Испуштање или ударање је прескупо, али иначе се не ломе.
Стандардни кварови почивају на механичком хабању затварача или његових елемената.
Ово важи за све.
Остали Никони су радни коњи.
Не испуштајте, немојте поплавити - и камера ће савесно разрадити сваки кадар.
Од цене дела и хитности са којом вам је потребна радна камера.
Овај видео преглед говори о растављању фотоапарата Никон Д40
Скините поклопац и уклоните батерију. Отпустите све завртње.
Одвојите доњу плочу. Уклањамо горњи део, где је дисплеј. Искључите кабл, померите браву. Уклањамо предњу страну.
Сада имамо приступ флеш кондензатору, који се мора испразнити. Ово је веома важна тачка!
Један контакт постављамо на негативан, други на позитиван кондензатора.
Имам сијалицу и могу визуелно да видим када је дошло до пражњења. Испразнио сам га. Откопчавамо све видљиве браве. Почињемо да искључујемо све петље.
Одврните матичну плочу.
Сада морате лемити жице. Једна страна има 5 жица.
На другој страни су 2 црна контакта. Ово су негативне.
Подигните плочу и откачите кабл за напајање.
Уклоните дно кућишта. Метал који се спаја. Грубо речено, оквир камере.
Такође уклоните врх. Уклањамо окулар.
Поново ћу проверити кондензатор. Ако се наплати, биће непоправљиво.
Ако се испразни. Плус, чак и на кућишту, постојаће такав електромагнетни удар који ће онеспособити већину електронике на плочи.
Да ће накнада постати неподношљива. Неко се празни шрафцигерима, кратким спојем. То није у реду.
Одврћемо метални оквир, који затеже главне делове кућишта.
Сада одврнемо сам модул огледала мирор ас. Држи се помоћу четири завртња. Није потребно уклонити матрицу!
Само одврните, а затим уклоните. Такође треба да одлемимо три жице. Да бисте то урадили, потребно је да померите кондензатор нагоре, који је залепљен на двострану траку.
И лемљење. Није потребно лемити розе, лемимо само црвену и црну. Залемио управљачки програм мотора са контролне плоче.
Ако не одлемите жице када повезујете напајање, чип за контролу мотора може покварити.
|
Видео (кликните за репродукцију). |
Овај напон иде не само на мотор, већ и на микроколо, што доводи до квара.
