Поправка главе цилиндра уради сам 402

Заправо индикација за ремонт 2 је повећана потрошња бензина и/или уља. У суштини све. Сваки квар мотора (и не само, већ и шасије, на пример) ће некако довести до повећања потрошње горива. Истовремено, динамика аутомобила неће изгубити (добро, осим ако све није крајње занемарено, попут изгорелог клипног вентила). За било који аутомобил, произвођач указује на нормалну потрошњу и бензина и уља. У случају Волге са ЗМЗ 402, потрошња бензина у граду треба да буде 13,8 литара на 100 км, а уља не више од 250 грама на 100 км.

У мом случају потрошња је била 25-30 литара, док је уље требало доливати један литар месечно, уз километражу мању од 400 км. Потрошња бензина је мерена одометаром. Како је показао даљи развој догађаја, повећању потрошње су, поред хабања самог мотора, допринели и проклизавање квачила и клинасте кочионе плочице, као и пригушени ЕПХХ систем.

Капиталка је направљена пре годину дана, по завршетку провале, показало се да зими при нормалној вожњи (без клизања) стане у 20 литара, лети је потрошња била 14-16 литара при вожњи са просечним степеном агресивност. Приликом провале активно се решавао проблем цурења уља, а до завршетка провале мотор је пребачен на синтетику, на којој и даље ради.

Пре капитела сам имао задовољавајући притисак уља, тако да нисам планирао да скидам радилицу. Како нисам планирао да мењам облоге. Од резервних делова узео сам сет вентила:

Нове опруге вентила. Императив их је променити капиталом, Евгениј Травников то стално говори, кажу уморне опруге вентила троше снагу при великим брзинама. Чини се да је тачно, након 3000 мотор са новим опругама је почео да вуче много забавније.

Предвиђено је и поновно укључивање, за шта је набављен комплет чаура.

Такође је купљен и комплет заптивки за ремонт ЗМЗ Голд Сериес. Испоставило се да је овај сет редак гамон, па вам саветујем да засебно купите заптивке вентила, предњу уљну заптивку радилице, заптивке од плуте картера, поклопце вентила и поклопце потисника. За све остале заптивке саветујем вам да купите паронит отпоран на уље и бензин и сами исечете потребне заптивке.

Од алата ће вам сигурно требати:

Потребан је момент кључ за 12 и глава за 17.

Трн за пресовање чепова за стругање уља неће ометати:

Потребан је развртач од 9 мм:

Олакшајте живот и уштедите чахуре вентила за пуцање:

Једна од најскупљих ствари су секачи:

Да бисте уклонили главу цилиндра, прво уклоните осу клацкалица, а затим пажљиво одврните 10 матица. Имао сам пар матица које су шкрипале, па их морате глатко одврнути. Важно! Да се ​​глава цилиндра не би искривила, матице се морају одврнути истим редоследом као и приликом затезања, мало по мало. То јест, прво извлачимо матице са места. Затим узастопно одврните све матице, одврните их једну трећину окрета. Даље, сва нада је да није било колективне фарме током последње уградње главе цилиндра (као што је лепљива маст). Међутим, чак и у одсуству заглављене заптивке, највероватније ће доћи до проблема са претпоследњим клином на страни сувозача:

Следећа фаза ремонта је прање делова од смоластих наслага. Овако је изгледала глава цилиндра годину дана пре ремонта, после 1,5 године на полусинтетици:

Прање је обављено детерџентом за прање судова (било који ће одговарати) са четкицом за зубе. Технологија је следећа - капамо детерџент за прање судова и три четкицом за зубе, пошто каша поцрни папирним убрусом, обришите га сувим.И тако даље, тако да су скоро сви детаљи испрани:

Пре свега, опрана глава цилиндра мора бити брушена:

Комора за сагоревање је била прекривена дебелим слојем чађи:

Затим уклоните старе уљне заптивке. Нисам имао много храста, али пар је генерално напукло:

Следећи корак је био планирано поновно навлачење. Хтео сам да користим технологију Евгенија Травникова:

Следећа фаза поправке главе цилиндра је сечење седла. Учинило ми се да је фабрички исечена само скошња од 45 степени, али сам исекао сва 3, због чега би вентил требало чвршће да се затвори и да се побољша размена гаса. Чуо сам доста о тврдоћи седла главе цилиндра ЗМЗ 402, али са горњим комплетом резача, моја седла су се брзо и лако исекла. Централна ивица је направљена у подручју од 1 мм да би се након преклапања повећала на потребних 1,5 мм.

Следећи корак је преклапање вентила - ово је најзаморнији корак. Нисам се посебно замарао око провере дизел горива итд. визуелно процењена равномерном шаром око обима седла. Не заборавите да потпишете вентил, како не бисте збунили током монтаже.

Такође, да бих побољшао дистрибуцију гаса, избрусио сам степенице на седиштима вентила:

На крају поправке главе цилиндра, утиснемо нове заптивке осовине вентила помоћу трна. ВАЖНО! Пре него што притиснете МСЦ, ставите доње плоче вентила, онда неће стати 🙂. Након тога можете осушити вентиле. Још једном да подсетим да се приликом великог ремонта морају мењати опруге. Стари вентили су били прљави и дотрајали - имали су оба огреботина на вретену и нису довољно вирили изнад плоче, односно, како се клацкалица истроши, она ће почети да врши притисак не на вентил, већ на тањир:

Почео сам монтажу тако што сам заменио резервоар новим са газеле, уврнувши у њега прикључак за 18:

У термостату сам отклонио недостатке ливења турпијом, што ће побољшати циркулацију расхладне течности за делић %:

Такође сам мало „пробио“ канал за довод уља од рупе до ослонца клацкалице (види се на фотографији), било је малих неравнина:

Следећи корак је била замена клипних прстенова. Пре тога сам пажљиво састругао наслаге угљеника са клипа (испоставило се да је алуминијум):

Затим промените кутију за пуњење. Купио сам јефтин за 15 рубаља, променио сам га само у доњем држачу, пошто нисам уклонио радилицу. Упркос свему овоме, ово паковање од 15 рубаља држи синтетику ТНК 5в40 годину дана са периодичним окретањем мотора до 5000 о/мин. Колико сам разумео, паковање тече великим ударцима, са јаким хабањем вратова и кошуљица.

Следећи корак је уградња главе цилиндра на клинове.Намотао сам фум траке, јер је тефлон (флуоропласт) и изузетно је хемијски отпоран и прилично отпоран на топлоту. Уопштено, обмотавам фум-траком на све клинове / завртње који су склони киселости, на оптерећеним местима ће се покидати и испунити шупљине, због чега се у њима не ствара рђа. Сама фум трака не иде никуда:

Уградио сам заптивку са троугластим прозорима. Из фабрике је било исто:

Применио сам и мало знања, написао на глави редослед затезања матица 🙂:

Примарно брушење прстенова обављено је хурди-гурди-ом (кривим стартером), односно када глава цилиндра још није била постављена, сипао сам уље одозго у рукаве и уврнуо. То јест, дошло је до паузе, приближавам се - 50 обртаја. Постало је посебно затегнуто након замене паковања, укупно сам то урадио рукама у региону од 500-1000 обртаја, као резултат тога, мотор је стартовао са стартером без напетости. Трчао сам у истом уљу које сам возио до главног града - полусинтетички ТНК 10в40. У вожњи сам се трудио да задржим 2100 обртаја у минути, не окрећући више од 2500. Без икаквог динамичког претицања. Након недељу дана вожње по граду, онда сам направио почасни круг око града, око 80 км обилазницом. У исто време, возио сам стриктно 2100 обртаја у минути у 5. брзини - ово је око 80 км / х на зхпс-у, на брзиномеру је било 90. Све време када сам улетео, борио сам се са цурењем уља, а до тренутка 1000 км је завршено, сви канали за цурење су елиминисани и чисте савести сам прешао на синтетику.

Затезање навојних спојева је критична операција. Недовољно затегнути или превише затегнути вијци и матице могу изазвати веома озбиљна оштећења. Због тога ће бити исправно стриктно пратити табелу вредности силе затезања (момента) ​​​и користити момент кључ за контролу силе.

Вијак за причвршћивање поклопца разводних зупчаника

Навртка за причвршћивање поклопца разводних зупчаника

Навртка за причвршћивање поклопца кутије потискивача

Навртка за причвршћивање главе блока цилиндара

Вијак за причвршћивање задњег поклопца главе блока цилиндара

1. Након растављања главе блока, исперите све делове у бензину, обришите и осушите. Очистите коморе за сагоревање од чађи.

2. Прегледајте главу блока. Ако постоје пукотине на краткоспојницима између седишта вентила или на зидовима комора за сагоревање, трагови прегоревања, замените главу блока.

3. Металним лењиром и сондама проверите да ли је равност површине главе поред блока прекинута. Да бисте то урадили, ставите лењир са ивицом на површину главе, у средини дуж, а затим попреко и сондама измерите размак између равнине главе и лењира. Ако зазор прелази 0,1 мм, замените главу.

4. Прегледајте вентиле. Ако се пронађу пукотине на радној коси вентила, изобличење главе вентила, прегоревање, деформација вретена, замените вентил. Мање огреботине и огреботине на радној косини вентила могу се уклонити преклапањем. Процедуру за млевење вентила погледамо у чланку - „Демонтажа и монтажа главе цилиндра“.

5. Проверите стање опруга вентила. Замените савијене, поломљене или напукле опруге.

6. Проверите стање седишта вентила. Површине седишта морају бити без хабања, удубљења, корозије итд. Мања оштећења (мали ризици, огреботине, итд.) могу се уклонити преклапањем вентила. Значајнији недостаци се елиминишу брушењем. Приликом брушења држите димензије седла приказане на слици. Након брушења, проверите отпуштање ивице седишта у односу на рупу у вођици вентила, максимално дозвољено отпуштање је 0,05 мм. Након брушења седишта, млевите вентиле. Затим пажљиво очистите и издувајте главу блока компримованим ваздухом како не би остале абразивне честице у каналима затвореним вентилима и у коморама за сагоревање.

7. Проверите зазор између вођица и вентила. Зазор се израчунава као разлика између пречника рупе у чаури и пречника вретена вентила. Максимални дозвољени зазор је 0,25 мм. Ако је зазор већи од наведеног, вентил и водилица морају бити замењени. Стара чаура се потискује трном са стране коморе за сагоревање. Пре уградње, нове чауре се морају охладити у угљен-диоксиду („суви лед“), а глава блока мора се загрејати на 160-175 ° Ц. Затим уметните чауру у главу блока тако да вири са стране опруга вентила изнад главе блока за 20 мм. Рукав треба слободно или уз мало напора уметнути у главу. Након уградње, проширите рупу у чаури до пречника 9,0 + 0,022 мм. Затим избрусите седиште вентила, центрирајући алат преко рупе у чаури.

8. Можете проверити да ли глава блока има пукотина на следећи начин. Повежите црево за компримовани ваздух на једну од рупа на расхладној кошуљици. Зачепите све рупе у глави блока дрвеним чеповима. Спустите главу у каду са водом и примените компримовани ваздух под притиском од 1,5 атм. Мехурићи ваздуха ће изаћи на местима где се формирају пукотине.

9. Очистите жицом и издувајте компримованим ваздухом рупе на осовини клацкалица, на клацкалици и на завртњима за подешавање. Проверите затегнутост чаура у клацкалици. Ако чаура не пристаје чврсто, мора се заменити, јер се током рада мотора може окренути и блокирати отвор за довод уља до потисне шипке.

Димензије и опрема делова главе цилиндра су приказани у табелама.

Поправка ЗМЗ-402. Растављање и решавање проблема

Унутрашње шупљине мотора биле су јако контаминиране мешавином масти и чађи, скоро центиметар испод поклопца вентила.Приликом отварања кућишта радилице пронађена је одврнута главна матица.

Матица је била ускладиштена у палети.

Надев је доведен у ред, постављен је са јелком у ротацији, тј. и обрнуто.

Издувни вентили су упаљени од гљивица.

Највише је узнемирило брегасто вратило, на 4 брега има уреза, брегови су брушени за 1 мм.

На усисним вентилима на врху реза.

За мерење крутости опруга направљен је такав уређај.

Као резултат анализе, замена брегасте осовине, полирање колена, замена вентила. Исећи ћу главу ЗМЗ-402 испод 92 бензина.
Унутрашње опруге су у толеранцији, спољне су прилично слабе (46 мм, 23-25 ​​кг).
Клип у толеранцији, бар не мењај нешто, променићу струју прстена.

Дакле, у овом тренутку сам саставио блок. Пре свега, елиминисао сам фабричке грешке у производњи блока, канал након пумпе је био зачепљен флешом и дефектима ливења.

Али након употребе датотеке, све нестаје.

Затим одврнемо чепове уљних канала, очистимо унутрашњост жицом и компресором, остаци бушења су пронађени у три канала, чини се још фабрички.

Поравнавамо оштре ивице на уљним каналима радилице тако да не одсеку кошуљице, главна ствар овде је да не направите туберкулозу дуж ивице.

Окрећем радилицу, не преко главе, већ чепове клипњача.

Дошао је из радилице.

Стављамо колено и забијамо у клип, ја подмажем све спојне делове уљем које онда доливам за улетање.

Спојница на две крагне и траке од лима 30*290мм

Инсталирање брегасте осовине ЗМЗ-402.

Ставио сам адаптер на Зхигули филтер, избушио канал за уље, био је прилично мали.

Адаптер за Зхигули филтер.

Ременица је морала да се сруши и ухвати.

Насликао сам корице од ЗМЗ-402.

Волговски заграда лево, УАЗовски десно, за поређење

Одабран је Фенок корпа, коју покреће било који УАЗ испод жељеног вратила (они су такође различити).

За поређење, стара Волговскаја је лево, нова је десно, а задња је полуга. Нећу сигурно рећи одакле долази са УАЗ-ом или ГАЗ-ом, 6 опруга, очигледно снажнијим него са УАЗ-ом. Читао сам из рецензија да је мембранско квачило слабије од полуга, мали пробни закорачивање петом у место где је лежај притиснут са мојим закржљалим телом од 100 кг, могу рећи да су се старе Волговске и полуге савијале 1-1,5 цм, а нова нифига се није савијала.

Прочитао сам да је замајац на ЗМЗ-402 лакши него на УАЗ-у (8 кг према 13 кг), па, ко зна, можда га имам од старости, али је тежак 13 кг.

А овде је пречник.

Звоно је пожељно да буде универзално, као моје.

Сумирајући, можемо рећи да је за увођење ЗМЗ-402 из Волге у УАЗ довољно купити притисну плочу и предње носаче мотора. Па ауспух мора да се преправи, контрола педале гаса... то су ситнице.

Морао сам да променим и зупчаник, стару оборим чекићем, ставим нову у рерну на 10 минута на 250 степени, па десетак минута. Подмажите замајац унапред помоћу навоја и ставите круну. Сакупљено након хлађења.

Понекад антифриз побегне кроз рупу у блоку дуж укоснице, овај

Тајна рупа са навојем 10.

Нисам проверио, већ сам једноставно уврнуо вијак.

Сакупио главу цилиндра. Глава је полирана под 92 бензина, одсечена 3,5 мм, висина главе цилиндра је била 98 мм, постала је 94,5 мм (стандардно 94,4 мм).

Излаз за пећ, такозвани резервоар, у задњем делу главе цилиндра прислоњен је на зид моторног простора и потребно га је уклонити, а поставља се питање одакле доћи до излаза до пећи. Па, ако постоји сензор у горњем делу главе цилиндра, онда питање нестаје, али на овом месту сам имао само технолошку плиму алуминијума. Укратко, нема рупе. Али одсуство рупе неће зауставити нормалне дечаке, морам то да урадим, ја сам се уопште тако оженио. Добро, довољно демагогије да се пређе на посао.
Глава цилиндра је била оваква:

Узео сам бушилицу од 19 мм (морао сам да узмем 18 мм, али је ипак добро испало) и славине од пола инча за навоје цеви, виде се на фотографији, и идемо даље.

Бушимо и сечемо навоје, свега има довољно простора.

Затим сам проверио канал за уље, није се мало поклопио са блоком, био је поднет датотеком.

Брушена површина за спајање.

Проверио сам улазно-излазне канале да ли се поклапају са пауком, пријавио га.

На вентилима од купљеног лаппинга није остала ни огреботина, иако је каиш на седлу већ био испуњен скоро 2 мм, поновио сам са домаћим абразивом, мало је ишло.

Али у осталом никад нисам постигао исти ефекат, пролио сам га растварачем, изгледа да не тече и исушио га.

У сету заптивки су биле заптивке за све, морао сам то сам да урадим око задњег чепа главе цилиндра. Рупе су погодне за ударање рукавом 7,62,

За пуњење капица, четка се јасно приближила.

Пречник пролаза угла на 15 је приближно 14,5 мм, резервоара је 9,5 мм, тј. порход у углу више од 2 пута.

Пробушио сам рупе за клинове мотора бушилицом од 13 мм, очистио доста прљавштине и уклонио алуминијум спљоштен до навоја.

У идеалном случају, водилице би се мењале (зазор 0,5 са толеранцијом од мак 0,25 мм), али је скупо, а не постоји одговарајући сет алата. Развртачи у продаји су лоши.

Мотор је монтиран и сув. Глава је зашрафљена, вентили су подешени. Избушио сам рупу у пумпи за четку од пола инча, тако да је одлив расхладне течности из пећи био једнак дотоку.

Забио сам чахуру од амортизера у цајницу да бих смањио проток течности у малом кругу, да пумпа више усисава из шпорета.

Зашрафио сам све матице, клинове и завртње на браву навоја, где је црвена, где је плава, нешто што ми се јако свиђа у последње време.

Демонтажа, монтажа и отклањање кварова ЗМЗ-402 завршени.

Мотор ЗМЗ 402, који је произведен у Заволжској моторној фабрици, постао је права легенда у домаћој аутомобилској индустрији читаве ере. Инсталиран је на многим моделима аутомобила, као што су Волга, УАЗ, Газела и други. Али, пошто се агрегат више није производио, а његов рад се одвија до данас, онда је повремено потребно поправљати ове моторе.

Сваки мотор се истроши током рада, а то се дешава не само са унутрашњим елементима, већ и споља. На овај индикатор утичу многи фактори који уништавају мотор. Дакле, размотримо разлоге због којих мотор ЗМЗ 402 треба поправку, посебно у погледу ремонта:

Процес поправке, укључујући ремонт, за мотор ЗМЗ 402 и његове модификације, сличан је другим погонским јединицама серије. Сви агрегати произведени и произведени у фабрици Заволзхски су слични у дизајнерским карактеристикама, па се поправке изводе прилично лако. Дакле, хајде да размотримо како поправити мотор ЗМЗ 402 својим рукама.

Поправка мотора ЗМЗ 402 почиње демонтажом агрегата. Овај процес је прилично једноставан, али се препоручује да се изводи са четири руке. Али, постоји једна разлика, ако се мотор са унутрашњим сагоревањем уклони са Волге, онда је ово један низ поступака. Што се тиче мотора 402. Газеле, технологија демонтаже је мало другачија. Да не бисте били збуњени, размислите о класичном поступку уклањања мотора из аутомобила Волга.

Дакле, који редослед операција мора да изврши возач да би уклонио мотор из возила:

1. Прво, батерија се демонтира и њена полица се одврне.
2. Затим морате уклонити филтер за ваздух и карбуратор.
3. Одвојите усисну цев од издувног разводника.
4. Одврћемо свећице, уклањамо жице и разводник.
5. Испразните моторно уље.
6. Искључите систем за гориво.
7. Уклоните радно коло вентилатора.
8. Растављамо стартер и генератор, као и ожичење повезано са њима.
9. Одвојите квачило од мењача.
10. Демонтирајте кућиште филтера за уље.
11. Уклоните радијатор и цеви расхладног система.
12. Уклоните усисни и издувни колектор.

Даље, када је све растављено, потпуно уклањамо хаубу тако да можете слободно извући мотор. Демонтажу агрегата вршимо тако што га закачимо на дизалицу или витло. Сада постављамо мотор на посебно постоље, ако га нема, онда на палете и настављамо да га растављамо.Возач мора потпуно раставити свој мотор.

Да бисте то урадили, уклоните делове у следећем редоследу: квачило, поклопац вентила, корито, глава цилиндра, пумпе за уље и воду, клипови, јармови, радилица. Сада можете прећи на процедуру за дијагнозу стања делова.

Дијагностика делова мотора почиње прегледом интегритета блока цилиндра и радилице. Ако је потребно, тело се може заварити посебним заваривањем. Ако је блок веома подложан уништењу, онда га треба заменити новим.

Следећи корак у дијагнози је мерење цилиндара. Стандард за ЗМЗ 402 је величина од 92 мм. Али, ако на зидовима постоји хабање, огреботине или шкољке, онда ћете морати да наоштрите на следећу величину. А ако је мерење показало да су зидови већ поправљени, онда је неопходно оштрити до следећег, пошто су цилиндри истрошени и треба их елиминисати.

Размотрите табелу димензија поправки за агрегат 402 и његове модификације:

Мотор ЗМЗ 402 - Реч је о неколико варијанти бензинских мотора са четири цилиндра. Производња овог агрегата почела је 1968. године, али је тек 1980. године коначно одобрила свој дизајн од стране инжењера Заволжског моторног погона. Тренутно постоје три главна склопа мотора. Први - ЗМЗ-4021.10, који има степен компресије горива 6,7 и сходно томе конзумирајте А-76 бензин. Друго - ЗМЗ-402.10, који има већи степен компресије од првог. Она је 8,2 и стога се аутомобил може напунити бензином А-92. Последњи дизајн је ЗМЗ-4022.10који је дизајниран за рад са А-92 бензин и разликује се од својих колега по врсти паљења. Пошто ГАЗ аутомобили са таквим моторима остају популарни у пространствима наше земље, многи су заинтересовани како модификовати (подешавати) главу цилиндра 402. мотора. У овом чланку ћемо покушати да откријемо главне тачке измене, као и да пружимо корисне видео записе на ову тему.

Шта може да се уради:

Треба пронаћи низводно брегасто вратило број 2. Значајно повећава број обртаја мотора.

Како ће се тачно снага мотора 402 променити у односу на операције изведене у табели испод:

Глава цилиндра (глава цилиндра) је суштинска компонента сваког аутомобилског мотора. У коморама за сагоревање главе долази до компримовања мешавине ваздуха и горива, затим се смеша запали свећицом и радни циклус је завршен.

Да би се створио жељени притисак у цилиндрима, глава цилиндра мора бити заптивена, за непропусност се поставља заптивка између ње и блока цилиндра. Али треба напоменути да постоје дизајни мотора са унутрашњим сагоревањем (ИЦЕ) у којима је глава цилиндра интегрална са блоком цилиндра, односно монолит. Пример је аустријски дизел ИЦЕ Стеиер, који је инсталиран на аутомобиле ГАЗ крајем 90-их година КСКС века. У таквом мотору нема заптивке главе, што повећава поузданост везе, али компликује поправку мотора.

Главе цилиндара аутомобила су направљене од ливеног гвожђа или алуминијума, али недавно се ливено гвожђе није много користило - метал има своје недостатке. У било којој глави блока, број комора за сагоревање је једнак броју цилиндара у мотору, а ако у мотору са унутрашњим сагоревањем има 4 цилиндра, онда у њему постоје и 4 коморе за сагоревање.

• издувни и усисни вентили;
• вођице;
• опруге вентила;
• крекери;
• заптивке стабла вентила;
• пусхерс;
• седишта вентила.

Скоро сви савремени мотори имају горњу брегасту осовину, тако да се у глави блока налази седиште (лежај) за брегасто вратило. Вентили у глави цилиндра су потребни за пуњење цилиндара мешавином горива и ваздуха:

• кроз усисне вентиле, смеша улази у цилиндар;
• Издувни гасови се избацују из мотора кроз издувне вентиле.

Вентили се подижу и спуштају уз помоћ брегастих осовина и пролазе дуж вођица утиснутих у главу цилиндра. Размак између зупчаника и вентила се подешава помоћу точака, који заузврат могу бити хидраулични или механички.

Уљне заптивке су потребне за заптивање споја, онемогућавају улазак уља у комору за сагоревање. Седишта се налазе испод дискова вентила, а када је вентил затворен, седиште обезбеђује непропусност у комори за сагоревање.

Савремени мотори путничких аутомобила могу имати два или четири вентила по цилиндру, а ако мотор са унутрашњим сагоревањем има 4 цилиндра, такви мотори се називају са 8 или 16 вентила.

Мотори аутомобила имају тенденцију да се покваре, квар мотора са унутрашњим сагоревањем може настати из различитих разлога. Укључујући различите кварове у глави цилиндра, узрок може бити:

• изгорели вентил;
• деформација површине главе цилиндра услед прегревања;
• појављивање пукотина у глави;
• хабање водилица;
• хабање седишта.

Поправке главе цилиндра могу се обавити независно - овде много зависи од вештина мајстора и од сложености самог мотора. Најмање тешко је поправка главе блока са 8 вентила, најједноставнија је замена заптивки вентила, са изузетком подешавања вентила. На многим моделима аутомобила, замена м / с капа може се обавити без скидања главе цилиндра, у зависности од сложености мотора, посао може трајати од неколико сати до једног дана.

Често, издувни вентили прегоре на глави блока, може доћи до прегоревања:

• због неквалитетног бензина;
• због недовољног зазора у вентилима;
• услед стварања наслага уља у комори за сагоревање.

Да бисте заменили вентил, глава блока се у сваком случају мора уклонити. Ако имате вештине аутомеханичара, посао замене вентила није посебно тежак, ау овом случају поправљамо главу блока сопственим рукама на следећи начин:

• уклоните главу цилиндра;
• осушите изгорели вентил и извадите га;
• узимамо нови вентил, наносимо пасту за лепљење на његову ивицу и брусимо вентил на седишту;
• непропусност седишта вентила проверава се бензином или дизел горивом, који се сипају у комору за сагоревање. Ако течност не напусти комору, онда је вентил добро брушен;
• након млевења, осушимо вентил, уградимо главу цилиндра на место.

Замена водећих чаура није лак задатак, пошто се и чауре мењају прекомерним притиском. Важно је да се нови водич угради у центар, ако је чаура постављена криво, вентил ће морати да се преклапа веома дуго. Након што је вођица постављена, њен унутрашњи пречник се обрађује помоћу развртача.

У асортиману аутомобила ВАЗ постоје аутомобили са погоном на предње и задње точкове, а ако су на ВАЗ-класици уграђене само главе цилиндра са 8 вентила, 16-цл. блок главе. Главе цилиндра са 16 вентила опремљене су аутомобилима као што су Лада Калина, Приора, Лада Гранта, ВАЗ 2110-12.

Поправка главе блока са 16 вентила је тежа, уклањање и уградња главе цилиндра је такође напорнији посао. Да бисте уклонили главу блока на 16-цл. ВАЗ, урадите следеће:

• испустити антифриз из радијатора;
• уклоните украсни поклопац главе цилиндра;
• одвојите склоп кућишта ваздушног филтера са сензором масеног протока ваздуха и ваздушном цеви;
• одврните матице издувне цеви пригушивача;
• искључите све цеви које иду до главе блока;
• демонтирајте поклопац зупчастог ремена;
• одврните матице усисног разводника и демонтирајте разводник;
• уклоните поклопац вентила;
• уклоните склоп шина за гориво са ињекторима;
• одврните матице за причвршћивање и демонтирајте термостат;
• уклоните зупчанике брегастог вратила;
• одврнемо десет вијака за причвршћивање главе блока;
• демонтирајте главу блока.

На многим моторима са 16 вентила може бити потребна замена вентила ако се зупчасти каиш поквари. Власници аутомобила могу сами да изврше такве поправке главе блока ВАЗ, али замену седишта и водилица треба поверити професионалцима.

На моторе произвођача ЗМЗ могу се уградити и главе блока са 8 и 16 вентила:

• На моторима серије ЗМЗ 402 уграђена је глава цилиндра са осам вентила;
• Главе цилиндра са 16 вентила опремљене су моторима ЗМЗ 405 (406 или 409).

Мотори ЗМЗ 409 су уграђени на возила УАЗ, овај мотор је веома лако одржаван, а резервни делови за њега увек постоје у ауто кућама.

Пре ВАЗ мотора са 16 вентила, мотор са унутрашњим сагоревањем серије ЗМЗ 406 има неоспорну предност - нема зупчастог ремена, уместо тога је уграђен ланчани погон, али чак и ако се струјно коло прекине, вентили се не савијају када вентил тајминг је поремећен. Главни недостатак главе блока ЗМЗ 405/406/409 је закривљеност површине поред равни блока, раван се деформише од прегревања мотора. Да би се глава блока ЗМЗ 406 довела у радно стање, потребно је глодање равнине, али ако је површина јако закривљена, глава цилиндра се мора променити.

Главе блока ЗМЗ 402 такође имају своје карактеристичне "чиреве":

• водилице се довољно брзо троше;
• понекад седишта могу излетети испод вентила.

Водиће чауре можете сами заменити, а ако пажљиво обавите посао, можете их потиснути без загревања. Али овде не можете без специјалног алата - сигурно ће вам требати посебни ударци, развртач од 9 мм, секачи за седла.

Одлазак седла из главе цилиндра ЗМЗ 402 је изузетно непријатан феномен, седла испадају због фабричког квара. Ако дође до овог квара, седиште се распада на мале комаде и распршује се по свим цилиндрима. Као резултат тога, потребно је не само променити главу цилиндра, већ и поправити целу клипну групу. Било која мања поправка глава блока ЗМЗ 402 (замена заптивки вентила, усисних и издувних вентила) је једноставна, а многи власници аутомобила Волга или Газела то раде сами.

Цена поправке главе блока може бити различита и зависи од различитих фактора:

• сложеност поправљеног аутомобила;
• регион у коме се налази аутосервис;
• ниво предузећа за поправку аутомобила;
• сложеност саме поправке главе цилиндра.

Трошкови поправке главе блока биће већи ако се поправка врши у специјализованом ауто центру са савременом опремом и високо квалификованим стручњацима. Сходно томе, рад у Москви или Санкт Петербургу коштаће више него у било ком регионалном центру.

Најскупљи посао је замена седишта главе цилиндра или вођица, ау неким случајевима лакше је једноставно заменити главу него је поправити. Али постоје такви аутомобили када је поправка једноставно неопходна:

• нова глава блока је веома скупа, то се налази на неким страним аутомобилима;
• нови део је тешко купити, недостаје га.

Замјенске заптивке вентила су најјефтиније, а у многим случајевима се овај посао обавља без уклањања главе блока.