Поправка гур субаруа уради сам

Позадина је следећа: возио сам свој Легаци, возио сам.. Али досадило ми је да серво управљач зуји довољно гласно када се волан окреће. Волан се окреће нормално, али звук се добија. Направљена је потпуна промена течности - није помогла. Сазнао сам за поправку серво управљача - рекли су само да уграде нови или уговорни. Ново - 17 хиљада рубаља, уговор - 5-7. Одлучио сам да то средим својим рукама. Мислио сам да можда неки лежај зуји.. Или нешто друго. У свим приручницима је наведен као елемент који се не може склопити. Али одлучио сам да покушам.

Хајде да разговарамо одмах. после поправке, нитков и циче. Иако се сада то скоро не чује, зими у смислу. Снажно ми је лети кљуцао мозак. Па да видимо шта се дешава у топлој сезони

Што се тиче цурења ваздуха: проверио сам. После поправке мотора, када је и гур скинут и постављен, почео је јаче да бруји и гризе. У резервоару декстрона било је мехурића. Прошло је неколико дана, а коктел кисеоника из резервоара није помишљао да оде. Након тога је одврнуо погонско црево (које је у упутству препоручило да се не одврне, већ да се скине стезаљка и повуче само црево) и исти гумени заптивни прстен намазао заптивачем. Коктел је нестао, грицкалице су нестале, нестала је велика бука. Чуло се хронично зујање.

1. Уклањамо ваздушни канал који нас омета. Да бисмо то урадили, уклањамо два клипа који га држе и без фанатизма га повлачимо према себи. Изаћи ће из ваздушне кутије

2. Затим, да бисте дошли до пумпе серво управљача, морате уклонити поклопце погонског ремена. Отпустите следеће завртње. Препоручујем да све ставите у посебну кутију. Штавише, пожељно са одељцима, како не би збунили вијке из различитих чворова

Видео (кликните за репродукцију).

3. Добијамо приступ носачу на који су монтирани пумпа серво управљача и генератор. Сада одврните затезни вијак алтернатора да бисте уклонили погонски каиш

4. У теорији, после тога је вероватно да ће моћи да се скине каиш. Али мој вијак за монтажу алтернатора је био прилично затегнут, па сам морао да га одврнем да бих уклонио каиш.

5. Сада морате одврнути завртње који држе држач пумпе. Теоретски, можете одврнути саму пумпу на месту, али ми се чинило погоднијим да је прво уклоните заједно са држачем. Зашто - видеће се мало касније. Да бисте уклонили држач, потребно је одврнути 3 вијка. На следећој слици стрелице показују где се налазе. Одмах ћу резервисати: немам утикач који је приказан на дијаграму (изгледа, нека врста модификације). Вијак испод броја 1 је одврнут са главом са продужетком и чегртаљком. Али вијци 2 и 3 су прилично незгодно смештени, па сам их уклонио угаоним кључем (кључ и на крају глава на шарки). За оне који забораве где је који вијак био: бр. 1, бр. 3 - кратак, бр. 2 - дуг.

6. Уклоните држач који држи поклопце појасева (имам уземљење аларма на истом завртњу, тако да немојте да вас изненаде жице)

7. Сада је време за једну од највлажнијих фаза. Неопходно је уклонити црева која доводе течност у систем (бунар, односно испуштање). Црево, које ће бити испод на фотографији, може се одврнути. Постоји бакарна заптивка, када се све врати - може се вијак још мало притегнути - стегне се. По жељи можете пронаћи замену у било којој продавници ауто делова жељеног пречника. Али препоручујем да уклоните горње црево (након уклањања стезаљке), јер ако одврнете вијак, биће мали гумени о-прстен. Прво, постоји велика шанса да га изгубите, поцепате, а друго, може бити тешко да га чврсто вратите.

8. Након ових манипулација, добио сам следећу слику.Топло препоручујем да добро обришете процурели декрон, јер ако остане у техничким нишама, у најнеповољнијим тренуцима ће ући у ауспух.. Па појавиће се димна завеса у кабини. Ово ми се десило баш јуче, када сам пењао се на Дивногорска брда

9. Даље манипулације се одвијају у удобнијим и стерилнијим условима - код куће.Да бисте извадили серво управљач из држача, потребно је да уклоните дугачки вијак који причвршћује пумпу са задње стране.

Као и два вијка на предњој страни. Нисам фотографисао овај тренутак, па их доносим на дијаграм

Пумпа се налази у држачу прилично чврсто. У мом случају, дошло је до благог окретања око замишљене осе, где је пре тога био дугачак вијак. Након што је неколико пута са свих страна прегледао носач и уверио се да их нема, извадио је пумпу из носача лаганим ударцем дрвеном дршком чекића по носачу.

10. Затим одврните 4 вијка који причвршћују задњи поклопац пумпе. Препоручујем да их откинете чак и када је пумпа у држачу - погодније је држати. И прилично су чврсто увијени.

11. Уклонивши задњи поклопац, видео сам следеће

На шта овде треба обратити пажњу: О-прстен „1“. Будите пажљиви са њим, иначе, након монтаже, тело пумпе ће смрскати. Пазите да не изгубите или оштетите лопатице „2“. Врло лако испадају из жлебова осовине. И на крају, потпорни прстен "3". Тачније, само он чува осовину да не испадне из пумпе.Највећих проблема је било са њом (скидати је шрафцигерима без исправљања, без оштећења облика, тако да је погодан за даљу употребу)

12. Раставивши пумпу, открио сам за себе да уопште нема лежајева! Једна једина заптивка на страни ременице. У ствари, још увек не разумем зашто ми пумпа зуји. Споља, све је у реду. Постојале су сумње на: 1) вентиле; 2) на летви управљача (на пример, ако су тамо вентили мало отворени и пумпа увек ради под притиском као у крајњем положају). Након што сам опрао све унутрашњости, све сам сакупио назад, ставио на ауто, долио Декрон. Горе није постало Иако је, нажалост, и боље.

На шта треба да обратите пажњу:

Читав систем осовина и прстенова унутар пумпе почива на једном шлепнику. Такође, неће вам дозволити да све погрешно саставите (односно, не морате да бринете о рупама и каналима који иду до вентила - они ће и даље бити комбиновани када уметнете шљеф). И друго, не губите гумену траку (на слици изнад)

Сакупио сам све унутрашњости у шољу, опрао Декрон-ом и саставио обрнутим редоследом.

И више пажње! Оштрице заправо нису само правоугаоне, већ имају следећи облик (иако се верује да су се тако лако носиле)

Због тога их је потребно саставити са квадратним делом према унутра (према осовини), а заобљеним према споља. Збуните - хабање и сечива и спољашњег рукава ће се повећати.

• П: Погледај целу летву волана, можда цури ваздух или је систем само прозрачан, зато и зуји, нисам зујао него куцнуо, има комплета за поправку мог серво, променио сам га и све је прошло далеко, када сам долио тецност поцело је да зуји, рецено ми је да као да је ваздух пумпан и све це бити у реду, додјавола, возио сам са зујањем скоро месец дана, онда сам га узео на трцање мотор, оштро је олабавио вијак за довод течности и одмах га затегнуо, зујање је одмах нестало, очигледно је изашао ваздух (тубегриз)

• П: Хоћете да кажете да немате утицаја на своју осовину? Може ли се сакрити иза печата? Завијао је лежај на мом серво управљачу, променио сам га и све је нестало. Иако је можда ваш дизајн пумпе другачији, али је и даље чудно што нема лежаја. (димка)

• П: Ово је обична крилна пумпа, мислио сам да има нешто занимљивије у серво управљачу. Може да прави буку због трошења сечива, па чак и да се заглави. Мало сумњам у овалност лопатица са једне ивице, испоставило се да ће током рада бити притиснути према правоугаоној ивици и трљати се о бочну површину. Иако може бити конструктивно. Штета што се такви детаљи не могу видети на фотографији. Молим за коментаре аутора.

• • О: Нисам баш разумео како би сечиво трљало са правоугаоним крајем. Да би било мало јасније, дијаграм приказује сечиво одозго (како је инсталирано у систему). Оне. њен заобљени део се налази према спољашњем полупречнику. Поглед одозго (веома шематски)
  • П: Сада је јасно, из описа сам мислио да треба да гледате са стране авиона. Од рада су постале овалне – истрошене. И такође се хабају дуж равни контакта са радним колом, ако је хабање на овом месту значајно, могу да се искриве и клинају точак. Само ми се чини да није серво тај који зуји, кажеш да не бучи без оптерећења, значи нешто друго, можда шина. ХуГо, обично на таквим пумпама постоји вентил за смањење притиска у кућишту, је ли тамо?
  • • О: Да, постоји један. Постоје чак два вентила неке врсте. Одврнуо сам једну - тамо се са великом главом испоставило да је откинуо. У ствари, испоставило се да је ово само чеп са опругом, који затеже спољни обод (не знам зашто), а други није могао да се откине. Плава стрелица означава ону која је успела да се одврне

    Али овај није успео - није истрајао

    Тема је заиста релевантна за Субару. Пумпа ми је почела да бруји одмах након тога
    након што сам упалио ауто након што сам испустио мотор пре годину дана. волан се окретао јако и трзаво, у резервоару је било пене.
    постепено се пумпа мало опоравила и ја сам забио на њој, али ближе јесени пумпа је почела потпуно да умире -
    првих пет минута на хладној, при покушају окретања волана, чуло се паклено урлање, волан се није окретао, течност се одмах запенила
    па, само ако идеш право, пумпа је јасно завијала при брзинама већим од 2000
    пумпа је опрана споља да се провери и после 2 недеље равномерно је прекривена танким слојем масне прашине, заптивне гуме у њој су се умориле

    мало теорије - ако ваш гур завија, онда то може бити узроковано неколико разлога
    1- завија истрошени лежај пумпе
    2-завијање је високофреквентна вибрација у систему серво управљача, узрокована пулсирањем притиска. ово се дешава ако
    ваздух улази у систем, што доводи до пенушања течности, ваздух може ући само тамо где је
    вакуум у систему, односно у резервоару, доводној цеви до пумпе и кроз заптивке на самом кућишту пумпе
    3- механички квар, хабање пумпног дела пумпе

    ова тема са пеном је већ дискутована 150 пута на свим форумима и дат је стандардни савет: треба да почнете од
    шта ставити 2 обујмице на доводно црево, променити прстен на улазној цеви саме пумпе и уверити се
    да нема течности која кључа у резервоару, ако течност кључа, онда захвата ваздух и улази у систем
    ово се дешава када се мрежаста преграда разбије на дну резервоара

    Урадио сам све ово, резултат је заиста био нула, али кажу да је многима помогло

    такође, може доћи до пулсирања притиска због чињенице да су због заптивки унутар пумпе које су изгубиле
    његове особине. пумпа кроз цурење почиње да пумпа течност унутар себе, док мислим да се појачава
    течност која се пене.
    Ово објашњава зашто пумпа више завија када је хладна, а волан се јаче окреће, а након мањег или већег загревања
    се враћа у нормалу, Чињеница је да је коефицијент експанзије алуминијума у ​​просеку 3-5 пута мањи од коефицијента експанзије
    гумене заптивке пумпе, са загревањем, уморни прстенови набубре и заптиве празнине

    Као што знате, Субару не испоручује комплете за поправку пумпи за аутомобиле након 2003. године, на СТИ ГРБ чак ни прстен на усису
    млазница пумпе се не може наручити, да ли је то изазвано похлепом управе, или идиотизмом, тешко је рећи
    Мислим да су оба тачна.) АЛИ ЗАХВАЉУЈУЋИ ТИМУРУ, и ова тема је нађена излаза, нека сада управници ФТИ-а сишу отпатке са оба краја,
    испоставило се да су унутрашњост пумпе на лисици са 255 и на ГРБ са 257 (а вероватно и на скоро свим Субару са схова пумпом) потпуно идентична унутрашњости
    пумпа инсталирана на већини модела ХОНДА, а ХОНДА, за разлику од Субаруа, испоручује комплет за поправку у облику
    заптивка, лежај и све гумице за мало више, пажња! 1 (једна) хиљада рубаља

    пумпа коју производи схова - овде је фотографија, мислим да неће радити на КИБ

    горњи дијаграм је са тетиве, доњи је са Хонде ФРВ ц 1.7, има приближно исти задњи поклопац пумпе као на ГРБ-у

    бројеви из пумпе акорд 2006 2 л мотор К20З2 шта је дошло до ГРБ

    91349-ПНЦ-Ј01 1
    91348-П2А-003 1
    91347-ПЛА-003 2 12,7к1,8
    91347-ПАА-А01 1
    91346-ПЛА-003 1
    91345-РЈЛ-003 2 13×1.9
    91345-ПАА-А01 1
    91344-ПНЦ-003 1
    91343-ПНЦ-003 1
    91249-ПНЦ-003 1
    91048-П2А-003 1

    Мала заседа је само на задњем поклопцу, на ГРБ-у су два округла прстена а на тетиви округли и профил, изгледа да су мало другачији у пречнику
    Ставио сам 1 прстен 12,7к1,8, а други 13к1,9 је изгледао нормално, али можда би у почетку требало да буде 12 и 13 прстенова
    а на пумпи нема прстена за сензор притиска, ставио сам климу који отприлике одговара пречнику

    генерално, дизајн пумпе серво управљача оставља добар утисак, сви радни делови су направљени од челика! не алуминијум
    као и на другим пумпама, роторске плоче су бакрене на радној површини ивица, у задњем поклопцу је уграђена чаура
    испод осовине а не само рупа у алуминијуму, односно дизајн никако није за једнократну употребу. Међутим, дизајн је оперативан само ако је заптивање
    прстенови нису изгубили своју еластичност
    Када сам растављао пумпу, нисам видео никакве знакове хабања,
    нека врста металне прашине, има огреботина на крају спољног челичног прстена, али више личи на
    фабричка обрада. Понављам, моја пумпа је периодично радила на пени најмање годину дана!

    По мом мишљењу, ова пумпа има 2 слабе тачке - лежај са уљном заптивком само са једне стране и гумене заптивке које тамне од високе температуре

    поправку пумпе можете сами, није потребан посебан алат, једино што треба да имате је шкрипац
    пумпа треба лако да се склопи, као што је растављена, ако задњи поклопац не седи, није потребно да се по њој куца чекићем
    нешто сте погрешно саставили
    упутства за монтажу за растављање, погледајте акорд 7
    Не верујте животињама да скину пумпу, само провереним механичарима! , када се уклони, лако можете сипати уље за серво управљач директно у тајминг
    Још један тренутак при монтажи, одмах напуни пумпу уљем, одбио сам да радим док нису удували компримовани ваздух у резервоар, тек након тога је усисала уље

    Резултат: волан је почео лако да се окреће без обзира на температуру, урлик је нестао, није било пене у резервоару, чуло се лагано зујање које се чуло само ако сте слушали

    попевши се на форуме шетача, дошао сам до закључка да је овај комплет за поправку нешто као потрошни материјал, стар 2 године и да га треба поново променити
    али некако је интересантније променити комплет за поправку, поготово ако све урадите сами, него нову пумпу за 16.000 р
    генерално, ко има такав проблем вреди покушати, опет, судећи по рецензијама, скоро сви помажу хондаводама
    будући планови да се стави резервоар са филтером ала мсерцедес В124 и заборави на серво на свом Субару.
    хондаводи доказују новајлијама на форуму са пеном на устима да се у гур може сипати само оригинална специјална Хонда течност)
    Пробао сам различите бљузгавице, мислим да ако систем ради, онда ће добро радити на било ком,
    оптимално, мислим да се сипа МОБИЛ АТФ 320

    Још једном одвојено поштовање ТИМИР!
    

    Све је почело чињеницом да сам у лето почео мало да уклињем волан. Преглед је показао да је потребно затегнути каиш и променити течност серво управљача. После пола године рада, волан је поново почео да клина и појавио се плућни звиждук. Забринут због овог проблема, пронашао сам неколико чланака (о Легаци Линк-у: _Субару_Легаци и одлучио да средим цео гур и поново променим сву течност. Детаљније илустрације монтажних вијака у чланку о Легаци-у.

    Почнимо. Одвојите терминале са батерије.

    1. Пре свега, уклоните цев филтера за ваздух: причврстите са два поклопца испред хаубе. И ми га извадимо. Он ће се само мешати.

    2. Одврћемо један вијак (по мом мишљењу, 13) који причвршћује заштиту појасева серво управљача, генератора и кондеје.

    3. Уклоните ову заштиту. Добијамо бесплатан приступ прилозима.

    4. Шприцом са цевчицом испумпавамо сву течност из резервоара серво управљача и одврнемо сам резервоар са тела.

    5. Ради погодности, уклањамо генератор тако да се касније сам блок може обрисати са АТФ-а. Да бисте то урадили: олабавите причврсни вијак и потпуно одврните затезач.Након тога, притиском на генератор - уклоните каиш. Након што смо одврнули дугачки вијак (који је генератор причвршћен за блок), лагано ударајући по генератору гуменим чекићем, извадимо га.

    6. Сам гур је причвршћен са три вијка за носач на блоку. Ради лакшег коришћења, лакше је уклонити цео носач. Прво, одврнемо бол на серво управљачу, који причвршћује цев серво управљача. Пажљиво га вадимо - ту ће се каша излити. Затим отпустите стезаљку и уклоните друго црево (оно које иде од резервоара до серво управљача). У овом тренутку, боље је заменити неку врсту посуде испод ње за испуштање преостале течности.

    7. Следећи корак је да искључите чип серво управљача. Иза њега је вертикални вијак. Одврнемо га главом са продужним каблом. Испод ременице серво управљача налазе се још два вијка за 13 (лево и десно). Након што смо их одврнули, извадимо цео серво управљач заједно са носачем. Добијамо пун приступ предњем делу блока. фото:

    8. Затим настављамо рад на столу. Одврнемо три вијка и скинемо серво управљач са носача. Носач за фотографије и фото ГУР:

    9. Окретање ременице пумпе - испразните преостали раствор. Смер ротације је приказан на пумпи (стрелица у смеру супротном од казаљке на сату на поклопцу).

    10. Прегледавши пумпу, долазимо до закључка да је кутија за пуњење испод ременице сува - и то је добра вест. То значи да разлог затезања може бити или у зазору вретена, или због причврсног прстена на који се ослања сама вретена. И клинчење саме шипке може бити последица хабања клизних ножева унутар пумпе. Одврнемо 4 вијка на поклопцу пумпе и пажљиво га отворимо.

    11. Имајте на уму да је црни прстен са унутрашње стране поклопца заптивка. Гледамо је. Имам га целог, тако да га не можете променити. Генерално, постоје комплети за поправку за ове посебне заптивке. Након пажљивог прегледа унутрашњости пумпе, увијања и протресања вретена, долазимо до закључка да је све нетакнуто и да нема зазора. Клизна лопатица показују хабање и топлоту на делу где долазе у контакт са телом пумпе. Носите у облику заобљених ивица. Извадимо оштрице и оперемо их у АТФ-у. Окрените лопатице наопако.

    12. Сипајте мало АТФ-а у пумпу и померите шипку неколико пута. Све скупљамо обрнутим редоследом.

    13. Сипајте свеж АТФ у резервоар и покрените мотор. Почиње звиждук - то је због прозрачности система. Померите волан од браве до браве неколико пута. И дајте аутомобилу времена да мирује. Остатак ваздуха треба да иде у експанзиони резервоар. Ако не, онда за кратко време (брзим покретом руку) одврните и затегните вијак цеви који иде до кућишта пумпе. Чути благи звиждук - ваздух је изашао. Ово је једно од најтежих места у систему за вожњу. Пошто каша на овом месту пролази кроз вијак у цев кроз канал у облику слова Л.

    Као резултат, добијамо лаган волан без клинова и радост вожње. Време поправке је око 1,5 сата. Пумпа и даље ради. Генерално, ово је слаба тачка за субарике. Званичне промене само у колекцији. Цена нове пумпе је око 16 - 17 кр. Упркос чињеници да се мој пријатељ бави резервним деловима, задавио ме је крастача да купим нову.

    Такође бих желео да напоменем да гризење волана може бити последица кардина управљача (о коме је доста писано), али подмазати га још једном добром машћу директно испод хаубе није проблем. Желим свима да се не кваре и добре путеве.

    Рећи ћу вам како сам поправио пумпу серво управљача. Али прво, мало позадине.

    Волан на хладном аутомобилу лети и зими ради без икаквих притужби. Али чим се аутомобил загреје, посебно лети, волан на двадесетом постаје веома затегнут, као да нема серво. Зими се овај проблем не манифестује толико, али је и даље присутан. Ако притиснете гас, волан се одмах окреће са лакоћом (иако не баш савршено, али ипак лакше). У исто време пумпа не куца, не звони, не тече итд (не рачунајте шмркаву шину) уље је свеже и савршено (поготово што се редовно ажурира због стања шине! ), кардан је подмазан и не лепи се!

    Генерално, на лицу је знак недостатка перформанси пумпе серво управљача са врелим уљем у двадесетом. Нисам дуго патио, на крају сам одлучио да се позабавим овим проблемом, провео сам доста времена, претурао по Интернету, разумео принцип пумпе, пронашао сличан опис и одлучио да средим свој „ стара” пумпа.

    И тако, пре свега, уклањамо пумпу, потребно је да испразните сву течност из ње (како да је уклоните и исушите течност, мислим да ће сви то схватити), ипак, на задњем поклопцу серво управљача , потребно је да одврнете четири вијка са 14 главом.

    Након што почнемо пажљиво да скидамо поклопац, покушајте да не оштетите заптивку (овај заптивка са унутрашњом гуменом заптивком), у кућишту серво управљача остављамо спољни део „цилиндра радне елипсе“ (у даљем тексту једноставно цилиндар). Нема потребе да се плашите када се поклопац одмакне од кућишта, може вам се чинити да се помера због дејства опруге, при поновном састављању ће вам се чинити да не пада на своје место, само наставите пажљиво и наизменично затегните завртње дијагонално, онда ће све доћи на своје место.

    Пажљиво прегледајте садржај и запамтите (можете фотографисати) шта је где и како стајало (више пажње треба обратити на положај цилиндра). Можете да завртите ременицу серво управљача и пажљиво проверите пинцетом како се сечива крећу у жљебовима осовине.

    Све делове треба извући без напора, јер немају никакве фиксације, али је централна оса чврсто причвршћена, не може се уклонити.

    Прегледамо вратило са задње стране, делове (тело серво управљача и поклопац поклопца) који их додирују, за зарезивање или жлебове, све ми је савршено.

    Сада извлачимо целокупну унутрашњу економију на „чисту” крпу и почињемо да је проучавамо.

    Пажљиво прегледамо осовину, сви жљебови у њој имају врло оштре ивице са свих страна. Једна од крајњих страна сваког жлеба има изражено оштрење према унутра, што ће, када се сечиво помера унутар жлеба са сталним нагибом ка овој страни, у великој мери отежати његово кретање (ово може бити прва компонента лошег учинка снаге). управљање). Бочни делови жлебова осовине су такође „наоштрени“, то се може осетити ако прстом клизите у различитим правцима дуж краја (спољни обим), као и дуж бочних делова осовине у различитим правцима. Остатак осовине је савршен, нема недостатака или зареза.

    Пронађене су грешке, сада почињемо да их отклањамо.

    Биће нам потребна крпа, бели шпирит, брусни папир П1000/П1500/П2000, троугласта турпија за иглу, бургија од 12 мм (или више) и електрична бушилица. Са осовином је све много једноставније, потребна вам је кожа П1500 и са њом почињемо да чистимо све ивице жлебова на осовини (чистимо спољашње и бочне са обе стране) на све могуће начине. Радимо без фанатизма, главни задатак је уклонити само оштре неравнине.

    Као прво, можете одмах мало полирати обе стране осовине на равној површини, препоручљиво је користити брусни папир П2000.

    Затим морате да проверите резултат нашег рада, проверавамо га визуелно и додиром, све је савршено глатко и не држи се.

    Најтеже ће бити са површином цилиндра, лично, нисам смислио ништа лакше, како направити сферни млин од коже, бушилице и дебеле бушилице (Ф12). За почетак, узимамо кожу П1000 и бушилицу која се може убацити у бушилицу.

    Затим морате чврсто намотати кожу против ротације бушилице, у два или три окрета, не би требало бити празнина.

    Држећи чврсто увијену структуру, мора се уметнути у бушилицу (кожа је такође стегнута).

    Након што, на најпогоднији начин за вас, пажљиво почнемо да млевемо цилиндар, потребно је равномерно млевење, чврсто притиснути цилиндар и померити га у односу на осу ротације (при максималној брзини). Како се коре једу, мењамо се, као резултат долазимо до најмање коже П2000.

    Добија се жељени резултат

    сада све пажљиво треба обрисати стазом са белим алкохолом. Сама осовина са лопатицама се може испирати у њој.

    Након што започнемо монтажу, све се поставља обрнутим редоследом од уклањања.

    Реци ми, да ли је неко покушао да среди пумпу серво управљача?

    Проблем је у томе што је течност почела да напушта резервоар. А површина „главе“ је била сва шмркава, на поклопцу зупчастог ремена има течности.

    Уклоњена пумпа, спољни преглед није открио ништа. Уочене су 2 технолошке рупе. Такође је примећено да се пумпа састоји од 2 дела, између којих се налази бакарна (опет, чини се) заптивка.

    Постоји претпоставка да је ова заптивка оштећена. Сходно томе, течност тече из горе наведених рупа.

    Нисам нашао информације на нашој веб страници за поправку пумпе серво управљача.

    Пумпа течности серво управљача на Субару-у је хировита и, нажалост, често крхка јединица. Главни симптоми да серво квари су карактеристични урлици при окретању волана, што је посебно уочљиво у екстремним положајима волана. Уопштено говорећи, можемо дати опште савете свим возачима који имају уграђен хидраулични серво управљач (постоје и потпуно независни електро серво и електрохидраулични серво управљач). Суштина савета је да избегавате дуго држање волана у екстремним положајима. Ово може брзо убити потпуно функционалан механизам хидрауличног појачавача. Како избећи такве ситуације? На крају крајева, често морате да окренете точкове до краја, а то је посебно уобичајено при маневрисању на уским градским улицама или у скученим двориштима, када се вози у гаражи. У ствари, ако окренете волан до краја, али га не држите у овом положају, већ га лагано вратите буквално један степен уназад, тада хидраулични појачивач више неће радити у екстремном режиму и практично се ништа неће променити од гледиште маниризма.

    Овај случај савршено показује да аутомобил са искљученим мотором (а самим тим и серво управљач не ради) постаје готово неконтролисан. Али тип очигледно није знао за ово, а када је положио испит за права, као да је извукао погрешну карту.

    Покварена пумпа серво управљача се ретко може поправити. Чак иу овом случају, немогуће је гарантовати његов дугорочни учинак. У неким случајевима, проблем заглављене пумпе серво управљача може се решити неколико пута испирања, заменом радне течности (АТФ) неколико пута. Међутим, према статистици поправке Субару-а у нашем сервису, у великој већини случајева је неопходна замена пумпе коришћеном, јер је замена серво пумпа јер нова јединица није увек економски оправдана. Наш ауто сервис нуди и поправку и замену хидрауличне пумпе по прилично приступачним ценама.

    Да би се возачу олакшало управљање возилом, у модерним аутомобилима на стубу управљача је уграђен хидраулични појачивач. Један од главних елемената овог механизма је пумпа која пумпа хидрауличну течност кроз систем серво управљача. Током рада, подвргнут је великим оптерећењима, тако да с времена на време постаје неопходно поправити пумпу серво управљача.

    Ову јединицу можете променити сопственим рукама. Могуће је чак и заменити лежај који је покварио. У овом случају ће вам добро доћи комплет за поправку пумпе серво управљача, који се може купити у било којој продавници аутомобила.

    Пре доношења одлуке о поправци, потребно је проверити присуство течности у резервоару, као и усаглашеност њеног бренда са оним који је дозвољен за употребу на овој машини. Често је узрок симптома квара појава ваздушних застоја у систему. Стога, ако се сумња на ово, потребно је пумпати хидраулику, уклањајући све ваздушне чепове. Перформансе серво управљача у овом случају могу се у потпуности вратити. Ако се приликом провере квалитета радног флуида утврди да не испуњава стандард, потребно га је променити у течност жељене марке. У случају када се донесе одлука о поправци пумпе серво управљача, потребно је припремити радно место и потребне алате, као и материјале за рад:
    • потребан вам је кључ за "12", као и главе за "14" и "24";
    • биће вам потребан извлакач за причврсне прстенове;
    • припремите унапред две бакарне подлошке, заптивку за задње кућиште, о-прстенове у количини од два комада и уљну заптивку, могу се заменити комплетом за поправку пумпе серво управљача;
    • обавезан је лежај са ознаком „6202” и спољни пречник од 35 мм;
    • да бисте испумпали уље из резервоара, потребан вам је велики шприц и контејнер;
    • очистите радни сто и прекријте га чистим картоном да бисте раставили пумпу;
    • припремите фини брусни папир и крпе за брисање.

    Да бисте уклонили пумпу серво управљача и сами је поправили, потребно је да извршите следеће кораке.

    1. Лагано олабавите осовински вијак који учвршћује јединицу пумпе за држач помоћу отвора предвиђеног на ременици. Потпуно одврните сигурносну матицу затезача и уклоните каиш.
    2. Помоћу шприца испумпајте хидрауличну течност из резервоара. Окрените волан десно и лево док се не заустави тако да уље потпуно изађе из система, урадите то неколико пута да потпуно очистите цевоводе.

    

    1. Отпустите стезаљку на цреву које долази из експанзионог резервоара и уклоните овај цевовод.

    

    1. Одврните вијак који учвршћује црево високог притиска од пумпе до система.
    2. Уклоните аксијални вијак који причвршћује пумпу за држач и на његово место убаците одвијач или металну шипку одговарајућег пречника да бисте закључали ременицу. Након тога, одврните матицу која причвршћује ременицу пумпе.
    3. Повуците ослобођену пумпу серво управљача нагоре и ставите је на посебно припремљено место. Уклоните прљавштину и уље са тела јединице.
    4. Помоћу извлакача уклоните прстен лежаја.
    5. Отпустите завртње задњег поклопца. Пажљиво га одвојите малим одвијачем и уклоните, пазећи да лопатице ротора не испадну из кућишта.

    

    1. Извуците оштрице и ставите их на унапред припремљене нумерисане комаде папира како не бисте ништа збунили током склапања. Пажња! Запамтите положај лопатица када су састављене. Када се уграђују у кућиште, заобљени део ових лопатица мора бити окренут ка споља.

    

    1. Уклоните плочу и све делове испод ње.
    2. Избаците осовину, пажљиво ударајући одвијачем.

    

    1. Притисните лежај са вратила пумпе.

    

    1. Замените неупотребљиви лежај у унапред припремљен.

    

    1. Проверите да ли делови пумпне јединице имају оштећења и хабање. Очистите површине од прљавштине и храпавости. Стручњаци кажу да једноставно чишћење унутрашњих делова смањује празнине и омогућава вам да продужите рад ове јединице без замене делова.

    

    1. Поново саставите обрнутим редоследом. Обавезна је замена кутије за пуњење, о-прстенова и подложака новим унапред припремљеним.

    Ако вам је тешко да поправите пумпу серво управљача сопственим рукама или нема времена за то, онда је могуће заменити пумпу серво управљача новом. Ово ће значајно смањити време поправке. Такође погледајте повезане видео снимке: