Поправка темеља гараже уради сам

Здраво! Реците ми, молим вас, како могу заменити темељ испод гараже од цигле? Проблем је што је гаража изграђена пре 30-ак година. Нисам градио. Темељна јама је испуњена бетонском кошуљицом дебљине 6-10 цм, а даље, до крова, подигнути су зидови од беле цигле. Тренутно се цигла у земљи јако урушила, а зидови су почели да пуцају. Зидови у сутерену су се „потрбушали” и стално влажни. Постоји ли начин да се замени или зафугира нова (бетонска) подлога без демонтаже гараже?

С поштовањем, Сергеи, Цхеркесск.

Здраво, Сергеј из Черкеска!

Ако сам добро разумео, онда је највероватније бела цигла зидова ваше гараже изграђене пре три деценије силикатна цигла. И он заиста не воли воду, како атмосферску у облику кише, која тече низ зидове, уништава структуру цигле, тако и подземне воде, које долазе из тла које се налази око подземних зидова.

Стога ће темељ, упијајући воду, наставити да се урушава, а зидови ће се деформисати до коначног колапса.

Како поправити ситуацију? Нарочито без демонтаже гараже. Веома тешко. Силикатна цигла а приори се не може користити за постављање темеља.

По мом мишљењу, можете покушати да урадите следеће.

Пошто су зидови који се налазе изнад површине земље и даље подношљиви и не урушавају се као они подземни, мора се потрудити да се очувају. Зашто напољу по целом периметру гараже стробе жлеб до дубине до средине ширине зидова. Уметните метални угао у стробоскоп, што је шира његова полица, то боље. /Може да буде и угао са полицом 100/100 милиметара./

Урадите исто на унутрашњој страни зидова дуж њиховог дна, у равни са површином пода.

Истина, не знам колико је то могуће, јер гаража можда није одвојена зграда од других.

Укратко, смисао свих ових манипулација треба да буде одвајање спољних зидова од темељних зидова и прављење ивица оквира за подупирање спољних зидова на металу. Може да пробије рупе на више места и угради металне плоче које спајају спољашње и унутрашње углове и завари их електричним заваривањем. Није сувишно извући крајеве угла изван димензија гараже и наслонити их на положене бетонске блокове.

Након што се уверите да се зидови неће распасти дуж дна, можете почети да поправљате темељ. Треба га потпуно демонтирати, у деловима, а не одједном. А уместо ње, или направите армирано-бетонске темељне зидове користећи буту. Или поставите темељ бетонским блоковима или црвеном циглом. И да се у будућности постигне подршка спољних зидова не само на металној облоги из угла, већ и на новоизграђеном темељу. Наравно, кроз слој хидроизолације између темеља и зидова изнад њега.

Дакле, биће много гужве и мислилац ће морати да се укључи више пута током поправке. Али ово је сасвим изводљиво, сличне ствари, иако не у гаражи, већ у кући стаљинистичке зграде, урађене су.

Наравно, могу постојати и друге опције, али оне су напорније у свом извршењу.

У супротном, заиста ћете морати потпуно раставити гаражу и уклонити белу пешчано-кречну циглу темеља, уз постављање нове, горе описане врсте.

Остала питања на тему поправке темеља кућа:

Уређење темеља је једна од најважнијих фаза у изградњи конструкције било које величине, тежине, конфигурације и намене.Носећа конструкција обавља неколико главних функција: прима и обезбеђује равномерну расподелу оптерећења које ствара конструкција постављена на њу, а такође штити зграду од сила и напрезања који настају у тлу.

Темељ перципира тешка оптерећења, али понекад их не може издржати и сруши се.

Кршење технологије изградње темеља у будућности може резултирати најкатастрофалним последицама, све до уништења објекта. Уз то, неки проблеми који су настали због неправилног уређења базе могу се сами исправити, елиминишући ризик од озбиљнијих оштећења. Управо са информацијама о самосталној поправци темеља позвани сте да прочитате даље.

Поправка темеља уради сам

Списак разлога који могу довести до деформација темеља дат је у табели.

Сто. Зашто се темељ руши

Смањење носивости тла

Формирање шупљина у земљи

Присуство инклузија у тлу

Смањење носивости носача под утицајем подземних вода

Кршење грађевинских технологија

Уобичајени дефекти темеља

Табела садржи списак најчешћих недостатака подконструкције.

Сто. Дефекти темеља

Уништавање основе купатила од балвана

Уништавање темеља под атмосферским утицајима

Уништавање темеља од ФБС блокова

Пукотине у пристаништу од цигле

Гурање шипова из земље

Деформације темељног зида

Стратификација зиданих рушевина

Кршење интегритета бочних површина носеће основе

Руптура носеће конструкције по висини

Појава пукотина у плочастом делу носеће конструкције

Да би се утврдила природа оштећења, узроци њиховог настанка, могућност самоотклањања недостатака и, уопште, потреба за обављањем било каквих радњи, неопходно је извршити низ истраживачких активности.

Истраживање природе деструкције

Ставка о потреби предузимања радњи је уврштена на листу са разлогом. Могуће је да су узроци који су довели до појаве одређених деформација носеће конструкције били јединствене природе и да се више никада неће појавити. На пример, једном у 100 година била је веома снежна и мразна зима, током које се чак и земља испод темеља смрзавала. Ако овакви временски услови нису типични за подручје у којем се зграда налази, све поправке се могу свести само на отклањање козметичких недостатака. Али дијагностика се врши под било којим околностима, јер Проблем који споља изгледа безначајан може бити веома озбиљан и опасан.

Утврдите да ли пукотине расту

Проблем се своди на следеће: морате разумети да ли пукотине настављају да расту. Ако јесте, додатно се утврђује природа процеса и брзина његовог развоја.

Студија се изводи помоћу посебних маркера (светионика).

Најлакша опција за прављење светионика је гипсани или цементни малтер. Најпогодније је користити готов гипс. Генерално, можете користити било који материјал из ове серије који није склон пластичној деформацији након стврдњавања, тј. композиција мора бити релативно крхка, али, истовремено, поуздано приањати на спољашњу страну подрума (надземни део темеља).

Препоручујемо употребу гипсане мешавине. Припремите га према упутствима произвођача и нанесите слој од 0,3-0,5 цм на пукотину. Дужина маркера је око 100-120 мм. Састав се наноси тако да је пукотина приближно на средини траке.

Користимо мешавину гипса

Попуните сваку пукотину са најмање два маркера. Направите један близу почетка квара, други - на његовом крају. Принцип је приказан на слици.

Означавање пукотина у кући и могући узроци њиховог изгледа

Нанесите мешавину гипса уском лопатицом.Прво је потребно очистити површину подлоге од прљавштине како би се обезбедило најквалитетније приањање светионика на подлогу.

Очистимо подрум од прљавштине

Не чекајући да се маркер стврдне, одштампајте на њему танку хоризонталну линију. Да бисте то урадили, довољно је нежно притиснути бочну ивицу лопатице, металног лењира или другог одговарајућег уређаја у смешу.

Означите маркере тако што ћете их исцедити ексером или чачкалицом. Запишите у своју свеску датум студије и серијске бројеве светионика.

Гледајте даље. Ако маркер пукне, пукотина темеља наставља да се шири. Сваких неколико дана (главно је да се одржавају једнаки временски интервали између посматрања) измерите ширину пукотине на гипсаном маркеру и запишите резултате у свеску. Таква запажања ће вам помоћи да донесете закључке о брзини развоја деформитета и предвидите могући исход.

Монитор статус маркера

Пратите линију лево помоћу лопатице/лењира. Ако се делови ове ознаке померају једни у односу на друге, не само да се јављају пукотине, већ и слијегање конструкције. Уобичајени типови седимента и њихов однос са обрасцима лома су наведени на слици изнад.

Овај догађај карактерише израженији информативни садржај и повећан интензитет рада. Суштина је да се припреми неколико (најмање две) јаме у близини темеља. Јама је рупа са дубином до основе носача и дужином од око 100 цм. Изаберите ширину појединачно тако да ће вам у будућности бити згодно да радите са темељем. Да бисте спречили урушавање земље, зидове јаме можете подржати необрађеним даскама.

Описана рупа изгледа отприлике овако.

Јама за преглед темеља од цигле

Зависност димензија јаме од карактеристика темеља приказана је у табели.

Сто. Препоруке за величину јаме

Као што знате, изградња било које зграде или структуре почиње постављањем чврсте основе - темеља. Од стабилности и квалитета темеља зависи колико ће сама структура бити поуздана. У овом чланку ћемо говорити о врстама темеља, уређају и рестаурацији темеља за гаражу.

Најчешће се у грађевинарству користи тракаста основа, много ређе плоча и стубна. Хајде да разговарамо детаљније о сваком од њих.

Такви темељи се постављају испод прилично тешких зидова (бетон, цигла или камен).

Пројектују се монолитно или монтажно. Монтажни темељи се обично израђују од зидних бетонских блокова или армирано-бетонских јастука. Понекад се тракасти темељи раде повремено на сувим и чврстим земљиштима. У њима су постављене јастучне плоче са неким празнинама, које су, као резултат, прекривене песком.

Приликом пројектовања од зидних блокова и темељних јастука, морате знати њихове димензије. Зидни блокови се производе у висини 600 мм, ширини - 500, 600, 300, 400, 800 мм и дужини - 2400, 1200 мм. Висина и дужина чврстог блока је око 300 мм и 400, 800 мм. Темељни јастуци долазе у величинама - 300, 400 мм у висину, 1400, 1600, 800, 1000, 1200, 2000, 2400, 2800 мм у ширину и 2400, 1200 мм у дужину.

Темељи плоча се израђују у облику ребрастих или равних плоча. Користи се за слаба, растресита, еродирана земљишта, као и за уништена, неравномерно стисљива земљишта. Користе се уз довољно повећање оптерећења под тежином куће и за адекватну заштиту од високих подземних вода.

Постоје такве плоче ребрасте и равне. Ребра на плочи су створена за свеукупно повећање крутости. Ребра могу бити усмерена надоле или нагоре у односу на основну плочу у попречном правцу. Плоча са ребрима окренутим надоле сматра се мање напорном. Дебљина пуне плоче је - 1/6 - 1/8 распона, а ребрасте плоче - 1/8 - 1/10 распона.Предуслов за монолитну плочу је арматура.

Уобичајено је користити стубну основу за мала оптерећења (када нема велике тежине од зидова и целе зграде).

По правилу, ово је ниска зграда. Постављају се у сваком углу куће, као и на оним местима где би требало да се граниче и пресецају зидове.

Главни материјал који игра улогу темељних греда су армиранобетонски носећи надвратници. Не стављајте их само у куће од дрвета или заобљених трупаца. Сами стубови су од бетона, монтажног армираног бетона, ломљеног бетона, бута. Изведите правоугаони или степенасти облик. Технологија изградње је иста као у тракастом темељу.

У теорији, ово је иста стубна основа, али постављена на много већу дубину. На великим дубинама потребно је бушити, не копати рупу испод темеља. Главни циљ је пробити целу дебљину крхких растреситих тла и наслонити се на копно ђоном. За бушење користите Иам-бур.

Да бисте изабрали прави тип темеља за гаражу, потребно је да се упознате са врстом тла на подручју где ће се гаража градити. Најбољим за темељ сматра се ниско стисљиво тло. Такво земљиште није еродирано подземним водама и не садржи живи песак.

У идеалном случају, тло треба да испуњава следеће захтеве: да не набубри, да се не скупља или савија. Међутим, не могу сва тла испунити ове карактеристике.

Сви горе наведени услови одговарају каменитом тлу. Али уз све ово, прилично га је тешко закуцати, а сав посао повезан са овим тлом претвара се у колосалан посао. У каменитом тлу, гаража се најчешће поставља директно на површину, претходно је изравнавши.

Шљунковита тла такође имају добре карактеристике. Замрзавају се на плитку дубину - 50 центиметара, не еродирају и не скупљају се. Дубина темеља гараже је једнака дубини смрзавања - 50 центиметара.

Пешчана земљишта имају довољан број добрих карактеристика. Таква тла имају високу порозност, па вода несметано пролази кроз њих и не задржава се, нестишљива су под оптерећењем и не смрзавају се много.

Глинена тла су хировита и нису тако погодна за темеље. Имају високу влажност и бубре када се смрзну. Такође могу повремено вршити притисак на ђон, јер су у стању да се компресују. Такво тло се таложи неравномерно. Као резултат, сама основа се неравномерно наслања. Темељ у глиновитим земљиштима обично се поставља испод ознаке смрзавања.

Пешчана иловача је мешавина глине и песка. Или се мешавина често назива иловача. Ово тло има способност замрзавања до прилично велике дубине, око 1,5-2 метра. Сходно томе, основа се ствара на истој дубини.

Изнад смо испитали главне врсте темеља. Затим ћемо детаљније размотрити одговарајуће врсте темеља, као и уређај и технологију за постављање тракастог темеља.

Уобичајено је уредити монтажне тракасте темеље од армирано-бетонских блокова. Такви блокови имају велику масу, а њихова уградња захтева посебну опрему. Ако се претпоставља да су зидови у гаражи довољно тешки, онда ширина 60 центиметара испод блокова чини јастук армираног бетона. Компоненте таквог темеља су: хоризонтално постављена хидроизолација (1), слепи део (2), темељни блокови (3), темељна плоча (4).

Темељ је направљен од шљунковитог бетона. Инсталација се врши испод залива у супротности са главним зидовима рова. На збијеном и сувом тлу прво се прави први ред од шљунка дебљине 25-30 центиметара. Затим се слој камена сабија и све празнине се попуњавају течним саставом. Компоненте таквог темеља: хоризонтално постављена хидроизолација (1), слепа зона (2), шљунак (3).

Тракасти темељ од цигле, који се прави у песковитим или сувим земљиштима. Полагање темељних зидова врши се на потпуно исти начин као и полагање обичних зидова од цигле. Након зидања, неопходно је извршити хидроизолацију како би се спречило уништење. Компоненте таквог темеља су: хоризонтално постављена хидроизолација (1), слепи део (2), зидање (3), монолитна темељна плоча (4).

За изградњу таквог темеља, за почетак, ствара се припрема ломљеног камена, односно полаже се ломљени камен. Дробљени камен се сипа одозго раствором цемента. Након свега овога, оплата се ствара од дасака. Два штита се постављају вертикално у ров величине једнаке висини темеља. Да се ​​штитови не би одвајали један од другог током рада, причвршћени су летвицама. А споља се у земљу забијају посебни колци, који су такође ексерима причвршћени за штитове.

Уобичајено је причврстити кровни материјал или полиетилен на унутрашњост оплате. Ово је неопходно како би се на крају оплата боље одвојила од очврслог бетона, као и да би се спречило изливање бетона током рада. За припрему бетона користи се цемент разреда 300 или 400. А као пунило служи дробљени камен или песак.

Однос цемента, песка и дробљеног камена је једнак: 1: 3: 4-5. Вода се додаје само у малим количинама да би цемент добио одређену еластичност. Али што је бетон тврђи, то боље. Зато што га чини издржљивијим.

Процес бетонирања се изводи у слојевима, од којих је сваки једнак 10-15 центиметара. Важно је да се сваки слој не осуши у потпуности. Ако се то ипак догодило, онда морате правилно залити осушени слој. На крају, темељ по ширини треба да буде 10-15 центиметара шири од зида изнад.

То је нека врста монолитног. Једина разлика је у томе што је бетонска маса у оплати потопљена шљунком. По снази се уопште не разликују од бетонског камена. А у међувремену постоји значајна уштеда у бетону.

Конструкција се подиже од материјала који је најпогоднији за дато тло. На избор утичу и карактеристике дубине подземних вода и самог тла. На пример, када је важно продубити испод подземних вода, онда се користи темељ од цигле са пажљивом вертикалном и хоризонталном хидроизолацијом. Не препоручује се употреба силикатне цигле за темељ.

Препоручује се изградња темеља након копања ровова у најкраћем могућем року. Синуси су прекривени земљом између зидова јама и темеља. Пре директног полагања темеља, дно рова се чисти, вода се уклања, а тло се у складу с тим сабија песком, дробљеним каменом или шљаком.

Након изградње темеља, гради се слепа зона. Потребан је за заштиту од кишнице како би се спречило испирање темеља. Слепи простор се прави до дубине од 15-20 центиметара, његова ширина може бити 60-80 центиметара.

Такав темељ се препоручује да се направи на не баш добром тлу, где тракасти темељ уопште није потребан. Где је потребно дубоко полагање - стубна основа. Могу бити: армирани бетон, бетон, цигла, шљунак, камен, дрво. Најчешће се израђују армиранобетонски монолитни темељи или монтажни.

Стубови се постављају на одређеној удаљености један од другог - око 1,5 - 2,5 метара. Предуслов је њихова уградња у углове гараже. Стубови од цигле и камена су направљени од висококвалитетне црвене печене цигле или шљунка. Затим се ови стубови ојачавају на сваких 20-30 центиметара мрежом од 6 мм жице.

Под дрвеним зидовима израђују се дрвени стубови. Да бисте то урадили, користите дрво дебљине више од 20 центиметара, које је унапред припремљено. На пример, покривају се битуменом или 2-3 слоја кровног материјала.Генерално, што је боље направљен премаз, дуже ће трајати дрвени стубови. Стубови под угловима су закопани за 1,5 метра, испод зидова до исте дубине или за 20-30 центиметара.

Уградња дрвених греда врши се директно у земљу, у коју се претходно постављају дрвене облоге дебљине и ширине 10 и 20 центиметара. Направљени су од греда. Или улогу облога може обављати равно велико камење. Они ће служити као добар компактор у земљи. Даље, јаме са монтираним стубовима се попуњавају и чврсто тромбозују земљом. Понекад се додаје мало цемента или рушевина.

Монтажни армиранобетонски темељи се обично раде у мочварним и влажним просторима. Такве цеви се могу направити на два начина. Први је направљен од металних цеви, које су споља обложене битуменском мастиком, а изнутра заштићене цементним малтером. Други - од азбестно-цементних цеви, армираног бетона, који су испуњени бетоном са унутрашњом арматуром.

Коришћени материјали: арматура са пречником жице од 0,6 - 0,12 центиметара, бетон 300, 400, ломљени камен, песак.

Пре почетка процеса бетонирања, поставља се арматура, стварајући неку врсту оквира. Ово је неопходно за причвршћивање основне плоче са следећом. Затим се бетон постепено полаже у слојевима. Дебљина слоја је око 8-10 центиметара. Важно је да се слојеви не осуше прерано, за то стављају влажну крпу на њих и покривају их кровним материјалом. Након отприлике недељу дана уклањају се са оплате и врши се процес уградње за бетонирање основне плоче.

До свих врста оштећења и деформација темеља често долази услед сезонских сила надувавања тла, неправилног рада целог објекта, прекомерне влаге у земљишту, или услед грешака и неправилног пројектовања темеља у почетној фази грађевинских радова.

Постоје одређена места где се оштећења најчешће јављају (према искуству рада). Често су то: потпорни чворови, високи преломи степенастих темеља, као и интерфејси између основе тла и конструкције. На овим местима можете поправити темељ својим рукама.

Познати су бројни случајеви када се изненада срушила кућа која је стајала 5-10 година. Разлог за то је напукла и деформисана основа. Урушио се услед ванредног заливања воде темеља водовода. Као резултат тога, земља је постала влажна и смрзнута у наредним годинама. Дакле, на стање темеља утичу не само природни фактори, већ и људски фактор.

По одређеним знацима можете пратити стање темеља. Да даље урадите поправку темеља својим рукама. Ово је уништење плафона и зидова, као и уочљиво током периодичне провере темеља.

Немогуће је поправити темељ сопственим рукама са армираним бетоном или бетонским конструкцијама. Овај процес спроводи посебна организација. Ове структуре можете ојачати само сами. Ово се ради помоћу армираног бетона. Челична арматура је повезана кроз рупе избушене у армираној конструкцији. Даље, цела конструкција је обложена оплатом, а направљени слој је бетониран.

Често се јављају и пукотине. Можете лако проверити да ли је пукотина опасна за целу конструкцију или не. На пукотину се лепи папирна трака или се наноси гипсана трака. Када се трака сломи, то значи да пукотина почиње да се шири. У овом случају, специјализовани стручњаци су позвани да прегледају кућу.

Ако се трака не кида дуго времена, онда можемо рећи да се зидање стабилизовало. Затим је ова пукотина затворена на независан начин. Очисти се, навлажи и напуни кречно-цементним малтером. А већи фрагменти цигле полажу се у пукотине и пукотине.

Ако је полагање самог темеља сломљено, онда га је потребно проширити.У овом случају, поправка темеља уради сам се врши на следећи начин. Проширите га армираним бетоном или бетоном са једне или две стране. Није препоручљиво користити циглу.

П пре него што направи избор Уради сам темељ за гаражу потребно је детаљно проучити која врста земљишта лежи на локацији и степен замрзавања тла. Треба имати на уму да је темељ основа будуће структуре, наравно, што је јача, то је структура издржљивија.

1. Изградња тракастог темеља.

У основи, гараже постављају темељ траке на бази бетона, префабрикованог бетона или цигле. Главна предност тракастог темеља за гаражу је његова поузданост и лакоћа, као и због једноставности дизајна. Због тога се време изградње значајно смањује. Ова врста подлоге се најчешће користи испод конструкција са тешким носивим зидовима или где постоји опасност од неравномерне деформације основе.

Тракасти темељи монтажног типа су од армирано-бетонских блокова, за постављање блокова потребна је аутодизалица. Армирано-бетонски тракасти темељ је направљен од цемента, ломљеног камена и песка, који је додатно ојачан металном мрежом или арматурним шипкама. Тракасти темељи направљени на бази цигле морају бити изграђени у сувим земљиштима. Поред тога, посебна пажња се мора посветити имплементацији хидроизолације, због чега ће у будућности спречити уништавање темеља.

2. Изградња плочастог темеља.

Ако на градилишту постоји слабо тло, онда је могуће проширити доњи део темеља од монолитног блока, који су практично погодни за све врсте тла.
Пре него што наставите са процесом изградње темеља, потребно је јасно разграничити подручје за изградњу, а затим започети копање ровова. Након тога, потребно је сипати мешавину дробљеног камена на дно и чврсто га компактирати. Затим треба да поставите оплату једнаку висини темеља. Оплату треба спојити одозго, тако да се не распршују током процеса изливања цементног малтера.

3. Изградња темеља од шипова.

Ако се изградња темеља гараже планира на нестабилном типу тла или високом нивоу подземних вода, онда треба поставити темељ од шипова. Дизајн је заснован на стубовима који су забијени у земљу до нивоа тврђег слоја земље, што доприноси поузданости и чврстоћи подлоге за гаражу. Дужина стуба се мора одредити како би прошла кроз све покретне слојеве тла и ојачала, па се величина гомиле бира стриктно појединачно и тек након детаљне анализе тла. Након тога, оптерећење изграђене гараже се врши на овим чврстим слојевима тла. Шипови морају бити постављени на местима концентрације оптерећења и комбиновани са решетком. Према врсти материјала столови могу бити дрвени, армирано бетонски, челични, бетонски и комбиновани. Главна предност је ефикасност, може се градити на земљиштима која имају низак ниво носивости. Поред тога, вијчани шипови, због своје отпорности на корозију на метал од којег су направљени, савршени су за изградњу темеља у било ком тлу. Када се користе вијчани шипови, стабилност темеља је загарантована чак и са значајним слијегањем тла.

Поправите сами и пукотине у темељима старе дрвене летње викендице или приватне куће: упутства корак по корак + Видео

Није неуобичајено да се власници приватних кућа и викендица сусрећу са проблемом пукотина у темељима. Пукотине се могу појавити из неколико разлога. Хајде да их детаљније погледамо и како поправити темељ приватне куће.

Уобичајено се могу поделити на два: погоршање носивости тла и погоршање носивости самог темеља.

У првом случају, то може настати због поплаве. Када су засићена водом, нека тла губе носивост. Такође, приликом плављења може доћи до ерозије земљишта. Ово се дешава у подручјима где се тла састоје од песковитих и песковитих слојева иловаче.

Такође је могуће слијегање тла, које се састоји од кречњака и лапорца, ако је из неког разлога подземна вода стекла кисела својства, што уништава калците.

Слијегање тла као резултат рударских радова, испумпавање артешких вода, производња нафте и гаса постала је врло честа појава.

Други разлог је погоршање носивости самог темеља као резултат фактора који утичу на њега, што доводи до његовог уништења.

Један од фактора су подземне воде, обична вода може изазвати корозију метала и уништавање базе. У данашње време нису реткост киселе и алкалне подземне воде које за неколико година могу да униште темељ куће.

Често кршење је непоштовање дубине темеља. На темељ постављен на мањој дубини од смрзавања тла утиче мразно надимање тла - то је сила која може разбити монолит темеља и изазвати његово пуцање.

Такође, разлог за уништавање темеља је често употреба неквалитетних материјала и уштеда на њима.

Да би се утврдили узроци уништења темеља, могу се укључити специјализоване фирме, али ће трошкови таквог посла бити веома високи.

Не очајавајте, постоји много начина који ће вам омогућити да јефтино и са прихватљивом тачношћу утврдите узроке уништења темеља.

Ова студија се спроводи како би се утврдило да ли пукотина наставља да се повећава, стопу повећања, природу процеса.

За то се користе тзв. Израђују се од гипсаног или цементног малтера са додатком гипса. Веома је важно да се након сушења не растегне и не буде довољно крхка. Такође је важно да се раствор темељно причврсти на површину темеља, а да се не одлепи од њега. Да бисте то урадили, база је претходно очишћена.

Након припреме малог састава, наноси се на пукотину, дебљина слоја је 3-5 милиметара, десет и петнаест центиметара дугачка и три пет центиметара висока.

Инсталирајте најмање два маркера по пукотини. Један маркер је постављен близу почетка откривања, други близу краја.

Након наношења маркера, на њему се прави танка уздужна линија, то се може урадити металним лењиром или лопатицом. Ознаке су нумерисане. Број и датум се уписују у дневник мерења.

Ако се процес отварања пукотине настави, онда и светионик добија пукотину. Мерењем ширине пукотине након одређених временских периода и уносом у мерни дневник, доноси се закључак о брзини деформације темеља, о делу куће који се скупља. Они такође дају прогнозу о даљем уништавању темеља.

Други метод рада на истраживању темеља је метода копања јама.

Поред темеља копа се рупа дужине један метар и дубине до основе темеља (јаме), ширина се одређује погодношћу копања, узимајући у обзир услове за израду косина како би се спречило урушавање тла. , или да се зидови ојачају даскама.

На најпроблематичнијим местима копају се најмање две јаме. Метода копања јама је најинформативнија. Користећи ову методу, можете одредити дубину темеља, присуство и стање хидроизолације, материјал од којег је направљен темељ, као и присуство подземних вода.

Ако постоји присуство подземних вода, онда можете одредити која својства имају. Да бисте то урадили, користите обичне лакмус папире, који се могу купити у баштенским продавницама.

Након утврђивања истраживања и утврђивања узрока уништења темеља, почињу да поправљају темељ својим рукама.

Узрок деформације се може елиминисати, а уништење није значајно, а могу бити потребне само козметичке поправке.

Такође, понекад је деформација темеља толико озбиљна да је неће бити могуће поправити сопственим рукама. Или ће бити потребно поправити темељ, чија ће цена бити упоредива са новом градњом.

Постоје две врсте поплава: први је индуковани доток кишнице или отопљене воде. Други је повећање нивоа подземних вода.

У првом случају, довољно је направити одбојну баријеру која усмерава воду поред куће и направити слепи простор ширине најмање 80 центиметара.

У случају пораста подземних вода потребно је извршити одводњавање. За ово се врши дренажа. Дренажа је дренажни систем направљен у облику кола са цевима положеним у ров и прекривеним шљунком око куће. Дренажа одводи вишак воде у атмосферску канализацију.

• Деформација изазвана смрзавањем.

Ова врста деформације се јавља када је темељ постављен изнад нивоа замрзавања тла. Количина деформације зависи од степена надимања тла. Могуће су и велике и мале деформације.

Да бисте елиминисали замрзавање, потребно је изоловати темељ. Загревање се врши до дна темељног ђона. Да би то урадили, копају ров око периметра куће, затим хидроизолују темељ, изолују бочни зид темеља и напуне га екранима или ситним шљунком. На врх засипања поставља се слој изолације и слепа површина се сипа.