Поправка генератора Мазда 626 уради сам

Витјуво » 19. март 2014, 13:43

Ево иста капица и 14 вијак испод, то је све што треба одврнути на дну! Мало више је конектор, такође мора да се извуче, ради се врло лако и добро се види!

Затим се пењемо на врх.
и видимо ген одозго, узмемо млазницу или кључ за 10 и одврнемо за почетак, одврнемо цев која долази од серво управљача и оставимо на страну, биће лакше радити!
Затим узимамо млазницу или кључ за 12 и одврнемо ова 3 вијка, означена стрелицама.

Вртимо га и окрећемо, да буде бољи потез! потребно је да га успешно примените тако да прође тамо!

Назив теме мора нужно почети са пуно име модела аутомобила и пренети кориснику главну суштину теме . На пример:
Мазда 6: како променити филтер за ваздух?.
Подфорум је намењен креирању тема о куповини/продаји Мазда Куповина/Продаја !

Флоод и оффтопиц су забрањени!
За креирање тема куповине/продаје - одмах + 20%!

Група: МАЗДАвод
Постови: 302
Регистрација: 04.07.2010
Из: Волгоград

Хвала вам је рекао: 42 пута
Ауто: Мазда626ГЦ 2.0иГТ 85 Мазда626ГЕ 2.5л В6 96
Име: Владимир

Пост је измењен САНСКРИК – 29. август 2012, 10:10

Бензински мотор Уклањање На возилима са бензинским мотором 1,9/2,0/2,2 Л (90-136 КС), генератор се скида и уграђује одоздо, а на возилима запремине 2,5 Л (163 КС) - одозго.

Упозорење. Постоји опасност од повреда приликом подизања возила дизалицом или специјалним лифтовима.

• Са искљученим контактом, одспојите кабл са негативног терминала акумулатора.

Пажња. Ако је радио опремљен са код (да би се спречила крађа), биће ресетован када се батерија искључи. Ови типови радија се идентификују по речи „ЦОДЕ“ или икони црвеног тастера на њиховој контролној табли. Радио се може пустити у рад само након уноса исправног кода, било у Маздином овлашћеном сервису или код произвођача радија. С тим у вези, потребно је унапред знати посебне код.

• 90-136 КС: Скините издувну цев са пригушивача.

• 163 КС: уклоните усисну цев за ваздух.

Упозорење: Не отварајте систем за циркулацију расхладне течности клима уређаја. Контакт коже са расхладним средством може изазвати промрзлине.

• Возила са 2,5 литарским бензинским мотором: Отпустите завртње за причвршћивање компресора клима уређаја и наслоните се на блок цилиндра заједно са водовима.

• Одвојите жицу са терминала -Б- ​​генератора.

• Одспојите вишепин конектор са алтернатора.

• Отпустите клинасти ремен. Да бисте то урадили, на аутомобилима са бензинским мотором снаге 90-136 КС. одврнути стезни вијак генератора и померити генератор према мотору. На возилима са бензинским мотором од 163 КС. олабавите клинасти ремен помоћу затезног ваљка.

• Отпустите завртње за причвршћивање и уклоните алтернатор.

Инсталација • Поставите алтернатор на возило и причврстите га завртњима. На аутомобилима са бензинским мотором снаге 90-136 КС. не затегните до краја завртње.

• Ставите и затегните клинасти каиш.

• Возила са бензинским моторима 90-136 КС: Затегните завртње за причвршћивање алтернатора до краја и затегните стезни вијак.

• Поправите вишепински конектор.

• Повежите прикључну жицу на терминал -Б- генератора.

• Возила са бензинским мотором од 163 кс: Причврстите компресор клима уређаја. Поставите цев за усис ваздуха и заштиту доњег кућишта радилице.

• Возила са бензинским мотором од 90-136 КС: поставити издувну цев пригушивача.

• Повежите жицу са негативним (-) терминалом батерије. Ако је потребно, унесите посебно унесите у радио и подесите време на сату.

• Спустите возило на тло.

1.9/2.0/2.2 Л бензински мотор 1 попречни носач 2 издувна цев пригушивача 3 вијак (120 Нм) 4 навртка (45 Нм) 5 навртка (25 Нм) 6 навртка (25 Нм) 7 заптивка (нова) 8 заптивка (замена нова) 9 матица прикључног кабла (25 Нм) , терминал -Б- 10 вишепински конектор 11 вијак (45 Нм) 12 вијак (15 Нм) 13 алтернатор

2.5Л бензински мотор 1 доњи штитник картера 2 завртањ (10 Нм) 3 завртањ (30 Нм) 4 А/Ц компресор 5 клинасти ремен 6 завртањ (45 Нм) 7 завртањ (25 Нм) 8 вијак (20 Нм) 9 матица прикључног кабла (25 Нм) ) , терминал -Б10 вишеполни конектор 11 алтернатор 12 матица (10 Нм) 13 усис ваздуха 14 затезач клинастог ремена

Дизел мотор од 55 кВ/75 кс

Уклањање За скидање и уградњу генератора потребно је демонтирати неке делове предњег вешања и погон предњих точкова.

• Са искљученим контактом, одспојите кабл са негативног (-) терминала акумулатора.

Пажња. Ако је радио опремљен са код (да би се спречила крађа), биће ресетован када се батерија искључи. Ови типови радија се идентификују по речи „ЦОДЕ“ или икони црвеног тастера на њиховој контролној табли. Радио се може пустити у рад само након уноса исправног кода, било у Маздином овлашћеном сервису или код произвођача радија. С тим у вези, потребно је унапред знати посебне код.

• Означите бојом положај десног предњег точка у односу на главчину. Ово ће поставити балансирани точак у исти положај у коме је био пре уклањања. Отпустите навртке точкова док је возило на тлу. Подигните предњи део аутомобила и уклоните десни предњи точак.

• Притисните крај англијске шипке - 1 - из зглоба управљача.

• Притисните доњи куглични зглоб -7 из зглоба управљача.

• Олабавити матицу -3- и извући полугу стабилизатора из контролне руке.

• Извадите десну погонску осовину -8- са мењача.

• Отпустите напетост и скините клинасти ремен -9-.

• Искључите електрични конектор -10- из алтернатора.

• Уклоните прикључну жицу са -Б- ​​терминала алтернатора, да бисте то урадили, одврните матицу -11-.

• Олабавите вијак -12- са навртком -13- и скините га са држача -14-.

• Уклоните завртањ -15- са држача -16-.

• Скините алтернатор -17- са возила.

Инсталација • Поставите генератор на возило.

• Причврстите вијак -12- са навртком -13-.

• Причврстите алтернатор вијком -15- на држач -16-. Момент затезања завртња је 20 Нм.

• Затегните вијак -12- (40 Нм). Држите матицу -13- против окретања.

• Повежите прикључну жицу на терминал -Б-. Затегните матицу -11- (6 Нм).

• Прикључите утикач -10- на алтернатор.

• Уградите и затегните клинасти ремен.

• Инсталирајте десну погонску осовину.

• Уградите стабилизатор у контролну руку.

• Уградите доњи куглични зглоб у закретну руку.

• Поставите крај вучне шипке у зглоб управљача.

• Поравнајте ознаке направљене током уклањања точка на главчини и предњем точку. Подмажите вођице. Никада не подмазујте матице точкова.

1 крај вучне шипке 2 матица са прорезом (40 Нм) 3 навртка (50 Нм) 4 осовинска шипка стабилизатора 5 вијак 6 матица, монтирајте заједно са | подлошком (50 Нм) 7 доњи куглични зглоб 8 погонско вратило 9 клинасти ремен 10 вишепински конектор 11 матица (0 Нм) 12 вијак (40 Нм) 13 матица 14 носач алтернатора 15 вијак (20 Нм) 16 вијак 17 алтернатор

Замените зарђале матице точкова новим. Затегните матице точкова. Спустите возило на тло и затегните матице унакрсно (110 Нм).

Повежите жицу са негативним терминалом батерије. Ако је потребно, унесите посебно унесите у радио и подесите време на сату.

Дизел мотор снаге 74 кВ / 100 КС. Витх.

Уклањање • Са искљученим контактом, одспојите кабл са негативног (-) терминала акумулатора.

Пажња. Ако је радио опремљен са код (да би се спречила крађа), биће ресетован када се батерија искључи. Ови типови радија се идентификују по речи „ЦОДЕ“ или икони црвеног тастера на њиховој контролној табли. Радио се може пустити у рад након уноса исправног кода, било у Маздином овлашћеном сервису или код произвођача радија. С тим у вези, потребно је унапред знати посебне код.

Одврните завртањ за причвршћивање држача кабла - 1 - .

• Одврните матицу -2- и уклоните жицу за повезивање са прикључка -Б- ​​алтернатора.

• Искључите вишепински конектор -3-.

• Отпустите напетост и скините клинасти каиш.

• Одврните завртње -5- и уклоните држач -6-.

• Одврнути вијак -7- држећи матицу -8- од окретања.

• Одвојите алтернатор -9- од носача 10-.

Инсталација • Причврстите генератор на држач. Немојте до краја затегнути матице.

• Поставите држач и притегните завртње (25 Нм).

• Ставите и затегните клинасти каиш.

• Затегните вијак -7- (45 Нм) држећи матицу -8- од окретања.

• Повежите утикач са више пинова на генератор. Повежите прикључни кабл са -Вее терминалом помоћу матице (2 Нм).

• Причврстите жицу за држач завртњем -1-.

• Повежите жицу са негативним (-) терминалом батерије. Ако је потребно, унесите посебно унесите у радио и подесите време на сату.

Склоп главе цилиндра
РЕДОСЛЕД ИЗВОЂЕЊА Уколико су замењени вентили, глава цилиндара, ручице за усмеравање и/или седла вентила, потребно је дефинисати дебљину нових компензационих подложака испод полуге. Потребан за овај посао.

Ретровизори
Унутрашње огледало мора бити подешено по висини (шарке на стакленом оквиру). Нагните унутрашње огледало да бисте смањили одсјај када возите ноћу. Положај спољашњег огледала рег.

кочнице
А. Кочнице шкрипе. Узрок 1. Резонантни шум између диска и подлога. 2. Јастучићи су истрошени или очврснути. 3. Кочионе површине дискова су јако запрљане, зауљене или истрошене. 4. Нап.

Изгубљено пуњење из генератора. Лампица пуњења једноставно се не гаси након покретања мотора. Јер купљени релеј-регулатор је дуго лежао, одлучено је да се среди генератор.

Уклањање генератора није био проблем, чак и упркос ометајућем гасном систему. Морао сам да уклоним посуду филтера за ваздух, након чега је генератор извучен.

Једном ми је неко прикључио релеј-регулатор Нива 2121. Брзим прегледом се показало да је жица од даљинског реле-регулатора 10 центиметара без изолације и јасно кратко спојена са масом.

Рашчлањивање генератора није било посебно тешко. Прво, стегнемо ременицу у шкрипац и одврнемо матицу, имао сам је на 22, користио сам балон кључ.

Одврнемо затезне завртње 3 или 4 (по ободу генератора), а затим срушимо предњи поклопац узастопним ударцима у ушице за причвршћивање (наиме предњу, ону са стране одврнуте ременице).

Затим морате уклонити ротор. Да бисте то урадили, окрените генератор са котуром надоле и нежно ударите у ухо задњег поклопца одоздо, ротор постепено излази. Тек након тога могуће је одврнути завртње који причвршћују диодни мост и релеј-регулатор и уклонити задњи поклопац генератора.

Уклањање задњег поклопца показало је да је „дорада“ даљинског регулатора извршена веома грубо: користили су секаче жице. Морао сам да наручим нови диодни мост.

Уз мост су наручени предњи и задњи лежајеви, јер. рођаци су јасно стајали на генератору.

Статор са диодног моста залемио сам лемилом од 80 вати, јер. Један од 40 вати није могао брзо да загреје место лемљењем, већ је загрејао целу структуру у целини.

Најпогодније га је поново саставити овако: прво уградите диодни мост са релеј-регулатором, затим статор, након тога, помоћу клешта са округлим носом, попунимо контакте статора у конекторе диодног моста и релеја. -регулатор.Након тога лемимо са истим лемилом од 80 вати. Главна ствар је брзо лемљење, није потребно дуго загревати делове.

Уследила је уградња генератора на аутомобил.

Проблем је био што је даљински релеј-регулатор постављен на варварски начин, пресецајући постојеће жице. На дијаграму су три жице погодне за генератор: плус (црни), од лампе на инструмент табли (бело-црни), константни плус (бело-зелени, од осигурача 30А испод хаубе). Очигледно пронађен само црни. Онда сам нашао бело-црну, за коју се испоставило да је бело-црна са жутим прстеновима.

Али са бело-зеленим је морао да се петља. Нашао сам жицу која виси у ваздуху. Ја зовем - 1,5 волти. Где може бити 1,5 волти!? У почетку сам мислио да је жица покварена. Пронашао сам конектор близу кутије са осигурачима. Одатле је долазила црно-црвена жица и браон са плавим прстеновима. Уклонио сам конектор, звонио - 1,5 волти. Пронађен је осигурач, који теоретски иде до генератора. Звучи као целина. Одлучио сам да проверим осигурач, који изгледа нетакнут - не звони. Пресуда је да је осигурач мртав. Заменио сам га оближњим, жица је зазвонила - 12 волти.

Све жице иду у један сноп са црном жицом (плус за батерију).

После је било у питању технологија – изгризене жице продужити лемљењем, утакнути у конектор и покушати да се покрене. Након покретања, мотор ради много стабилније и боље. Почиње са пола окрета.

Здраво свима.
позадина је ова.
аутомобил је купљен у благо заколхоженом стању, пуњење је претворено у екстерни релеј карлице 2101.
постепено се аутомобил доводи у ред. Много је урађено и још треба да се уради :)
генерално, дошло је до генератора .. наручио релеј за пуњење. док су руке хтеле да напуне ауто побегао. како кажу, гурајући ме до преграда гена

обдукција гена је рекла да релеј неће радити. претходни власници су поставили ген из ГД/ГВ.
Па, сада да пређемо на суштину ствари.
нови ген на егзистенцијалном око 5 килору. изгледа да није скупо, али проклета жаба се гуши
користи се око 3 килора + вероватно преграда са заменом лежајева, релеја.. што такође није баш исплативо..
док је одлучивао шта да ради, Косхак0082 је сугерисао да му је на аутомобил инсталиран генератор из ВАЗ 2110, а да то није знао. скинлу фото измене.
као што разумете, након одмеравања свих предности и недостатака, урадио сам све исто (иако сам у почетку био против таквог римејка) ..

у принципу, на фотографији се све види шта сам и где самлео.

додатно довео напајање и контролу испод црног поклопца у страну.. иначе су контакти неколико мм од филтера за уље..

електрични прикључак:
власт - на свом месту.
контрола: једна од 2 жице која је отишла до интегрисаног кола провером помоћу лампе (на једној лампа гори без обзира на паљење, на другој сијалица гори на пуној топлоти заједно са контролом на уредјају када се паљење је укључено)

ремен алтернатора је направљен по мери са дужином од 905 мм. (мерење појаса који вам је потребан биће најчешћа мерач траке)

горњи носач генератора био је „сужен“ на ширину деонице домаће Мазде.

сходно томе, измена је:
* у пребрушењу матичног доњег Маздиног носача (+ уградња горњег вијка са ниским шеширом, тако да се ген притисне што ближе блоку)
* Постављање гена за више делова..

резултати:
пуњење 14,3В без оптерећења, 14,1В близу, далеко, шпорет.. нема повлачења обртаја.
уштеда (за мене мање од 2 тр. за нови генератор 2110 (90А) против скоро 5 тр. маздо-генератор (80А))
могућност уградње 80А, 90А и чак 110А.
Контролна табла на инструмент табли ради добро.
појас је раван.. како треба.
и што је најважније, резервне делове за гене можете узети на сваком ћошку. (ПС: ово се односи на генераторе Самара „САП“, „КЗАТЕ“ и бугарски „Булстарт“, „ЕЛДИКС“)

ако неко треба да направи слике уграђеног генератора на аутомобилу.

Недостаци ове "надоградње":
уградњу генера прате безобразлуке према јапанцима за уградњу гена испод усисника
мораћете да радите са брусилицом, тестером за метал, датотекама

мазда 626 93г.в.САД, ГЕ седан, ФС2, 5 брзина мануелни
ВАЗ 21083 97 -> мазда 626 93 г ГЕ хеч, ФП, мануелни са 5 брзина
вв нова буба -> мазда рк-8 ХП

Последњи пут изменио регион-74 23. јануара 2011. у 17:08, изменио укупно 1 пут.

Проблем: стартер је престао да се окреће у Мазди 626.

Светло се гаси, али се стартер уопште не окреће.
Методом „боцкања“ (тачније, лаганим куцкањем по стартеру кроз плочу), установљено је да су четкице понестало (након тапкања, стартер се окренуо, али не задуго).

Метода замене четкица за стартер за Мазду 626 бр.1

За замену четкица за стартовање у Мазди 626, потребно нам је:
- сет алата (одвијачи, утичнице)
- кардан за главе
- дуга крагна
- моћно лемило
- мало бензина
- мазиво
- рупа за гледање

Одмах ћу резервисати да сам прве консултације са мајстором обавио телефоном.

- Вадимо батерију. У принципу, није неопходно, али биће више приступа, а уклањање неће трајати дуго.
— Уклоните кућиште филтера за ваздух и све изнутрице. Лако се скида, сви причвршћивачи су видљиви и лако доступни. Тако добијамо барем неки приступ стартном носачу.
На слици испод је приказано где се приближно налазе пролазни вијци монтаже стартера. Укупно, стартер је монтиран на три вијка, два су доступна одозго и један одоздо (ако се не варам, онда је вијака 13)

- Одврните два горња вијка карданом. Пењемо се у јаму, уклањамо заштиту, карданом одврнемо одстојник између блока цилиндра и ваздушног разводника (то ће ометати извлачење стартера). Одврните трећи доњи вијак. Извадимо стартер њиховог седишта, окренемо га удобније и скинемо терминал и одврнемо матицу и скинемо други терминал. Извадимо га и донесемо на сто.
— Демонтажа стартера уопште није тешка.
Одврћемо два завртња кључ у руке са задње стране (8ка или 7ка, по мом мишљењу). Извадимо дугачке завртње и уклонимо поклопац заједно са блоком четкица. Одврћемо контакт четкица. Извадимо ротор, пратимо потпорну лопту, која је са краја ротора, не губимо је! Са уклоњеног задњег поклопца, одврните 2 вијка испод прореза, отпустите блок са четкама. Гледамо и ужасавамо се како би то уопште могло да функционише!

Узгред - УАЗ стартери се могу погледати на линку:

Овако изгледа стартер у делимично растављеном стању:

Али пронашао сам такав недостатак на својој копији, можда је овај „брус“ послужио као ранија смрт четкица. Контакти у чађи (могу да замислим какав је ватромет био унутра са таквим четкама.

Извадимо четке из блока. Да бисте то урадили, потребно је да узмете опруге и извучете четке из седишта.

Царго четке су купљене за замену (пише да Италија, под мојим стартером).

Затим чистимо ротор и сам стартер. Пошто је пуна графита од истрошених четкица, све је потребно очистити. Затим сам га обрисао крпом натопљеном бензином.
Очистимо ротор. Уклонио сам избочину умотаног контакта турпијом, а затим прешао преко контаката са нулом да уклоним наслаге угљеника. Ротор стегнемо у Т-ове кроз дрвене одстојнике, али не много, откинемо нулту траку и обришемо је дуж радијуса контаката.
Добијамо овај резултат

- Саставите стартер.
Лемимо четке.
Морам одмах рећи да нема никакве везе са једноставним кућним лемилом! Користио сам неки стари на 42 волта који личи на чекић (у правом смислу те речи). Убод је веома тежак и велик. Чекао сам загревање око 20 минута, али онда ми је он без проблема залемио и залемио четке. Након што смо залемили четке, не стављамо их у седишта.
Подмазујемо чауре, стављамо потпорну куглу (налази се са стране бендекса, постоји седиште за њу) и покрећемо ротор у стартер.
Ставили смо блок са четкама. Заузврат, покрећемо четке у седиштима. Излажемо блок испод причврсних вијака са прорезом. Стављамо поклопац, Затегнемо пролазне завртње испод кључа. Блок центрирамо шилом или нечим сличним. Завртњамо завртње испод прореза. Причвршћујемо контакт четкица.

Мотор стављамо обрнутим редоследом од растављања.

Умрле су четке на стартеру, одмах сам то схватио, пошто сам се већ сусрео са сличним!
Отворивши хаубу, ослободио сам простор да бих дошао до два вијка, први вијак је одврнут у три броја, али други је лизао, испробао скоро све начине да га одврнем, отишао и купио млин и пожалио јер се овај вијак налази на таквом месту да се не пузи, купио сам и разне адаптере, кључеве, главе, клешта, укратко, потрошио доста времена (око 12 сати), снаге (- 1,5 кг.).

Саветовали су ми да узмем длето и чекић, што сам и урадио. После неколико удараца, вијак Затим је узео кључ за 13, попео се левом руком испод колектора и одврнуо матицу која је била зашрафљена на ретрактору, такође помоћу главе, одврнуо трећи вијак на стартеру. Извадио сам стартер са стране генератора (уклонио се врло лако) Раставио сам стартер, променио четке, саставио га и вратио назад.
Желим да вам скренем пажњу на Стартер Анцхор, ако му недостаје зуб, поквариће четкице, а не избрусити их, тако да неће бити довољне за дуго (мој ми је био довољан око 8 месеци) Фотографија испод.

Клијент зове и прича о томе како је ауто возио, возио и стао.

Устала је, покренула се и са тугом напола својом снагом стигла до мене и потпуно се угасила испред капије. Имамо подметнуту батерију и без пуњења. Након визуелног прегледа, чини се да су пронашли узрок. Жица за напајање "+ В" из генератора је иструнула или изгорела.

Вратио је ожичење, напунио батерију, покренуо је - није било пуњења, и не. Даљње провере су откриле да је крив алтернатор. Ми то схватамо, разумемо. Имамо отопљену изолацију и међуокретно коло у ротору до гомиле. Након договора са наручиоцем, долазимо до одлуке да заменимо склоп генератора. Одлучили смо да се зауставимо на фабрички обновљеном, са 2 године гаранције. Цена издања 6200 рубаља. За поређење, нови кошта око 14.000 рубаља.

Овде је вредно рећи да су две врсте генератора отишле на 626 Мазду. Конвенционално - са уграђеним релејним регулатором, са Л-С контролом. Ови генератори су уграђени на све генерације ГЕ. И разликовали су се у једноставној шеми контроле.

Други тип су компјутерски вођени генератори. Генератор са Д-П контролом тзв. У овом случају, импулсни сигнал од 1,5 В долази на терминал Д (погонски) из контролера мотора, који контролише кључ за намотавање поља. Импулсни сигнал побуђеног стања генератора, напона од 9 В, такође иде са терминала П (фаза) до контролера. Сходно томе, лампица „недостатак пуњења“ на инструмент табли пали ЕЦУ. Променом фреквенције импулса на Д контакту, контролер контролише напон у намотају поља, а самим тим и у целој мрежи аутомобила. Ови алтернатори су уграђени на све 626 од 41997.

Сада знајући уређај генератора и принцип његовог рада, било би лепо анализирати шта имамо. И имамо нови генератор, који може поновити претходника, ако не установимо узрок истопљене изолације. Логично, ово није ништа друго до прегревање ротора. Морам да откријем шта је то изазвало. А можда терминал „+ Б“ није покварен, већ изгорео? Прегревање ротора може бити узроковано или сломљеним кључем унутар генератора или сталним сигналом из контролера, који ће заузврат отворити кључ.

Ставили смо нови генератор на ауто. Повезујемо осцилоскоп са контактима П и Д. На батерију окачимо волтметар. Палимо ауто. Контролна лампица пуњења се гаси, напон на батерији је 14,3 В, импулси долазе и одлазе, али нешто није у реду. Док не видим, али чујем. Генератор завија као да је силно преоптерећен потрошачима. Од целокупног оптерећења, пумпа за гориво, систем управљања и батерија су укључени, све остало је искључено. Неколико секунди након лансирања, фреквенција импулса на Д се нагло повећала, приближавајући се практично отвореном стању. Генератор је почео да се јако загрева. Искључујемо мотор. Потребно је измерити колика струја излази из генератора. Узимам струјне стезаљке, други канал осцилоскопа на 600А. Палимо мотор и не могу да верујем својим очима, струја лагано расте са 5А на ......75А.Поред батерије и стартера, не познајем друге потрошаче који би могли да троше такву струју и да не пуше. Уз све ово, напон на батерији је 14-14,2 В. Нема притужби на стартер. Батерија је, према речима власника, замењена пре 3 месеца и још увек. Пригушимо, извадимо батерију, привремено ставимо прву коришћену која нам је дошла при руци. Почињемо. Генератор не прави буку, струја трзања је порасла на 15-17А и ту се зауставила. Напон батерије 14,3 В.

Укључујемо све потрошаче (вентилатор, грејалице, сва светла и још нешто). Излазна струја из генератора се приближила 65 А. Напон је опао за 1 десетину. Све у реду.

Разлог пронађен. Унутрашњи кратки спој у батерији. Што је заузврат довело до прегревања и квара генератора, као и до топљења и сагоревања причвршћивања струјне жице.

ПС
Недавно је стигао Цхевролет Трацкер са сличним дефектом у батерији.
Жалба власника: Након поправке алтернатора, неколико дана касније пуњење је поново нестало.
Генератор је замењен и дошао да провери. Када се измери, струја трзања генератора, у празном ходу са искљученим потрошачима, износила је око 45 А.
Препоручено је одмах заменити батерију.
Након замене батерије, струја трзања, под истим условима, износи око 23А.

Одлучио сам да покушам да заменим четке на генератору (у нади да ће светло престати да трепери) и, истовремено, регулатор напона и диодни мост! (Као резултат тога, проблем је нестао и било је добро пуњење!) Имао сам искуства у растављању генератора! Стога сам се без размишљања попео испод хаубе да уклоним генку)) налази се испод усисне гране, нисам могао да сликам! Тамо има врло мало простора, Јапанци све компактно уклапају у моторни простор)) Укратко ћу описати како сам снимио генератор! За почетак, скинуо сам негативне терминале са батерије и одвојио чип са жицама који иде до генератора! Затим сам кључем одврнуо 13 жица које се протежу од генератора (који су носили пуњење до кутије са осигурачима и до батерије).Следећи корак је био да олабавим и скинем каиш! Вијак је олабављен кључем за 12 (ако ме памћење не вара)) затим одврнемо вијак који причвршћује генератор за блок цилиндра! Кључ се појавио у 14! Цела ствар није тешка, али због стегнутости морао сам дуго да твитам! Саветујем вам да користите кључ са чегртаљком - ствари ће ићи много брже))

Најтежи део пред нама је извадити генератор! Можда је неко пуцао кроз дно, али ми не идемо лаким путевима и одлучили смо да га провучемо кроз врх! Ради лакшег провлачења, одврните вијак црева који долази из гура кроз поклопац вентила (на врху мотора)! Па, онда окрените, окрените, потражите позицију у којој ће генератор ићи горе))

Дакле, након 15-20 минута мучења, ипак смо извукли генератор! Сада ћемо га очистити гвозденом четком од прљавштине и прећи на демонтажу!

Да бисмо раставили генератор, потребни су нам Пхиллипс шрафцигер и кључ на 10! Кључем искључимо контакт на који су спојене жице (који воде до батерије), а затим одвијачем одврнемо 4 вијка који причвршћују поклопце генератора. Даље како желите и повољно! Узмите чекић или раван, дебели одвијач и тихо, по целом обиму генератора, почните да цедите горњи поклопац!

Пажљиво притисните тако да намотај генератора остане у поклопцу са четкама и диодним мостом (мада ако ћете све променити, можете га дивљачки извући, али није чињеница да намотај неће патити!) Следећи корак. је да урадите ово: загрејте лемилицу и лемите са 4 контакта диодног моста 4 жице за намотаје! Након што сте одлемили жице, потребно је само пажљиво, без оштећења намотаја, одвијачем или другим импровизованим средствима, да извучете овај намотај из поклопца генератора))) Узимамо одвијач, одврнемо четке са регулатором напона (као испоставило се касније, приликом отварања, ово је један део) и диодни мост.само три вијка!

После свих ових операција, можете све очистити и обрисати! Мислим да имате много прљавштине, јер сам се тамо накупио током 20 година)))

Поново састављам све! Када зашрафите нове четке са регулатором и диодним мостом, пажљиво поставите намотај на место.Уверите се да су жице јасно на месту! Ово ће вам олакшати њихово лемљење у будућности))) Као резултат тога, морате лемити 4 жице и 2 контакта регулатора са четкама на диодни мост! Даље, мала нијанса: не заборавите да убаците жицу кроз рупу на поклопцу и поправите четке - то ће олакшати даљу монтажу генератора и неће дозволити оштећење четкица! Након састављања генератора, не заборавите да извучете ову жицу))

Па, како онда раставити и сакупити!

Ако имате питања - пишите! Помоћи ћу колико могу)))

Пуњење је нестало, генератор је почео да се загрева. — логбоок Мазда 626 Мој јапански трактор 1985 на ДРИВЕ2

Означени дидод звони у оба смера, проверио је обичан кинески тестер.

Здраво свима, потребна ми је ваша помоћ! Данас је генератор почео да се истиче или постоји проблем са ожичењем. У ствари, о овом питању желео бих да се консултујем са вама. Имам волтметар у кабини, данас је одједном почело да пишти да је напон пао испод 12В.Одмах сам помислио да је агрегат угасио, али ако му даш гас и искључиш потрошаче, напон расте на 12,7. Обично напон не пада испод 13,5 чак ни са шпоретом и фаровима. Генератор је веома врућ, не можете да се држите за руку. Још један тренутак, када окренете кључ у контакт брави, сва светла на инструмент табли су се упалила (она која се гасе после старта), а сада не светле. Пре неки дан сам променио каиш алтернатора, имам два. Наручио сам 2 комада нових, али су стигле изгледа мало другачије по дужини, мислим да је фабрички квар пошто би требало да буду исте. У ствари, када сам променио каишеве, открио сам да постоји мали зазор у ременици.Имам неколико претпоставки да би то могло бити: 1. Лежајеви под оптерећењем каиша се не окрећу добро и самим тим се ген загрева, може ли то утицати на напон (или не)? 2. шта је кратко у гену? (намотај на пример), јер се загрева.3. Нешто је кратко негде у ауту, батерија је вриатли (мислим на банке), пошто се сада пуни код куће, нормално се пуни.

Где тражити, шта очекивати. како превазићи ово питање. Биће ми драго вашем савету. Хвала вам.

Тада се упалила лампица батерије. Десило се врло неочекивано. Угасио сам ауто, отишао на посао, вратио се после 5 минута. Покрећем га и одмах чујем чудно зујање и пали се лампица батерије. И одмах помислим како да уклоним генератор, пуно сам читао да га је тешко набавити. Ушао сам у гаражу и кренуо на посао. Рећи ћу ако нема цеви за климатизацију, онда се генератор врло лако уклања кроз врх. Неопходно је уклонити шипку за мерење уља, одврнути цеви хидрауличног појачивача, одврнути и одложити цео вакуум систем, одврнути носач генератора, а затим се генератор лако може уклонити кроз врх. Требало ми је око 30 минута полако.

Овако се уклања генератор

Све што је остало од четкица

стари предњи лежај

Изгледа да алтернатор није сервисиран из фабрике. Поправка кошта 50 УСД Предњи лежај ФАГ 6303РСР — 7 УСД Задњи лежај Царго 140419 — 6,5 УСД Транспо ИМ830 релеј алтернатора — 14 УСД

Диодни мост Унипоинт РЕЦ-5691 — $18

Али био је један мој нагиб, када сам растављао генератор, приметио сам да су четке истрошене, па сам одлучио да је то због дна. Променио сам четке, ставио агрегат, палио сам га и све је остало исто - лампа је упаљена и нека врста неподношљивог брујања. Морао сам поново да гађам ген, наручим релеј и диодни мост, променим све и ставим на место. Сада потпуно сервисиран генератор — један проблем ће бити мањи.

Поправка генератора уради сам.Демонтажа генератора Мазда