Поправка селенског гејзира уради сам

Мало ћу одступити од теме о звуку на нашој веб страници и направити чланак о кинеској колони, али не акустичној већ гасној Ј, тачније о њеној поправци. Модел Селена СВХ-20-Е3. Како се испоставило, на Интернету нема много информација о поправци. Тачније јесте, али не она која би помогла. Информације ће одговарати свим кинеским колумнама, пошто су унутра скоро исте.

Дакле, поремећај је почео. Колона дуго није светлела, понекад се гасила и на крају уопште престала да се пали. Одмах сам променио батерије за нове, али резултат је нула.

Почињемо са демонтажом. Уклањамо дугмад са регулатора. Отпустите неколико шрафова на врху и на дну. Пажљиво уклоните предњу плочу и одспојите конектор који иде на екран. Радна колона ће радити без повезаног дисплеја. Имамо унутрашњост.

Мало о принципу рада. Отварамо вентил и стварамо притисак који истискује мембрану, а она, заузврат, гура стабло. Штап притиска на шипку микро-прекидача, који затвара контакте и доводи напон на јединицу за подешавање. Из блока напон иде на: приказ (светли и приказује податке о раду); штафета (отвара гасни вентил и гас почиње да тече до горионика, иначе, релеј не ради од 3 В, што даје пар батерија, већ од 4,5 В, константни напон); сензори (повезани су серијски и заједно у радном стању дају кратак отпор); електроде за паљење (13000 В). У радном стању, колона светли.

У мом случају, електроника није радила, никаква. За све постоји само један разлог. Скоро све сам демонтирао, укључујући и управљачку јединицу. Напајање долази на плочу када се отвори славина, тј. ланац батерија-микрик-плоча ради. Закључак - контролна јединица, која стоји као под колоне, одлетела је. Али све изгледа добро, нигде ништа није изгорело, осим што су микро кола умрла, а има их више, па чак и са неразумљивим ознакама.

А онда сам се вратио на микрик, чији је један шраф био мало зарђао, али томе нисам придавао велики значај, а како се касније испоставило, био сам у праву. Када се притисне, кратко. Али онда је истина откривена. Био је кратак, али не 0 ома, већ више, око 10 ома, можда понекад и више. Напон је дошао на плочу, колона није била у потпуности повезана, па нисам могао да проверим перформансе, можда је радни праг веома критичан од напона од 3 В. Затворио сам жице које долазе из микрика и ето , колона је прорадила.

Микрик је растављен, унутра је све било визуелно добро, очекивано, највероватније због лоше монтаже, унутрашњи контакти нису добро притискали и показивали су или 0 Охма или чак и више, због чега је колона радила с прекидима. Не можете журити да га баците, нестајући унутар споја ногу и самих покретних контаката.

Али ставио сам наш микрик. Мало сам савио шипку, избушио веће рупе, прекрио спојеве у прекидачу силиконом и ставио на стуб. Сада све добро функционише. Ако неко сматра да је чланак користан, биће ми веома драго.

Годину дана након постављања „нашег микрика“, стуб је почео да ради са прекидима, притисак воде мора бити веома јак да би микрик могао да ради. Одлучено је да се купи запечаћени микропрекидач од Омрон-а. Дугме у новом прекидачу се притиска много лакше, а од овога се колона пали при било ком притиску воде. Сам микрик је херметички затворен, тако да не мари за влагу.

Видео који веома добро објашњава суштину колумне:

Такав сложен уређај као што је гејзир служи прилично дуго, одржавање и рад се обављају према упутствима приложеним овој јединици. Али све се погоршава и понекад су неопходне мање или веће поправке гасних бојлера или њихова превенција. Као и замена неких компоненти гасне колоне.

Унутрашња структура гасних бојлера проточног типа је иста и скоро се не разликује од различитих произвођача. Главна разлика може бити у додатним опцијама (дисплеј, аутоматско паљење гаса, други температурни сензор итд.), У изгледу уређаја или у дизајну.

Ово је измењивач топлоте гасне колоне, може изгледати другачије од различитих произвођача, али има исти принцип рада.

Унутра је уграђен измењивач топлоте - ребраста бакарна цев кроз коју се креће проток воде. Горионик који стоји испод измењивача топлоте загрева цев и вода која пролази унутар ње се загрева. Са малим притиском воде или његовим одсуством, долазни ток је блокиран вентилом (завесом), на који је причвршћен прекидач за паљење. Ово је за сигурност од пожара.

Да бисте поправили неисправан гејзир или спречили цурење гаса (ако осећате мирис), потребно је да позовете сервисера гасних гејзира. Али ако одлучите да позовете запослене у Горгазу, немојте мислити да ће одмах доћи, понекад одбијају да дођу, тврдећи да поправку треба да изврши компанија (или продавница) која је инсталирала гасни бојлер.

Сада су разведене многе "леве" фирме а кућни позиви радника оваквих организација доносе низ других проблема. Многи мајстори, видећи вашу неспособност у овој области, проналазе непостојеће кварове гејзира или намерно надувају цене.

Да би се побољшала безбедност становништва, прописано је да кварове у вези са гасном опремом отклањају запослени у надлежној служби. Али постоје неки проблеми које можете сами да решите. Ако знате како да држите алат у рукама, можете поправити гасну колону својим рукама.

Ово није тешко ако знате типичне проблеме ових бојлера. У наставку ћемо говорити о најчешћим од њих и показати вам како да поправите овај или онај квар. И почнимо са постављањем јединице.

Подешавање висине пламена горионика - што је ближе максимуму, топла вода.
Подешавање протока воде - што је ближе максимуму, то је већи проток, дакле, вода је хладнија.
Зима / лето - начин коришћења колоне у различито доба године. Више снаге зими него лети.

Не знају сви мајстори како правилно поставити гејзир и једноставно то не раде, остављајући га како јесте (подразумевано). Али не препоручујемо да напустите фабричка подешавања и сами се прилагодите.

• Поставите дугме за довод гаса и воде на грејачу на минимум.
• Отворите вентиле за довод гаса и воде на цевоводима.
• Отворите славину за топлу воду и подесите притисак воде који вам је потребан помоћу дугмета на гасном бојлеру.
• Сачекајте 1-2 минута и измерите температуру. Користећи дугме за довод гаса на колони, повећајте пламен, подижући температуру воде на жељену.
• Када је температура воде угодна, можете оставити сва подешавања на миру и користити воду.

У будућности можете подесити температуру другим дугметом (довод загрејане воде).

Ово је мембрана у гејзиру, ако не успе, јединица престаје да реагује на притисак воде.

Приликом подешавања колоне понекад се јављају непријатни тренуци. Нова колона се или укључује при веома ниском притиску, или уопште не жели да се покрене. Зависи од повећаног или смањеног притиска воде у цевоводу и отклања се на следеће начине.

Са нашим квалитетом воде, измењивачи топлоте у гасним бојлерима се прилично брзо и веома запуше каменцем, што смањује њихову топлотну проводљивост и повећава потрошњу гаса.

Најдужи, временски, процес је чишћење главне цеви (радијатор) од наслага које настају загревањем воде из славине. Ако окрените дугме за гас до краја, а вода која излази једва је топла, то значи да је измењивач топлоте зачепљен обичним каменцем, који слабо преноси топлоту.

Ово се дешава прилично често ако је гејзир без аутоматског паљења (са упаљачом). Такође, каменац се формира ако температуру загревања воде поставите на превисоку. Јединица се прегрева, цев (радијатор) се загрева на 80-850, што доприноси брзом (нешто више од сат времена) формирању скале. Није ли боље само на време угасити колону? Тада неће бити проблема, јер је 40-600 довољно за све процесе прања и прања.

Пре почетка рада на измењивачу топлоте, проверите улазни вентил или вентил. Можда је цео разлог у њиховом зачепљењу. Али ако су сервисни, потребно је да се ослободите наслага у цеви.

Постоје два начина да се реши проблем са размером. Размотрићемо обе опције.

Систем за чишћење Циллит КалкЕк ради свој посао прилично добро. Уз његову помоћ можете брзо очистити све котлове од каменца. Нажалост, није баш доступан обичним корисницима гасних бојлера.

Ово је скупа метода помоћу посебног уређаја (Циллит КалкЕк) и сет специјалних препарата за испирање. Вашу колону не треба чак ни уклонити са зида. Само треба одвојити црева за воду за воду (улаз/излаз).

Уређај за чишћење је повезан са колоном, и покреће загрејане реагенсе у затвореном циклусу (у круг). Каменац под њиховим дејством се распада, испира и спаја.

Јефтин, али дуг и напоран процес. За његову имплементацију потребно је скоро потпуно раставити бојлер, а затим га испрати ручно.

Следећи материјали и алати ће нам помоћи у томе:

• кључеви (сет);
• одвијачи (клипс и обични);
• паронит заптивке (комплет);
• гумено црево;
• сирћетна есенција или средство против каменца.

Да бисте уклонили измењивач топлоте, поступите на следећи начин:

• прво блокирајте приступ хладној води;
• затим уклањамо спољне елементе који спречавају демонтажу (дугме прекидача, регулатори);
• уклоните кућиште, а за то одврните завртње који се налазе на задњем зиду јединице, подигните и уклоните поклопац;
• отворите "врућу" славину;
• одврните доводну цев од измењивача топлоте и удаљите је;

Након што се вода потпуно испразни, постављамо црево на цев измењивача топлоте и подижемо га изнад нивоа стуба. Полако сипајте раствор који смо припремили у црево и оставите колону 4-6 сати.

Затим морате мало отворити славину за довод воде и посматрати воду која ће изаћи из колоне, ако сте видели много размера, онда наш рад није био узалудан - ослободили смо га се. Ако у одлазећој води нема каменца, онда цео процес поново понављамо.

1. Квар бојлера може настати из више разлога. Наводимо највероватније:
2. Најједноставнији разлог за ову невољу је недостатак нормалне промаје у димњаку. Ако је димњак зачепљен и у њему нема "промаје", колона се можда неће запалити.
3. Да бисте проверили квар, можете донети парче новина, салвету или упаљену шибицу до димњака. Ако дрхте, онда је потисак у реду. У супротном, мораћете да очистите димњак.
4. Ако се уређај (само у јединицама са аутоматским паљењем из батерија или мреже) не запали, онда је батерија испражњена или су криве жице или јединица за паљење. Елиминише се уметањем батерија или провером система електричног паљења.

До квара на систему за паљење може доћи због слабог притиска вода. Отворите било коју славину са хладном водом и проверите притисак, ако је слаб, онда можете позвати стамбену канцеларију и сазнати у чему је проблем.

Ако се колона не запали при доводу воде или се укључи само при веома високом притиску, онда је највероватније проблем у мембрани, која због хабања не реагује добро на воду која пролази кроз њу.У овом случају, мора се заменити.

Ово је температурни сензор који мери температуру гејзира током рада, спречавајући га од прегревања.

Сензор температуре је инсталиран на сваком гејзиру, који осигурава да се гејзир не прегреје у случају квара колона се може спонтано искључити током рада. Обично изгледа овако:

Након нормалног рада, неко време грејач "застоји" на 20 минута.После овог времена може се укључити на исто време. Квар је, по правилу, сезонски и појављује се само лети или зими са затвореним прозорима.

Уређај се искључује када то жели и онда не светли. Ово се може догодити када је жица сензора кратко спојена на масу. Проверите жице да бисте били сигурни да су нетакнуте и добро изоловане.

Да бисте проверили рад самог сензора, из њега треба уклонити два контакта и кратко спојити иглом, спајалицом, комадом лима. Ако се гасни уређај укључи и ради, сензор се мора променити.

Ако видите сличне тачке на својој колони, онда будите сигурни да цури и да је потребна поправка.

Овај квар се може десити углавном у гејзирима који раде дуже време. Два главна разлога за цурење су:

Напукнуте цеви (завоји) или заптивке у спојевима.
Замена радијатора или славина је прилично скупа. Због тога постоји разлог да сами поправите гасну колону. За поправку вам је потребно:

• одвијачи (крста и обични);
• кључеви (сет);
• лемљење са колофонијом;
• УСИСИВАЧ;
• растварач;
• „коже“.

Због тешких услова рада, радијатор или славине могу да изгоре и на њима се појаве рупе. Ако сте утврдили где је цурење, онда можете поправити малу рупу обичним лемилом.

Припрема гејзира за поправку

• Испустите сву течност из система - отворите само славину за топлу воду, одврните матицу на улазној цеви за хладну воду и већина воде ће исцурити;
• Уклоните радијатор у потпуности;
• Прегледајте целу цев. - ако видите "зелено" - очистите и прегледајте ова места за пукотине.

Лемљење измењивача топлоте не даје увек добре резултате, овде много зависи од ваше вештине. Ако је лемљење лоше, измењивач топлоте ће брзо поново процурити.

Када пронађете цурење, потребно је да урадите следеће:

• очистите пронађене рупе "брусним папиром" и одмах обришите крпом са растварачем (ово ће уклонити остатке масти, чађи и прљавштине);
• користећи колофониј са лемом, калајишите ово место брусним гвожђем од 100 вати (у недостатку колофонија користите аспирин);
• истрљајте пукотину или рупу лемом, а након што се охлади додајте још калаја (слој треба да буде 1-2 мм).

Замена флексибилних црева овог типа не захтева посебне вештине, то може учинити свако ко има кључ.

Врло често се стварају цурења на местима где су славине спојене на грејач споља или на унутрашње чворове дозатора. Све спојеве врши "американац" са заптивкама изнутра.

Услед сталног загревања/хлађења, гумиране облоге се или топе или губе својства и стврдњавају. У њима се појављују пукотине, кроз које протиче вода.
Ако приметите цурење гасног стуба у таквим прикључцима, замените заптивке. Користећи кључ (углавном 24), одврните матицу и замените.

Такође се дешава да прирубнице на цевима пуцају током времена - у овом случају морате заменити целу цев.

Обавезно на време промените батерије у гасној колони, јер ако су истрошене, ваша колона ће почети да пуца када се укључи. Такође, због истрошених батерија, колона се може спонтано искључити.

Ови звуци када су укључени и током рада указују на следеће тачке:

• због ниског притиска гаса, мало ваздуха је ушло у систем (у горионик), што је довело до микроексплозије;
• пламен се разбија због високог притиска гаса;
• блокада млаза;
• мали вентилациони нацрт;
• батерије су се истрошиле.

Сами можете отклонити само кварове описане у последња два параграфа.

Ово се може догодити из неколико разлога.

• Најједноставнији разлог је погрешно одабрана гасна колона. Уштедели сте новац и купили грејач мале снаге који није могао да задовољи ваше потребе за топлом водом.
• Други разлог је низак притисак гаса у цевима (у стану). Позовите гасера ​​да провери систем.
• Трећи разлог је уобичајена блокада (млаз, филтери, каменац, црева, итд.), од којих су неки горе описани. То можете проверити по боји ватре, која се с времена на време мења. О томе сведочи и присуство чађи.

Можете само сами подесити температуру и очистити колону.

Упркос најширем асортиману електричних уређаја за грејање на тржишту, гасни бојлер је и даље једно од најпопуларнијих средстава за загревање куће и снабдевање топлом водом. Ово је прилично економична опција, јер вам омогућава да истовремено обезбедите неколико тачака за прикупљање воде у кући. Још једна предност гасних бојлера је што омогућавају коришћење топле воде, практично неограничено, без икаквих ограничења.

Уређај гасне колоне изгледа отприлике овако.

• Регулатор протока воде.
• Прикључак на димњак.
• Моћ контроле.
• Измјењивач топлоте.
• Водени чвор.
• Хауба за аспиратор.
• Свитцх.
• Задња плоча.
• Гасни вентил који се састоји од мембрана.
• Паљење.
• Гасни чвор.

Можда ће вас занимати и чланак о котловима за грејање на гас, прочитајте више о њима овде

Две цеви су повезане са гасном колоном. Први од њих је дизајниран за снабдевање гасом, други - за снабдевање хладном водом. Поред тога, испод се налази пар горионика, један помоћни, један главни.

Важно! Уређај гасне колоне може бити различит, у зависности од начина паљења - то (паљење) може бити електронско, ручно и помоћу пиезоелектричног елемента.

Овакви уређаји су намењени за снабдевање кућних и индустријских објеката топлом водом. Суштина њиховог рада је прилично једноставна: хладна вода из цевовода улази у колонски измењивач топлоте, где се загрева горионицима (налазе се испод измењивача топлоте). Као што знате, ватри је потребан кисеоник, тако да се горионици не угасе, колона је повезана са вентилационим системом куће / стана. Издувни гас се елиминише посебним димњаком, који је комбинован искључиво са гасном колоном.

Прочитајте више о томе на шта треба обратити пажњу при избору бојлера.

Сви описани типови колона функционишу нешто другачије.

Дакле, ако се уређај укључи ручно, односно гас се мора запалити шибицама, горионик ће се упалити када окренете вентил за довод горива. Иако је вредно напоменути да су такви дизајни одавно застарели. Модерни дизајни су опремљени или електронским паљењем или пиезоелектричним елементом.

Нови модели се активирају једним притиском на дугме које се налази на предњој плочи уређаја. Пиезо паљење ствара искру која пали упаљач. У будућности се све дешава аутоматски - славина се отвара, колона се пали, топла вода почиње да тече.

Ако се гејзир запали електронски, онда је то можда најпоузданији и најтрајнији уређај. Систем се укључује помоћу пара батерија, снабдевајући пуњење неопходно за стварање варнице. Нема дугмади, нема шибица, једино што треба да урадите да бисте га укључили је да отворите славину. У већини случајева, батерије трају веома дуго, јер је енергија за пуњење минимална.

Како израчунати потрошњу гаса за грејање куће - прочитајте овде

Употреба гејзира, међутим, као и било које друге опреме, праћена је кваровима, честим или ретким.Истовремено, постоје такви кварови које могу елиминисати само стручњаци који имају потребно знање и дозволу за то. Али постоје они који се могу потпуно елиминисати сопственим рукама, па ћемо их размотрити.

Видео - квар сензора