Поправка генератора Мазда 626 гф "уради сам".

Витјуво » 19. март 2014, 13:43

Ево иста капица и 14 вијак испод, то је све што треба одврнути на дну! Мало више је конектор, такође мора да се извуче, ради се врло лако и добро се види!

Затим се пењемо на врх.
и видимо ген одозго, узмемо млазницу или кључ за 10 и одврнемо за почетак, одврнемо цев која долази од серво управљача и оставимо на страну, биће лакше радити!
Затим узимамо млазницу или кључ за 12 и одврнемо ова 3 вијка, означена стрелицама.

Вртимо га и окрећемо, да буде бољи потез! потребно је да га успешно примените тако да прође тамо!

И тако је настао проблем са генератором, иако је, како је анализирано, реп овог проблема виђен пре годину и по дана.

Први пут сам скренуо пажњу на проблем пре годину и по дана, када сам се возио кроз малу локвицу (цм15): па, прска са стране - лампица за пуњење се упалила. Па, мислим да је вода доспела на појас. Осуши се - подесиће се, појас ће се обрисати. Возио сам 300 метара - нифига, лампица за пуњење је упаљена. Почињем да гледам, љут, јер овај каиш такође има пумпу. Одједном је пукао каиш, није било довољно за потпуну срећу да изгори мотор. Отварам хаубу - појас је на месту. Упалим, лампа се угаси, све је ОК. Ок, ок, имаћу то на уму. Онда је још пар пута упалило и само покварило.

Ситуација када сам био на Криму натерала ме је да обратим посебну пажњу на ово. Ујутру палим ауто, био је сув, лампица за пуњење је упаљена. Па, мислим да ми ово није било довољно да будем потпуно срећна. Осим тога, чује се тихи урлик, као да сам укључио сво електрично оптерећење које је било могуће. Додирнуо сам генератор - не можете га додирнути, вруће је. И то упркос чињеници да аутомобил ради 2-3 минута, а мотор је једва загрејан. Истерао ауто из дворишта, угасио га. Стала је, почела, изгледа да није завијала, отишла је на посао - све је у реду. Али, како кажу, талог остаје. И сада, већ код куће у Суми, после кише, чујем познато урлање. Мислим да то треба да схватимо, јер је све то са разлогом.

Узимам тестер, мерим га на КСКС без оптерећења од 12,6 В, дам му 2500 обртаја у минути, подигнем на 13,6 В, укључим све што је могуће, оптерећење - на КСКС 11,7В, на 2500 о / мин - 12,1В. Искључујем конектор за контролу магнетизације - завијање престаје, али нема ни пуњења, ради на једној батерији (за оне који нису у теми рад генератора у ГФ контролише МОЗАК, а на генератору постоји само транзистор струјног појачала). Није нормално када је генератор тако врућ без оптерећења. Ситуација ми не одговара. Возио сам се до паркинга, поново возио кроз локвицу после кише - урлик је нестао и опет се генератор није загрејао.

Дошло је сутра, идем код пријатеља, аутоелектричара, да откријем шта није у реду. Уклонили смо генератор и онда је почело. Прво, вратило се једва окреће, ротор трља о статор. Растављамо генератор, лежајеви су нормални. Испоставило се да се пластика јастучића за намотаје делимично истопила од загревања и пала на ципеле статора, што је успорило ротор. Али то није најтужније. Најнепријатније је то што када је статор залемљен са диодног моста, видели су квар намотаја снаге статора до језгра, тобисх до кућишта. И у реду, да је један кОхм или два. Слом је био око 10 ома. Па, мислим да је ту дошло ... на генератору. Не можете га нормално премотати, а ако га намотате, нећете правилно поправити намотај. А овде ходају прилично велике струје и Лоренцова сила, која памти физику, брзо ће олабавити намотај и учинити га неупотребљивим. Тако да се слаба нада за пролазни квар диоде није остварила. Испоставило се да су диоде биле нормалне и почео сам да се навикавам на идеју да купим нови генератор и сразмерим предстојеће трошкове.

А онда у помоћ прискачу пријатељи аутоелектричара, кажу: „Серге, немој да пишаш, сада ћемо пуцати кроз њега“. Разумем да горе не може, кажем – ајде. Узимају апарат за заваривање једну жицу за гвожђе, другу за намотај. Кратак додир. Варница је одредила локацију кратког споја. тешко да се постигне. Испоставило се да је тачка у пластици угљенисана од загревања и кратко спојена на масу кроз уништену изолацију са својим угљенисаним слојем. Чишћење и уклањање угља тамо је нереално, решили су да га спале. Место варнице је испуњено суперлеком, ковао је угаљ и постао је мање проводљив. Меримо отпор између статора и намотаја - већ 450 ома. Још једно пражњење, лепак. Мерење је показало 2,5 кОхм. Још једно пражњење и лепак. Инфинити. Контролна веза са апаратом за заваривање више није изазвала варницу. Место варнице је закрпљено и префарбано бојом. Контролно мерење мегоомметром показало је отпор већи од 5 мΩ. Моје расположење је постало много боље, јер генератор можда још увек служи.

Чишћење оксидисаних места, монтажа, монтажа. Ми тестирамо. КСКС без оптерећења - 14,2 В. Дајемо обртаје од 14,5 В. Оптерећујемо свиме што можемо - даљински, магле, кондер, стакло за грејање, вентилатор за целину - 12,8 КСКС, дајемо обртаје - 13,95В.

Дакле, генератор није узалуд уклоњен и поправљен на време. И даље бих се возио пар месеци без поправке и обезбеђена је замена генератора. Размишљајући о разлогу за ово, сложили су се да је за све крив дизајн генератора (пар алуминијум-гвожђе) плус вода, а квалитет резервних делова за најновије аутомобиле оставља много да се пожели.

Пи.Си: сматрајте овај пост извештајем о обављеном послу, извините због недостатка фотографија, прљаве руке нису дозвољавале сликање.

ПиПиСи: дечаци су категорички одбијали да прихвате плаћање за поправку генератора, све до увреда, па су кафа, сладолед, пиво послужили као наплата. А заузврат је добијен поправљени генератор и додатна знања из ове области.

Назив теме мора нужно почети са пуно име модела аутомобила и пренети кориснику главну суштину теме . На пример:
Мазда 6: како променити филтер за ваздух?.
Подфорум је намењен креирању тема о куповини/продаји Мазда Куповина/Продаја !

Флоод и оффтопиц су забрањени!
За креирање тема куповине/продаје - одмах + 20%!

Група: МАЗДАвод
Постови: 302
Регистрација: 04.07.2010
Из: Волгоград

Хвала вам је рекао: 42 пута
Ауто: Мазда626ГЦ 2.0иГТ 85 Мазда626ГЕ 2.5л В6 96
Име: Владимир

Пост је измењен САНСКРИК – 29. август 2012, 10:10

Бензински мотор Уклањање На возилима са бензинским мотором 1,9/2,0/2,2 Л (90-136 КС), генератор се скида и уграђује одоздо, а на возилима запремине 2,5 Л (163 КС) - одозго.

Упозорење. Постоји опасност од повреда приликом подизања возила дизалицом или специјалним лифтовима.

• Са искљученим контактом, одспојите кабл са негативног терминала акумулатора.

Пажња. Ако је радио опремљен са код (да би се спречила крађа), биће ресетован када се батерија искључи. Ови типови радија се идентификују по речи „ЦОДЕ“ или икони црвеног тастера на њиховој контролној табли. Радио се може пустити у рад само након уноса исправног кода, било у Маздином овлашћеном сервису или код произвођача радија. С тим у вези, потребно је унапред знати посебне код.

• 90-136 КС: Скините издувну цев са пригушивача.

• 163 КС: уклоните усисну цев за ваздух.

Упозорење: Не отварајте систем за циркулацију расхладне течности клима уређаја. Контакт коже са расхладним средством може изазвати промрзлине.

• Возила са 2,5 литарским бензинским мотором: Отпустите завртње за причвршћивање компресора клима уређаја и наслоните се на блок цилиндра заједно са водовима.

• Одвојите жицу са терминала -Б- ​​генератора.

• Одспојите вишепин конектор са алтернатора.

• Отпустите клинасти ремен. Да бисте то урадили, на аутомобилима са бензинским мотором снаге 90-136 КС.одврнути стезни вијак генератора и померити генератор према мотору. На возилима са бензинским мотором од 163 КС. олабавите клинасти ремен помоћу затезног ваљка.

• Отпустите завртње за причвршћивање и уклоните алтернатор.

Инсталација • Поставите алтернатор на возило и причврстите га вијцима. На аутомобилима са бензинским мотором снаге 90-136 КС. не затегните до краја завртње.

• Ставите и затегните клинасти каиш.

• Аутомобили са бензинским мотором од 90-136 КС: Затегните завртње за причвршћивање алтернатора до краја и затегните стезни вијак.

• Поправите вишепински конектор.

• Повежите прикључну жицу на терминал -Б- генератора.

• Возила са бензинским мотором од 163 кс: Причврстите компресор клима уређаја. Уградите цев за усис ваздуха и заштиту доњег кућишта радилице.

• Возила са бензинским мотором од 90-136 КС: поставити издувну цев пригушивача.

• Повежите жицу са негативним (-) терминалом батерије. Ако је потребно, унесите посебно кодирајте у радио и подесите време на сату.

• Спустите возило на тло.

1.9/2.0/2.2 Л бензински мотор 1 попречни носач 2 издувна цев пригушивача 3 вијак (120 Нм) 4 навртка (45 Нм) 5 навртка (25 Нм) 6 навртка (25 Нм) 7 заптивка (нова) 8 заптивка (замена нова) 9 матица прикључног кабла (25 Нм) , терминал -Б- 10 вишепински конектор 11 вијак (45 Нм) 12 вијак (15 Нм) 13 алтернатор

2.5Л бензински мотор 1 доњи штитник картера 2 завртањ (10 Нм) 3 завртањ (30 Нм) 4 А/Ц компресор 5 клинасти ремен 6 завртањ (45 Нм) 7 завртањ (25 Нм) 8 вијак (20 Нм) 9 матица прикључног кабла (25 Нм) ) , терминал -Б10 вишепински конектор 11 алтернатор 12 матица (10 Нм) 13 усис ваздуха 14 затезач клинастог ремена

Дизел мотор од 55 кВ/75 кс

Уклањање За скидање и уградњу генератора потребно је демонтирати неке делове предњег вешања и погон предњих точкова.

• Са искљученим контактом, одспојите кабл са негативног (-) терминала акумулатора.

Пажња. Ако је радио опремљен са код (да би се спречила крађа), биће ресетован када се батерија искључи. Ови типови радија се идентификују по речи „ЦОДЕ“ или икони црвеног тастера на њиховој контролној табли. Радио се може пустити у рад само након уноса исправног кода, било у Маздином овлашћеном сервису или код произвођача радија. С тим у вези, потребно је унапред знати посебне код.

• Означите бојом положај десног предњег точка у односу на главчину. Ово ће поставити балансирани точак у исти положај у коме је био пре уклањања. Отпустите навртке точкова док је возило на тлу. Подигните предњи део аутомобила и уклоните десни предњи точак.

• Притисните крај англијске шипке - 1 - из зглоба управљача.

• Притисните доњи куглични зглоб -7 из зглоба управљача.

• Олабавити матицу -3- и извући полугу стабилизатора из контролне руке.

• Извадите десну погонску осовину -8- са мењача.

• Отпустите напетост и скините клинасти ремен -9-.

• Искључите електрични конектор -10- из алтернатора.

• Уклоните прикључну жицу са -Б- ​​терминала алтернатора, да бисте то урадили, одврните матицу -11-.

• Олабавите вијак -12- са навртком -13- и скините са држача -14-.

• Уклоните завртањ -15- са држача -16-.

• Скините алтернатор -17- са возила.

Инсталација • Поставите генератор на возило.

• Причврстите вијак -12- са навртком -13-.

• Причврстите алтернатор вијком -15- на држач -16-. Момент затезања завртња је 20 Нм.

• Затегните вијак -12- (40 Нм). Држите матицу -13- против окретања.

• Повежите прикључну жицу на терминал -Б-. Затегните матицу -11- (6 Нм).

• Прикључите утикач -10- на алтернатор.

• Уградите и затегните клинасти ремен.

• Инсталирајте десну погонску осовину.

• Уградите стабилизатор у контролну руку.

• Уградите доњи куглични зглоб у закретну руку.

• Поставите крај вучне шипке у зглоб управљача.

• Поравнајте ознаке направљене током уклањања точка на главчини и предњем точку. Подмажите вођице. Никада не подмазујте матице точкова.

1 крај вучне шипке 2 матица са прорезом (40 Нм) 3 навртка (50 Нм) 4 осовинска шипка стабилизатора 5 вијак 6 матица, монтирајте заједно са | подлошком (50 Нм) 7 доњи куглични зглоб 8 погонско вратило 9 клинасти ремен 10 вишепински конектор 11 матица (0 Нм) 12 вијак (40 Нм) 13 матица 14 носач алтернатора 15 вијак (20 Нм) 16 вијак 17 алтернатор

Замените зарђале матице точкова новим. Затегните матице точкова. Спустите возило на тло и затегните матице унакрсно (110 Нм).

Повежите жицу са негативним терминалом батерије. Ако је потребно, унесите посебно унесите у радио и подесите време на сату.

Дизел мотор снаге 74 кВ / 100 КС. Витх.

Уклањање • Са искљученим контактом, одспојите кабл са негативног (-) терминала акумулатора.

Пажња. Ако је радио опремљен са код (да би се спречила крађа), биће ресетован када се батерија искључи. Ови типови радија се идентификују по речи „ЦОДЕ“ или икони црвеног тастера на њиховој контролној табли. Радио се може пустити у рад након уноса исправног кода, било у Маздином овлашћеном сервису или код произвођача радија. С тим у вези, потребно је унапред знати посебне код.

Одврните завртањ за причвршћивање држача кабла - 1 - .

• Одврните матицу -2- и уклоните жицу за повезивање са прикључка -Б- ​​алтернатора.

• Искључите вишепински конектор -3-.

• Отпустите напетост и скините клинасти каиш.

• Одврните завртње -5- и уклоните држач -6-.

• Одврнути вијак -7- држећи матицу -8- од окретања.

• Одвојите алтернатор -9- од носача 10-.

Инсталација • Причврстите генератор на држач. Немојте до краја затегнути матице.

• Поставите држач и притегните завртње (25 Нм).

• Ставите и затегните клинасти каиш.

• Затегните вијак -7- (45 Нм) држећи матицу -8- од окретања.

• Повежите утикач са више пинова на генератор. Повежите прикључни кабл са -Вее терминалом помоћу матице (2 Нм).

• Причврстите жицу за држач завртњем -1-.

• Повежите жицу са негативним (-) терминалом батерије. Ако је потребно, унесите посебно унесите у радио и подесите време на сату.

БРАВА ВРАТА - СКИДАЊЕ И УГРАДЊА ЦИЛИНДРА БРАВЕ
1. Уклоните чепове са врата. 2. Уврните специјални алат у виљушку као што је приказано на слици. 3. Притисните алат да ослободите виљушку из цилиндра браве врата као што је приказано.

Замена моторног уља и филтера за уље
(на сваких 4.800 км [3.000 миља] или свака три месеца) Комплет алата за замену моторног уља и филтера за уље 1 - Посуда за испуштање - треба да буде плитка и довољна.

Када возите по снегу, леду или песку, морате се придржавати следећих упутстава: • Возите опрезно и држите довољно одстојање од следећег возила испред. • Избегавајте нагло маневрисање.

Клијент зове и прича о томе како је ауто возио, возио и стао.

Устала је, покренула се и са тугом напола својом снагом стигла до мене и потпуно се угасила испред капије. Имамо подметнуту батерију и без пуњења. Након визуелног прегледа, чини се да су пронашли узрок. Жица за напајање "+ В" из генератора је иструнула или изгорела.

Вратио је ожичење, напунио батерију, покренуо је - није било пуњења, и не. Даљње провере су откриле да је крив алтернатор. Ми то схватамо, разумемо. Имамо отопљену изолацију и међуокретно коло у ротору до гомиле.Након договора са наручиоцем, долазимо до одлуке да заменимо склоп генератора. Одлучили смо да се зауставимо на фабрички обновљеном, са 2 године гаранције. Цена издања 6200 рубаља. За поређење, нови кошта око 14.000 рубаља.

Овде је вредно рећи да су две врсте генератора отишле на 626 Мазду. Конвенционално - са уграђеним релејним регулатором, са Л-С контролом. Ови генератори су уграђени на све генерације ГЕ. И разликовали су се у једноставној шеми контроле.

Други тип су компјутерски вођени генератори. Генератор са Д-П контролом тзв. У овом случају, импулсни сигнал од 1,5 В долази на терминал Д (погонски) из контролера мотора, који контролише кључ за намотавање поља. Импулсни сигнал побуђеног стања генератора, напона од 9 В, такође иде са терминала П (фаза) до контролера. Сходно томе, лампица „недостатак пуњења“ на инструмент табли пали ЕЦУ. Променом фреквенције импулса на Д контакту, контролер контролише напон у намотају поља, а самим тим и у целој мрежи аутомобила. Ови алтернатори су уграђени на све 626 од 41997.

Сада знајући уређај генератора и принцип његовог рада, било би лепо анализирати шта имамо. И имамо нови генератор, који може поновити претходника, ако не установимо узрок истопљене изолације. Логично, ово није ништа друго до прегревање ротора. Морам да откријем шта је то изазвало. А можда терминал „+ Б“ није покварен, већ изгорео? Прегревање ротора може бити узроковано или сломљеним кључем унутар генератора или сталним сигналом из контролера, који ће заузврат отворити кључ.

Ставили смо нови генератор на ауто. Повезујемо осцилоскоп са контактима П и Д. На батерију окачимо волтметар. Палимо ауто. Контролна лампица пуњења се гаси, напон на батерији је 14,3 В, импулси долазе и одлазе, али нешто није у реду. Док не видим, али чујем. Генератор завија као да је силно преоптерећен потрошачима. Од целокупног оптерећења, пумпа за гориво, систем управљања и батерија су укључени, све остало је искључено. Неколико секунди након лансирања, фреквенција импулса на Д се нагло повећала, приближавајући се практично отвореном стању. Генератор је почео да се јако загрева. Искључујемо мотор. Потребно је измерити колика струја излази из генератора. Узимам струјне стезаљке, други канал осцилоскопа на 600А. Палимо мотор и не могу да верујем својим очима, струја лагано расте са 5А на ......75А. Поред батерије и стартера, не познајем друге потрошаче који би могли да троше такву струју и да не пуше. Уз све ово, напон на батерији је 14-14,2 В. Нема притужби на стартер. Батерија је, према речима власника, замењена пре 3 месеца и још увек. Пригушимо, извадимо батерију, привремено ставимо прву коришћену која нам је дошла при руци. Почињемо. Генератор не прави буку, струја трзања је порасла на 15-17А и ту се зауставила. Напон батерије 14,3 В.

Укључујемо све потрошаче (вентилатор, грејалице, сва светла и још нешто). Излазна струја из генератора се приближила 65 А. Напон је опао за 1 десетину. Све у реду.

Разлог пронађен. Унутрашњи кратки спој у батерији. Што је заузврат довело до прегревања и квара генератора, као и до топљења и сагоревања причвршћивања струјне жице.

ПС
Недавно је стигао Цхевролет Трацкер са сличним дефектом у батерији.
Жалба власника: Након поправке алтернатора, неколико дана касније пуњење је поново нестало.
Генератор је замењен и дошао да провери. Када се измери, струја трзања генератора, у празном ходу са искљученим потрошачима, износила је око 45 А.
Препоручено је одмах заменити батерију.
Након замене батерије, струја трзања, под истим условима, износи око 23А.

Мазда 626 ГЕ (1991-1998) - Шема ожичења

Чланак приказује на фотографијама у боји електрична кола пете генерације Мазде 626, која су произведена од 1991. до 1998. године. Сви дијаграми ожичења могу се бесплатно преузети у одличној резолуцији на руском језику.

• Ако сте заинтересовани за четврту генерацију Мазде 626 (ГД, ГВ) 1989-1992, онда погледајте чланак - дијаграми Мазда 626 (1989-1992).

У овом чланку ћемо размотрити електричну опрему аутомобила са таквим моторима:

• бензин 1,6, 1,8, 2,0 и 2,5 л;
• дизел 2.0 л.

Видео о црасх тесту Мазде 626 из 1997. године, АНЦАП (аутомобил је добио само 3 звездице од 5):

На дијаграмима, све жице кола имају своју боју, своје ознаке:

• БЛК - црна
• ИЕЛ - жута
• ГРН - зелена
• БЛУ - плава
• ЦРВЕНА - црвена
• вхт - бело
• ПНК - розе
• ЛТ ГРН - светло зелена
• ОРГ - наранџаста
• БРН - браон
• ВИО - љубичаста
• ГРИ - сива

1. Шема ожичења система за покретање мотора и пуњење батерије:

2. Шема контролног система за рад мотора аутомобила и мануелног мењача / аутоматског мењача Мазда 626 ГЕ 1991-1998 (са 4 и 6 цилиндарским моторима):

3. Шема ожичења главних фарова са и без дневних светала:

4. Шеме Мазда 626 ГЕ (1991-1998) - спољни светлосни уређаји (кочиона светла, показивачи правца, бочна светла, паркинг светла):

5. Шематски дијаграм задњих светала машине:

7. Шема ожичења централне браве Мазда 626 ГЕ и система даљинског управљања аутомобила:

8. Шема ожичења за осветљење унутрашњости аутомобила произведених 1993-1997 и 1998 (сијалице за унутрашње осветљење, за читање мапа, осветљење за визир и прагове предњих врата):

9. Шема Мазда 626 ГЕ - уређаји за унутрашње осветљење (осветљење претинца за рукавице, лампа за осветљење пепељаре и упаљача, осветљење мењача "модел са аутоматским мењачем", осветљење инструмент табле, осветљење радио пријемника, лампица за осветљење прекидача грејача ветробрана, систем темпома, лампа за осветљење контроле грејача, лампа за осветљење прекидача светла упозорења, лампица за осветљење прекидача светла за маглу):

10. Мерачи на инструмент табли и лампице упозорења:

11. Шема ожичења система темпомат Мазда 626 ГЕ 1993-1998:

12. Брисачи и перачи ветробранског стакла:

13. Шема клима уређаја и пећи (електрична кола компресора клима уређаја и вентилатора за хлађење мотора):

Изгубљено пуњење из генератора. Лампица пуњења једноставно се не гаси након покретања мотора. Јер купљени релеј-регулатор је дуго лежао, одлучено је да се среди генератор.

Уклањање генератора није био проблем, чак и упркос ометајућем гасном систему. Морао сам да уклоним посуду филтера за ваздух, након чега је генератор извучен.

Једном ми је неко прикључио релеј-регулатор Нива 2121. Брзим прегледом се показало да је жица од даљинског реле-регулатора 10 центиметара без изолације и јасно кратко спојена са масом.

Рашчлањивање генератора није било посебно тешко. Прво, стегнемо ременицу у шкрипац и одврнемо матицу, имао сам је на 22, користио сам балон кључ.

Одврнемо затезне завртње 3 или 4 (по ободу генератора), а затим срушимо предњи поклопац узастопним ударцима у ушице за причвршћивање (наиме предњу, ону са стране одврнуте ременице).

Затим морате уклонити ротор. Да бисте то урадили, окрените генератор са котуром надоле и нежно ударите у ухо задњег поклопца одоздо, ротор постепено излази. Тек након тога могуће је одврнути завртње који причвршћују диодни мост и релеј-регулатор и уклонити задњи поклопац генератора.

Уклањање задњег поклопца показало је да је „дорада“ даљинског регулатора извршена веома грубо: користили су секаче за жице. Морао сам да наручим нови диодни мост.

Уз мост су наручени предњи и задњи лежајеви, јер. рођаци су јасно стајали на генератору.

Статор са диодног моста залемио сам лемилом од 80 вати, јер. Један од 40 вати није могао брзо да загреје место лемљењем, већ је загрејао целу структуру у целини.

Најпогодније га је поново саставити овако: прво уградите диодни мост са релеј-регулатором, затим статор, након тога, помоћу клешта са округлим носом, попунимо контакте статора у конекторе диодног моста и релеја. -регулатор. Након тога лемимо са истим лемилом од 80 вати. Главна ствар је брзо лемљење, није потребно дуго загревати делове.

Уследила је уградња генератора на аутомобил.

Проблем је био што је даљински релеј-регулатор постављен на варварски начин, пресецајући постојеће жице.На дијаграму су три жице погодне за генератор: плус (црни), од лампе на инструмент табли (бело-црни), константни плус (бело-зелени, од осигурача 30А испод хаубе). Очигледно пронађен само црни. Онда сам нашао бело-црну, за коју се испоставило да је бело-црна са жутим прстеновима.

Али са бело-зеленим је морао да се петља. Нашао сам жицу која виси у ваздуху. Ја зовем - 1,5 волти. Где може бити 1,5 волти!? У почетку сам мислио да је жица покварена. Пронашао сам конектор близу кутије са осигурачима. Одатле је долазила црно-црвена жица и браон са плавим прстеновима. Уклонио сам конектор, звонио - 1,5 волти. Пронађен је осигурач, који теоретски иде до генератора. Звучи као целина. Одлучио сам да проверим осигурач, који изгледа нетакнут - не звони. Пресуда је да је осигурач мртав. Заменио сам га оближњим, жица је зазвонила - 12 волти.

Све жице иду у један сноп са црном жицом (плус за батерију).

После је било у питању технологија – изгризене жице продужити лемљењем, утакнути у конектор и покушати да се покрене. Након покретања, мотор ради много стабилније и боље. Почиње са пола окрета.

Одлучио сам да покушам да заменим четке на генератору (у нади да ће светло престати да трепери) и, истовремено, регулатор напона и диодни мост! (Као резултат тога, проблем је нестао и било је добро пуњење!) Имао сам искуства у растављању генератора! Стога сам се без размишљања попео испод хаубе да уклоним генку)) налази се испод усисне гране, нисам могао да сликам! Тамо има врло мало простора, Јапанци све компактно уклапају у моторни простор)) Укратко ћу описати како сам снимио генератор! За почетак, скинуо сам негативне терминале са батерије и одвојио чип са жицама који иде до генератора! Затим сам кључем одврнуо 13 жица које се протежу од генератора (који су носили пуњење до кутије са осигурачима и до батерије).Следећи корак је био да олабавим и скинем каиш! Вијак је олабављен кључем за 12 (ако ме памћење не вара)) затим одврнемо вијак који причвршћује генератор за блок цилиндра! Кључ се појавио у 14! Цела ствар није тешка, али због стегнутости морао сам дуго да твитам! Саветујем вам да користите кључ са чегртаљком - ствари ће ићи много брже))

Најтежи део пред нама је извадити генератор! Можда је неко пуцао кроз дно, али ми не идемо лаким путевима и одлучили смо да га провучемо кроз врх! Ради лакшег провлачења, одврните вијак црева који долази из гура кроз поклопац вентила (на врху мотора)! Па, онда окрените, окрените, потражите позицију у којој ће генератор ићи горе))

Дакле, након 15-20 минута мучења, ипак смо извукли генератор! Сада ћемо га очистити гвозденом четком од прљавштине и прећи на демонтажу!

Да бисмо раставили генератор, потребни су нам Пхиллипс шрафцигер и кључ на 10! Кључем искључимо контакт на који су спојене жице (који воде до батерије), а затим одвијачем одврнемо 4 вијка који причвршћују поклопце генератора. Даље како желите и повољно! Узмите чекић или раван, дебели одвијач и тихо, по целом обиму генератора, почните да цедите горњи поклопац!

Пажљиво притисните тако да намотај генератора остане у поклопцу са четкама и диодним мостом (мада ако ћете све променити, можете га дивљачки извући, али није чињеница да намотај неће патити!) Следећи корак. је да урадите ово: загрејте лемилицу и лемите са 4 контакта диодног моста 4 жице за намотаје! Након што сте одлемили жице, потребно је само пажљиво, без оштећења намотаја, одвијачем или другим импровизованим средствима, да извучете овај намотај из поклопца генератора))) Узимамо одвијач, одврнемо четке са регулатором напона (као испоставило се касније, приликом отварања, ово је један део) и диодни мост.само три вијка!

После свих ових операција, можете све очистити и обрисати! Мислим да имате много прљавштине, јер сам се тамо накупио током 20 година)))

Поново састављам све! Када зашрафите нове четке са регулатором и диодним мостом, пажљиво поставите намотај на место.Уверите се да су жице јасно на месту! Ово ће вам олакшати њихово лемљење у будућности))) Као резултат тога, морате лемити 4 жице и 2 контакта регулатора са четкама на диодни мост! Даље, мала нијанса: не заборавите да убаците жицу кроз рупу на поклопцу и поправите четке - то ће олакшати даљу монтажу генератора и неће дозволити оштећење четкица! Након састављања генератора, не заборавите да извучете ову жицу))

Па, како онда раставити и сакупити!

Ако имате питања - пишите! Помоћи ћу колико могу)))

Пуњење је нестало, генератор је почео да се загрева. — логбоок Мазда 626 Мој јапански трактор 1985 на ДРИВЕ2

Означени дидод звони у оба смера, проверио је обичан кинески тестер.

Здраво свима, потребна ми је ваша помоћ! Данас је генератор почео да се истиче или постоји проблем са ожичењем. У ствари, о овом питању желео бих да се консултујем са вама. Имам волтметар у кабини, данас је одједном почело да пишти да је напон пао испод 12В.Одмах сам помислио да је агрегат угасио, али ако му даш гас и искључиш потрошаче, напон расте на 12,7. Обично напон не пада испод 13,5 чак ни са шпоретом и фаровима. Генератор је веома врућ, не можете да се држите за руку. Још један тренутак, када окренете кључ у контакт брави, сва светла на инструмент табли су се упалила (она која се гасе после старта), а сада не светле. Пре неки дан сам променио каиш алтернатора, имам два. Наручио сам 2 комада нових, али су стигле изгледа мало другачије по дужини, мислим да је фабрички квар пошто би требало да буду исте. У ствари, када сам променио каишеве, открио сам да постоји мали зазор у ременици.Имам неколико претпоставки да би то могло бити: 1. Лежајеви под оптерећењем каиша се не окрећу добро и самим тим се ген загрева, може ли то утицати на напон (или не)? 2. шта је кратко у гену? (намотај на пример), јер се загрева.3. Нешто је кратко негде у ауту, батерија је вриатли (мислим на банке), пошто се сада пуни код куће, нормално се пуни.

Где тражити, шта очекивати. како превазићи ово питање. Биће ми драго вашем савету. Хвала вам.

Тада се упалила лампица батерије. Десило се врло неочекивано. Угасио сам ауто, отишао на посао, вратио се после 5 минута. Покрећем га и одмах чујем чудно зујање и пали се лампица батерије. И одмах помислим како да уклоним генератор, пуно сам читао да га је тешко набавити. Ушао сам у гаражу и кренуо на посао. Рећи ћу ако нема цеви за климатизацију, онда се генератор врло лако уклања кроз врх. Неопходно је уклонити шипку за мерење уља, одврнути цеви хидрауличног појачивача, одврнути и одложити цео вакуум систем, одврнути носач генератора, а затим се генератор лако може уклонити кроз врх. Требало ми је око 30 минута полако.

Овако се уклања генератор

Све што је остало од четкица

стари предњи лежај

Изгледа да алтернатор није сервисиран из фабрике. Поправка кошта 50 УСД Предњи лежај ФАГ 6303РСР — 7 УСД Задњи лежај Царго 140419 — 6,5 УСД Транспо ИМ830 релеј алтернатора — 14 УСД

Диодни мост Унипоинт РЕЦ-5691 — $18

Али био је један мој нагиб, када сам растављао генератор, приметио сам да су четке истрошене, па сам одлучио да је то због дна. Променио сам четке, ставио агрегат, палио сам га и све је остало исто - лампа је упаљена и нека врста неподношљивог брујања. Морао сам поново да гађам ген, наручим релеј и диодни мост, променим све и ставим на место. Сада потпуно сервисиран генератор — један проблем ће бити мањи.

Гасни мотор
Повлачење
На возилима са бензинским мотором запремине 1,9/2,0/2,2 литара (90-136 КС), генератор се уклања и уграђује одоздо, а на возилима запремине 2,5 литара (163 КС) - изнад.

Упозорење. Постоји опасност од повреда приликом подизања возила помоћу дизалице или специјалних дизалица.

• Са искљученим контактом, одвојите жицу са негативног терминала акумулатора.

Пажња. Ако је радио опремљен сакод (да би се спречила крађа), биће ресетован када се батерија искључи. Ови типови радија се идентификују по речи „ЦОДЕ“ или икони црвеног тастера на њиховој контролној табли. Радио пријемник се може пустити у рад тек након уноса исправног кода, било у специјализованом Маздином сервисном центру или у фабрици произвођача радија. С тим у вези, потребно је унапред знати посебне код.

• 90-136 КС: Скините издувну цев са пригушивача.

• 163 КС: уклоните усисну цев за ваздух.

Упозорење: Не отварајте круг расхладне течности клима уређаја. Контакт коже са расхладним средством може изазвати промрзлине.

• Возила са 2,5 литарским бензинским мотором: Отпустите завртње за причвршћивање компресора клима уређаја и наслоните се на блок цилиндра заједно са цевима.

• Одвојите жицу са терминала -Б- ​​генератора.

• Одспојите вишепин конектор са алтернатора.

• Отпустите клинасти ремен. Да бисте то урадили, на аутомобилима са бензинским мотором снаге 90-136 КС. потребно је стезањем одврнути вијак алтернатора и одвести алтернатор према мотору. На возилима са бензинским мотором од 163 КС. Отпустите клинасти ремен помоћу затезног ваљка.

• Отпустите завртње за причвршћивање и уклоните генератор.

Инсталација
• Поставите алтернатор на возило и причврстите га завртњима. На возилима са бензинским мотором снаге 90-136 КС. не затегните до краја завртње.

• Ставите и затегните клинасти каиш.

• Аутомобили са бензинским мотором од 90-136 КС: до краја притегните завртње за причвршћивање алтернатора и затегните вијак.

• Поправите вишепински конектор.

• Повежите прикључну жицу на терминал -Б- генератора.

• Возила са бензинским мотором од 163 кс: Причврстите компресор клима уређаја. Уградите цев за усис ваздуха и заштиту доњег кућишта радилице.

• Возила са бензинским моторима 90-136 КС: поставити издувну цев пригушивача.

• Повежите жицу са негативним (-) терминалом батерије. Ако је потребно, унесите посебно унесите у радио и подесите време на сату.

• Спустите возило на тло.

1.9/2.0/2.2 Л бензински мотор

1 попречна греда
2 издувна цев пригушивача 3 вијка (120 Нм)
4 матице (45 Нм)
5 матица (25 Нм)
6 матица (25 Нм)
7 заптивка (заменити новом) 8 заптивка (заменити новом) 9 матица прикључног кабла (25 Нм), терминал -Б- 10 вишепински конектор 11 завртањ (45 Нм)
12 вијак (15 Нм)
13 генератор

2.5Л бензински мотор

1 доњи штитник картера 2 завртањ (10 Нм)
3 завртња (30 Нм)
4 А/Ц компресор 5 В-ремен
6 завртња (45 Нм)
7 завртња (25 Нм)
8 вијак (20 Нм)
9 матица прикључног кабла (25 Нм), терминал -Б- 10 вишепински конектор 11 алтернатор
12 матица (10 Нм)
13 довод ваздуха 14 затезач клинастог ремена

Дизел мотор од 55 кВ/75 кс

Повлачење
За уклањање и уградњу генератора потребно је демонтирати неке делове предњег огибљења и погона на предњим точковима.

• Са искљученим контактом, одспојите жицу са негативног (-) терминала акумулатора.

Пажња. Ако је радио опремљен са код (да би се спречила крађа), биће ресетован када се батерија искључи. Ови типови радија се идентификују по речи „ЦОДЕ“ или икони црвеног тастера на њиховој контролној табли. Радио пријемник се може пустити у рад тек након уноса исправног кода, било у специјализованом Маздином сервисном центру или у фабрици произвођача радија. С тим у вези, потребно је унапред знати посебне код.

• Означите бојом положај десног предњег точка у односу на главчину. Ово ће вратити балансирани точак у исти положај у коме је био пре уклањања.Отпустите матице точкова, док аутомобил мора бити на тлу. Подигните предњи део аутомобила и уклоните десни предњи точак.

• Притисните крај англијске шипке – 1 – из зглоба управљача.

• Притисните доњи куглични зглоб -7- из зглоба управљача.

• Олабавити матицу -3- и притиснути шипку стожера стабилизатора из контролне руке.

• Извадите десну погонску осовину -8- са мењача.

• Отпустите напетост и скините клинасти ремен -9-.

• Искључите електрични конектор -10- из алтернатора.

• Уклоните прикључну жицу са прикључка -Б- ​​алтернатора, да бисте то урадили, одврните матицу -11-.

• Олабавите вијак -12- са навртком -13- и скините га са држача -14-.

• Уклоните завртањ -15- са држача -16-.

• Скините алтернатор -17- са возила.

Инсталација
• Инсталирајте генератор на аутомобил.

• Причврстите вијак -12- са навртком -13-.

• Причврстите алтернатор вијком -15- на држач -16-. Момент затезања завртња је 20 Нм.

• Затегните вијак -12- (40 Нм). Држите матицу -13- против окретања.

• Повежите прикључну жицу на терминал -Б-. Затегните матицу -11- (6 Нм).

• Прикључите утикач -10- на алтернатор.

• Уградите и затегните клинасти ремен.

• Инсталирајте десну погонску осовину.

• Уградите стабилизатор у контролну руку.

• Уградите доњи куглични зглоб у окретну руку.

• Поставите крај вучне шипке у зглоб управљача.

• Поравнајте ознаке направљене током уклањања точка на главчини и предњем точку. Подмажите вођице. Никада не подмазујте матице точкова.

1 крај спојнице 2 матица са прорезом (40 Нм) 3 матица (50 Нм)
4 стабилизатор 5 вијак
6 матица, уградите са | подлошком (50 Нм) 7 доњи куглични зглоб
8 погонско вратило
9 клинасти ремен
10 вишепински конектор 11 матица (0 Нм)
12 вијака (40 Нм)
13 нут
14 носач генератора
15 вијак (20 Нм)
16 вијак
17 генератор

Замените зарђале матице точкова новим. Затегните матице точкова. Спустите возило на тло и затегните матице унакрсно (110 Нм).

Повежите жицу са негативним терминалом батерије. Ако је потребно, унесите спец. унесите у радио и подесите време на сату.

Дизел мотор снаге 74 кВ / 100 КС. Витх.

Повлачење
• Са искљученим контактом, одспојите жицу са негативног (-) терминала акумулатора.

Пажња. Ако је радио опремљен са код (да би се спречила крађа), биће ресетован када се батерија искључи. Ови типови радија се идентификују по речи „ЦОДЕ“ или икони црвеног тастера на њиховој контролној табли. Радио се може ставити у рад након уноса исправног кода, било у Маздином овлашћеном сервису или у фабрици радија. С тим у вези, потребно је унапред знати посебне код.

Отпустите завртањ за причвршћивање држача жице – 1 – .

• Одврните матицу -2- и уклоните жицу за повезивање са прикључка -Б- ​​алтернатора.

• Искључите вишепински конектор -3-.

• Отпустите напетост и скините клинасти каиш.

• Одврните завртње -5- и уклоните држач -6-.

• Одврнути вијак -7- држећи матицу -8- од окретања.

• Одвојите алтернатор -9- од носача -10-.

Инсталација
• Причврстите генератор на држач. Немојте до краја затегнути матице.

• Поставите држач и притегните завртње (25 Нм).

• Ставите и затегните клинасти каиш.

• Затегните вијак -7- (45 Нм) држећи матицу -8- од окретања.

• Повежите утикач са више пинова на генератор. Спојите жицу за повезивање на терминал -Б- и причврстите навртком (2 Нм).

• Причврстите жицу за држач завртњем -1-.

• Повежите жицу са негативним (-) терминалом батерије. Ако је потребно, унесите посебно унесите у радио и подесите време на сату.