Детаљно: уради сам поправку каросерије 2108 од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Први домаћи хечбек са предњим погоном, популарно назван "осмица", напустио је монтажну траку 1984. године, па је због тога каросерија ВАЗ 2108 захтева редовно одржавање. Овај аутомобил се производио 20 година, а 2004. године замењен је тринаестим моделом.
Због обимног пртљажника и поузданости, аутомобил ВАЗ 2108 био је веома популаран код потрошача. За оригинални облик аутомобила је назван "длето".
Каросерија 2108 је потпуно метална база са троја врата, направљена од заварених и уклоњивих елемената. Поред тога, у ВАЗ 2108 је побољшан систем унутрашњег грејања и тада је уграђена модернија инструмент табла.
Нови аутомобил ВАЗ постао је веома популаран и још увек путује на путевима. С обзиром на домаће услове на путевима, поправка каросерије ВАЗ 2108 је део сваког власника аутомобила. Искусни стручњаци нерадо предузимају рад на рестаурацији тела. Ово је најтежа и најскупља врста поправке.
Можете смањити трошкове и набавити ново тело тако што ћете сами обавити поправке. Ова врста поправке је најбоља опција за квалификованог власника возила. Први корак је процена стања каросерије, откривање које делове треба заменити и, у зависности од резултата, одређивање врсте потребне поправке. Ремонт се састоји од следећих корака:
делови који су прошли корозију замењују се новим;
опуштена врата су подешена;
удубљења су исправљена;
обнавља се општа геометрија;
фарбање, полирање.
Ова врста поправке је прилично гломазна. Али можете га делимично направити, заменити појединачне делове, сами обојити.
Без обзира на то коју врсту поправке имате, потребно је извршити радове на демонтажи.
Први корак је да искључите све каблове који иду унутар врата.
Помоћу насадног кључа уклоните граничник врата.
Приликом одвртања вијака за причвршћивање потребно је држати врата од нагињања.
Пре него што одврнете монтажне вијке, потребно је означити њихов положај. Ово ће олакшати накнадну уградњу дела. Означавање није потребно ако ће хауба бити замењена новом.
Уклоните перач ветробранског стакла и лампу.
Из џепа извлачимо упртач са кабловима.
Одврнемо завртње и скинемо хаубу.
Ако се на аутомобил монтира нова хауба, онда је демонтажа завршена. У случају накнадне уградње старог дела, жицу треба повући изнутра, везујући је за кабловски свежањ. Ово ће помоћи да се ожичење постави на своје место.
Важно! Хауба је прилично тешка, па би требало да скинете и инсталирате нову уз помоћника.
Да бисте уклонили унутрашњу облогу, потребно је да скинете резе или одврнете завртње.
Искључите напајање и уклоните каблове.
Одвојите граничнике.
Одврнемо вијке за причвршћивање поклопца и уклонимо га из аутомобила.
Решетка хладњака. Уклањање решетке није тешко ако је хауба већ уклоњена.
Одвојите завртње за причвршћивање.
Притиснемо пластичну браву.
Уклањамо решетку из аутомобила.
Да бисте уклонили предњи браник, потребно је да одврнете две матице које га причвршћују на носаче и монтажне вијке.
Задњи браник се лако уклања након што су матице и завртњи олабављени.
Причвршћивачи аутомобила су обично подложни корозији, па их приликом демонтаже и поправке треба третирати посебним раствором.
Делимична поправка каросерије ВАЗ 2108 "уради сам" може бити два типа:
са сликањем;
рестаураторски радови који не захтевају фарбање.
Корозија се може елиминисати заваривањем. Да бисте то урадили, потребно је да исечете и очистите труло подручје. Користећи апарат за заваривање, заварите комад новог метала.
Ако је рупа мала, може се применити посебна врста кита. Подручје око рупе се чисти брусним папиром од свих врста загађивача. Закрпа је исечена од фибергласа. На унутрашњој страни се наноси привремена подлога, а стаклопластика је обложена епоксидном смолом. Следећи корак је сликање. Ова операција се мора извести што је пре могуће како би се искључио почетак корозивног процеса када површина ступи у интеракцију са ваздухом. Пошто је веома тешко сами одабрати праву боју боје, боље је обратити се специјалистима. Фарбање аутомобила направљеног у сервису ће осигурати висок квалитет и поузданост.
Ако је мала површина тела зарђала, онда можете користити специјална једињења. Рђа се такође може уклонити керозином, млечном киселином, цинк хлоридом или сирћетом.
Да бисте исправили мале деформације сопственим рукама, постоје модерне технологије, чија употреба не захтева накнадно фарбање. Једна од ових иновација је да се на место деформације уз помоћ специјалног лепка уграђује посебна усисна чаша, а удубљење се извлачи. Такве поправке не захтевају стручну обуку и посебне вештине.
Упркос чињеници да је каросерија осмице прилично јака, али не можете да је возите као тркачки аутомобил, одлучио сам да заварим оквир (напомена – нормалан аутомобил треба да има погон на сва четири точка, рам и две осовине).
Један од недостатака каросерије 2108 је његова слабост у односу на то да предњи точкови ударају у избочину као што је ивичњак или велики камен. Ово обично ломи рак.
Ако инсталирате добар рак, онда он извлачи своје додатке. Ако скувате орахе за 12 за место орашастих плодова за 10, онда снага шпарта више није довољна.
Подигли смо наш ВАЗ 2108 на лифт и дуго гледали у бочне елементе и полуге, питајући се како / шта / где да закачимо. Главна ствар која нас је занимала је који материјал ће бити потребан и колико.
Пребројали смо и купили 18 метара правоугаоних гвоздених цеви са ширином зида 3 мм 80 × 40, 50 × 50 и 60 × 30, по 6 метара.
Гледајући унапред, рећи ћу да се показало да цеви 80 × 40 не одговарају много. Било је потребно узети 70 × 40 милиметара. Другим речима, 80мм ће ући у остатке старих кракова, али ће се тешко радити на њиховом савијању. И на крају се испоставља да ако направите цев од 70 милиметара, онда би крутост била већа од тога. Али прекасно је за промену. Цеви су већ купљене и донете.
Почели смо са луковима точкова, кракови су скоро потпуно одсечени. Оставили су само унутрашње делове (десно-лево) главних кракова и део лимова блатобрана. У ствари, преостали делови кракова служиће као блатобрани. Касније је све измерено и направљен картонски распоред, па на лицу места подешен.
Касније је комад цеви (80к40к3 мм) савијен дуж овог распореда. Приложено на стару кутију и наведено.
Затим су ова два дела заварена у један и већ спојена.Затим је прокувано чисто и очишћени шавови. Изашле су две савијене цеви.
У пределу ногу возача и сувозача, где је спољашњи део старог шпарта већ одсечен, унутрашњи део је пресечен дуж горњег угла, а вертикални део кутије је савијен унутра тело маљем. До лима пода и мало даље, лагано дробећи гвожђе.
Даље, комади цеви 60 × 30 су забијени у брзаке. Кратко - негде до пола метра. Ове цеви ће бити везане за оне 80к40 закривљене кракове.
А одоздо (иако су увучени према унутра у праг, али је доња страна прагова одсечена до њихове дужине), цеви ће се преклапати на њих, које ће се вратити до причвршћивања греде задњег вешања.
Даље, на оне закривљене кракове 80 × 40, на ракове су заварене стезаче од цеви 60 × 30, као што се види на фотографији. Тачније, до угла дебљине 5 мм, на који је зашрафљен рак. И све је ово било повезано са предњим крајевима закривљених цеви са малим вертикалним комадима цеви 80к40.
Након тога, ови елементи су потпуно заварени. Истовремено, шавови на носачима попречних полуга су благо ојачани. Када је све ово прокувано, требало је стално пазити да ништа у кабини и испод хаубе не пухне од додира са загрејаним гвожђем. Морао сам и да петљам са ожичењем да не би изгорео. Мотор није извађен. Само свакакве ситнице, као што су батерија и резервоари.
Задњи делови су добро везани за оне цеви које су закуцане у прагове. Пре тога су мало кориговали хоризонталу.
Касније су цеви 60 × 30 заварене одоздо и везане за цеви које су закуцане у прагове. Другим речима, дугачке уздужне цеви од приближно задњих лукова до предњих платформи за подизање.
Задња платформа испод дизалице одлучила је да не додирује. Једноставно исеку рупе у цевима испод њих, у сваком случају, снага ових цеви је са маргином.
Предње ивице ових дугих цеви су направљене нагнуто (да се не забадају у пањеве) и заварене, одсечене позади.
Привремено су одбили да вежу наочаре предњих суспензија за овај оквир. Мислили смо да поставимо цев 60 × 30 поред (заједно) са А-стубом. Они пуштају канал дуж спољне стране блатобрана напред до предње ивице стакла. Након тога је отишао косо напред - доле, заобилазећи платформу, која је лево испод батерије, а десно испод цеви за прање.
То је као да идете у круг око предњег носача вешања. Али након тога нису схватили како да закаче крила. Зашрафљени су са задње стране на стуб каросерије. Ово место треба потпуно преуредити. Генерално, одлучили смо да га још не дирамо.
Све заварено прекривено антикорозивним средством. Под у кабини је, ако је било могуће, очишћен и на њега су изливене скоро две лименке аеросолног битуменског мастика. Хтео сам да ставим грејач тамо, али некако нисам могао да га нађем у продавницама. Оставио је тако. Када будем купио изолацију, излићу још једну конзерву на под и ставити изолацију на битумен.
Затим сам пола дана склапао унутрашњост и завртао крила. Испоставило се да је једна особа сасвим способна да окачи браник. Чак и без лифта.
Генерално, процес је завршен или суспендован на ономе што је већ постигнуто.
Као резултат уградње рама, аутомобил је постао тежи за око 50..60 килограма. Чинило се да то није много утицало на динамику, није се спорије убрзавало.
Центар гравитације је мало пао - оквир је сав на дну. Такође, центар гравитације се померио мало напред. Али нисам то осетио.
Благо повећана торзиона крутост каросерије. Сада се врата пртљажника не искривљују толико када паркирате са једним точком на ивичњаку. Али ипак, желим више ригидности. Заварићу крст од цеви иза наслона задњег седишта.
Генерално, главни разлог због којег је замишљен није крутост већ снага. Односно, тако да се ништа не деси телу када удари у препреку. И тако то не можете видети. Од постављања рама нисам се озбиљно мешао нигде другде.
Ставите ауто на ниво на четири пања и скините точкове. Још једном сам погледао сву ову срамоту.— Па с Богом! Талас брусилице и први комади раскомаданог метала већ су пали на под.
Да не би однео тело током распарчавања, завезао је гузицу њушком за врата уз помоћ углова, заваривши их за стубове. Изрежите први спрат у средини. Ивице пода где се спаја са суседним деловима каросерије морале су бити избушене кроз тачке заваривања и закиване. Прагове, тачније оно што је од њих остало, одлучило је да се још не дира. Два сата касније, дно је потпуно уклоњено ...
Овде ме је чекало још једно разочарење. Предњи кракови, део који иде у кабину, такође су потпуно трули.
Морао сам да их купим више. Узео сам фабричку монтажу. Они одмах са предњим дизалицама. Пробао, схватио, обележио. Одрежите трули део. Од нових сам, сходно томе, изрезао нове уметке за поправку, пажљиво закивајући делове један од другог.
Причврстио нову лопатицу на место у задњици. Беаути!
Сада морате све добро заварити. Спар је темељ темеља. Куван у џоинту, ухватио се за ивице за суседни метал (где је био жив). Одсечени су и доњи делови сводова.
Ту је добро дошла хауба из Тоиоте. Узео сам димензије, исекао закрпу. Споља га је засводио у облику шпаге. Покушали. Морао сам често да покушавам, јер је у таквом случају боље не журити. Рубови фластера су избрушени до метала. Тамо где није планирао да кува, није ништа очистио. Ипак, јапански метал је добро обрађен (дакле, напустио сам фабричко фарбање). Испало је овако нешто.
Пробушио сам рупе на сваких 1,5-2 цм.Интервал за фабричко заваривање је око 7-8 цм.Разлика је приметна. Рећи ћу унапред: што се чешће заварују тачке, већа је крутост тела. То сам искусио на сопственом искуству. Припремљени метал је притиснуо стезаљкама на шпалир и, наравно, још пар саморезних вијака.
С друге стране, све је урадио на исти начин. Затим сам заварио десни и леви наставак. Овде је веома важно да буду у истој равни у односу на под, иначе ће бити проблема са постављањем пода на место. Када се завршила епопеја са шпартама, почео је да покушава на кориту. Ох ти делови. Све кривине су косо. Мерио сам дијагонале - чак ни проклета ствар. Па, прилагодићемо се на месту. Морао сам да провучем дно кроз пртљажник. Нема другог начина. И свакако вам је потребан трезан помоћник. Ох, како је непријатно за једног.
Причвршћен дно близу једног прага. С друге стране, постојао је размак од око центиметар. Овде је кривина где се пење. Центрирао сам корито - испало је пола центиметра са сваке стране. Узмите прагове унутра није варио! Због тога узимамо чекић и почињемо да исправљамо каду како бисмо притиснули њене ивице ивицама прагова. Желим да напоменем да се овај поступак може избећи. Због тога мерите детаље одмах по куповини. Па, купатило је на месту.
Од њега чистимо транспортно тло великим брусним папиром и правимо бушилице. Дуж задњег дела, дуж задњих бочних носача на местима везивања појасева, дуж предњег дела и дуж продужетака бочних носача.
Затим прокувамо целу ствар.
Наставиће се… Притиснемо прст ... Коментирамо.
Први домаћи „хечбек” са погоном на предње точкове, ВАЗ 2108, производио се 20 година, од 1994. до 2004. године. У свом распону модела, овај аутомобил је постао родоначелник за наредне моделе "осме" и "девете" породице. У почетку, електрана је била 1,3-литарски мотор са капацитетом од 65 КС. са., који је био опремљен 4-брзинским мењачем. Иако је цена аутомобила била прилично висока, осмаци су били популарни због великог обима пртљажника и поузданости, треба напоменути да су ови параметри у то време били веома значајни.
Народ је осмицу назвао "длето" због њеног оригиналног угаоног облика. Тело је, пак, потпуно метални оквир направљен од неколико елемената (и тачки заварених заједно и уклоњивих - предњи брани, врата и задњи поклопац).
Уклањање врата.
Уклањање поклопца пртљажника.
Уклањање хаубе.
Демонтажа решетке и браника.
Затим, ваша пажња је позвана на кратку инструкцију за фотографије "Поправка каросерије ВАЗ 2108".
Прво морате да искључите све жице које иду унутар врата (напајање звучника, електрични прозори, аларм);
Демонтажа врата почиње уклањањем граничника отварања врата, за који се уз помоћ насадног кључа на „10“ одврћу два вијка који причвршћују његов носач за сталак;
Затим одврнемо завртње који причвршћују шарке врата на стуб аутомобила, истовремено држимо врата од искоса.
Савет! Пошто су врата веома масивна, најбоље је демонтирати са помоћником.
Унутрашња декоративна облога је причвршћена за тело помоћу вијака или резе за самопрезивање. Да бисте га уклонили, одврните завртње или скините резе, респективно;
Искључујемо напајање осветљења регистарских таблица и уклањамо сноп ожичења из унутрашње шупљине;
Држећи поклопац, одврните и одвојите граничнике;
Одврнемо завртње који причвршћују поклопац на шарке и уклонимо га.
Савет! Хауба је прилично тешка, па се препоручује да је уклоните уз помоћника.
Пре одвртања монтажних вијака, њихов положај треба означити како би се олакшала накнадна уградња хаубе.. Сходно томе, ако се хауба промени на нову, није потребно означити завртње;
Одвојите цев за прање ветробранског стакла;
Искључујемо фењер за осветљење моторног простора, сам фењер се такође може демонтирати како га не би оштетио приликом уградње хаубе;
Извуците свежањ ожичења из унутрашњег џепа;
Одврнемо монтажне вијке и скинемо хаубу са носача.
Савет! Ако треба монтирати стару хаубу, жицу треба провући кроз унутрашњи канал, претходно је везати за сноп ожичења. Ово ће олакшати накнадно повлачење ожичења на место у унутрашњем џепу хаубе.
Искључите машину за прање и сијалицу
Пошто је хауба већ уклоњена, деинсталирање решетке није тешко:
Одврнемо два вијка који га причвршћују за тело;
Пластични засун је притиснут;
Уз мали напор, уклоните га из аутомобила.
Уклањање решетке хладњака
Браници су направљени од пластичне легуре са високим еластичним својствима, која омогућавају да браник не пукне услед јаких деформација и удараца.Почињемо да скидамо предњи браник тако што одврнемо две навртке које га причвршћују за држаче каросерије са обе стране.
Завршавамо одвртањем два вијка такође са обе стране тела
Да бисте уклонили задњи браник, потребно је са сваке стране одврнути две навртке и вијак који причвршћују браник за подножје каросерије аутомобила.
Савет! Ораси су вероватно веома подложни корозији, па се препоручује да их претходно обрадите посебним алатима.
Подсећам да је ова припрема направљена за ремонт каросерије ВАЗ 2108, који укључује накнадно фарбање целог аутомобила. Затим покушајте да унесете упит претраживача: „поправка каросерије ваз 2108 видео, фотографија“, и уверићете се колико је овај процес напоран и скуп. У којим фазама се састоји овај „најзбуњујући“ део ускрснућа аутомобила? Тако:
Замена зарђалих елемената и њихових делова;
Подешавање опуштених врата;
Уређивање удубљења и "жимков";
Обнављање опште геометрије тела;
Фарбање, полирање.
Ако сте мање-више схватили ремонт каросерије, онда је вредно да се мало ближе упознате са делимичним поправком каросерије или поправком његових појединачних делова. Мада, шта нас спречава да велики ремонт направимо делимичан, зар не?
У овом случају, помоћу апарата за заваривање, након што смо претходно изрезали и очистили трула места, заваримо закрпе од „свежег” метала.
Исти ефекат се постиже без заваривања употребом композиција на бази епоксидних смола и фибергласа. Ове методе се користе на малим местима корозије.
И овде стаклопластике и епоксидне смоле уз помоћ којих се изнутра лепе пукотине и обнављају окрњени делови облоге. Такође, ради поузданости, пукотине су додатно лемљене лемилом.
У овом случају, аргонско заваривање је неопходно.
Иако вештина и машта домаћих занатлија нису показивале такве трикове.
Уз помоћ савремене технологије, постоји много опција за рестаурацију боје.
Озбиљна оштећења на фарбању ће морати да се поправе прајмером, китом и аеросолном кантом.
