Уради сам за поправку аудио звучника

Акустични системи су подељени на активне, пасивне, разлика је ограничена присуством чипова за обраду звука унутра, напајаних електричном струјом. Појачала, филтери, интерфејси за читање флеш медија, декодирање компресованих аудио формата. У последњем случају, систем звучника се приближава функционалности плејера. Размислите шта да радите када звучници не раде. Звучници укључују безброј уређаја за репродукцију звука, читаоце занима како поправљају системе звучника својим рукама. Биће вам потребан посебан лепак. Када је СССР био БФ 4, АК 20. Сходно томе (основа лепка), бирају се растварачи. Биће неопходно, растављање, демонтажа везе, поправка система звучника сами.

Покретни део са крутом плочом ствара ваздушне вибрације које перципира људско ухо.

За поправку система звучника сопственим рукама, сумњајући у то како уређај функционише, требало би да користите принцип - не наноси штету. Без обзира на величину, звучник акустичног система се састоји од електричних, механичких делова. Први се формира углавном од индуктора. Други укључује трајни магнет, мембрану. Ево непотпуне класификације звучника акустичких система.

Читаоци су упознати са природним уређајима за репродукцију звука. Не увек у динамици система звучника постоји индуктор. Стога, пре поправке, у процесу, мајстор врши исправну класификацију уређаја, правилно обављајући потребне операције.

Видео (кликните за репродукцију).

Делимично додирнуо уређај. Размотримо електродинамичке моделе детаљније. Дифузор чини ослонац капице. Представљен као широки рог, на који је калем залепљен са задње стране. Флексибилне бакарне жице које воде електричну струју пристају директно на мембрански поклопац, продирући у дифузор изнутра. Тачке лемљења су видљиве са предње стране звучника. Завојница је лагана, потребно је обезбедити релативно малу инерцију система. Чак и виљушка за подешавање прве октаве лежи на фреквенцији од 440 Хз. Јасно је да за флуктуације назначене брзине покретни део акустичког звучника мора бити лаган.

Магнет је фиксиран на рам. Обично кружни. Индуктор ради у оба смера у рупи, померајући склоп капице и мембране. Прикључне жице стварају сталне вибрације. Подлошка за центрирање се користи за позиционирање покретног дела дуж вертикалне, хоризонталне осе. Перфорирани комад еластичног материјала, центрирање локације капице, дифузор. Подлошка за центрирање не омета померање покретног дела дуж осе симетрије. Поправка је смешно једноставна:

Пошто се мембрана и поклопац не ломе, поента је да се провери електрична инсталација, места лемљења жица, интегритет завојнице.

Индуктивност је намотана по слици и прилици старог. Сваки слој окрета је замазан лепком БФ 4. Поново се врши лемљење лошег квалитета. Изаберите одговарајућу технику индуктивног намотаја. Обично се прави посебан уређај, формиран од два пара регала, који стоје на дугачкој дасци један наспрам другог. Оба су повезана осовинама. Један садржи језгро нове завојнице, други садржи купљену жицу. Препоручљиво је купити жицу са изолацијом од лака. Неопходно је одржавати тачну дебљину. Можете мерити помоћу чељусти.

Намотавање се врши релативно брзо док се лепак суши. Намотаји се чврсто уклапају један у други, исповедајући принцип шатла. Важно је одржавати тачан број обртаја, правилно позиционирати закључке.

Често морате да раставите звучник система звучника ради поправке. Залихе растварача. Лепљени спојеви се навлаже, чекају одређено време. Имајте на уму: спојеви су пажљиво очишћени. Ради се без обзира на лепак који се користи за склапање звучника система звучника.

Звучници су различите врсте акустичких система, од којих сваки има ограничен опсег поновљивих фреквенција. Сваки ради као нека врста механичког филтера. Међутим, дешава се да морате померити опсег ... Можете подићи резонантне фреквенције електродинамичког система лакирањем центрирне подлошке. Користи се 5-10% раствор ЦАПОН-а, целулозе у ацетону. Лак се наноси меком четком у круг. Избегавајте неусклађеност покретног дела звучника акустичног система. Узастопним извођењем операција повећаћемо резонантне фреквенције за 1,5–2 пута, отприлике једну октаву.

Да бисте смањили домет, залепите тегове на покретни део. Исправан прстен од картона је причвршћен за задњи део дифузора. Требало би да буде прецизније да се одржи симетрија распореда делова. Звучни притисак брзо опада. Јачина се смањује, опсег се сужава од високих фреквенција. Међутим, у резонантном региону, звучник ће радити добро.

Можете проширити опсег у оба смера (ако нема капице). У центру, са предње стране, изнад индуктора звучника звучника залепљен је скраћени конус. Маса се прави што мања. Танак, дебели папир импрегниран лаком ТсАПОН ће бити довољан. Горња платформа је једнака завојници, висина је половина дифузора, конус је 70 степени. Услед повећања масе покретног дела, резонантна фреквенција опада, али се горња ивица опсега подиже, захваљујући крутом језгру, тврђе од конуса. Резултат је проширење спектра репродукованих звукова у оба смера. Укупно повећање ће бити једна и по до две октаве, игра вреди свеће. Водите рачуна о правилном постављању електронског дела: ако постоје пасивни филтери на кондензаторима и отпорницима, они ће ограничити (одсећи) могућности механике.

Мастерс повећавају звучни притисак на резонантној фреквенцији за неоклопљени магнетни систем. Покушајте да пронађете овај или сличан инсталирани прстен. Затим залепите други магнет на полеђину стојећег, интеракција поља ће се повећати, па ће се повећати јачина звука.

Уређај звучничког система је једноставан, који може да се поквари, рекли су. Надамо се да ће реновирање проћи без проблема.

Здраво. У прошлом чланку сам обећао претплатницима блога да ћу описати како поправити аудио звучнике са кваром у облику нерадног канала, па чак и сопственим рукама.

Данас ћемо причати о овоме. Ако сте прочитали чланак у коме сам показао начин да решим проблем са левим звучником који не ради, онда сте схватили да се уопште не ради о подешавањима звука у оперативном систему. Цео проблем је био 3.5 утикач који се повезује на аудио излаз звучне картице рачунара. Обично је овај излаз зелен.

на излазу дају 8 вати и, у принципу, довољно за стан.

Једном сам поклонио ове звучнике пријатељу на неколико дана коришћења. Узимајући га назад, нисам одмах проверио њихово стање. Уочи Нове године одлучио сам да се повежем и послушам како ствари иду, показало се да је лоше. Један канал није радио, а уопште се не ради о подешавањима. Фотографија испод показује у чему је проблем:

Врх утикача је сломљен, а као што знате, ово је контакт за леви канал звучника.

Ако наиђете на исти проблем, прочитајте даље и сазнајте како да га решите.

У мом случају је све јасно. Сломљени крај је кривац. Али шта ако је утикач нетакнут, али још увек нема звука у једној колони? Затим користите тестер и зазвоните контакте ради интегритета од самог пина 3.5 до звучника.

Кренуо сам да заменим. Добро је растављен и има изолациону цев.Након промоције куповине, као што је приказано на снимку екрана:

Одлучио сам да раставим стари конектор да бих залемио канале на нови на сличним местима:

али, као што видите, није успело. Све је залемљено на савест. Дакле, бацивши стари, кабл од 3 жице остаје у рукама.

Остаје да разумемо који канал коме од њих припада. Растављамо колону у којој се налази сва главна електроника. Лако га је пронаћи, пошто из њега излазе све жице и кабл из мреже 220. Растављањем рада није довољно да се одврну 4 шрафа са задње стране звучника.

Након демонтаже, прегледамо плочу и пронађемо место на коме су ти исти канали и маса залемљени.

На слици испод је јасно да је црвена жица прави канал ® , бело је лево (Л), а црно је брушено или млевено (Г).

У наставку вам представљам ожичење канала новог утикача који треба да се инсталира.

Излажемо жице од коре, довољно дугачке за уградњу. Ову процедуру радим тако што додирнем врх лемилице кожом и повучем је на право место дуж дужине.

Након тога, убод треба очистити од масе која се на њему осушила од отопљеног жичаног омотача. Овде користим савет мог пријатеља, уз помоћ којег је снимљен видео за један од чланака. Лемило се мора очистити обичном металном четком за посуђе.

Лемимо канале према слици коју сам већ показао:

Да би све било уредно и да не би дошло до кратког споја унутар новог утикача, користио сам пиштољ за лепљење.

Предузео сам такву меру предострожности због чињенице да је нови конектор не само да је замењен, већ је и направљен од метала.

Након слетања канала на њихова места у процесу поправке аудио звучника, загревања пиштоља за лепљење, попуњавамо контакте лепком тако да се не додирују.

У завршној фази, стављамо изолацију на нашу лепљену масу и на њу зашрафимо тело конектора.

Цео посао ми је трајао око 30 минута и био сам веома задовољан резултатом. Након што сам проверио рад преко свог паметног телефона, почео сам да инсталирам звучнике на првобитно место. Овако смо схватили како да поправимо аудио звучнике са неисправним левим каналом.

Хвала свима на пажњи. Препоручујем да се претплатите на бесплатни билтен блога и добићете нове чланке у своје поштанско сандуче.

Данас се не смањује број љубитеља доброг звука који једноставно избаце звучник за пискање! Истовремено, трошак аналога може износити опипљив износ. Мислим да ће следеће помоћи да поправи звучник за свакога ко има руке које расту са правог места.

Доступан - чудо дизајнерске мисли, некада некадашња колона С-30 (10АЦ-222), која сада обавља функцију једне од аутоподморница. Недељу дана касније, након мутације, пацијент је почео да показује знаке болести - емитовао је стране призвуке када је вежбао бас деонице и мало хркао. Донета је одлука да се изврши обдукција.

Након обдукције у светлост Божију, пацијенту је извађен болесни орган - звучник воофер 25ГДН-1-4, стар 86 година. Очигледно је да је оргуљама била потребна операција - при лаганом притиску на дифузор чуо се неки страни призвук (веома сличан тихом клику), а приликом звоњења разним тоновима (произведеним програмом нцхтонер) чуло се јасно чујно гребање-пуцкетање са велики ход дифузора и при примени ултраниских (5-15 Хз) фреквенција. Одлучено је да се овај орган трепанира

Прво, пацијентове флексибилне оловне жице су одлемљене (са стране контактних плочица)

Затим је растварачем (646 или било којим другим способним да раствори лепак, као што је „Момент“), помоћу шприца са иглом, навлажено место где су залепљени поклопац за прашину и дифузор (по ободу).

. место лепљења подлошке за центрирање на дифузор (дуж периметра).

. и место лепљења самог дифузора на корпу држача дифузора (опет по ободу)

У овом стању, звучник је остављен 15 минута уз периодично понављање претходне три тачке (како се растварач апсорбује / испарава)

Пажња! При раду са растварачем треба поштовати мере безбедности - избегавати контакт са кожом (радите у гуменим рукавицама!) И слузокожом! Немојте јести нити пушити! Радите у добро проветреном простору!

Приликом влажења - користите малу количину растварача, избегавајући да дође на место лепљења завојнице и центрирне подлошке!

У зависности од врсте растварача и температуре ваздуха, након 10-15 минута горе наведених операција, оштрим предметом можете пажљиво одвојити поклопац за прашину и уклонити га. Поклопац би требало или да се скине веома лако или да покаже веома мали отпор. Ако треба да уложите значајан напор - поновите операције са навлажењем његових ивица растварачем и чекањем!

Након што скинете поклопац, пажљиво излијте преостали растварач из удубљења у близини трна завојнице (окретањем пацијента).

До тог времена, подлошка за центрирање има времена да се одлепи. Пажљиво, без икаквог напора, одвојите га од корпе држача дифузора. ако је потребно - поново навлажите место лепљења растварачем.

Навлажите место где је дифузор залепљен на држач дифузора. Чекамо. Поново влажимо и поново чекамо. Након 10 минута, можете покушати да скинете дифузор. У идеалном случају, требало би да се без напора одвоји од држача дифузора (заједно са завојницом и центрирном подлошком). Али понекад му је потребна мала помоћ (главна ствар је тачност! Немојте оштетити гумену суспензију.)

Очистимо места лепљења од старог лепка и осушимо растављени звучник. Прегледамо растављеног пацијента како бисмо пронашли квар. Погледајмо калем. У недостатку истрошености и одлепљених калемова - оставите га на миру. Када одлепите калем, залепите га танким слојем БФ-2 лепка.

Пажљиво испитујемо место где су доводне жице причвршћене за дифузор. Тако је - пацијент има најчешћи квар у старим звучницима са великим ходом дифузора. Оловна жица је похабана/поломљена на месту причвршћивања. О каквом контакту можемо причати када све виси на нити пребаченој до центра ожичења!

Пажљиво савијте бакарне "антене".

. и залемити оловну жицу.

Понављамо операцију за друго ожичење (чак и ако је још жив - болест је лакше спречити!)

Пресекли смо доводне жице на месту прекида.

. а добијене савете сервисирамо (наравно - прво користимо колофониј). Овде је потребан опрез! Користите малу количину лема који се ниско топљује - лем се упија у жице као сунђер!

Пажљиво залемите жице на место, савијте бакарне "антене" и залепите (Момент, БФ-2) место где жице пристају на дифузор. Сетимо се - немогуће је лемити жице на монтажне "антене"! У супротном, како се за десет година поново мењати каблови?

Сакупљамо звучник. Ставили смо дифузор са свом "фармом" у држач дифузора, оријентишући жице на места њиховог причвршћивања. Затим проверавамо исправан поларитет - када повежете 1,5В АА батерију на терминале, када повежете "+" батерију са "+" звучника, дифузор ће "искочити" из корпе. Поставили смо дифузор тако да његова „+“ жица буде на ознаци „+“ на корпи звучника.

Залемите оловне жице на јастучиће. Имајте на уму да се дужина жица смањила за скоро пола центиметра. Због тога их лемимо не као што је било у фабрици - до рупе на плочи, већ са минималном маргином, да бисмо одржали дужину.

Дифузор центрирамо у његовој корпи уз помоћ фотографског филма (или дебелог папира) који постављамо у процеп између језгра и завојнице. Главно правило је да се центрирање равномерно поставља око периметра, како би се одржао исти јаз.Количина (или дебљина) центрирања треба да буде таква да ако дифузор мало вири напоље, слободно лежи на њему и не пада унутра. За звучник 25ГДН-1-4 за ово су довољна 4 комада филма, постављена у паровима један испред другог. Дужина филма треба да буде таква да не би сметала ако ставите звучник на дифузор. Зашто прочитати у наставку. Причврстите дифузор. Користимо индикацију за коришћени лепак (препоручујем „Момент“, главни критеријум избора, како би се лепак касније растворио растварачем). Обично залепим дифузор 1-1,5 цм горе тако да центрирна подлошка не додирује корпу држача дифузора, затим нанесем танак слој лепка на њу и корпу четком, сачекам и чврсто залепим дифузор унутра, додатно притиснем подлошку до корпе по ободу прстима . Затим лепим дифузор (у увученом стању, избегавајући изобличење).

Остављамо звучник наопачке неколико сати под оптерећењем (зато наш филм не би требало да вири изван равни дифузора!).

Затим проверавамо звучник за исправност склопа. Извадимо центрирање и прстима пажљиво проверимо ток дифузора. Требало би да хода лако, без призвука (не би требало да буде додира намотаја и језгра!). Повезујемо звучник са појачалом и на њега примењујемо нискофреквентне тонове мале јачине. Страни призвуци треба да буду одсутни. У случају неправилног лепљења (искошеног и сл.) - звучник се мора залепити (види горе) и поново саставити, пазећи! Уз квалитетну монтажу, у 99% добијамо потпуно исправан звучник.

Залепимо ивицу поклопца за прашину лепком, сачекамо и пажљиво га залепимо на дифузор. Овде је потребна тачност и прецизност – криво залепљена капица не утиче на квалитет звука, али заиста квари изглед звучника. при лепљењу не притискајте средину капице. Од овога се може савити и мораћете да га огулите, исправите, премажите танким слојем епоксида изнутра ради јачине и залепите га назад.

Чекамо да се лепљење свих делова заврши (око једног дана) и ставимо готов звучник на своје место. Уживамо у звуку, који није ништа лошији од новог, фабричког сличног звучника.

То је то, сада видите да је поправљање звучника лак задатак. Главна ствар је спорост и тачност! Дакле, за сат времена, полако, можете поправити скоро сваки вуфер или средњетонски звучник домаће или увозне производње (за лепљење увезених звучника често је потребан јачи растварач, попут ацетона или толуена, пажљиво – они су отровни.) сличан недостатак.

Да, после операције, бивши пацијент је добио други ветар и весели жути подводници настављају да раде свој напоран бас посао:

Системи звучника могу бити активни и пасивни. Унутра имају различите чипове који се користе за обраду звука.
Да би звук био квалитетан, за репродукцију се користе многи уређаји. Али сви ови уређаји се не могу видети голим оком, јер се налазе унутра.
Али свако ко их поседује требало би да зна како се поправљају звучници. Поправка акустичних дугмади и других елемената може се обавити сопственим рукама, ако познајете уређај звучника.
У нашем случају, размотрићемо ситуацију када су звучници престали да раде. Морате унапред да купите посебан лепак, који може бити потребан током процеса поправке.
Уопштено, било који брзосушећи лепак који можете пронаћи ће бити добар. Само се може десити да ћете приликом демонтаже морати да раставите лепљене спојеве. Након тога ће их морати некако прикупити назад.

Пре него што почнете да поправљате звучнике, требало би да знате како овај систем функционише. Ово је неопходно како јој не би наудили у процесу извођења одређених радњи.
Упркос величини колоне, има две компоненте: механичку и електричну. Састав првог укључује калем са индукованом струјом.
Други садржи магнет, као и посебну мембрану. На први поглед изгледа да је овај механизам једноставан, али није.
Због тога ћете можда морати да класификујете звучнике:

• Цоил. Њихов принцип рада подсећа на рад гејзира (који се користи за загревање воде). Прстен магнета покреће га због стварања струје у њему.

Напомена: Уређај ће радити све док сви завоји завојнице не буду нетакнути. Стога, ако звучник завојнице не ради, онда пре свега треба обратити пажњу на интегритет завојнице.

• Трака. У овом случају, уска набора је променљиви магнет.
  Истовремено, унутра нема завојнице, као у претходној верзији. Да бисте користили такав уређај, прво морате купити одговарајуће трансформаторе који треба да буду повезани на коло.
  Најчешће су ови трансформатори већ инсталирани из фабрике.

Напомена: њихово присуство или одсуство вам омогућава да брзо сазнате тип звучника.

• Изодинамички, који укључују квадратну или округлу спиралу. Изводи кружне покрете заједно са мембраном, под утицајем магнетног поља.

• електростатички звучници. Њихова главна разлика је у томе што раде без икаквих покрета. Струја је у почетку већ у колу, тако да не морате предузимати никакве радње да би се формирала.
  У овом случају, мембрана се мало помера, али не врши никакве транслационе покрете.

Напомена: Идеални су за звучнике високе фреквенције.

• Кондензатор, који укључује две електроде. Један од њих је прилично масиван, јер обавља важну функцију - снабдевање наизменичним потенцијалом.
  Он игра улогу ослонца за другу електроду. Иначе, уместо друге, можете користити фолију увијену у танку цев.
• Постоје и други типови звучника, али су разматрани само најпопуларнији и најчешће наилазили.

Звучници раде овако:

• Танке жице иду до поклопца који се налази на мембрани. Сама капица је причвршћена дифузором.
  Дакле, ове жице се пробијају кроз њега тако да имају приступ директно поклопцу.
• Завојница мора бити лагана, јер је потребно постићи ниску инерцију у систему. На крају крајева, фреквенција осциловања у динамици је огромна, па да би се кретао таквом брзином, покретни део звучника не би требало да буде тежак.
• Магнет је фиксиран. Најчешће има облик прстена. У отвору се налази калем са индукованом струјом.
  По правилу се креће напред и назад. Такође покреће мембрану са поклопцем.
  Жице за повезивање су такође у сталном покрету. Да се ​​покретни делови не померају са свог места, они су повезани у средини са посебном подлошком, која помаже да се осигура да оса симетрије није сломљена.

Поправка звучника је прилично једноставан процес. Поклопац и мембрана се ретко ломе.
Најчешће, калем не успе. Такође би требало да проверите места лемљења жица, јер се једна од њих можда олабавила.