Поправка адаптера за струјну струју уради сам

Обично напајање за лаптоп је веома компактно и прилично моћно прекидачко напајање.

У случају квара, многи га једноставно бацају и као замену купују универзални ПСУ за лаптопове, чија цена почиње од 1000 рубаља. Али у већини случајева такав блок можете поправити сопственим рукама.

Ради се о поправци напајања са АСУС лаптопа. То је АЦ/ДЦ адаптер за напајање. Модел АДП-90ЦД. Излазни напон 19В, максимална струја оптерећења 4.74А.

Само напајање је радило, што је било јасно из присуства зелене ЛЕД индикације. Напон на излазном утикачу одговара ономе што је назначено на етикети - 19В.

Није било прекида у спојним жицама или лома утикача. Али када је напајање прикључено на лаптоп, батерија није почела да се пуни, а зелени индикатор на њеном кућишту се угасио и засветлео на пола оригиналне осветљености.

Чуло се и да блок пишти. Постало је јасно да прекидач за напајање покушава да се покрене, али из неког разлога долази до преоптерећења или се активира заштита од кратког споја.

Неколико речи о томе како можете отворити кућиште таквог напајања. Није тајна да је направљен херметички, а сам дизајн не укључује демонтажу. Да бисмо то урадили, потребно нам је неколико алата.

Од ње узимамо ручну убодну тестеру или платно. Боље је узети платно за метал са финим зубом. Само напајање најбоље је стегнути у шкрипцу. Ако нису, онда можете смислити и учинити без њих.

Затим, ручном убодном тестером, направимо рез дубоко у тело за 2-3 мм. на средини тела дуж спојног шава. Рез мора бити обављен пажљиво. Ако претерате, можете оштетити штампану плочу или електронско пуњење.

Затим узмемо раван одвијач са широком ивицом, убацимо га у рез и поделимо половине тела. Нема потребе да се жури. Приликом одвајања половине тела требало би да се јави карактеристичан клик.

Након отварања кућишта напајања, уклањамо пластичну прашину четком или четком, вадимо електронско пуњење.

Да бисте прегледали елементе на штампаној плочи, мораћете да уклоните алуминијумску шипку хладњака. У мом случају, шипка је причвршћена за друге делове радијатора помоћу копчи, а такође је залепљена за трансформатор нечим попут силиконског заптивача. Успео сам да одвојим шипку од трансформатора оштрим сечивом перореза.

Фотографија приказује електронско пуњење нашег блока.

Није требало дуго да се пронађе проблем. Чак и пре отварања кућишта, тестирао сам инклузије. Након пар прикључака на мрежу од 220В, нешто је пуцкетало унутар јединице и зелени индикатор који је сигнализирао рад се потпуно угасио.

Приликом прегледа кућишта пронађен је течни електролит који је исцурео у отвор између мрежног конектора и елемената кућишта. Постало је јасно да је напајање престало да функционише исправно због чињенице да је електролитички кондензатор 120 уФ * 420В "залупио" због вишка радног напона у мрежи од 220В. Прилично уобичајен и широко распрострањен проблем.

Приликом демонтаже кондензатора, његова спољна шкољка се распала. Очигледно је изгубио својства услед дужег загревања.

Сигурносни вентил на врху кућишта је "избочен", сигуран знак неисправног кондензатора.

Ево још једног примера са неисправним кондензатором. Ово је још један адаптер за напајање лаптопа. Обратите пажњу на заштитни зарез у горњем делу кућишта кондензатора. Отворио се од притиска прокуваног електролита.

У већини случајева, враћање напајања у живот је прилично лако. Прво морате да замените главног кривца квара.

У то време сам имао при руци два одговарајућа кондензатора. Одлучио сам да не инсталирам кондензатор САМВХА 82 уФ * 450В, иако је био идеалне величине.

Чињеница је да је његова максимална радна температура +85 0 Ц. То је назначено на његовом телу. А с обзиром да је кућиште за напајање компактно и није вентилирано, температура унутар њега може бити веома висока.

Дуготрајно загревање веома лоше утиче на поузданост електролитских кондензатора. Због тога сам инсталирао Јамицон кондензатор капацитета 68 уФ * 450В, који је предвиђен за радне температуре до 105 0 Ц.

Вриједно је узети у обзир да је капацитет матичног кондензатора 120 микрофарада, а радни напон 420В. Али морао сам да ставим кондензатор мањег капацитета.

У процесу поправке напајања са лаптопа, наишао сам на чињеницу да је веома тешко пронаћи замену за кондензатор. А поента уопште није у капацитету или радном напону, већ у његовим димензијама.

Проналажење одговарајућег кондензатора који би стао у скучено кућиште показао се застрашујућим задатком. Због тога је одлучено да се угради производ који је погодан по величини, али са мањим капацитетом. Главна ствар је да је сам кондензатор нов, високог квалитета и са радним напоном од најмање 420

450В. Како се испоставило, чак и са таквим кондензаторима, извори напајања раде исправно.

Приликом лемљења новог електролитичког кондензатора, стриктно поштујте поларитет терминалне везе! По правилу, на штампаној плочи, поред рупе, стоји знак „+"или"–“. Поред тога, минус се може означити црном дебелом линијом или ознаком у облику тачке.

На кућишту кондензатора на страни негативног терминала налази се ознака у облику траке са знаком минус "–“.

Када га први пут укључите након поправке, држите се удаљености од извора напајања, јер ако промените поларитет везе, кондензатор ће поново „искочити“. Електролит може доспети у очи. Ово је изузетно опасно! Ако је могуће, носите заштитне наочаре.

А сада ћу вам рећи о "грабљама", на које је боље не газити.

Пре него што нешто промените, потребно је да темељно очистите плочу и елементе кола од течног електролита. Ово није пријатно занимање.

Чињеница је да када електролитички кондензатор искочи, електролит унутар њега избија под великим притиском у облику спреја и паре. Он се, заузврат, тренутно кондензује на суседним деловима, као и на елементима алуминијумског радијатора.

Пошто је монтажа елемената веома чврста, а сам кућиште је мало, електролит улази на најнеприступачнија места.

Наравно, можете варати и не очистити сав електролит, али то је преплављено проблемима. Трик је у томе што електролит добро проводи струју. Видео сам ово из сопственог искуства. И иако сам врло пажљиво очистио напајање, нисам залемио гас и очистио површину испод њега, пожурио сам.

Као резултат тога, након што је напајање састављено и прикључено на мрежу, исправно је функционисало. Али после минут или два, нешто је пуцкетало у кућишту и индикатор напајања се угасио.

Након отварања, испоставило се да су остаци електролита испод лептира за гас затворили коло. То је изазвало прегоревање осигурача. Т3.15А 250В на улазном колу 220В. Осим тога, све је било прекривено чађом на кратком споју, а жица која је повезивала његов екран и заједничку жицу на штампаној плочи је прегорела на индуктору.

Исти гас. Изгорела жица поправљена.

Чађ кратког споја на штампаној плочи одмах испод лептира за гас.

Као што видите, погодило је прилично јако.

Први пут сам заменио осигурач новим из сличног извора напајања. Али када је изгорео други пут, одлучио сам да га обновим. Овако изгледа осигурач на плочи.

А ево шта је унутра.Он се лако раставља, само треба да притиснете резе на дну кућишта и уклоните поклопац.

Да бисте га обновили, потребно је да уклоните остатке изгореле жице и остатке изолационе цеви. Узмите танку жицу и залемите је уместо матичне. Затим саставите осигурач.

Неко ће рећи да је ово "буба". Али ја се не слажем. У случају кратког споја, најтања жица у колу прегорева. Понекад чак и бакарне стазе на штампаној плочи прегоре. Дакле, у том случају ће наш самостални осигурач обавити свој посао. Наравно, можете проћи са краткоспојником од танке жице тако што ћете га залемити на контактне плочице на плочи.

У неким случајевима, да би се очистио сав електролит, можда ће бити потребно уклонити радијаторе за хлађење, а са њима и активне елементе као што су МОСФЕТ и двоструке диоде.

Као што видите, течни електролит може остати и испод производа за намотавање, као што су пригушнице. Чак и ако се осуши, у будућности, због тога, може почети корозија терминала. Добар пример је пред вама. Због остатака електролита један од терминала кондензатора у улазном филтеру је потпуно кородирао и отпао. Ово је један од адаптера за напајање лаптопа које сам имао за поправку.

Вратимо се на наше напајање. Након чишћења од остатака електролита и замене кондензатора, потребно га је проверити без повезивања на лаптоп. Измерите излазни напон на излазном утикачу. Ако је све у реду, онда састављамо адаптер за напајање.

Непотребно је рећи да је ово веома тежак задатак. Први.

Радијатор за хлађење напајања се састоји од неколико алуминијумских плоча. Између себе, они су причвршћени резама, а такође су залепљени нечим што подсећа на силиконски заптивач. Може се уклонити перорезом.

Горњи поклопац хладњака је причвршћен за главно тело помоћу резе.

Доња плоча хладњака је причвршћена за штампану плочу лемљењем, обично на једном или два места. Између ње и штампане плоче постављена је изолациона пластична плоча.

Неколико речи о томе како причврстити две половине тела, које смо на самом почетку пилили убодном тестером.

У најједноставнијем случају, можете једноставно саставити напајање и омотати половине кућишта електричном траком. Али ово није најбоља опција.

Користио сам врући лепак да залепим две пластичне половине заједно. Пошто немам топљиви пиштољ, ножем сам одсекао комаде лепка за топљење из цеви и ставио их у жлебове. После тога, узео сам станицу за лемљење на врући ваздух, подесио око 200 степени

250 0 Ц. Затим сам загрејао комаде врућег лепка феном док се не истопи. Уклонио сам вишак лепка чачкалицом и још једном га дувао феном за лемљење.

Препоручљиво је не прегревати пластику и генерално избегавати претерано загревање страних делова. У мом случају, на пример, пластика кућишта је почела да светли снажним загревањем.

Упркос томе, испало је веома добро.

Сада ћу рећи неколико речи о другим кваровима.

Поред тако једноставних кварова као што је залупљен кондензатор или прекид у спојним жицама, постоје и отворени излаз индуктора у кругу линијског филтера. Ево једне фотографије.

Чини се да је то безначајна ствар, одмотајте завојницу и залемите је на место. Али потребно је доста времена да се пронађе такав квар. Није могуће одмах пронаћи.

Сигурно сте већ приметили да су елементи великих димензија, као што су исти електролитички кондензатор, филтер пригушнице и неки други делови, замазани нечим попут белог заптивача. Чини се, зашто је то потребно? И сада је јасно да се уз његову помоћ фиксирају велики делови који могу да отпадну од тресања и вибрација, као што је овај гас, који је приказан на фотографији.

Иначе, у почетку то није било сигурно фиксирано. Ћаскао - ћаскао, и отпао, одузимајући живот другом напајању са лаптопа.

Претпостављам да се од таквих баналних кварова на депонију шаље хиљаде компактних и прилично моћних извора напајања!

За радио-аматера, такво прекидачко напајање са излазним напоном од 19 - 20 волти и струјом оптерећења од 3-4 ампера је само божји дар! Не само да је веома компактан, већ је и прилично моћан. Обично су адаптери за напајање оцењени на 40

Нажалост, са озбиљнијим кваровима, као што је квар електронских компоненти на штампаној плочи, поправка је компликована чињеницом да је прилично тешко пронаћи замену за исти чип ПВМ контролера.

Не могу чак ни да пронађем таблицу са подацима за одређени чип. Између осталог, поправка је компликована обиљем СМД компоненти, чије је означавање или тешко читати или је немогуће купити замјенски елемент.

Вреди напоменути да је велика већина адаптера за напајање лаптоп рачунара направљена веома квалитетно. Ово се може видети барем по присуству делова намотаја и пригушница који су уграђени у струјно коло за заштиту од пренапона. Он потискује електромагнетне сметње. У неким изворима напајања ниског квалитета са стационарних рачунара, такви елементи можда уопште нису доступни.

Прекидачко напајање је уграђено у већину кућних апарата. Као што показује пракса, овај чвор често поквари, што захтева замену.

Висок напон који стално пролази кроз напајање не утиче на његове елементе на најбољи начин. И нису криви произвођачи. Повећањем радног века уградњом додатне заштите можете постићи поузданост заштићених делова, али је изгубити на новоуграђеним. Поред тога, додатни елементи компликују поправку - постаје тешко разумети све замршености резултујуће шеме.

Произвођачи су радикално решили овај проблем, смањујући цену УПС-а и чинећи га монолитним, неодвојивим. Такви уређаји за једнократну употребу постају све чешћи. Али, ако имате среће - склопиви блок није успео, самопоправка је сасвим могућа.

Принцип рада за све УПС је исти. Разлике се односе само на шеме и врсте делова. Због тога је прилично једноставно разумети квар, имајући основно знање о електрици.

За поправку ће вам требати волтметар.

Мери напон на електролитичком кондензатору. На фотографији је истакнуто. Ако је напон 300 В, осигурач је нетакнут и сви остали елементи који су са њим повезани (мрежни филтер, струјни кабл, улазне пригушнице) су у добром стању.

Постоје модели са два мала кондензатора. У овом случају на нормално функционисање наведених елемената указује константни напон од 150 В на сваком од кондензатора.

У недостатку напона, потребно је да зазвоните диоде исправљачког моста, кондензатор, сам осигурач и тако даље. Подмуклост осигурача је у томе што се, након квара, споља ни на који начин не разликују од радних узорака. Могуће је открити квар само кроз континуитет - прегорели осигурач ће показати висок отпор.

Након што сте пронашли неисправан осигурач, требало би да пажљиво прегледате плочу, јер често поквари истовремено са другим елементима.

• струјни или исправљачки мост (изгледа као монолитни блок или се може састојати од четири диоде);
• кондензатор филтера (изгледа као велики блок или неколико блокова повезаних паралелно или серијски) који се налази у високонапонском делу блока;
• транзистори монтирани на радијатор (ово су теренски радници - прекидачи за напајање).

Важно. Сви делови су залемљени и замењени у исто време! Замена ће сваки пут довести до сагоревања јединице за напајање.

За одређене сврхе, прекидач за напајање може се саставити независно од импровизованих делова. Прочитајте више о овоме овде.

Изгореле ствари морају се заменити новим. Радио тржиште нуди богат асортиман делова за напајање. Проналажење добрих опција по најнижим ценама је прилично лако.

• падови напона;
• недостатак заштите (постоји место за то, али сам елемент није инсталиран - тако произвођачи штеде новац).

Решење овај квар прекидача напајања:

• инсталирајте заштиту (није увек могуће пронаћи прави део);
• или користите филтер мрежног напона са добрим заштитним елементима (не краткоспојницима!).

Још један уобичајени узрок квара напајања нема никакве везе са осигурачем. Говоримо о одсуству излазног напона са потпуно исправним таквим елементом.
Решење:

1. Отечени кондензатор - потребно је лемљење и замена.
2. Неуспела пригушница - потребно је уклонити елемент и променити намотај. Оштећена жица је одмотана. У овом случају, окрети се броје. Затим се намота нова жица одговарајућег пресека за исти број обртаја. Предмет се враћа на своје место.
3. Деформисане мостне диоде се замењују новим.
4. Ако је потребно, делове проверава тестер (ако се визуелно не открију оштећења).

Сасвим је могуће сами изградити станицу за лемљење топлим ваздухом. Вентилатор се користи као компресор, а калем се користи као грејач. Најбоља опција за регулатор температуре за лемилицу је коло са тиристором.

Узроци неуспеха:

• не блокирајте вентилационе отворе;
• обезбедити оптималне температурне услове – хлађење и вентилацију.

Ствари које треба запамтити:

1. Прво повезивање јединице врши се на лампу снаге 25 вати. Ово је посебно важно након замене диода или транзистора! Ако се негде направи грешка или се не примети квар, струја која пролази неће оштетити цео уређај у целини.
2. Започињући рад, не заборавите да електролитски кондензатори дуго задржавају заостало пражњење. Пре лемљења делова потребно је кратко спојити изводе кондензатора. Не можете то учинити директно. Прекините отпор већи од 0,5В.

У зависности од узрока и врста кварова који су се десили, могу бити потребне различите врсте алата, неопходно је имати:

• сет одвијача са разним врстама радних врхова и величина;
• изолациона трака;
• клешта;
• нож са оштрим сечивом;
• лемилица, лем и флукс;
• плетеница дизајнирана за уклањање непотребног лема;
• тестер или мултиметар;
• пинцета;
• клешта за жицу;

У најтежим случајевима, када није могуће утврдити тачан узрок проблема, може бити потребан осцилоскоп.

Након дијагностиковања и идентификовања узрока неправилног рада прекидачког напајања, можете почети да га поправљате: