Поправка шасије Ренаулт Флуенце уради сам

Детаљно: Уради сам поправка шасије Ренаулт Флуенце од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Сасвим је очигледно да сваки склоп Ренаулт шасије мора бити у добром стању. Ово се посебно односи на огибљење, јер за разлику од мотора који може да поквари и Ренаулт Флуенце једноставно неће ићи даље, квар неких елемената вешања током вожње може довести до озбиљне незгоде.

1. Поред очигледне безбедности, шасија Ренаулт Флуенце је одговорна за удобну вожњу и добро руковање. Најопасније је то што ће у овом случају бити велика вероватноћа губитка контроле, са следећим сударом са препреком која се појавила на путу. Само редовна дијагностика шасије Ренаулт Флуенце ће помоћи да се избегне таква ситуација.

Дијагностика огибљења Ренаулт Флуенце укључује проверу следећих елемената:

опруге и амортизери;
полуге и ослонци (лежајеви на врху, тихи блокови на дну);
Ренаулт Флуенце чауре стабилизатора;
кормиларске шипке и летва;
лежајеви точка;
СХРУС.

2. За власнике Ренаулт Флуенцеа са искуством није тешко утврдити квар у суспензији. Искуство ће им по звуку и његовом извору рећи у чему је проблем. Поред тога, најчешћи кварови вешања звуче скоро исто у свим аутомобилима.

Дијагностику рада Ренаулт Флуенце треба редовно обављати, чак и без наговештаја квара. Боље је то учинити на лифту, али је могуће и на обичном надвожњаку или видиковцу.

3. Важно је запамтити како се Ренаулт Флуенце понаша у добром стању, тада ће сваки квар у будућности бити очигледан. Да бисте разумели да нешто није у реду са аутомобилом, уопште не морате бити искусан возач, а још више аутомеханичар.

Видео (кликните за репродукцију).

Најчешће се јављају следећи симптоми неисправности шасије Ренаулт Флуенце:

изненадна појава буке, куцања, звецкања шасије Ренаулт Флуенцеа, која може или нестати или остати чак и на потпуно равном путу;
превелики котрљаји при скретању и приметно љуљање каросерије при проласку неравнина или при кочењу;
произвољно управљање у страну, Ренаулт Флуенце води у правцу када се вози право;
неравномерно хабање гума.

4. Најчешће можете чути куцање овјеса Ренаулт Флуенце, указује да су се гумени елементи истрошили или да су причвршћивачи који их држе олабављени. У шасији има доста гумених елемената, углавном, скоро свака јединица за ослањање Ренаулт Флуенце може да покуца, као резултат тога, да би се тачно идентификовао узрок куцања, аутомобил се мора прегледати одоздо.

Ако се чује шкрипање, посебно при скретању или наглом убрзању Ренаулт Флуенцеа, онда се са готово сигурношћу може рећи да разлог лежи у квару Ренаулт Флуенце СХРУС-а, тзв. Шкрипа се најчешће јавља након замене чаура стабилизатора, често то указује на неквалитетне чауре.

5. Ако је Ренаулт Флуенце почео да скреће у страну, чешће се то дешава након тешког проласка јама и ударних рупа, онда ћете можда морати да урадите поравнање точкова (поравнање точкова Ренаулт Флуенце). У најбољем случају, ово ће елиминисати проблеме, у најгорем случају, при удару, нешто би се могло савијати, почевши од вучне шипке и завршавајући зглобом управљача.

У случају појаве барем једног од ових знакова, потребно је што пре дијагностиковати Рено Флуенце који ради. Чак и правила изричито забрањују рад са неисправном суспензијом, а да не помињемо чињеницу да је то једноставно опасно.

6.Рено Флуенце чаура вешања која није на време замењена, а која није тако скупа, може довести до лома полуге, за сто долара. Многи возачи возе не обраћајући пажњу на звукове који су се појавили у шасији Ренаулт Флуенце, и возе док звук не постане потпуно критичан, или док нешто једноставно не отпадне, овај приступ је једноставно апсурдан.

7. Периодични визуелни преглед шасије Ренаулт Флуенце ће помоћи у уштеди новца, уосталом, ако се на време пронађе напукли антер или поклопац и изврши брза замена, онда ће елемент који је прашником био заштићен дуже трајати. Ако је приликом испитивања Ренаулт Флуенцеа пронађена већ поцепана антера, онда можете бити сигурни да ће овај елемент вешања ускоро морати да се замени.

Након провере свих прашника, требало би да пређете на дијагностику елемената предњег вешања Ренаулт Флуенце. Предње вешање је сложеније од задњег, подложно је великим оптерећењима, због чега се много чешће ломи. Прво прегледамо амортизере Ренаулт Флуенце, не би требало да имају удубљења или цурење уља. Такође можете покушати да замахнете амортизер у страну, амплитуда замаха би требала бити безначајна.

Али најлакши начин да проверите исправност овог елемента вешања је да замахнете Ренаулт Флуенце притиском на угао где се дијагностиковани амортизер налази на под. Ако је након притиска Ренаулт Флуенце, враћајући се у првобитно стање, наставио да се љуља горе-доле, онда то указује на квар амортизера.

8. Затим се прегледају опруге за ослањање Ренаулт Флуенце, често се њихови завоји ломе, па их морате прегледати да ли постоје пукотине и интегритет свих завоја. Али овде такође можете одредити функционалност опруга без гледања испод аутомобила. Да бисте то урадили, само треба да обратите пажњу на клиренс Ренаулт Флуенце, ако је аутомобил постао приметно нижи, то већ указује на неисправност опруга, потонуле су и више не могу правилно да обављају своју функцију.

9. Лопта и тихи блокови се проверавају само са дна Ренаулт Флуенцеа. Да бисте их дијагностиковали, боље је користити неку врсту металне полуге да бисте лакше проверили све за зазор, не би требало да буду у аутомобилу који ради. На исти начин се проверавају носачи стабилизатора и вуча Ренаулт Флуенце. Да бисте проверили лежај точка, потребно је да протресете точак, ако постоји зрачност, онда то указује на лоше стање лежаја.

Компактни аутомобил Ренаулт Флуенце је направљен на бази платформе Ниссан Ц. Најновија верзија је променила дизајн, повећала запремину пртљажника, инсталирао нови мултимедијални систем, али и даље постоје проблеми са хардвером.

После 80.000 км Рено има куцање при окретању волана. Ово је први знак проблема са летвом управљача. Ако се поправка не започне, болест ће напредовати. Дефект се може поправити ручно. На Интернету се може наћи неколико видео инструкција.

Прочитајте такође: Поправка огледала уради сам

Носач је челична шипка, на којој су на једној страни постављени зупци, који помоћу пужног зупчаника указују на смер точкова од кретања волана. Да би се шина померала без слободног хода и не би била чврсто стегнута, притиснута је на крекер са опругом.

Временом, крекер, који се назива и клип, се истроши, а шина почиње да игра. Неко време можете затегнути клип. После тога, волан се јаче окреће, али без куцања.

У неким случајевима затезање неће помоћи, јер је рђа појела опругу, замена није проблем. Али ипак, ако се крекер поједе, мора се заменити. Ако се поправка не започне на време, онда ће шина морати да се промени. Након што је стезна матица постављена, мора се подесити. Ако га затегнете до краја, Флуенце волан ће се снажно окренути. Не држите се - шина ће висити и куцати. Пажљиво погледајте како се то ради у видео туторијалима који се могу наћи на Интернету.

Реноов куцање кормила се такође дешава због хабања чахуре. Паралелно, можете открити да се Флуенце волан не враћа јасно у нулту позицију.

Летва управљача не ради само због крекера или чауре која је прорадила. Временом, обично после 80.000 км, централни зуб јој се изједе. Ово резултира ходом волана у средишњем положају. Поправка се врши заменом шине. Видео објашњења можете пронаћи на интернету.

У мразним данима можете наићи на озбиљне проблеме када изненада Реноове кочнице покваре. Педала се заглавила, и немогуће је истиснути је.

Квар је непријатан и тешко га је поправити, налази се не само у Реноу, већ се обнавља сопственим рукама. То је узроковано чињеницом да се вода замрзава у цеви неповратног вентила на мразу испод 20 степени. Кочиона течност је хигроскопна и стално упија воду. На крају се сакупља толико да се испушта у кондензат и у мразном времену замрзава у подручју вентила.

Да бисте брзо откључали Флуенце кочиони систем, попрскајте ВД-40 или алкохол у цев.

Врло брзо, блок леда ће се распршити, а поправка Флуенцеа је привремено завршена. Привремено, јер се ситуација сваког тренутка може поновити. По доласку у гаражу или паркинг, одмах промените кочиону течност. Цев заједно са вентилом мора бити на било који начин изолована. На пример, умотајте га комадом вештачког крзна или ћебетом, покријте га одозго пресеченим гуменим цревом и поправите га. Видео на Интернету јасно показује како се то ради.

За зиму има смисла изоловати Рено простор испод хаубе. То се може урадити уметањем картона испод решетке. Али ако озбиљно схватите проблем, онда се у продавницама аутомобила продају посебни комплети за загревање купе.

Ако се упали лампица упозорења Флуенце батерије, то значи да је престала да се пуни. Узрок може бити генератор и рад штитова. Поправка није тешка - то можете учинити сами. На интернету постоји добар избор видео записа на ову тему.

Да бисте заменили четке, уклоните ремен са генератора, одвојите жице, одврните причвршћиваче и извадите га. Затим одврните два завртња регулатора напона и демонтирајте га. Четке су на њему.

Наравно, згодније је мењати четке састављене са регулатором напона, али ако имате времена, онда можете патити због економије и задовољства. Одврћемо старе четке, а на њихово место постављамо уобичајене из ВАЗ-а. Пре тога, мало их самељемо на шмирглу да добијемо жељену величину. Бушимо рупе у контактима, тамо растегнемо репове од четкица и лемимо их на полеђини. На врх лемљења капамо са запонлаком и инсталирамо обрнутим редоследом.

Време је за поправку предњег огибљења, километража 79 хиљада км.

У почетку је шкрипало - чауре стабилизатора су шкрипале.
Затим су почели да чују ударце (лук) на неравном путу и при малој брзини, затим више - почело је да „буши“ амортизере.

Фоторепортажа нема, због дуготрајности операције, јер ју је урадио сам.

Дакле: замена чаура стабилизатора, стабилизатора и предњих амортизера.

За оне који ће то сами урадити - уклања се подоквир и одврће се вијак са пода у кабини са стуба управљача. Сви радови се препоручују да се раде на лифту и са додатним. хидр. мрена.

Уклонимо предње точкове, одврнемо носаче на носачу, који причвршћују кочионо црево са једне стране, а са друге стране жицу од АБС сензора /

Можете одврнути сам сталак и држач за црево и жицу - уклонио сам жицу (петљу) и окренуо држач на цреву испред аутомобила.

Одврнуо сам шипке стабилизатора (унутрашњи шестерокутни) и кључ на 16, при таквој вожњи препоручљиво је прскати све ВД40 спојеве. Док одврнете везе, они ће „отпасти“
Уклањамо заштиту мотора.

Затим (радимо то уз помоћ додатне шипке), одврнемо задње 2 + 1 вијке (16 + 21) на подоквиру са обе стране и ставимо шипку испод средине подоквира.Затим одврнемо завртње са кракова, мотор се задњим делом ослања на шипку (како се не би плашио да неће издржати) - све може издржати без шипке. Спуштамо подрам на шипку, одврнемо термални екран (2 вијка по 10) и одврнемо 4 вијка по 13 - сваки има 5 цм - и зашто, дођавола, толико?) Затим мењамо чауре - извадимо га и ставити га - они су подељени - замена није посебно тешка. Узгред - на унутрашњој страни левог рукава налази се вежба.

Заменили смо чауре - све причврстимо назад - и шипком притиснемо све назад - причврстимо на вијке - то је то.

Затим, испод хаубе - уклоните брисаче (кључ 16), гумену заптивку испред моторног простора. Уклонимо набор (кључ 10) и одврнемо 3 завртња 13 са сваке стране - УХВАТИТЕ СТАЛАК. Хемороид је био са опругом - није као на "Класици" а сам сталак је СА СРЕДИНОМ - не излеће до максималне дужине, диже се на средини стабљике. Прво стиснемо опругу као и обично (ИСПАСТИМО СЕ НА ПРЕПОРУКУ СЕРВИСАРА СА ПНЕУМАТСКИМ ПИШТОЉЕМ ЗА ТОЧКОВЕ - испада брже), а затим, када се монтира на носач, КОМПРЕСИРАМО СА ДОДАТНИМ ПАРОВИМА ЗА ОПРУГЕ, И залепио за чашу на сталку и притиснуо је тако да је стабљика изашла у отвор за матицу стабљике.

Прочитајте такође: Поправка ролсена микроталасне пећнице уради сам

Па, онда уградња регала - ОНИ НИСУ ИЗЈЕДНИЧАНИ на врху причвршћивача.

НЕ ЗАБОРАВИТЕ ДА ПОСТАВИТЕ ДИЈАГНОСТИКОВАЊЕ - ТОРСТ ЛЕЖАЈИ И ДРЖАВИ - излетео ми је леви, већ сам га наручио. Изгледа да је све, напиши и постави на ТО - НЕЋЕМО СВОЈИ - тамо је теже. Све је засновано на поузданим чињеницама, ако има побољшања само су добродошла. ПОПРАВИЋЕМО СИГУРНО!

Ренаулт Флуенце се појавио на домаћем тржишту 2010. године. Монтажа француске лимузине обављена је у Русији у московској фабрици Автофрамос иу Турској. Поред тога, модел је састављен у Аргентини, Индији, Малезији и Јужној Кореји. Технички, Флуенце је скоро идентичан трећем Мегану, осим тога, изграђени су на истој платформи - Ренаилт-Ниссан Ц.

У арсеналу званичног Ренаулт Флуенцеа постоје само бензински аспирирани мотори: 1,6 литара (106 кс / К4М и 116 кс / Х4М) и 2,0 литара (138 кс / М4Р). У Европи су биле доступне и дизел верзије - са 1,5 и 1,6 дЦи. На секундарном тржишту нема дизел модификација.

2-литарски мотор и 1,6-литарски Х4М имају поуздан погон ланчаног типа. К4М је опремљен погоном разводног ремена са међусервисним интервалом замене од 60.000 км (5.000 рубаља по сету).

Највише се користи 1,6-литарски К4М. Његова слаба тачка је фазни регулатор, који се истроши након 100-120 хиљада км. Прво се појављује карактеристична пукотина, а затим - кварови у вучи и прекиди у раду мотора. Цена новог регулатора фазе је 5.000 рубаља. Препоручује се да се ажурира са другом заменом зупчастог каиша - на 120.000 км.

Један од мистериозних феномена који се јавља код Ренаулт Флуенцеа је тешкоћа при покретању хладног мотора након дужег заустављања. Приликом контактирања сервиса, дилери су променили ЕЦУ мотора, очистили гас, променили млазнице и свећице. Али превентивне процедуре нису помогле свима.

Проблеми са покретањем могу настати и због прегорелог осигурача стартера, релеја увлакача или чак самог стартера (6.000 рубаља).

Након 50-80 хиљада км, често је потребно променити термостат. Клинови, или почиње да цури, што доводи до мешања уља са антифризом. Цена новог дела је око 5.000 рубаља.

Понекад сензор нивоа горива почиње да се заварава, што се мења као склоп са бензинском пумпом (од 16.000 рубаља). Поред тога, заптивке радилице могу да процуре.

Временом, од изненадних температурних промена (на пример, након превазилажења дубоких локва), топлотни штит пригушивача се деформише и почиње да додирује елементе издувног система, стварајући непријатан звук. У овом случају, довољно је савијати термичку заштиту у прихватљив положај. Ујутро, сам пригушивач може да прати загревање мотора металним звоном. А за 100-120 хиљада км, заптивни прстен издувног система (150 рубаља) често прегорева - појављује се карактеристичан урлик.

У пре-стилинг аутомобилима са ручним мењачем, након 50-100 хиљада км, вијак носача мотора се често ломио, што је случајно довело до оштећења сензора уназад и унутрашње гранате. Касније је проблем решен - уграђен је снажнији вијак.

Преношење

Ренаулт Флуенце са мотором од 1,6 литара био је опремљен 5-степеним мануелним мењачем (ЈХ3) или 4-степеним "аутоматским" (АЛ4 / ДП0). Након рестилизације, замењен је варијатором (ЈФ015). 2-литарски мотор је комбинован са 6-степеним мануелним или ЦВТ-ом.

Главна замерка „механичарима“ је трзање у тренутку стартовања након дугог кретања у саобраћајној гужви. Продавци су ажурирали комплет квачила под гаранцијом ако километража није прешла ознаку од 30.000 км. Према њиховим речима, проблем је у диску квачила, који је произвођач касније надоградио. Али након замене, проблем се често поново јавља. У исто време, главни цилиндар квачила или отпусни лежај би могли да захтевају пажњу.

Након 80-100 хиљада км, неки власници примећују појаву стране буке у ручном мењачу. Механичари тврде да је то одлика њеног рада - лежајеви завијају.

Зими, након ноћног паркирања, ручица мењача често постаје затегнута или се не помера. Разлог је замрзавање влаге која је пала испод омотача кабла. Сушење и подмазивање склопа елиминише проблем за кратко време. Кабл је боље заменити - 4.000 рубаља.

Власници аутоматских мењача се често жале на трзаје приликом мењања брзина. Проблем се јавља након 20 - 30 хиљада км. Кривац је соленоидни вентил за модулацију притиска. За 100-150 хиљада км, скоро све аутоматске машине пролазе кроз његову замену. Цена процедуре је око 15.000 рубаља. Уз редовно ажурирање уља, аутоматски мењач ће трајати 300-350 хиљада км до већег ремонта.

Варијатор је ништа мање забринуо власнике. Понекад је почињао да шкрипи, грца и шкрипи. Проблем је био познат произвођачу. Све се догодило због прогиба каиша варијатора при брзинама мотора од 900–1100 о/мин или више. „Лечење“ је спроведено ажурирањем програма за управљање радом варијатора.

После 50-100 хиљада км понекад се појављују трзаји и ударци. Све је у вези са рањивим редукционим вентилом варијаторске пумпе. Сунчани зупчаник и лежајеви такође могу покварити. За поправке ће вам требати око 50-60 хиљада рубаља. Уз вешто руковање и благовремено одржавање, варијатор је у стању да пређе 200-250 хиљада км без поправке.

Овјес, као и већина модерних аутомобила, може шкрипати на хладноћи. Чешће него не, криве су чауре стабилизатора.

После 30 - 50 хиљада км, прашници предњих носача вешања су често били поцепани. Продавци су извршили замену, под условом да километража у тренутку контакта није прелазила 30.000 км. Као замена, идеални су прашници од ВАЗ 2110, а као граничник - аналог од ВАЗ 2108. Сами амортизери служе више од 100-150 хиљада км.

Предње полуге (од 3.000 рубаља по комаду) могу захтевати замену након 60-100 хиљада км. Тихи блокови не успевају, а мало касније - куглични лежајеви.

Због дефекта у пределу сплине везе, неки власници су се суочили са појавом удараца који одају на волан приликом вожње кроз неравнине. Летва управљача понекад почиње да куца након 100-150 хиљада км.

Прочитајте такође: Босцх пумпа за гориво Босцх ве уради сам уређај и поправка

Вреди напоменути неколико непријатних инцидената који су се десили са 2-литарским Флуенцес-ом зими. У најнеповољнијем тренутку, кочнице су отказале - педала кочнице се „заглавила“. Разлог је замрзавање кочионог вентила вакуумског црева. Продавци стављају додатни поклопац на црево као противмеру. Кочиони систем Флуенце са мотором од 1,6 литара је мало другачији - са њим нису забележени такви инциденти.

Тело и унутрашњост

Временом, поклопац пртљажника почиње да брише боју задњег браника. Продавци препознају кућиште као гарантни случај и префарбају проблематична подручја. Такође, многи људи примећују појаву огреботина са заптивки задњих врата.

Хром на задњем амблему може да "набубри" после прве зиме. Слични проблеми се налазе на предњем амблему, доњем делу маске хладњака и ПТФ преклопима.

Салон Ренаулт Флуенце ускоро почиње да шкрипи. Звецкање се појављује око појаса и предњих наслона за главу. Волан се понекад пењао већ у првој години рада. А зими, кожни уметци на предњим седиштима често пуцају.

"Зимске капи" са плафонског светла или предњих визира за модеран аутомобил нису неуобичајене. И овде се уочава сличан феномен.

Остали проблеми и кварови

Током зимског рада, многи се жале на „смрзавање“ леве ноге. Један од могућих разлога је јаз између цеви канала кроз који улази хладан ваздух.

Мотор вентилатора грејача (од 3.500 рубаља) може покварити након 100-150 хиљада км. Убрзо одустаје и дугме за отварање пртљажника.

Главна јединица често „глупи“: искључује се, ресетује подешавања, избацује или не чита дискове, или искључује звучнике. Истовремено, многи се жале на лош пријем радио станица, а након 5-6 година могу почети да се пењу на дугмад на радију.

Уопштено говорећи, Флуенцеу нису странци мањи електрични кварови. Најчешће се све излечи искључивањем паљења, добро, или затезањем терминала батерије.

Многи агрегати, попут мотора и мењача, коришћени су на Ренаулт Мегану друге генерације, а након модернизације су уграђени на нови модел. Очигледно, рад на унапређењу јединица обављен је исхитрено и недовољно дубоко, пошто су неке од „чирева“ одатле мигрирале.

Ренаулт Флуенце се суштински разликује од свог претходника Ренаулт Мегане 2, не само по изгледу, већ и по капацитету. У овом чланку ћемо покушати да схватимо за шта је овај аутомобил добар и да ли је вредно контактирати половни аутомобил ове марке.

Упркос различитом називу и различитом изгледу, Ренаулт Флуенце није ништа друго до верзија са четворо врата популарног хечбека Ренаулт Меган 3. Оба аутомобила су изграђена на истој платформи и разликују се један од другог само по каросерији и дугачком међуосовинском растојању, што је 60 мм дужи за лимузине и каравана од хечбек верзије. Седан аутомобили су веома тражени на нашем тржишту, овај удео није прошао Флуенце, који је стекао већу популарност од хечбека Ренаулт Мегане.

Као што је искуство у раду показало, ова марка аутомобила нема значајних притужби на отпорност на корозију, али неке елементе треба погледати. Дакле, током времена, брендирани хромирани амблем, који је инсталиран на поклопцу пртљажника, може почети да се пење. Такође, када купујете половни аутомобил, обратите пажњу на горњи део задњих стубова, због чињенице да је заптивка на вратима прилично тврда, када на њега доспе влага и прашина, боја се брише (да би се спречило ово оштећење тела, ова места морају бити залепљена провидним филмом).

Још једна слаба тачка је закључавање граничника положаја врата. Временом, због истрошености механизма, при отварању и затварању врата, почиње непријатно да шкљоца, како тврде власници, подмазивање неће радити, а ако овај проблем већ постоји, мораћете да промените браву.

За Флуенце су доступна два бензинска мотора од 1,6 и 2 литра и три дизел мотора исте запремине од 1,5 литара, али различитих капацитета од 90, 105 и 110 коњских снага. Као што је показало оперативно искуство Ренаулт Флуенцеа, мотори су много поузданији од оних код његовог претходника. Конкретно, Ренаулт је променио произвођача механизма за промену времена вентила, тако да ова јединица више не ствара проблеме. Појединачни завојници паљења, сензор положаја радилице и задњи носач мотора су такође побољшани, сви горе наведени делови имају прилично дуг радни век. Штавише, није било карактеристичних проблема у раду бензинских мотора. Вреди напоменути да мотори Ренаулт Флуенце нису избирљиви у погледу горива и могу да раде на бензину од АИ-91 до АИ-98.

Турбодизел верзије имају једну слабу тачку, због погрешне фабрички уградње пумпе за гориво високог притиска, зупчасти каиш се прерано истроши са својим ременицама, овај недостатак се отклања подешавањем пумпе за гориво високог притиска у званичном сервису. Иначе, дизел мотори заслужују само позитивне повратне информације од власника: ниска потрошња горива од 4,5 литара на сто у комбинованом циклусу, добра вуча, максималних 240 Нм достиже се већ при 2000 о/мин и убрзање од 0 до 100 за 11,4 секунде, што је добро за породични аутомобил.

Ренаулт Флуенце има велики избор мењача: пето и шестостепени мануелни, четворостепени и шестостепени аутоматски мењач и ЦВТ варијатор. Треба напоменути да је аутоматска машина са великим бројем брзина и ЦВТ уграђена на аутомобиле након рестилизације 2013. године и ови мењачи немају велики број негативних критика.

Поузданији су били и мењачи који су се раније користили на Ренаулт Мегане 2. Тако, посебно, код аутоматских мењача више нема проблема са кућиштима вентила, претварачима обртног момента и заптивкама, а отклоњени су и проблеми у механици, која је некада била проблеми са квачилом и цурењем уља на споју мењача картера и мотора. Подмазивање у свим врстама мењача је дизајнирано за цео радни век јединице. Али при куповини половних аутомобила препоручује се замена мазива.

Макферсон подупирач са стабилизатором је постављен напред, а обична торзиона греда позади. Суспензија је прилично поуздана, али ипак има слабе тачке. Најчешће, прашници и браници предњих подупирача стварају проблеме, направљени су као јединствена целина, а сами прашници су веома тврде гуме, током времена, услед рада браника, прашина се одваја и као резултат , шипка амортизера остаје отворена. Куглични лежајеви имају мали ресурс, у просеку негују 60 - 80 хиљада километара, чауре стабилизатора - до 80 хиљада км, тихи блокови предњих полуга више од 120 хиљада км. Остатак предњег потрошног материјала може трајати дуго. Задње вешање се сматра вечним, замена тихих блокова због хабања је изузетно ретка.

Прочитајте такође: Поправка електричног чајника уради сам

Због специфичног облика каросерије и спуштене линије крова у пределу задњих врата, путници приликом уласка и искрцавања често ударају главом о врх врата. Остатак ентеријера је прилично удобан и практичан. Такође, веома ретко, власници се суочавају са кваром електронске опреме.

Пртљажник Ренаулт Флуенцеа ће се свидети практичним и прагматичним власницима, његова запремина је 530 литара и најпространији је у класи. Упркос великој запремини пртљажника, власници су идентификовали недостатак у њему, тако да када је поклопац пртљажника затворен, његове очи иду предалеко унутра, чиме се смањује корисни простор.

Генерално, Ренаулт Флуенце се показао прилично поузданим, а идентификоване слабости нису посебно значајне и лако се елиминишу. Куповина овог аутомобила може се препоручити породичним и практичним возачима.

Ако сте или сте били власник ове марке аутомобила, молимо вас да поделите своје искуство, указујући на предности и мане аутомобила. Можда ће ваша рецензија помоћи другима да изаберу изаберите половни аутомобил.

Засун који ограничава отварање врата је прилично лако поправити. Растављамо, окрећемо истрошено језгро за 180% (на неистрошену страну), сакупљамо, настављамо да возимо. Онда се може заменити гвозденим, било да их продаје или окреће било који добар стругар.
Возио 120 т.км у суспензији се још није ни попео. Можда се ради превенције вреди пењати, али још нема разлога.
На 90 т.км замењен је шпоретни мотор. Стари се може поправити, али дизалицу је тешко раставити, сечива се лако ломе.
Мотор је почео да гаси у првих 15 минута вожње управо у позицији Д на семафору, на пример. Овај проблем још није решен само у процесу.Очистићу гориво, видети који сензори су одговорни за ово и променићу их.
Браве на вратима нису регулисане и на 20 т.км зачула се шкрипа заптивних гумица. Лечи се намотавањем електричне траке или других лепљивих трака на држач са обе стране. Урадио то једном и заборавио.
Мотор се вештачки дави да би се брже возио, препроблемају мозак, али мени је ово довољно.
Пуним само АИ95, мењам уље на сваких 10т.км. + свеће и филтери. За сада нема више притужби.

Рацкс ставити рођаке? Како се осећају на новим полицама?

Лоше је што не кажу који су кључеви потребни, величина итд.

алат је само лажан. Код куће сам без икаквих проблема променио сталке заглавља са кључем и нормалним шестоуглом испод главе. Није требало ништа савијати. 5 минута и готови сте

Лакше је платити 2000 рубаља у сервису за замену амортизера

јеби се бре, руке вам расту из дупета, све је нормално спојено обичним везицама, главно да се правилно намести

Сумња? Значи или нема маште или руке расту из гузице! Два пута сам мењао регале, на једноставан старински начин. Затегнути везицама и затегнути жицом. Требало је 1/5 сата за један бар, а први пут је требало 3 сата.

Да, није било потребно правити спајалице, већ увијати. Жица 3-4 мм. Узео сам електроде 4-ку..

Што се тиче прашника из 10-их, ово је дефинитивно срање! После 2 хиљаде пали су на дно (односно, смањили су се и стабљика је остала отворена).

Користан видео, посебно за оне који желе да мењају полице својим рукама) Лајкујте и претплатите се, надамо се реципроцитету)

Временом, услед изненадних температурних промена (на пример, након савладавања дубоких локви), топлотни штит пригушивача се деформише и почиње да додирује елементе издувног система, стварајући непријатан звук. У овом случају, довољно је савијати термичку заштиту у прихватљив положај. Ујутро, сам пригушивач може да прати загревање мотора металним звоном. А за 100-120 хиљада км, заптивни прстен издувног система (150 рубаља) често прегорева - појављује се карактеристичан урлик.

Прочитајте такође: Поправка дизел генератора уради сам

Преношење