Поправка генератора г221 уради сам

Генератор Г 221 (Г 221 А, Б), први генератор који је постављен на дедове Жигулија, модела ВАЗ 2101 и 2102. Поуздан и непретенциозан за услове рада, у разним климатским условима наше бивше велике државе. Генератор је распоређен према класичној шеми трофазне синхроне машине. Самоузбудљиви генератор, што је веома важно при покретању мотора вучењем и потпуно испражњеним или недостајућим акумулатором.

Трофазни намотај који производи наизменични напон, након претварања уграђеним мосним исправљачем, способан је да напоји једносмерну струју до 42А у потрошну мрежу. Таква струја Генератор Г 221 способан да даје већ на 1400 о/мин.

Статор генератора је пакет електричног гвожђа, чија унутрашња површина има 36 жлебова за полагање намотаја од бакарне жице марке ПТВ или ПТВ-2 у емајл изолацији. Намотај статора је трофазни. Свака фаза има шест намотаја повезаних у серију. Почеци намотаја су повезани са мосним исправљачем, а крајеви намотаја спојени у звезду. Ова тачка повезивања води до индикаторске лампице напуњености батерије.

Ротор у облику кљуна генератора Г221, унутар којег се притисне побудни калем, ротира се у телу статора на два куглична лежаја који не захтевају додатно одржавање. Лежајеви се морају заменити приликом следећег одржавања наведеног у упутству за употребу возила.

Трофазни мостни исправљач на шест диода различитог поларитета. У првим моделима генератора, склоп негативне диоде налазио се директно у задњем поклопцу генератор Г 221. Након тога, овај склоп је редизајниран и у каснијим пројектима исправљачка јединица је имала дизајн посебне јединице. Блокови овог дизајна уграђени су на све модерне домаће генераторе.

Штитници лежаја, ливени, од легуре алуминијума, истовремено су и кућиште генератора. Систем побуде генератора - негативна четкица намотаја побуде повезана је са кућиштем генератора. Напон побуде се доводи до побудног намотаја преко клизних прстенова и механизма четкице и регулише се електромеханичким регулатором напона.

Модел регулатора напона РР–380. Погон генератор Г-221 изведен клинастим профилом А, величина каиша 800мм. Савремени аналог овог генератора 37 3701, претходни је имао ознаку Г 222.

Поправка генератора Г-221

Генератор аутомобила ВАЗ се раставља да би се у потпуности проверило здравље његових елемената и заменио неисправан статор, ротор, његове лежајеве и јединицу исправљача.

Да бисте раставили генератор, биће вам потребни: кључеви „за 8“, „за 10“, „за 13“ и „за 19“, главе за утичнице „за 8“, „за 10“ и „19“, кључ, момент кључ, шрафцигер, нониус чељуст, чекић, трнови за утискивање и извлачење лежајева генератора, извлакач ременице генератора.

1. Одврните завртањ за причвршћивање држача четкице генератора и уклоните држач четкице.

2. Отпустите матицу ременице алтернатора тако што ћете стегнути ременицу алтернатора у шкрипцу кроз каишеве (користите обичан каиш алтернатора и неки погонски каиш тешког пресека, као што је из камиона).

3. Помоћу извлакача притисните ременицу са осовине ротора генератора.

4. Уклоните кључ ременице алтернатора.

5. Одврнути четири матице причвршћивања поклопца генератора са стране контактних прстенова (задњи поклопац), скинути опружне подлошке.

6. Уклоните задњи поклопац генератора заједно са статором.

7.Скините склоп ротора са задњим лежајем са предњег поклопца генератора. Немојте изгубити прстен за растојање постављен на осовину ротора (приказано стрелицом).

8. Одврните матице причвршћивања поклопаца предњег лежаја, подвргнувши крајеве шрафова.

9. Уклоните завртње, унутрашње и спољашње предње поклопце лежаја.

10. Истисните предњи лежај вратила ротора из предњег поклопца алтернатора користећи завој одговарајуће величине.

11. Одврните три матице које причвршћују водове намотаја статора од исправљача, уклоните опружне подлошке, уклоните завртње са изолационим одстојницима.

12. Уклоните жичану папучицу са терминала “67” унутар задњег поклопца генератора тако што ћете га гурнути шрафцигером и одвојити задњи поклопац и статор.

13. Одврните матицу за причвршћивање излаза "30", уклоните браву и равне подлошке, као и најлонски изолациони одстојник.

14. Извадите блок исправљача са задњег поклопца генератора.

15. Помоћу извлакача притисните задњи лежај са осовине ротора.

16. Пре уградње проверите стање четкица генератора и измерите њихово избочење из држача четкица (треба да буде најмање 12 мм).

17. Саставите генератор обрнутим редоследом од растављања.

БЕЛЕШКА
Након затезања, затегните навртке завртња који причвршћују предње поклопце лежаја (погледајте тачку 8) како бисте спречили њихово самоолабављење.

Овај чланак детаљно описује процес Поправка генератора ВАЗ 2101 уради сам - демонтажа, чишћење, замена нерадних делова, монтажа и монтажа. Генератор ће бити поправљен на моделу 37.3701 (скоро је идентичан моделу Г222).

1. Андицар лежајеви.
2. кондензатор генератора.
3. Диодни мост.
4. Ораси за 8 (4 ком).
5. Регулатор релеја (ако постоји потреба за заменом).

Одлучио сам да не мењам свој регулатор релеја, јер ми стање доста одговара.

1. Универзални извлакач за уклањање лежаја, као опција, можете користити извлакач шипке, али упозоравам вас, ово је веома незгодно.
2. Такође пронађите добру металну четку и брусни папир на бази тканине.
3. Чекић.
4. ВД-40.
5. Стандардни сет кључева и одвијача.

Овако је то изгледало генератор ВАЗ 2101 пре поправке, запамтите је овако, јер ће се после реконструкције променити до непрепознатљивости 🙂

Поправка генератора ВАЗ 2101 "уради сам": демонтажа, чишћење, замена делова

1. Пре свега, потребно је очистити генератор од прљавштине, прашине, уља, укратко, од свега што се на њему накупило током много година рада.

2. Одврните матицу ременице, да бисте то урадили, поставите генератор тако да му ременица лежи на поду, а затим ставите кључ на „19“ на матицу. Док држите ременицу кључем од окретања, потребно је да нанесете неколико снажних и прецизних удараца по кључу чекићем. Мало је вероватно да ће бити могуће "чврсто" стегнути ременицу руком, али то ће бити довољно да се матица "сломи" за слободно одвртање.

3. Користећи кључ „10“, одврните четири завртња англијске шипке који састављају генератор у један.

4. Узмите длето и избијте кључ (погледајте слику изнад), за то морате инсталирати генератор тако да осовина буде на врху. Уградите длето на кључ и почните да га избијате тако што ћете ударити длето чекићем. 5. Након што се кључ извуче, уклоните предњи поклопац генератора. У случају да је тешко, покушајте да изгубите тежину.

Прочитајте такође:

6. Сада уклоните регулатор релеја са генератора.

7. Користећи рупу испод релеја, избијте ротор, за ово можете узети дрифт. Док избијате, стално ротирајте ротор како се не би искривио.

8. Помоћу крајњег завртња на „8“ одврните три причврсне матице статора, као и диодни мост. Овде треба обратити пажњу на завртње, у случају да их окренете, држите их клештима на полеђини.

Поправка генератора ВАЗ 2101 "уради сам": демонтажа, чишћење, замена делова

9. Сада је време да уклоните статор, пре тога сам третирао зглобове са ВД-40 течношћу. Када се све мало укисели, поново се наоружамо чекићем и почнемо да га избијамо.Приликом извођења будите изузетно опрезни и пажљиви како не бисте ништа оштетили. Када се статор уклони, потребно је да набавите диодни мост. Одврните кондензатор и истисните задњи лежај ротора помоћу универзалног извлакача поменутог на почетку чланка.

10. Сада одврните предњи поклопац и плоче за притезање. Вијци за закључавање који су ту уграђени могу да се оштете, па сам на почетку споменуо да је потребно купити четири навртке за „8“. Да бисте спречили да се завртњи окрећу приликом одвртања, стегните их клештима на другој страни.

11. Уклоните плоче, затим притисните лежај кроз трн.

Као што видите генератор ВАЗ 2101 сада потпуно растављено, сада све треба очистити, опрати, стругати итд. Нећу да улазим у детаље, јер мислим да је јасно како се то ради. Биће вам потребна метална четка, брусни папир и нож.

Скренем пажњу на чињеницу да се од 1996. променило место излаза контакта 61.

Мој стари диодни мост "старог стила", разлике су јасно видљиве на фотографији, на старом се контакт налази на жици, а на новом је залемљен у диодни мост.

Притисните лежајеве на место на исти начин, кроз трн. Важна тачка - када притиснете задњи лежај на ротор, трн треба да ставите само на унутрашњу трну лежаја, док притискате предњи треба да урадите супротно - ставите га на спољашњи. Ако занемарите ово правило, можете оштетити лежај.

Можда ће вас занимати:

Све остало склоп генератора урађено обрнутим редоследом. Они који су имали уграђен диодни мост старог типа мораће да се помуче са пином 61, он се не уклапа добро у рупу на задњем поклопцу. Лично, ништа више ми није пало на памет него само да завршим рупу турпијом.

Савет : Препоручујем брушење равни за слетање кондензатора, ово ће побољшати контакт и учинити га стабилнијим. Ротор је поново зачепљен чекићем и лаганим ударцима. На крају монтаже, не заборавите да закључате вијке длетом.

Овим је завршена поправка генератора ВАЗ 2101, остаје да га инсталирате на аутомобил и проверите у акцији. Надам се да вам је мој детаљан фото извештај помогао. Хвала на пажњи! Они који желе да допуне чланак могу користити формулар за коментаре.

Профил
Група: Активна
Постови: 9
Корисник #: 18162
Онлине од: 09/12/2010

Има упозорења:
(0%)

Профил
Група: Старци
Постова: 2693
Број корисника: 22022
Онлине од: 28.11.2011

Има упозорења:
(0%)

Профил
Група: Помагачи
Постови: 182
Корисник #: 14815
Онлине од: 13.08.2009

Има упозорења:
(0%)

Профил
Група: Старци
Постова: 2693
Број корисника: 22022
Онлине од: 28.11.2011

Има упозорења:
(0%)

Важно је напоменути да ову штетну појаву не треба приписивати рецепту и „прошлој машини за срање типа А“. Неки модерни ротори се склапају (углавном у "г") при слетању, на великом (!) окретању, па чак и при бочном удару када ротор (уклоњен) падне, на пример, један кљун се може слободно померати дијагонално од сто (мало) трајно наруши равнотежу. Из тог разлога, планиране „умирености“ савремених генератора, у потпуности сам престао да поправљам роторе. А на неким лежајевима је постало опасно мењати. Прексиноћ сам имао посла са БМВ 525и на коме су замењени лежајеви пре продаје. два дана рада код новог малог активног дечака (а ла патике на поду) и агрегат је пун клин пре него што се запали. Тако да разумем да у случају тако брзих зупчаника на ротор, не би шкодило да проверите равнотежу тог ротора већ релативно са новопостављених лежајева.

А што се тиче намотавања до 4 ома на "класику", ово је за мене обичан случај, као и намотавање до 3,3 ома када су "06-01" к интерни уграђени у "07 (9)" генератор ( са уграђеним ПП). Понекад донесу све на гомилу. онда помози. онда ће то сами променити..затим су се очеви преуредили и легли у угао гараже. Као да скоро да и нема „копејки-шестица“, али развој је и даље потребан. Недодиривање напона приликом намотавања "екстра" завоја може се приписати било чему. на пример, да се поклопи са слабом масом на мотору, лошим ПП. Да мало. ко жели да се петља са „старцима“ од и до - у смеће и то је све.

Генератор се раставља ради потпуне провере и исправности његових елемената и замене неисправног статора, ротора, његових лежајева и исправљача.

Требаће вам: кључеви „за 8“, „за 10“, „за 13“ и „за 19“, главе за утичнице „за 8“, „за 10“ и „19“, дугме, момент кључ, шрафцигер , чељуст, чекић, трнови за истискивање и утискивање лежајева генератора, извлакач ременице генератора.

1. Одврните завртањ који причвршћује држач четкице генератора и уклоните држач четкице.

2. Одврните матицу за причвршћивање ременице алтернатора тако што ћете стегнути ременицу алтернатора у шкрипцу кроз каишеве (користите обичан каиш алтернатора и неку врсту погонског ремена великог пресека, на пример, из камиона).

3. Помоћу извлакача притисните ременицу са осовине ротора генератора.

4. Уклоните кључ ременице алтернатора.

5. Одврнути четири матице причвршћивања поклопца са стране контактних прстенова (задњи поклопац), скинути опружне подлошке.

6. Уклоните задњи поклопац генератора заједно са статором.

7. Уклоните склоп ротора са задњим лежајем са предњег поклопца генератора. Немојте изгубити прстен за растојање постављен на осовину ротора (приказано стрелицом).

8. Одврните матице причвршћивања поклопаца предњег лежаја, подвргнувши угаоне крајеве шрафова.

9. Уклоните завртње, унутрашње и спољашње предње поклопце лежаја.

10. Притисните предњи лежај вратила ротора из предњег поклопца користећи завој одговарајуће величине.

11. Одврните три матице које причвршћују водове намотаја статора од исправљача, уклоните опружне подлошке, уклоните завртње са изолационим одстојницима.

12.Уклоните крај жице са прикључног блока "67" унутар задњег поклопца генератора тако што ћете га гурнути шрафцигером и одвојити задњи поклопац и статор.

13. Одврните матицу за причвршћивање излаза "30", уклоните браву и равне подлошке, као и најлонски изолациони одстојник.

14.Уклоните јединицу исправљача са задњег поклопца генератора.

15. Помоћу извлакача притисните задњи лежај са осовине ротора.

16. Пре уградње проверите стање четкица генератора и измерите њихово избочење из држача четкица (треба да буде најмање 12 мм).

17. Саставите генератор обрнутим редоследом од растављања.

Након затезања, затегните навртке завртња који причвршћују предње поклопце лежаја (погледајте корак 8) како бисте спречили њихово отпуштање.

Правила за проверу и рад генератора

Приликом рада, одржавања и поправке генератора, морају се поштовати следећа правила, чије кршење може довести до оштећења регулатора напона или вентила исправљача. "минус" терминал батерије мора увек бити повезан са масом, а "плус" терминал мора увек бити повезан са стезаљком генератора.

Погрешна обрнута веза батерије ће одмах изазвати повећану струју кроз вентиле генератора и њихов квар. Није дозвољено радити генератор са потрошачким жицама које су искључене са стезаљке (нарочито са искљученим акумулатором).

Ово ће узроковати опасно повећање напона на вентилима и они могу бити оштећени. Забрањено је тестирање рада генератора „на варницу“, чак и кратким спајањем стезаљке генератора на масу или утикач.У том случају кроз вентиле протиче значајна струја и они се пробијају. Генератор можете проверити само амперметром и волтметром. Забрањено је проверавати струјне кругове пуњења мегоомметром или лампом напајаном напоном већим од 36 В. Ако је таква провера неопходна, прво одвојите жице од генератора и регулатора напона.

Неопходно је проверити квалитет изолације статора са повећаним напоном само на постољу и увек са изводима фазних намотаја искљученим са вентила. Када заварите компоненте и делове каросерије аутомобила, одвојите жице са свих терминала генератора и акумулатора.

Повећана бука током рада

Буку генератора обично изазивају истрошени или оштећени лежајеви арматуре. Предњи лежај обично први поквари: велика оптерећења која падају на њега, на пример, због превелике напетости погонског ремена, утичу. Типично, замена лежајева не изазива озбиљне потешкоће, иако ће то захтевати скоро потпуну демонтажу генератора.

Након демонтаже треба обратити пажњу на стање монтажних рупа за лежајеве у кућишту и предњег поклопца генератора. Ретко, али се дешава да су ове рупе истрошене или деформисане. Ако је укупно хабање у монтажном отвору и у лежишту веће од размака између арматуре и статора, тада арматура додирује полове статора током ротације, што је неприхватљиво. Неопходно је заменити не само лежајеве, већ и кућиште или предњи поклопац генератора. За генераторе страних аутомобила можете одабрати домаћи лежај (лежајеви се бирају према спољашњем и унутрашњем пречнику, као и ширини).

На пример, за многе Босцх генераторе, лежај 80203 са носача улазног вратила мењача Волга је погодан за предњи носач арматуре, а лежај 180201 из ВАЗ, Москвицх и Таврии генератора може се користити као задњи.

Алтернатор не даје струју пуњења

Прекид или међузавојни кратки спојеви у намотајима арматуре и статора

У овом случају, генератор такође неће генерисати струју. Уопштено говорећи, ломови и кратки спојеви у намотају статора и намотају побуде арматуре одређују се помоћу омметра, али понекад се ломови могу открити након демонтаже током екстерног прегледа. Посебну пажњу треба обратити на стање места лемљења извода побудног намотаја са клизним прстеновима, споју жица четкице са контактним плочама итд. Ако се пронађе квар, онда се елиминише помоћу лемилице. У случају кратког споја намотаја на кућишту, највероватније ће бити потребно заменити склоп арматуре или статора, па чак и цео генератор.

Квар исправљача

Ако склоп четкица ради нормално, нема прекида и кратких спојева у електричним круговима и намотајима, а генератор и даље не производи струју пуњења, онда је исправљач највероватније кривац за квар. Неисправне диоде - главни елементи исправљачке јединице - могу или уопште да не пропуштају струју (у случају прекида), или да пропуштају струју у оба смера (у случају кратког споја). Неисправна јединица исправљача мора бити замењена.

Кварови регулатора напона

напон грешке у раду генератора

Недостаци у регулатору напона се манифестују у чињеници да генератор даје велику струју пуњења, а батерија се систематски пуни („кључајући“ електролит), или је струја, напротив, преслаба или чак одсутна. Иначе, кварови регулатора напона су један од најчешћих кварова у систему агрегата. Рад регулатора се може проверити на возилу. Пустите мотор да ради 15 минута на средњој брзини, а затим укључите фарове и користите ДЦ волтметар да измерите напон између излазног терминала и масе генератора. Ако регулатор ради, онда измерени напон треба да буде у опсегу од 13,5-14,5 В. У супротном, регулатор ће морати да се замени.

Делови генератора

1 - "негативна" четка; 2 - држач четкице; 3 - "позитивна" четка; 4 - блок утикача неутралне жице; 5 - изолационе чауре контактног вијка; 6 - блок исправљача; 7 - контактни вијак; 8 - статор; 9 - ротор; 10 – унутрашња подлошка причвршћивања лежаја; 11 - поклопац са погонске стране; 12 - склоп вентилатора са котуром; 13 – спољна подлошка причвршћивања лежаја; 14 -лежај предњег ротора; 15 - даљински прстен; 16 - спојни вијак; 17 - стезна чаура; 18 - поклопац са стране клизних прстенова; 19 - тампон чаура; 20 - чаура

1. Очистите и издувајте генератор компримованим ваздухом. Одврните завртањ и уклоните држач четкице 2 са четкама.

2. Уклоните ременицу алтернатора помоћу алата 67.7823.9504. Да бисте то урадили, закључајте ременицу помоћу ручке која је укључена у комплет алата, одврните матицу за причвршћивање ременице и стисните ременицу помоћу извлакача. Уклоните кључ ременице и конусну подлошку. Алат 67.7823.9504 укључује конвенционални извлакач и хватач. Потоњи се састоји од два челична полупрстена, који су уметнути у ток ременице. Полупрстенови имају исти пресек као погонски каиш алтернатора. С једне стране су зглобне, а са друге стране опремљене полугама које се ручно сабијају када се навртка одврне и ременица уклони.

3. Одврните матице четири затезна вијка 16 и одвојите задњи поклопац 18 са статором 8 и исправљачком јединицом 6 од предњег поклопца 11 са ротором 9.

4. Уклоните ротор са одстојником са лежаја предњег поклопца.

5. Одврните матице завртња који повезују врхове вентила са водовима намотаја статора, уклоните утикач централног кабла намотаја статора из блока 4 и одвојите статор од задњег поклопца.

6. Одврните матицу контактног вијка 7 и уклоните блок исправљача 6 са поклопца.

1. Генератор се склапа обрнутим редоследом од растављања.

2. Неусклађеност рупа на шапама поклопца генератора не би требало да буде већа од 0,4 мм. Због тога је током монтаже потребно у ове рупе уметнути посебан мерач, пречника 12 мм са једне стране и 22 мм са друге стране.

3. Конвексна страна опружне подлошке ременице треба да буде у контакту са навртком. Затегните матицу ременице на обртни момент од 38,4–88 Нм (3,9–9,0 кгфм).

Ако су четке истрошене и вире из држача четкица за мање од 5 мм, замените држач четкица четкама.

Пре постављања држача четкица, издувајте угљену прашину са седишта и трљањем обришите уље помешано са угљеном прашином.

1. Да бисте уклонили неисправан лежај са поклопца на страни погона, одврните навртке завртња који причвршћују подлошке за причвршћивање лежаја, уклоните подлошке са завртњима и притисните лежај ручном пресом. Ако се матице завртња не могу олабавити (крајеви шрафова су избушени), онда отпилите крајеве шрафова.

2. Могуће је уградити нови лежај у поклопац генератора само ако отвор лежаја није деформисан и његов пречник не прелази 42 мм. У супротном, замените поклопац лежаја.

3. Лежај се утискује у поклопац на преси и затим се стеже између две подлошке затегнуте вијцима и наврткама. Након затезања матица, одврните крајеве вијака.

4. Приликом замене лежаја ротора на страни клизног прстена, истовремено се мора заменити и поклопац, јер ако је лежај оштећен, најчешће се оштети и утичница у поклопцу. Лежај се скида са осовине ротора извлакачем и притиска на пресу.

Код савремених генератора са исправљачком јединицом, у случају квара једног од вентила, мора се заменити цела исправљачка јединица.

За генераторе старијих издања, „позитивни“ вентили су утиснути у посебну алуминијумску плочу (радијатор), а „негативни“ вентили су утиснути у поклопац 1 (види сл. Генератор Г-221). Код оваквих генератора, ако је оштећен један или више "позитивних" вентила, потребно је заменити радијатор заједно са вентилима.

Генератор Г-221

1 - поклопац са стране клизних прстенова; 2 - блок исправљача; 3 - вијак за причвршћивање проводника исправљачке јединице и намотаја статора; 4, 5 - контактни прстенови; 6 - задњи куглични лежај; 7 - осовина ротора; 8 - изолационе чауре; 9 - завртањ за причвршћивање држача четкице; 10 - вијак позитивног контакта (излаз "30"); 11 - изолациона чаура контактног вијка; 12 - утикач централног излаза намотаја статора; 13 - држач четкице; 14 - негативна четка; 15 - позитивна четка; 16 - клин за причвршћивање генератора на затезну шипку; 17 - радно колопуллеи; 18 - полни врх ротора са стране погона; 19 - ременица погона генератора; 20 - матица за причвршћивање ременице; 21 - даљински прстен; 22 - предњи куглични лежај; 23 - поклопац са погонске стране; 24 – оквир намотаја ротора; 25 - намотај ротора; 26 - изолација прореза статора; 27 - статор; 28 - клин намотаја статора; 29 - намотај статора; 30 - полни врх ротора са стране клизних прстенова; 31 - спојни вијак; 32 - тампон чаура; 33 - рукав

1. Оштећени "негативни" вентили утиснути у поклопац 1 генератора могу се заменити исправним, истог поларитета. Да бисте то урадили, пажљиво притисните неисправан вентил на преси (1 - бушилица А.76027, 2 - носач А.76029, 3 - потпорна плоча А.76032). Не можете га избити чекићем, како не бисте покварили рупу за вентил и не оштетили друге сервисне вентиле утиснуте у поклопац.

2. Пажљиво, без изобличења, притисните нови вентил у поклопац такође на преси (1 - бушилица А.76027, 2 - "негативни" вентил, 3 - ослонац А.76013, 4 - поклопац генератора). Строго је забрањено притискати вентил ударцима чекића.

3. Сила притиска мора деловати на тело вентила, као што је приказано на слици (стрелице означавају места на којима пробојник А.76028 мора деловати током притискања).

4. Вентили су притиснути у поклопац генератора док се прирубница не заустави. За вентиле са крагном без ребра у близини прирубнице, дозвољен је размак од 0,1–1 мм између прирубнице вентила и површине поклопца.

У мом ВАЗ2107, напон пуњења батерије је нестао, јер генератор није радио. Демонтирао сам неисправан генератор Г222 (ака Г221 са мало измењеним задњим поклопцем - присуство још једне рупе са навојем за причвршћивање релеја Иа112В).

Релеј Иа112В је такође „таблета“, такође је „чоколада“ и обично се продаје у комплету са четкама, ако четке нису разрађене, онда нема смисла куповати нове.
Према упутствима за поправку аутомобила, проверио сам релеј, због чега је пронађено отворено коло у кругу релеја. На лагеру је био још један релеј, који је недавно престао да стоји на истом аутомобилу. Заинтересовао се шта се дешава и одлучио да отвори оба. Постоје две врсте релеја.

4 ома и све је дошло на своје место. Обдукцијом је утврђено да је између слојева побудног намотаја постојао међузавојни круг жица. Заменио сам ротор са ротором из Г221 генератора. Скуп се одвијао брзином муње. Поновио све од почетка до краја. Проблем решен. Све је трајало око 3 дана. Да би се сачувала чистота мисли, пиво се није узимало.

постојао је и релеј направљен на обичним деловима, у коме је било потребно заменити само излазни транзистор КТ837Ф, остали транзистори су били нетакнути.
Заменио сам га овако: избушио сам заковицу, савио транзистор тако да не додирује металну плочу, залемио га са плоче. На новом транзистору сам савио ноге као изгорео и по облику и по дужини. Нанео сам малу количину топлотно проводне пасте КПТ-8 на полеђину транзистора, залемио транзистор на плочу и уместо заковице притиснуо транзистор вијком и навртком. Завртње је коришћено са "по тие" главом, матица је залемљена на транзистор, а глава завртња на металну плочу.

Што се тиче параметара статора и ротора различитих типова генератора:
________________________________________________________________________
Отпор ротора, број завоја пречник жице

Г221 = 4.3+0,2 ома 500+3 0,69 мм
Г222 = 3,7+0,2 ома 460+3 0,71 мм
37.3701 = 2,6+0,1 ома 420+6 0,80 мм
________________________________________________________________________
Статор, број завоја пречник жице

Г221 = 10 1,25 мм
Г222 = 9,0 0,95 мм
37,3701 = 8,5 1,00 мм
________________________________________________________________________

Замена генератора на аутомобилу је уобичајена процедура. Генератор није јефтин, па су неки возачи научили да га сами поправљају.
У принципу, у овоме нема ништа компликовано. Нарочито ако користите доленаведена упутства корак по корак.

провера затегнутости ремена алтернатора

Генератор аутомобила је важан механизам. Много тога зависи од тога, а без његовог нормалног рада нећете далеко догурати. Квар алтернатора на аутомобилу обично је повезан са кваром батерије.
Поправка генератора ВАЗ 2106 је неизбежна у овим случајевима. Може бити потпуна или делимична, а све зависи од узрока кварова.
Најчешће су повезани са затезним појасом или лежајевима.

Почињу да проверавају генератор са погонским каишевима, тачније, његовом довољном затегнутошћу.Затезање ремена је важан део правилног рада генератора.
Можемо са сигурношћу рећи да рад пумпе за воду, па чак и самог лежаја радилице зависи од правилно затегнутог ремена. Лабав каиш спречава батерију да произведе довољно електричне енергије за правилно функционисање батерије.
Ако је превише затегнут, сам генератор се често ломи. На сваких 15 тона пређених километара препоручује се замена каиша. Па, а када се на њему примете пукотине, кидање или деламинације, онда још више.

Па почнимо да проверавамо.
За ово:

• угаси аутопожељно је да стоји у јами, јер је погодније радити са појасом испод аутомобила);
• подижемо ауто на дизалицу ако није постављен на јаму;
• уклоните заштитно кућиште радилице;
• притиснемо каиш руком горе у средини између ременица алтернатора и радилице (не притискамо јако);
• меримо количину отклона лењиром (не би требало да буде више од 10-15 мм).

Неслагање између вредности угиба и тражених цифара приморава затезни каиш да се подеси.
Подешавање ремена ВАЗ 2106, чија поправка генератора директно зависи од овога, подразумева следеће:

• отпуштање доњих и горњих матица које причвршћују генератор;

отпуштање доњих и горњих матица које причвршћују генератор

• уклањање генератора из блока цилиндра;
• окретање вијка у смеру казаљке на сату (довољна су два пуна окрета);

вијак за подешавање погонског ремена

• провера затегнутости појаса (ако је појас превише затегнут, онда морате заврнути вијак у супротном смеру казаљке на сату);
• фиксирање генератора на месту.

Генератор ВАЗ 2106, чија је поправка повезана са затезним ременом, подразумева компетентан приступ послу. Заиста, уз велику напетост, могућа су повећана оптерећења на лежајевима самог генератора и затезног ваљка, због чега ће они брзо пропасти.
Ако је напетост ремена ниска, он ће стално клизити на ременицама, што ће директно утицати на рад батерије.

У случајевима када се појас не може подесити, он се замењује.
И за то се спроводе следеће радње:

• вијци на горњем и доњем носачу генератора су олабављени (витак за подешавање се такође одврне на пола);
• генератор се креће што је могуће ближе цилиндрима;
• ремен се уклања са ременице и радилице алтернатора;
• нови каиш се прво ставља на ременицу радилице а затим на ременицу алтернатора (у случају потешкоћа препоручује се лагано окретање радилице док се ремен не стави);
• проверите затегнутост ремена.

Често узрок квара генератора лежи у њему. Да бисте то урадили, генератор се мора уклонити и раставити.
Дакле, урадимо следеће:

• уклоните генератор;
• на њему фломастером обележавамо уздужну ознаку (добро ће вам доћи током монтаже);

цртање уздужне линије на генератору маркером

• ручно притиснемо резе на горњем поклопцу (има их три);
• уклоните поклопац;
• одврните два завртња који причвршћују регулатор напона;
• одвојите жицу са контролног терминала;
• одврните завртањ који причвршћује кондензатор;
• одврните завртње који причвршћују сам блок (требало би да их има четири);
• уклањамо три жице са терминалима како бисмо уклонили јединицу исправљача;

уклањање исправљача

• одврните матицу контактног вијка са јединице исправљача;
• уклоните подлошку помоћу одстојне виљушке;
• промените кондензатор;
• уклоните врх жице кондензатора са контактног вијка;
• одврнемо четири завртња која причвршћују равне и опружне подлошке (оне су веома чврсто стегнуте, па се препоручује употреба кључа за проширење);
• одвојите поклопац генератора одвијачем са стране клизних прстенова;
• стегнемо ротор генератора у шкрипац и одврнемо матицу која фиксира ременицу;
• уклоните сам ременицу и опружну подлошку;
• уклоните потисну подлошку;

уклањање матице која причвршћује ременицу

• на страни погона налази се ротор који треба уклонити;
• извадимо размакни прстен са осовине ротора;
• проверавамо клизне прстенове и ако имају огреботине, пукотине и сличне недостатке потребно их је брусити финим брусним папиром (често се то ради и на стругу, након чега следи обрада брусним папиром);
• помоћу охмметра проверавамо отпор намотаја ротора тако што повезујемо жице са клизним прстеновима (ако тестер показује бесконачну вредност, онда постоји прекид и ротор треба заменити);
• испитном лампом проверавамо присуство кратког споја у намотају кућишта ротора (фотографија испод показује како то учинити);

• настављамо са прегледом статора;
• пажљиво га испитујемо, покушавајући да пронађемо трагове хватања арматуре (ако се уоче такви симптоми, лежајеви или општи поклопац генератора се замењују заједно са лежајевима);
• омметром проверавамо намотај статора на отворен круг (за то повезујемо тест лампу са терминалом намотаја статора, а жицу од извора струје до кућишта - ако лампица засветли, онда намотај или цео статор потребно је заменити);
• Поправка генератора „уради сам“ подразумева и преглед поклопца генератора са стране погона (ако осетите љупкост када се лежај окреће или заглави, или постоје трагови цурења мазива, или се нађу пукотине на местима причвршћивања, онда потребно је заменити поклопац заједно са лежајевима);
• такође је потребно проверити слободну ротацију лежаја (ако постоји зрачност између прстенова или заглављивања, лежај се замењује);
• проверавамо поклопац генератора са стране клизних прстенова (ако се пронађу озбиљни недостаци, замењује се новим);
• састављамо све обрнутим редоследом, како наводи упутства (исправно затворите поклопац на коме је линија означена маркером и ставите опружну подлошку ременице са конвексном страном на матицу).

Овим је завршена поправка генератора аутомобила ВАЗ 2106. Потребно је само истаћи неколико тачака. Приликом затезања последње опружне подлошке може се користити обртни момент од 39-62 Н.м.
Да би било погодније радити са матицама за монтажу генератора, батерија се мора уклонити. За погодност одвртања матица, пожељно је користити главу са карданским зглобом и продужетком.
Приликом рада са генератором препоручује се употреба кључева за 10, 17 и 19. Препоручљиво је извадити генератор у ревизиони отвор или након подизања аутомобила. То је све!
Горе наведена упутства корак по корак помоћи ће многим возачима да уштеде много новца, јер је цена новог генератора данас прилично висока.