Поправка генератора прамо 100а уради сам

Замарати се чиме?
Шта је "моунт"?

Тамо је веза потпуно иста (па, максимално један залогај у уредјају, ако је доста стар, рецимо „механички” или „уски прозор”).
пХ н.д. у погледу тачности контроле је боља од свих осталих.

Сада је избор или Прамо 100 Ампера и делује као регулатор старог стила (не пише на сајту који) да га ставим да видим да ли нема довољно напона, па регулатор. Јер је домородац већ прешао 80 хиљада.
или кзате 115 Амп са новим регулатором. Да ли ако ставите нови тип регулатора, онда све што изгубимо је стално упаљено светло на инструмент табли? Само, ако је толико ефикасан и делује много боље, онда природно јесте. Али ако Прамо 100 А држи напон сасвим нормално, онда се нећу мучити)))

Елорн Да, вибурнум конектор! Наравно, стандардних 80 ампера је само за замену, у принципу ми је довољно 100 ампера и нема велике разлике између 115 и чак 130. Пошто је главни стабилни напон најмање 14,2. Ако је ген 200 ампера, а напон 13,2, онда од ових ампера неће бити смисла, једноставно ни дозе. Само што живим далеко и наручићу у Москви, тако да не желим да тражим неред, само желим да узмем готов геницх са моћним сојем! Али као и увек, на свету нема чуда!

Елорн На панелу старог стила кажу такав проблем, искрено нећу лагати, али генератор изгледа већ има све што вам треба, а регулатор новог стила на старом константном панелу пали лампицу батерије због отпорник у утичници. Искрено, не сећам се тачно како је. Заборавила сам, али изгледа да је тако.
Па, онда имате директне тешке аргументе)))) Ако сада Прамо не ради, онда ћу учинити како кажете, ако није тешко онда напишите шта вам треба и где))) Иначе сам већ збуњен) ))

Елорн Иначе, како сам запалио пХ, колики је напон у мрежи? Минимум и максимум?

Сваки возач који је заинтересован за уређај свог гвозденог коња зна да је главни извор електричне енергије у електричној опреми било ког аутомобила електрана, која укључује батерију, генератор и регулатор релеја. Батерија је главна у овој тројци. Он напаја целу мрежу у возилу, а генератор са релеј-регулатором, колико је то могуће и потребно, напаја батерију и води рачуна да мрежа у возилу не прелази наведени напон (за аутомобиле са 12-волтном опремом овај напон је 14-14,6 В, а за 24-волт - 27-28,8 В). И иако су генератори у аутомобилу „дуготрајни“ предмети, ипак понекад покваре. Да видимо шта нам руско тржиште нуди да заменимо неисправан генератор, а истовремено ћемо тестирати предложене моделе у нашој лабораторији за испитивање.

За почетак, мали образовни програм. Генератор је неопходан за непрекидно пуњење стално празне батерије помоћу електричних уређаја укључених у мрежу возила. Алтернатори се постављају на модерне аутомобиле. Они најбоље испуњавају захтеве за један од најважнијих погонских јединица аутомобила.

Генератор претвара механичку енергију примљену од мотора у електричну енергију. Регулатор напона (у великој већини модерних аутомобила је саставни део генератора, са ретким изузецима када је регулатор „на даљину”, односно извлачи се у моторни простор, одвојено од генератора) одржава напон путне мреже аутомобила у одређеним границама када се електрично оптерећење промени,брзина ротора генератора и температура околине.

Алтернатор у аутомобилу мора да обезбеди непрекидно напајање струјом и да има довољно снаге да:

• снабдевање батерије електричном енергијом, која се стално празни од стране потрошача који раде на броду;
• када су сви редовни потрошачи електричне енергије укључени при малим обртајима мотора, батерија се није празнила.

Поред тога, генератор мора имати довољну снагу, дуг радни век, малу тежину и димензије, ниску буку и радио сметње.

Сумирајући све горе наведено, можемо закључити да је генератор срце електрике аутомобила, који увек мора да „туче” и даје струју за пуњење како би аутомобил „живео”.

Схватајући значај ове аутомобилске јединице, скренули смо пажњу на тржиште генератора за домаће аутомобиле.

За упоредни тест, купили смо пет ауто алтернатора из обичне продавнице резервних делова. Реч је о генераторима брендова КЗАТЕ, ЛКД, Фенок, Прамо и СтартВОЛТ. Сви су дизајнирани за уградњу на моторе аутомобила ВАЗ.

Алтернатор 9402.3701-01 са уграђеним исправљачем и аналогним регулатором напона (14 В; 80 А; 1,12 кВ; 1200/6000 мин -1; 4,9 кг) - ОЈСЦ Завод им. А. М. Тарасова (ЈСЦ ЗиТ) — бренд КЗАТЕ (Русија)

Овај генератор се сматра стандардним, јер се генератори овог постројења испоручују на транспортер АвтоВАЗ-а.

Оцена квалитета монтаже није изазвала замерке. Генератор је поправљив.

Мало о методологији процене: да би се узеле струјно-напонске карактеристике, генератори су постављени на специјализовани штанд. Генератори морају да обезбеде максималну јачину струје при вредности брзине радилице од 1500 до 2500.

При 700 обртаја радилице у минути, овај генератор је показао тренутну вредност унутар 40 А са предиспозицијом за "слабљење". Када је достигао номиналну брзину, КЗАТЕ генератор је потврдио декларисаних 80 А и чак је достигао 90 А. Процењујући повратне информације од возача, можемо са сигурношћу рећи: овај генератор је варијанта класичних поузданих перформанси без тврдњи о изузетним перформансама, међутим, гарантује рад без проблема.

Испитивања генератора КЗАТЕ на 700 о/мин радилице мотора

Тестови КЗАТЕ генератора на 2000-2500 о/мин радилице мотора

Алтернатор 9402.3701 П са уграђеним исправљачем и аналогним регулатором напона (14 В; 100 А; 1,4 кВ; 1200/6000 мин -1; 4,85 кг) — ЛКД Електрични (Кина)

ЛКД генератор скоро у потпуности понавља дизајн горе описаног КЗАТЕ генератора. Одликује се истим карактеристикама у погледу израде и одржавања.

Међутим, већ када је постављен на постоље, ЛКД генератор је показао своју потпуну неисправност. Када је идентификован узрок квара, установљено је да нема лемљења на напојној жици релеја регулатора. Када смо разматрали даљу судбину генератора, одлучили смо да га искључимо из тестирања. Упркос чињеници да би могло потрајати неколико минута да се проблем отклони, одлучили смо да заузмемо позицију потрошача. Након што је платио новац, потрошач не мора самостално да отклони недостатак произвођача и изврши ревизију.

Нема накнаде за генератор ЛКД

Након тога смо се распитивали о рецензијама потрошача на интернету за овај генератор и пронашли друге негативне одговоре на ову тему, са једином разликом што је неко морао да плати мало више за њега.

Алтернатор АЛ 21305 са уграђеним исправљачем и аналогним регулатором напона (14 В; 80 А; 1,12 кВ; 1200/5500 мин-1; 5,6 кг) — Фенок Глобал група (Белорусија)

Генератор марке Фенок је идентичан дизајну са два претходно описана. Међутим, прегледом овог генератора утврђен је већи квалитет израде. Одржавање на истом нивоу - захтева интервенцију обученог специјалисте.Познавајући "чиреве" таквих генератора, проверили смо затезање контаката. Како се испоставило, није узалуд. Немојте их затезати - последице би биле тужне, иако у догледној будућности: топљење контаката услед формирања пролазних отпора током проласка великих струја, накнадни квар јединице. У ствари, то је више превенција него злочин. Сви генератори су подвргнути овом поступку.

Тестови Фенок генератора на клупи су показали следеће резултате. При раду на 700 обртаја радилице у минути, било је могуће постићи вредности ​​​на нивоу од 45-50 А са очигледним знацима "слабљења". Са повећањем брзине радилице на 2500, генератор је произвео 90 А под оптерећењем, али то је било све.

Испитивање генератора Фенок при 700 о/мин радилица мотора

Испитивање генератора Фенок при 2000-2500 о/мин коленастог вратила мотора

Алтернатор 5102.3771 са уграђеним исправљачем и аналогним регулатором напона (14 В; 100 А; 1,4 кВ; 1200/5500 мин -1; 5,4 кг) - Концерн Прамо ЦЈСЦ (Русија)

По дизајну, генератор марке Прамо се нешто разликује од три претходна: користи се другачији ливење, користи се другачији дизајн носача лежајева. Причвршћивање лежајева уз помоћ прирубница, између осталог, омогућило је значајно повећање одрживости јединице. Да бисте поправили склоп лежаја овог генератора, можете укључити стручњаке са мање квалификација.

Диодни мост генератора се такође разликује по дизајну. Извођење тачно копира дизајн који се користи у Босцх генераторима. Али сам диодни мост није поправљив. Заптивање водова са намотаја статора врши се на диодном мосту. Генерално, могућност одржавања је жртвована за стабилан контакт.

Тестови Прамо генератора на клупи су показали следеће резултате. При раду на 700 обртаја радилице у минути под оптерећењем, било је могуће постићи вредност од 50 А. Са повећањем брзине радилице на 2500, генератор је достигао вредност од 100 А под оптерећењем.

Испитивања Прамо генератора на 700 о/мин коленастог вратила мотора

Тестови Прамо генератора на 2000-2500 о/мин радилице мотора

Алтернатор "СтартВОЛТ" ЛГ 0110 са уграђеним исправљачем и дигиталним регулатором напона (14,6 В; 120 А; 1,9 кВ; 1200/5500 мин -1; 5,3 кг) - Царвилле ЛЛЦ (Санкт Петербург)

По дизајну, генератор марке СтартВОЛТ је веома близак представницима као што су КЗАТЕ, ЛКД и Фенок. Његов диодни мост је сличан њима, изузев присуства две додатне диоде снаге дизајниране да произведу додатни одвод снаге, како тврди програмер. Ово је такозвана употреба трећег хармоника, који једноставно није укључен у друге генераторе.

Водови намотаја статора немају механичке контакте. Водови намотаја статора су запечаћени на диодном мосту. Релеј-регулатор је, за разлику од свега наведеног, дигиталан, а не аналогни, опет према произвођачу, а такође се претпоставља да је, поред тога, „на излазном кључу уграђен транзистор са ефектом поља, који има нулти отпор када се отвори, што обезбеђује смањење губитака."

Јединице лежаја су такође сличне дизајну КЗАТЕ, ЛКД и Фенок генератора.

А најважнија значајна разлика од свих претходних модела је декларисана струја од 120 А!

Нисмо веровали произвођачу на реч, међутим, тестови на клупи генератора СтартВОЛТ показали су следеће резултате: при раду на 700 обртаја радилице у минути под оптерећењем, успели смо да постигнемо вредност од 60 А. Невероватно је, али када обртаји радилице су се повећали на 2500, генератор је достигао декларисану вредност од 120 А под оптерећењем! Де фацто, ово је скоро 50% више од стандардног КЗАТЕ генератора.

Испитивања генератора СтартВОЛТ на 700 обртаја у минути радилице мотора

Испитивања генератора "СтартВОЛТ" на 2000-2500 о/мин радилице мотора

Дакле, хајде да сумирамо међурезултате.Са скоро идентичним дизајном, „зест“ генератора СтартВОЛТ омогућила је постизање 30-50% бољих перформанси од потенцијалних конкурената. Остаје нам да податке мерења сумирамо у табелу, упишемо цене и процене стручњака.

Класични модел редовног генератора компаније КЗАТЕ је тражен међу аутомобилистима, иако се не може рећи да је повећана потреба за снажнијим генераторима захтев времена. Стога је овај модел, упркос свом квалитету и нивоу произвођача, застарео. Стога је наш избор пао на генератор СтартВОЛТ као интересантнији по стварним карактеристикама.

Да би се поправио генератор ВАЗ 2115, природно га треба раставити. Овај аутомобил је опремљен генератором Елтра 5102.3771 80А 14В.

Горњи поклопац генератора је причвршћен са три вијка. За даљу анализу генератора ВАЗ 2115, регулатор напона се уклања (држи се са 2 матице на "8" и завртњем за равни одвијач). Пре лемљења проводника диодног моста (они су залемљени, а не уврнути), потребно је да очистите сву оксидацију и прљавштину металном четком. Ако нема очигледних проблема са диодним мостом или намотајем, онда проверавамо генератор тестером. Ако поред електричног дела, лежајеви такође играју или су клизни прстенови истрошени, онда се приступа и њиховој замени (одговарајући број клизног прстена је ИКА код 120950; лежајеви су Коио 62022РСЦМ задњи и 63032РСЦМ предњи). Прстенови се лако лемљују и уклањају са ротора. А са лежајевима, наравно, морате мало дуже да петљате.

Можете јасно видети како раставити Елтра генератор на ВАЗ 2115 и поправити га поступком замене диодног моста или регулатора напона, можете у видеу.

Добродошли!
Генератор - је електрични уређај који даје струју у мрежу аутомобила и пуни батерију када мотор ради, ако поквари, онда је први проблем који почиње код аутомобила да се упали лампица пуњења батерије (Ми ћемо причај о овој лампи мало касније) и ауто је у директном мислим после тога не можеш да возиш, цела поента је да систем паљења било ког аутомобила који ради на бензин троши струју и проводи је (високонапонске жице , свјећице и друге јединице проводе струју), тако да мотор ради, а ако се изненада батерија испразни и нема струје у мрежи, аутомобил ће једноставно стати и неће се покренути док се батерија поново не напуни .

Белешка!
Да бисте извршили процедуру поправке генератора, мораћете да набавите: Обавезно користите мултиметар и, ако је могуће, тест лампу, као и шрафцигер, разне врсте кључева (кључеве, капице, и тако даље), поред тога, биће вам потребан и маркер и фино зрнаста кожа!

резиме:

Белешка!
Као што сте већ схватили, најбољи начин за проверу је мултиметар који има функцију волтметра (и сви је имају), па ако ипак одлучите да то проверите, онда запамтите струју која треба да буде на батерији када се мотор покрене ради приближно 13-14,5 волти, ако је мање, онда је или батерија потпуно испражњена, или је генератор постао неупотребљив, у овом случају покушајте да упалите гас, за то кратко притисните педалу за гас и уклоните ногу са ако се струја повећа, онда се батерија испразни, ако се ништа није догодило, покушајте то да урадите поново и запамтите, ако је струја мања од 12 волти, што више није дозвољено, онда након врло кратког времена батерија ће бити потпуно испражњена и више нећете моћи да покренете аутомобил (Да бисте покренули аутомобил, потребно вам је најмање 11,5 волти ако батерија производи мање, онда ће бити проблематично покретање мотора)!

Белешка!
Генератор није тешко раставити, тешко га је проверити, поготово ако не знате како да користите мултиметар, а чак и ако знате како, може и даље бити грешака, само мултиметар неће увек бити у стању да покаже тачне податке (свако има своју грешку) и зато препоручујемо да пре него што пређете на рад на демонтажи једноставно одвојите поклопац од генератора и проверите четкице (најчешће покваре) и по потреби их замените новим оне (Узгред, ако су четке само истрошене, онда се чак ни генератор не може уклонити из аутомобила, већ једноставно одвојити поклопац са њега и, наоружан кратким одвијачем, одврнути два завртња која причвршћују регулатор напона а затим скидајући регулатор, погледајте саме четкице које се налазе на њему и које се, ако су истрошене, морају заменити)!

Растављање:
1) Прво га уклоните (Како уклонити генератор, прочитајте чланак: „Замена генератора на аутомобилима ВАЗ“), а затим савијте три засуна са стране које причвршћују пластични поклопац, захваљујући чему прљавштина и вода нису посебно уђите у генератор, након што ће се резе савијати (само их немојте сломити), уклоните поклопац са генератора и оставите га на страну, као што је приказано на малој фотографији.

2) Затим одврните два бочна завртња која причвршћују регулатор напона за генератор (шрафови су означени црвеним стрелицама, а сам регулатор је плаве боје) и затим уклоните регулатор са генератора, па тек када га уклоните, искључите га жице од њега као што је приказано на фотографији у приказаном углу, иначе регулатор једноставно неће бити уклоњен из ауто алтернатора.

4) Затим одврните четири шрафа који причвршћују диодни мост за генератор и савијте три жичана проводника која су повезана са диодним мостом тако да омогућавају да се скине и уопште не сметају, након операције не журите да скинете диодни мост, али одврните још један шраф којим кондензатор причвршћује или одврните матицу која причвршћује жицу која долази из њега и тек након тога можете скинути диодни мост са генератора, више о овом кондензатору можете прочитати у наставку.

Белешка!
Кондензатор - захваљујући њему, струја која долази са диодног моста се уједначава и равномерније иде на батерију, без прекида и без јаких колебања, можете је уклонити и заједно са диодним мостом, и одвојено, ако желите заједно, само одврните завртањ који га причвршћује (означено црвеном стрелицом) и затим уклоните, ако желите посебно, одврните матицу која причвршћује жицу кондензатора на шраф (означено плавом стрелицом) и затим уклоните ову жицу са сворњака!

5) Затим узмите маркер у руке и њиме направите ознаку на оба поклопца, као што је приказано на малој фотографији, након што су ове ознаке направљене, одврните четири завртња у круг (три су означена стрелицама, један је није видљиво) и одвојите оба поклопца.

6) Затим одврните матицу која причвршћује ременицу алтернатора (означена је црвеном стрелицом) и затим уклоните ременицу, она се најлакше може одврнути држећи ротор (ово је само када су поклопци већ откачени) у вице, али само га лагано затегните, а још боље ставите мало тканине, чим се навртка одврне, извадите вратило ротора са лежаја који се налази у поклопцу (погледајте малу слику), затим скините размакни прстен са вратила и прегледати га.

7) И на крају свих операција, прегледајте последње детаље и проверите неке од њих, наиме, прегледајте оба поклопца, да на њима нема пукотина или знакова деформације, проверите оба лежаја (предњи и задњи), морају да се окрећу нормално не би требало да се заглаве тамо где не треба а ни маст не би смела да цури из њих, иначе се лежајеви истискују специјалним извлакачем и замењују новим, па подигните статор и прегледајте га, требало би да буде унутра у добром стању и не би требало да буде голих жица, проверите то са тест лампом,да бисте то урадили, укључите контролу у мрежу са напоном од 220 волти и наизменично је повежите између свих излаза као што је приказано на слици 1, са сваким прикључком лампица треба да се упали, иначе је статор неисправан и статор и даље треба да би се проверило да ли се затвара у масу, то се такође ради лако и уз помоћ исте контролне лампе детаљније погледајте слику 2, где је лампа повезана наизменично са свим терминалима намотаја статора, а жице од извора струје до кућишта статора, али само у том случају лампа не би требало да гори ако је упаљена, то значи да је дошло до кратког споја и да се статор мора заменити новим.

Скупштина:
Сви делови се склапају обрнутим редоследом, само током монтаже, оријентисати поклопце као што су претходно постављени (све је урађено према ознакама), а опружну подлошку ременице генератора треба ставити конвексном страном на навртку и навртку за причвршћивање ременице, затегните моментом 39-62 Н • м (3,9-б.2 кгф • м), што се може урадити помоћу момент кључа и нечег другог, током монтаже оријентисати кондензатор (ако сте га скинули заједно са диодним мостом) у односу на монтажну избочину на поклопцу баш као што је на слици испод.

Додатни видео клип:
Процес ремонта генератора на аутомобилима ВАЗ 2110 можете видети у видеу испод:

Белешка!
Још један процес растављања и склапања генератора приказан је у другом видеу, такође га можете пронаћи испод:

Здраво свима и срећна Нова година!Схватио сам свој ген,заиста не знам шта га је изазвало!И тако сам урадио:замена регулатора напона,замена четкица,замена диодног моста,континуитета диодног моста,ротора,статора ,континуитет намотаја,подмазао лежај,очистио све контакте,опрао све (бензином), исекао све жице које су повезане са геном!Не знам шта је од овога радило! И тако резултати: 800-1000 обртаја са овим укљученим: 2 пећи, дуга светла, унутрашње светло, магнетофон, светло у моторном простору, напон је био -14,4 - 14,8! када додате рпм двигла напон расте на 15,3! Приликом звоњења статора, ротора, диодног моста нису пронађени кварови! Приликом замене сваког од елемената (замена регулатора напона, замена четкица) ситуација се није променила!После сортирања добио сам следеће резултате. ХВАЛА ВАМ ПУНО НА САВЕТУ.

Па, схватио сам најважнију ствар и све је успело, вероватно сам се уверио :-))

• Као
• не свиђа ми се

јениа2627 30. децембар 2013

Па, схватио сам најважнију ствар и све је успело, вероватно сам се уверио :-))

• Као
• не свиђа ми се

земљеНик 31. децембра 2013

када додате рпм двигла напон расте на 15,3!

превише. пХ нативе газеле вреди?

• Као
• не свиђа ми се

јениа2627 31. децембар 2013

превише. пХ нативе газеле вреди?

• Као
• не свиђа ми се

земљеНик 31. децембра 2013

па га промените у други (не изворни, бар тростепени, бар оно што мислите). Имао сам и ја такве глупости, убацио сам таблет од 2108 у кутије из нашег РН.

при отварању 3 комада, само онај који је састављен на аутомобилу према шеми, остатак према поједностављеном, чак и самолемљени ..

• Као
• не свиђа ми се

Сплав61 01.01.2014

Купио Прамо 100а
Радио 3 месеца
пуњење 12.7 При оптерећењу
Можда минус срање или ген.

Купио Прамо 100а
Радио 3 месеца
пуњење 12.7 При оптерећењу
Можда минус срање или ген.

Покрените дијагностику и одржавање и бићете срећни.
Иначе, продајем половни Прамо генератор после поправке (замењен диодни мост) уз тромодни генератор.

• Као
• не свиђа ми се

Сасхок856 01.01.2014

Имам генератор од 72 ампера.Изгорео сам пре годину дана од стартер пуњача (дали су 24 волта) прегорео је регулатор напона у њему.. Однео сам га специјалисту, прошао је и отишао

• Као
• не свиђа ми се

Сплав61 01.01.2014

Момци, а регулатор је редак на десној страни од кат.

Момци, а регулатор је редак на десној страни од кат.

Не, то је конструктивно. Запалио сам диодни мост на десној страни, нисам га нашао у провинцији, морао сам да купим нови генератор.Недавно сам инсталирао тромодни генератор на нови генератор и упоредио га са прамом, постоје дизајнерске карактеристике.

• Као
• не свиђа ми се

земље Ник 3. јануар 2014

конструктивно. Запалио сам диодни мост на десној страни, нисам га нашао у провинцији, морао сам да купим нови генератор.

а шта је спречило конструктивну употребу само четкица?све је практично исто

• Као
• не свиђа ми се

ТРАВЕЛ74 05.01.2014

Постављање на масу, лампа не светли, жица је зазвонила.

Бацам "=" директно на лампу. Вероватно скије не иду.

Објаву је уредио БРОДИАГА74: 05. јануар 2014. – 16:36

• Као
• не свиђа ми се

Лекха306 52 5. јануар 2014

Ожичење на масу, лампа не светли. жица је зазвонила. цео до цртице. Проверавам „+“ на уредјају, лампа не светли.
Бацам "=" директно на лампу. Вероватно скије не иду.

Где га укључите да упалите светло?

• Као
• не свиђа ми се

ТРАВЕЛ74 05.01.2014

Где га укључите да упалите светло?

Ожичен директно на сијалицу.

• Као
• не свиђа ми се

Лекха306 52 5. јануар 2014

Ожичен директно на сијалицу.

Па баци директно на ген! И поглед!

• Као
• не свиђа ми се

ТРАВЕЛ74 05.01.2014

Па баци директно на ген! И поглед!

И тако га је узбудио. сваког јутра, баш сада, и не помаже.

Због овога је ген морао да се промени на стази, поново стави нови, иста глупост, и није радио месец дана!

Објаву је уредио БРОИАГА74: 05. јануар 2014. – 17:21

• Као
• не свиђа ми се

Лекха306 52 5. јануар 2014

И тако га је узбудио. сваког јутра, баш сада, и не помаже.

• Као
• не свиђа ми се

ТРАВЕЛ74 06.01.2014

Нифига није генератор. контакт на инструмент табли (на табли) се откачио лемљењем, залемљен.све ради.

Објаву је уредио БРОИАГА74: 06. јануар 2014. – 13:43

• Као
• не свиђа ми се

07. јануар 2014

Постојао је такав проблем, променио сам све ожичење, све ради, али постоји само један проблем, не разумем како да повежем лампу пуњења батерије на контролној табли.

• Као
• не свиђа ми се

Шурик 60 07.01.2014

Премотајте десетак страница уназад и прочитајте.

А ако је генератор старог модела оно што би требало да буде на 402, онда лампу у уреду не треба користити.

Објаву је уредио Схурик 60: 07. јануар 2014 – 14:25

Хтео сам да направим даљински РР.
Док сам се бавио разним опцијама, демонтирао сам „резервни“ изворни таблет.
Тачније, нисам желео да га растављам, али су ми главом пролетеле болно невероватне мисли. Растављен и позван.

Испоставило се да се +12В из мреже НЕ ДОСТАВЉА до ПП. само напон од додатних диода.
(Наравно, сви знају да је + 12В прикључен на додатне диоде из мреже, али преко сијалице и отпора).

Желим да напоменем да сам генератор још нисам раставио, али постоји само један контакт за напон и потребно га је додатно напајати напоном. диоде, иначе се светло неће угасити.

Коло је вероватно као „генератори 16.3771 и 6651.3701“ овде хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/3570/елецтро.хтм

Питање: А како ће генератор у овом колу одржавати дати излазни напон?

П.С. време касни и глава се више не кува. Мислим да ће ујутру све бити у реду.

Мора да је било стварно касно.
Ово је веб локација произвођача, ово је поглед са задње стране:

Где је онда, ако не на ПП, Д + терминал повезан?

Па о чему ја причам. Испоставља се да ПП шема повезивања гарантује одржавање датог напона на додатним диодама, али не на излазу генератора.

Да, главна ствар није уклањање, већ постављање правог! Такеаваи је бонус.

И уопште, која је поента у таквој шеми? Она уопште није у стању да ради. Шта за додатне намотаје кориацхта, додатне диоде и повезивање свега према закривљеној шеми? Не личи на економију.
Криве руке инжењера?
Мислим да је мало вероватно, вероватније постоји замка,

Проклетство, данас глава ради боље. Јуче сам видео дијаграм, али сам га пропустио.
Слика 3.г.

Или не, у овом случају су вам потребне 3 четке, а ја имам само 2. Мада се нећу изненадити ако нинус прође кроз монтажу (да тако кажем, одмах на земљу, кроз лежајеве итд.).

вероватно још увек имам једноставнију шему -генератор.хтм
У овом случају можете ставити нормалан даљински ПП.

Само се бојим да напон додатног намотаја није спалио ПП.
Претпоставимо да контролишемо излазни напон, оптерећење се повећало, напон је опао, дајемо више побуде, док се поред повећања излазног напона повећава напон на додатном намотају и ПП се сада напаја повећаним напоном. Затим искључујемо оптерећење - напон скаче, а на додатном намотају је још већи.

А генератор аутомобила у модерном смислу је генерисан љубављу човечанства према електричном светлу. Аутомобили из праскозорја аутомобилизма имали су само најједноставнију јединицу звану „магнето“ – минијатурни генератор, комбинован са прекидачем за паљење, интегрисан у кућиште мотора и који производи импулсе изузетно високог напона за рад свећа. Ни лампа ни било који други потрошач струје нису могли да се прикључе на магнет, па су аутомобили 19. века осветљавали пут карбидним лампама у којима је горео ацетилен – није требало чекати помоћ мотора са унутрашњим сагоревањем...

Међутим, убрзо је постало очигледно да је мотору аутомобила потребно да произведе више струје, не само за сопствени рад, већ и за рад спољних потрошача – фарова, сирене, инструментације предњег панела, пуњења батерије и слично. Стога се поред високонапонског магнетног намотаја "искре" појавио додатни намотај - нисконапонски, који даје напон на плочи. МАГНЕТО + ДИНАМО-машина = магдино. Тако су почели да се зову први генератори.

Али пошто су магнети и магдини традиционално уграђени директно у мотор, њихова снага је ограничена малим димензијама. И чим је постало јасно да је повећање снаге генератора неизбежно, "ген" је постао спољашњи - преселио се на држач на блоку цилиндра и почео да добија ротацију од спољашњег преноса - ремена, а понекад и ланца или зупчаника.

Први генератори су производили једносмерну струју, али након развоја индустрије полупроводника средином двадесетог века и појаве моћних исправљачких диода, генератори су почели да производе наизменичну струју, која је потом диодним мостовима исправљана у једносмерну струју. Промена врсте струје омогућила је вишеструко скакање и смањење димензија и тежине генератора и повећање њихове снаге.

Заправо, савремени генератор је скоро идентичан оном који је био на машинама развијеним пре 10, 20, 30 и више година. Мотори и мењачи постају све сложенији из године у годину, а скоро главна спољашња електрична јединица остаје практично непромењена. Његов дизајн није идеалан, али је златни баланс својстава и трошкова. Истина, појављују се додатне компоненте и побољшања - на пример, уместо елементарне ременице за каиш, на генератор се може уградити квачило за прелазак, као у стартерском бендиксу, или се број завојница у намотају статора повећава и диодни мост постаје компликованије, али већина генератора се и даље сналази са класичним дизајном.

Две половине тела, изливене од алуминијума, чине „буре“ и међусобно су причвршћене вијцима. Унутар "буре" налази се прстенасти намотај - намотај статора, са којег уклањамо наизменични напон. Споља је на овај намотај повезан диодни мост, прекривен пластичном заштитном полукапом и прави константан напон од наизменичног напона. Кроз кућиште генератора пролази осовина - осовина која се окреће на два лежаја и коју покреће ременица са ременом од радилице мотора.

Ротор са завојницом изнутра је уграђен на осовину генератора и ротира са њим - електромагнет. Кроз пар клизних контаката и угљених четкица, регулатор напона му доводи контролну струју, осигуравајући да генератор производи 14 волти на излазу - без регулатора, напон ће зависити од брзине и може достићи неколико десетина волти , опасно за електричну опрему аутомобила од 12 волти.