Поправка трулих лукова уради сам

Олег, здраво! Молим вас реците ми да ли ћу то урадити како треба... Три мале рупе су ми се створиле на вратима (испод фабричке вибрационе изолације све је потпуно зарђало и као резултат 3 рупе, ауто је стар 3 године, Калина2). Хоћу да их калајишем, обложим епоксидним прајмером, затим их премазам завршним китом, премазам обичним прајмером и све префарбам. Реци ми, хоћу ли све ово радити корак по корак?

Здраво. Молим те, реци ми шта ти је фалила мрежа?

Метода свакако ради, али заваривањем је 100 пута бржа у смислу трошкова рада.

овде не говоримо о трошковима рада, већ о поузданости и чињеници да немају сви заваривање

Ко поправља такве ствари, они који то имају)))

Да ли би епоксид био бољи?

Ујка Олеж је све у реду, али недостатак комбинезона за студенте је упадљив.
Момак из Махачкале долази право у гаражу у викенд јакни

не, момци у мантилима иду на посао и са посла

Занимљив и користан видео, у осталом, као и сви остали! Да ли је могуће применити овај метод на вратима у угловима?

Добродошли на блог елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/2102!

Хајде да разговарамо о замени задњих лукова аутомобила. Задњи лукови неких модела аутомобила су слаба тачка која се лако кородира. Постоје опције када можете "излечити" рђу без промене лукова, али, по правилу, власници аутомобила се повлаче до последњег када су потребне драстичне мере. Потреба за заменом задњих лукова настаје, по правилу, због њихове корозије. У таквим случајевима остаје само да се одсече сав зарђали метал и на његово место завари нови сегмент који није зарђао. Како то учинити и које суптилности треба узети у обзир. Погледајмо све детаљно.

Прво треба да дефинишемо границе кородираног подручја. Да бисте то урадили, потребно је да очистите стару фарбу на месту где је видљива рђа. Обдукција ће, како кажу, показати шта је испод фарбе. Чишћење је неопходно, са маргином која се повлачи из зоне са корозијом у зону са нормалним металом. Обично обдукција показује да има много више рђе него што се чини на први поглед.

Затим морамо да одсечемо сав кородирани метал. Користимо "брусилицу", исечемо све до голог метала. Након што је зарђали сегмент исечен, потребно је што је више могуће проверити полеђину преосталог целог метала. Зашто нам је то потребно? Дешава се да предњи део дела не садржи корозију, али на полеђини је све много тужније. Обично морате само мало повећати одсечену површину да бисте заварили сегмент за поправку за добар метал са обе стране.

Изрезан сегмент задњег крила Лук од лима

Поред нас потребно је негде да однесете уметак за поправку за заваривање и рестаурацију лука. Овде можете бирати између следећих опција:

1. Узмите жељени сегмент са задњег крила донатора.
2. Узмите жељени део са нове плоче за поправку задњег блатобрана (ако постоји у продаји за модел аутомобила који се поправља).
3. Изрежите жељени сегмент од лима (обично од непотребног панела каросерије). Све зависи од тога који облик вам је потребан за сегмент. Ако је велики део лука сложених облика, ивица, одсечен, онда је, наравно, боље узети и исећи сличан део са донаторског крила. Опет, то зависи од цене задњег крила одређеног аутомобила.Упркос сложености облика, могуће је и савити жељени сегмент од, на пример, непотребне хаубе. Ако сложени облик не успе, онда можете направити сегмент од неколико једноставнијих тако што ћете их заварити заједно.
4. Постоји још једна опција - узети жељени сегмент са новог или коришћеног предњег блатобрана. У већини модела аутомобила, предњи и задњи браници су слични по облику. Предњи браник је обично јефтинији и лакше га је пронаћи од задњег. Тако узимамо жељени „комад” са предњег крила и постављамо га на задње.

Заваривање домаћег лука Нова поправка арх Предњи браник је по облику сличан луку задњег блатобрана.

Како исећи закрпу жељеног облика од лима?

Можете применити ову методу. Узмите картон, наслоните се на изрезано подручје и на њему ће бити одштампане границе исечене површине. Сада, дуж ових ивица, можете изрезати печат од картона и исећи жељену закрпу од метала користећи овај печат. Боље је мало повећати границе на резаном металу, јер ће га требати заварити са преклапањем.

Поправите заваривање уметака

Следећи корак је заваривање уметка за поправку. Приликом заваривања не прегревајте метал. Боље је заварити тачкама, почевши од једног краја закрпе, затим заварити тачком на другој страни и кроз интервал, па смањити интервал. Поента је да метал не води много.

Након заваривања, потребно је очистити шав од оксида и брусити шав за заваривање.

Заштита завара

Затим морате заштитити шав од корозије. Једна опција је епоксидни антикорозивни прајмер. Након што се прајмер потпуно осуши, потребно га је брусити без трљања до метала, а затим се може нанети кит.

Повратну страну завара је такође важно заштитити. Да бисте то урадили, можете користити антикорозивне прајмере у аеросолним лименкама. Најважније је доћи до задње стране. Ако нема приступа, онда можете користити конзерву са дугом цеви и млазницом на њој. Једна таква опција је Мовил. Веома удобан дизајн. Можете пузати у скривену шупљину тако што ћете убацити цев у малу рупу. "Мовил" није најбоља опција за заштиту од корозије, али се цев са млазницом може прилагодити било ком другом средству заштите у аеросолној конзерви.

Затим можете приступити коначном уклањању кита, прајмеру акрилним прајмером, припреми за фарбање и самом фарбању.

Многи власници Премасеи-а и не само упознати су са овим проблемом. Као и свака болест, лакше је и јефтиније лечити је у почетној фази, спречавајући појаву рупа. У супротном, биће потребна трансплантација донорског органа у облику поправне облоге крила. Претпоставимо да код нас није све тако лоше и да изгледа отприлике овако:

Истина, ово је Цоролла из 2005. - Европски, али суштина је иста. Да видимо шта се може учинити, ако постоји жеља, топла соба и компресор са пиштољем за прскање, али нема новца или је штета))). Ако некога не занимају тајне поправке каросерије, можете одмах ићи до краја, где ћете научити како заштитити лук од корозије.
Дакле, узимамо бушилицу са жичаним диском и чистимо натечену боју, пажљиво гледамо да испод боје не остане рђа, иначе ће се ова места касније подићи:

Посебно зарђала места можете затим очистити брусилицом, али будите опрезни - метал је ослабљен и лако је направити рупу. Прелазак боје на метал чистимо брусним папиром тако да нема оштре разлике у висини. Прелаз се правилно обрађује ако су видљиви узастопни слојеви прајмера и боје:

Кожу за укорењивање процес се прво може узети грубље - зрна 80, затим ићи на 120 и завршити 240, прелазећи преко подручја са сваким следећим абразивом мало даље од претходног. Истовремено, имајте на уму да је ризик већи од 220 са земљом, тако да се немојте пењати далеко. Остатак површине је матиран брусним папиром 600. Погодније је радити са водом са финим брусним папиром како се абразив не би зачепио, па након тога треба добро осушити професионалац. са феном за косу, посебно корозивних шупљина, можете загрејати до 60-80г., Боја се не плаши овога. Обришимо површину салветом са одмашћивачем и китом. Главна грешка почетника при глетовању је што се размазују дебелим слојем у нади да ће вишак одрезати брусним папиром. Биће исправно наносити узастопно 3-4 слоја, постепено приближавајући се облику површине, требало би да испадне овако:

На врх земље танким слојем нанесите слој за развијање било које тамне боје, погодно из конзерве. Осушено тло трљамо брусним папиром 600-800 са водом, слој у развоју ће показати да ли постоје недостаци. Остатак дела је матиран водом са 1000 брусним папиром, а затим Сцотцхбрите-ом. Резултат је глатка мат површина:

Залепите, одмастите, обришите лепљивом крпом од прашине и може се фарбати.
Неколико речи о бојама. Не саветујем вам да у принципу узмете у обзир лименке за прскање. И не само зато што се боја не поклапа, такав емајл не штити добро доње слојеве од влаге. Због тога је боље узети боју на избор емајла за аутомобиле. Открићу једну од најтајнијих тајни: ниједан колориста неће одговарати боји 100%. Како се сматра у уским круговима, ударање боје за 70-80% зависи од колориста, остало - од уметности сликара. Он ће направити пробну боју, ако је потребно, боја је тонирана. Добар сликар никада неће фарбати делове од краја до краја, прелази се на стару фарбу, па често уместо једног дела морате да фарбате два, па чак и три. У овом случају, морао сам да офарбам цео блатобран, направим прелазак на врата и браник:

Као резултат, неће бити разлике у тону чак и под вештачким осветљењем. Да ли сте, вероватно, срели аутомобиле који дању изгледају нормално, а увече под лампом, као да су делови из различитих аутомобила?

Корозија лука почиње оштећењем ивице ситним каменчићима који лете са точка. Да се ​​након прве зиме рђа не би поново попела, ово место мора бити заштићено. Купујемо гумене траке за заштиту доње ивице врата за ВАЗ-08. Одсецање вишка:

Ивицу крила добро премажемо антикорозивним средством са обе стране и ставимо еластичну траку, још једном премажемо са унутрашње стране крила да вода не уђе испод еластичне траке. Напољу, уклањамо вишак бензином, добијамо ову лепоту:

Које материјале користити? Рећи ћу ово, сада нема искрено лоших материјала, они који су скупљи омогућавају вам да смањите време поправке, погодније је радити са њима, а квалитет углавном зависи од марљивости и вештине. Типичан представник буџетских материјала је НОВОЛ. У складу са технологијом, пружа сасвим довољан квалитет:

Ево такве поправке, ништа посебно компликовано, само напред!

Порука Царлос85 » 01.10.2012 10:41

Санација трулих задњих лукова фиберглас китом, затим фарбање са прелазом.

Одмах ћу вас упозорити да ова технологија највероватније неће радити за предње лукове. Флексибилност предњих крила ће допринети стварању пукотина у киту или на његовом споју са металом, чак и ако је са фибергласом. Задњи лук, због дизајнерских карактеристика крила, је чвршћи, метал у њему је двострук, у њему има мало флексибилних места.
Написао сам што је могуће детаљније, надам се да нико неће имати питања.

Радови на поправци су подељени у 2 фазе:
1) рестаурација лука;
2) сликање.

Алати и материјали за прву фазу:
- брусилица (пожељно мала и лагана - олакшава рад);
– машина за полирање са подесивом брзином (минимално 1000 о/мин);
- округла груба гвоздена четка за брусилицу;
- конусни круг латица за млин;
- резни диск пречника 120;
- паста за матирање;
– точак за грубо полирање са чичак траком за матирање (као Сцотцх брите);
- брусни папир: П80, П320, П600;
- сапун;
- четка ширине 30 мм;
– вода;
- пластична фолија (много) или новине (много);
- папирна трака (полиетилен је гори - лепи се као копиле и оставља трагове);
- спреј од средства за чишћење прозора или тапацирунга (празна конзерва од било ког спреја);
- канцеларијски нож (велики);
- двокомпонентни кит са фибергласом (узео сам Боди - зелену конзерву кита + учвршћивач у туби);
- двокомпонентни завршни танак кит (узео сам Боди - бела конзерва кита + учвршћивач у туби);
- пар гумених лопатица (40 и 60 мм);
- неутрализатор рђе (фосфорна киселина);
- Мовил;
- жица пречника 2-3 мм;
- електро трака;
– ЛЗО (наочаре, рукавице, респиратор, штитници за уши);
- све чисте тегле;
- Чисте крпе.

Алати и материјали за 2. фазу:
- компресор;
- пиштољ за земљу;
- пиштољ за фарбање;
– машина за полирање са подесивом брзином (минимално 1000 о/мин);
- двокомпонентни акрилни прајмер (узео сам Реофлек - лименка прајмера и конзерва учвршћивача у комплету);
– акрилни растварач Р-12;
- боја која одговара вашем аутомобилу (наручена од мајстора, 200 г за ове кофере је довољно за очи и још увек остаје);
- разређивач за боје;
- двокомпонентни акрилни лак (узео сам Реофлек - конзерву лака и конзерву учвршћивача у комплету);
- точак за полирање од филца са чичак траком;
– паста за фино полирање;
– ЛЗО (рукавице, респиратор);
- марамице од прашине;
- све чисте тегле;
- Чисте крпе.

Лук је од дуплог метала, код мене је спољни метал труо, унутрашњи је остао, мада је и он почео да рђа. Све, наравно, зависи од тога колико су лукови трули - кит од фибергласа треба да се залепи за нешто и испуни шупљину између два слоја метала.
Пре него што узмете угаону брусилицу, топло препоручујем да затворите врата у аутомобилу филмом или новинама чврсто дуж контуре дуж линије заптивне гуме тако да се врата могу оставити одшкринута. Боље је уклонити облоге врата или их такође залепити. Иначе ће толико прашине улетјети у салон да мама не плаче!
Задњи браник ће морати да се уклони (па, опет, зависи од степена оштећења лука и од подручја рада).

Дакле, све је спремно за рад. Стављамо четку на брусилицу и уклањамо боју са лукова у потпуности до кривине, где лук иде у крило. Очистимо до сјајног метала. Пажљиво очистимо труло подручје. По контури лука у шупљини положена је нека врста гумене траке, извлачимо је одатле, извлачимо шилом или танким шрафцигером, чистимо све што је више могуће и обрађујемо неутрализатором рђе (то је згодно замотати главу од спреја на конзерву неутрализатора рђе и попрскати је). Оштре ивице труле површине могу се исећи и обрезати точком за сечење. Ако неки комади метала отпадну, не жалимо и исечемо их, остаје само чврст и чист метал. Ако рђа није нестала након претварача, поново прскамо. Након сушења, неутрализатор рђе треба испрати водом са сапуном, а затим испрати чистом водом. Да бих то урадио, користио сам теглу воде са сапуном и четку. За испирање - прскајте чистом водом.

Све је спремно за кит. Кит од фибергласа се веже за 5 минута, тако да не препоручујем да га превише разблажите. Препоручујем бадиазхит у обиму величине око длана, јер. посао је деликатан и не треба журити.
За прву вожњу, празнина између два слоја метала у луку је пажљиво зачепљена китом; не бисте требали покушавати да обликујете лук одмах у једној вожњи - неће радити. Ја сам бадиазхил три или четири пута на луку. Скулпирамо са маргином, не жалимо, онда ћемо лако и забавно уклонити вишак млином са кругом латица.Лопатица мора бити глатка и гумена, а тегла за лабављење пластична и савитљива, јер када се кит осуши, лопатица може да се згужва и све ће одлетети са ње, исто и са теглом.

Када је свод извајан „косом“, почиње рад „вајара“. Стављамо круг латица на млин и пажљиво уклањамо вишак кита, формирајући тело лука. Не можете то глатко да урадите са брусилицом, тако да остављамо посао за брусни папир. Обавезно (обавезно.) брусити блоком, тј. узимамо шипку пресека приближно 60к40, дужине 120 мм, намотамо на њу брусни папир П80 и огулимо је. Шипка нам даје равну површину, само је немојте брусити рукама. Добили смо храпаву површину лука, као и увек, не без довратника, тако да смо лоше залепили завршни кит и прекрили довратнике. Завршимо кожу са П320, а затим је доведемо до глаткости са П600 са мало воде. Мислим да није потребно користити тању кожу, све је испало јасно и П600.

Посебну пажњу треба посветити преласку са метала на стару боју. Прелаз мора бити брушен тако да се стари слојеви боје и прајмера глатко преливају један у други. Визуелно, ово значи глатко брушење. Да бисмо контролисали, држимо прст - не би требало ништа да осетимо.
Пре фарбања, површину око лука треба матирати. Да бисмо то урадили, узмемо машину за полирање, ставимо круг за матирање, намажемо крило пастом и матирамо површину са 1000 обртаја. Важно је матирати целу површину на којој ће лежати боја са преклапајућим лаком. Оне. Матирамо 30 сантиметара од лука около (до десно до прозора), не штедимо површину, додатна простирка ће се онда полирати. На тешко доступним местима на кривини на вратима матирамо финим брусним папиром са мало воде. Морате пажљиво матирати како не бисте обрисали стари лак, али не остављамо ни ћелаве тачке. Након матирања, површина се мора опрати.

Сада би требало да обрадите шупљину између два слоја метала у луку са Мовилом. Мовил ​​треба купити са флексибилном цевчицом са млазницом на крају тако да прска у свим правцима. Гураћемо са стране пртљажника. Да бисмо то урадили, савијамо облогу од тканине до преграде (одмах ће бити видљиво - јаз између унутрашњег зида и спољашњег метала крила). Мовилова цев је кратка - мораћете да је продужите. Преполовимо га, убацимо било коју другу цев у рез (дужину процењујемо тако да достигне више од половине лука. Обмотамо га траком и наручимо. Узимамо жицу пречника 2-3 мм, исправимо је и причврстите нашу цев за жицу.Сада можете целу ствар забити дубље у лук. Великодушно скачемо, немојте се ругати, цела шупљина лука мора бити обрађена.

А онда је зима прошла. Шта се десило са луковима, питате? Они су цели! Једино што бих саветовао је да бар 2 пута фарбате лаком, јер. премаз је веома слаб (у поређењу са фабричким) и склонији је чиповима и огреботинама. Из тог разлога се отворило неколико „бубица“ – намазао сам их „лаком за нокте“ – бојом веома сличној њој за подмазивање тела, у малој бочици са четком. Морао сам додатно да покријем унутрашњост лукова антигравитацијом, мало преклапајући боју (око 1 цм), али скоро невидљив. Опет, саветујем вам да то урадите одмах након поправке како бисте ефикасније заштитили крај - спој два дела лука (унутрашњи и спољашњи). Гит од фибергласа се добро држи - чврсто се удара. Дакле, таква поправка има где да буде, али под условом да се изврши квалитативно и тачно.

Пре рада са апаратом за заваривање, потребно је да искључите напајање, односно батерију. Имамо такав проблем, треба да залечимо лук прекривен корозијом.

Пре свега, све очистимо машином за брушење и изрежемо оштећено место брусилицом.

Након што се оштећено место исече, све третирамо киселином како више нема корозије. Израђујемо празнине, изрезујемо закрпе. Од прехрамбеног нерђајућег челика дебљине 0,8.

Опаримо изнутра и прекријемо баксит земљом. Пажљиво, чак и испод шавова.

Ако вам није згодно или тешко да направите закрпу у пречнику, можете користити картон за ово. Нанесите и притисните надоле дуж периметра изреза. Имаћете траг, исеците га и примените на метал да бисте исечили закрпу према распореду картона.
За дубинску обраду биће вам потребан и мовил, црево са млазницом за прскање у свим правцима.

После свих третмана, узимамо први фластер и убацујемо његову рупу где је био изрез. Да бисте могли безбедно да контролишете закрпу, потребно је заварити непотребан одвијач или металну шипку.

Због чињенице да га заварите за закрпу, добићете достојанство не само да га регулишете, већ и да га чврсто притиснете на метал. И тако заваримо све закрпе.

Затим је потребно све очистити како би авион био уједначен и при фарбању све не штрчи. Очистимо га млином, а затим прођемо кроз њега специјалном гвозденом четком за млин.

Све унутар шавова чистимо четком тако да нема наслага и у будућности не оксидира и не зарђа. И да будемо сигурни, опет пролазимо кроз циркус.
Затим морате узети 120 брусног папира и ризиковати. Након примене ризика, све мора бити одмашћено.

Након што се осуши, прекријте баксите прајмером. Пошто се прајмер добро осуши, поново наносимо ризике 120 брусног папира. Затим наносимо дебели слој кита.

Наносимо кит чврсто пролазећи испод шава и чврсто без ваздуха. Након брушења матрицом, тако да буде тачно без рупа.

Поново одмастите пре наношења универзалног кита.

Наносимо универзални кит и на примењене ризике од 120 брусног папира и на преостале недовршене делове, поре, поравнамо ивице.

Чекамо да се кит осуши и пређемо на брушење. Брусили смо брусним папиром 240. На крају, ако остану поре, поново пролазимо кроз кит и брусимо га.

Затим нанесите неколико слојева прајмера, оставите да се осуши 5 минута између слојева.

Крај који ћемо имати је фарбање, фарбање бојом и ваш лук је спреман.

Власници аутомобила су, по правилу, веома отпорни на невоље које настају током рада аутомобила. На пример, није тако тешко мењати моторно уље и комплет филтера једном годишње, или стављати нове кости и врхове управљача сваке две године. Али чим се рђа појави на појединачним деловима каросерије, добри духови негде нестају и јавља се опсесивна жеља да се што пре отарасимо аутомобила.

Можда је ова опција најбоља. Познато је да ако се рђа већ појавила, метал ће неизбежно почети да труне. Нарочито у нашим климатским условима, када је влажност ваздуха прилично висока, а зими се на утицај средине додају реагенси који третирају коловоз, летећи до дна, прагове и крила. Међутим, проблем са крилима је једноставно решен. Пошто се овај део може уклонити, може се заменити новим и не трошити енергију на борбу против корозије. Али када задњи лукови почну да труну, ствари почињу да се озбиљно окрећу.

Углавном, лукови се могу пробавити. Овај поступак се у многим аутосервисима ради за неколико дана. Али све се то оправдава само ако се планира да аутомобил ради још неколико година. Замена лукова није јефтина, јер. подразумева не само уградњу новог фрагмента крила, већ и фарбање целе његове површине. Поред тога, крило ће морати да се изравна пре наношења боје, што је такође дуготрајно и стога скупо.

Наравно, уградња нових лукова је најбоља опција за оне који брину о изгледу аутомобила и високом квалитету обављеног посла. Али ако возач планира само да заустави корозију, а не да је искорени, што је, у принципу, немогуће, онда, као опција, можете покушати да вратите лукове нагризене рђом и безбедно користите аутомобил неко време, као да се ништа није догодило. Истина, све зависи од степена кородираности дела.

Процедура за рестаурацију лукова је једноставна у теорији, али напорна у пракси. Прво морате да користите брусилицу и посебне металне четке да уклоните стару боју и процените стање метала. Ако је задовољавајући, можете наставити са радним процедурама.Металну површину треба, колико је то могуће, очистити од рђе, а затим третирати течним цинком. Наравно, нема гаранције да ће задржати остатке гвожђа, али неће бити горе. Ипак, пружиће минималну заштиту металу.

Следећи корак је најинтензивнији. Сада је потребно обновити површину оштећену корозијом китом и извући облик лука. Ово се ради у неколико пролаза. Кит се наноси на оштећена места, затим треба сачекати неко време да се стврдне, а већ очврсли материјал се подвргава даљој обради. Време потребно за обнављање површине директно зависи од захтева које поставља власник машине за квалитет обављеног посла и вештине особе која ће га изводити.

Чим се постигне позитиван резултат, можете почети са сликањем, не заборављајући потребу да извршите одговарајуће припремне радове. Поступак фарбања рестаурираних лукова се не разликује од фарбања осталих делова аутомобила. Оне. прво се на припремљену површину наноси прајмер, затим се наноси неколико слојева боје, након чега се све лакира. На крају рада, препоручљиво је оставити аутомобил у затвореном на један дан и уздржати се од путовања.

Наравно, предложени метод за решавање трулих лукова није панацеја. Погоднији је за оне који више не могу да се диве зарђалим странама, али такође немају прилику да обављају велике радове или купе нови аутомобил. Међутим, уз успешан сценарио, изглед аутомобила ће бити задовољавајући најмање годину дана. Па, видите, биће могуће пронаћи други излаз, на пример, продати аутомобил или га заменити за други.