Поправка ванбродског мотора вортек 20 уради сам

Хорхордин Е.Г. Ванбродски мотори. Унапређење и поправка мотора Вхирлвинд, Вхирлвинд-М, Вхирлвинд-30. Именик. - М.: "Издавачка кућа Рученкиних", 2006. - 176 стр.

У књизи су систематизоване и сумиране препоруке многих љубитеља водених мотора о самопоправци и модернизацији главних компоненти и система мотора. Разматрају се методе за отклањање најкарактеристичнијих недостатака и кварова својствених Вортек моторима различитих модификација. Дате су техничке карактеристике и подаци о заменљивости најпопуларнијих делова мотора.

Приручник је намењен аматерским мотористима и радницима у сервисима ванбродских мотора.

Цилиндарско-клипна група мотора ванбродског мотора ради у условима високих термичких и механичких оптерећења. Карактеристике дизајна било ког двотактног мотора, код којих се издувним гасом и прочишћавањем управља директно клипом, који покрива прозоре урезане у огледалу цилиндра, такве су да су, услед значајног смањења контактних површина, специфична оптерећења на деловима групе која се разматра су посебно велики. Због тога се постављају повећани захтеви за материјале који се користе и технологију израде делова ове групе.

Да бисте компетентно управљали вашим "Викхром" и правилно извршили превентивне и ремонтне поправке мотора, потребно је представити дизајнерске разлике у детаљима цилиндрично-клипне групе "Викхриа", "Викхриа-М" и "Викхриа- 30" (узимајући у обзир време издавања) и приликом замене делова обезбедити комбинацију њихових парних димензија предвиђених цртежима.

Главна разлика између мотора мотора породице Вхирлвинд је у дизајну цилиндара.

Код мотора Вхирлвинд, који има прочишћавање дефлектора, цилиндри су одвојени и сваки од њих је у потпуности изливен од ливеног гвожђа. Шупљине прозрачног и излазног канала и воденог омотача формиране су током ливења без додатне машинске обраде (сл. 1). Према пречнику огледала, цилиндри су подељени у три групе величина (табела 1). Број групе је утиснут на прирубници издувног отвора. Оваква подела на групе у оквиру величине цртежа (67 +0,03) неопходна је за правилан избор зазора између цилиндра и клипа.

У моторима Вхирлвинд-М и -30, оба цилиндра су један блок, ливени (од легуре алуминијума) са каналима за прочишћавање и издувним каналима и воденим омотачем. Од ливеног гвожђа од ливеног гвожђа (класа ливеног гвожђа СЦХ21-0) обрађене су гредице цилиндарских кошуљица уметнутих у блок (сл. 2 и 3). У њима се глодају прозори за прочишћавање и издувни гасови, након чега се кошуљице утискују у избушени блок и заврши се огледало сваког цилиндра.

Цилиндри "Викхриа-М" су подељени у исте групе величина као и "Викхриа" (видети табелу 1). Пошто је радна запремина мотора Викхриа-30 повећана због повећања пречника цилиндра, подела на групе је извршена у оквиру пречника цртежа од 72 + 0,03 мм (табела 2). Групни бројеви су утиснути уз сваки цилиндар на издувној прирубници или на ивице блока са стране издувних прозора. Цилиндри истог блока могу имати различите бројеве група: то значи да су њихови пречници различити (унутар толеранције цртежа) и да се клипови морају бирати посебно за сваки цилиндар.

Цилиндри мотора Вхирлвинд су причвршћени за кућиште радилице помоћу прирубнице са шест кратких клинова М8; у исто време, оба цилиндра су истовремено причвршћена са клиновима који се налазе на средњем делу кућишта радилице помоћу челичних плоча.

Блокови цилиндра Викхриа-М су такође причвршћени са шест клинова М8, али дуго - пролазећи кроз цео блок и стежући га са картером заједно са поклопцем.

Блок цилиндра Вортек-30 је причвршћен за кућиште радилице са шест кратких клинова М8.

Положај клинова на свим моделима мотора се не поклапа због разлика у пречницима цилиндара.

Блок главе је такође изливен од легуре алуминијума; има две коморе за сагоревање са отворима за свеће и каналима за пролаз расхладне воде.

Блокови глава мотора различитих модела нису заменљиви. У Вортек-у, он формира две коморе за сагоревање заједно са дефлектором клипа и стога има реципрочно удубљење за њега (слика 4). Блокови главе "Викхриа-М" и "-30" су идентични по дизајну, али се разликују по димензијама прикључка због разлика у пречницима цилиндара (слика 5).

Блок за главу Вортек се производио у две верзије - једноделни (2.111-000) и са поклопцем воденог омотача који се може скинути (2.111-700). Склоп подељене главе састоји се од тела 2.111-004 и поклопца 2.111-005, који је причвршћен за тело са шест шрафова 3181А6-1 са заптивком 2.111-006. Једноделни блок главе је причвршћен за цилиндре са 12 вијака 3017А8-36-18 (М8, дужина 36 са дужином навоја од 18 мм), одвојиви блок - са 12 вијака 3001А8-52-18 (М8, дужина - 52, дужина навоја - 18).

Блок главе Викхриа-М је причвршћен са шест клинова који долазе из картера, а додатно са шест кратких клинова М8 ушрафљених у горњи део блока цилиндара.

Блок главе Вортек-30 је причвршћен са 10 клинова М8 уврнутих у горњи део блока цилиндра. Сви причвршћивачи су израђени од челика 30ХГСА.

Клипови мотора свих модела Вортек су ливени од специјалне легуре алуминијума и састоје се од главе која перципира притисак продуката сагоревања и сукње која усмерава кретање клипа у цилиндру.

Сукњица клипа има прозоре за пролаз смеше за одзрачивање и отворе за клип, ојачане са унутрашње стране клипа главицама. У горњем делу сукње су направљена два жлеба за два заптивна клипна прстена. У сваки жлеб је уграђен челични граничник за фиксирање прстена у њему од уздужног померања. Место за чепове је изабрано тако да се, прво, браве оба прстена не налазе на истој правој линији (да би се смањио продор гасова из коморе за сагоревање) и, друго, да се браве не поклапају. са прозорима за рукаве како би се избегло да крајеви прстенова упадну у прозоре и да се ломе.

Клипови "Вихор" (сл. 6) и "-М" (слика 7) због разлике у пречишћавању, упркос истим пречницима, нису заменљиви. Клипови "Вихор-М" и "-30" су идентични по дизајну, али различити у пречнику.

Спољна цилиндрична површина сукње клипа има сложену генератрицу и обрађује се према машини за копирање са контролом пречника Д₁, Д₂ и Д₃ (сл. 8), мерено на различитим висинама од ивице сукње.

Клипови свих модела су направљени са рашчлањивањем по пречнику у три групе; број групе је утиснут на глави клипа. Клипови свих група се израђују у оквиру величине (толеранције) цртежа и употпуњују се цилиндарским кошуљицама одговарајућим бројем. Група је одређена пречником Д₂, најважнији и најпогоднији за мерење.

Вихорови клипови су до 1967. године производили пуније (табела 3) и са ширином жлеба за клипни прстен 2,16 + 0,02 мм. 1967. размак између клипа и цилиндра у зони пожарног појаса повећан је смањењем пречника. Д₁ и Д₂. Од друге половине 1968. ширина жлеба је повећана на 2,26 + 0,02 мм. Коначна подела клипова 2.144-000 на групе дата је у табели. 4.

У почетку су клипови "Викхриа-М" (4.144-000) подељени у групе према пречнику, слично као и клипови "Викхриа" (видети табелу 4). Затим је од октобра 1971. мерна координата Д2 промењена са 50 на 49 мм и пречници су постали другачији (табела 5). Обе ове модификације клипа (њихов број је исти) произведене су са жлебом за клипни прстен ширине 2,0 м, тј.жлебови су имали исту ширину као и жлебови клипа Вихора (2,26 + 0,02). Од децембра 1971. на Викхра-М су почели да се користе клипни прстенови веће ширине (2,5 мм), а истовремено је крајњи зазор између прстена и зида клипног жлеба смањен на 0,1 +0,05 _-0,01 клипови подељени у групе према табели. 5 је почео да се производи са ширином жлеба од 2,6 +0,02 и додељен му је број 4.144-000 / 1.

Сви клипови за "Вхирлвинд-М" су заменљиви само у комплету са прстеновима. Приликом поправке препоручљиво је дати предност најновијим клиповима за ослобађање са проширеним прстеновима.

Клипови мотора Вхирлвинд-30 (3.144-000) су по дизајну слични клиповима Вхирлвинд-М, али имају повећан пречник и ширину жлеба за клипни прстен (2,66 + 0,02 мм). Подела клипова на групе дата је у табели. 6; имајте на уму да пречник Д₁, као и "Викхриа-М", мери се на висини од 49 мм од дна сукње.

Вртложни клипови свих модела такође су подељени у три групе према пречнику Д отвора за клип (табела 7); индекс боја групе се примењује изнутра на главице клипова.

Клипна осовиница је дизајнирана да споји клип са клипњачом и пренесе силу са клипа на радилицу. Затик је кратка челична цев (сл. 9) која пролази кроз горњу главу клипњаче и уграђује се крајевима у отворе клипа.

Када мотор ради, силе делују на клип, тежећи да га савијају; површина клипа је подвргнута хабању на горњој глави клипњаче и главци клипа. Због тога се прст направљен од меког челика подвргава површинском карбурисању и каљењу до дубине од 0,5-0,8 мм да би се добила потребна чврстоћа и отпорност на хабање.

Прст који се користи у Вортек моторима је такозваног плутајућег типа - ротира се не само у горњој глави клипњаче, већ и у главицама клипа. Због тога се површина радне површине игле повећава скоро три пута, што смањује хабање и могућност лепљења игле. Рупе за подмазивање клипа су направљене како на горњој глави клипњаче тако и у главицама клипа.

У аксијалном правцу, плутајућа осовиница је фиксирана помоћу два опружна прстена постављена на његовим крајевима у посебним жлебовима клипних отвора. Приликом контролних прегледа клипова потребно је пратити довољну еластичност ових прстенова. Ако не обратите пажњу на ово, квар ситног дела може учинити блок цилиндра неупотребљивим: прст, када мотор ради, ће пасти на огледало цилиндра и дубоко сећи (понекад и до 2-3 мм) непоправљиво жлебови на њему.

Приликом избора клипног клипа, бира се део са индексом боје који одговара индексу на глави клипа. Индекс боје се примењује на крај прста.

Клипни клинови за Викхр и Викхр-М су идентичне геометрије и израђени су са рашчлањивањем по пречнику у три групе величина. У првим серијама Викхр мотора, дужина прста је била 60 -0,3 мм, а пречник 16 ± 0,012 мм, а у оквиру толеранције пречника прсти су подељени у пет група величине (табела 8).

Од почетка 1967. толеранција пречника прста смањена је на 16 ± 0,007, а прсти две екстремне групе (плави и жути индекси) више се не производе; у исто време, дужина прста је смањена на 59 -0,4 мм. Оваква подела по пречнику се одржава у Викхру и сада (Табела 9). Иста табела приказује подјелу на групе и прсте "Вихор-М" и "-30".

Као што се види из табеле, пречници клипова "Вихора" и "Вихора-М" су различити - прсти "Вихора" су пунији за 0,008 мм. Подела прстију на групе за „Вортек-М“ и „-30“ је иста, али је дужина прстију „Вортек-30“ већа и једнака је 63,5 -0,3 мм.

Клипни прстенови уграђени у жлебове на сукњи клипа било ког двотактног мотора имају двоструку функцију - затварају клип у цилиндру, спречавајући пробијање гасова из радне коморе изнад клипа у кућиште радилице и усмеравају ток топлоте. од главе клипа до зидова цилиндра и даље до расхладне воде.Поред тога, прстенови доприносе равномерној расподели уља наталоженог из мешавине горива која је ушла у кућиште радилице преко огледала цилиндра.

На клиповима мотора свих модела Вхирлвинда постављена су два прстена. Клипни прстенови су ливени од специјалног ливеног гвожђа у једном комаду, али имају један рез, који се зове брава. Крајње површине прстена су брушене. Једно од најважнијих својстава клипног прстена је његова еластичност; његов прстен не би требало да губи ни при оним високим температурама на којима клип ради.

У слободном стању, размак у брави прстена је обично 5-7 мм. Прстен уметнут у цилиндар је компримован, размак у брави се смањује на 0,2-0,5 мм; због еластичности, прстен се чврсто уклапа у зид цилиндра, обезбеђујући неопходно заптивање клипа. Преостали, такозвани термички зазор у брави прстена је апсолутно неопходан, јер у супротном, када се мотор загреје и прстен се прошири, његови крајеви у брави ће се затворити и прстен ће се заглавити у цилиндру.

У брави, крајеви прстена имају посебно удубљење, које укључује клин за закључавање који се налази у жлебу клипа. Као што је већ напоменуто, на моторима Вхирлвинд, а прво и на моторима Вхирлвинд-М (види и део „Клипови“), који имају исте пречнике цилиндара, коришћени су танки прстенови ширине 2,0 -0,01. _-0,03 мм (слика 10).

Касније, због чињенице да је мотор Викхриа-М више појачан од мотора Викхриа и има већу термичку напетост, како би се повећао његов моторни ресурс, ширина прстена је повећана на 2,5 -0,01 _-0,03 мм.

Е.Н. Семенов, Р.В. Страсхкевицх.

Поделите ову страницу на друштвеним мрежама. мреже или обележивач:

Добар дан свима! Драги корисници форума, потребна нам је ваша помоћ! Пре неки дан је мотор почео да се прегрева. Вода из издувних гасова је врућа, а мотор губи брзину док се потпуно не заустави. Након што се мотор заустави, из њега излази пара и чује се пуцкетање. Кап воде се одбија од цилиндара као врело гвожђе. Одлучио сам да променим радно коло. Пошто ће мотор и даље морати да се раставља, желим да елиминишем проблем присуства воде у мењачу. Кажу да је у мењачу нека врста „стакла“ са лежајевима уместо бакар-графитне чауре, уљних заптивки и о-прстенова. Реци ми, молим те, како се тачно зове, да ме продавница разуме. Ту је и пластична пумпа „нови модел“. Да ли је стварно боља? И шта још треба да купите? (уљне заптивке, заптивке, какве ситнице?) Ја ни сам не разумем ништа о овоме, никада нисам растављао мотор, па вас молим за помоћ!

Не треба вам чаша са лежајевима. Чаура боље држи и ударце завртња и његову неравнотежу.
Овде, испод пумпе, ако постоји рукав, ово је лоше.
Али немогуће је заменити, потребно је променити кућиште мењача.
Реци ми ако нема фотографије да ли твој мењач има још један чеп, исти као они кроз које сипаш и испушташ уље у мењач?

Почните заменом радног кола, не препоручујем нови пластични, гума одлично ради и на старој пумпи са уљном заптивком и на новој без уљне заптивке. И одмах проверите заптивеност цеви за воду на споју пумпа-цев-блок. Ако барем некако протресе огледало у правом положају, рупа доле треба да буде супротно од излаза нагоре. Проверити проходност канала за усис воде у мењачу, саставити мрву без блока, забити опругу и окачити је у буре, окренути опругу, вода треба да порасте или слично један мењач са кључем на 10. вратилу који излази из пумпе. Ако зуји, скините главу и погледајте заптивку, можда испод блока. Дување одоздо неће дати тачну слику, већ ће пробушити заптивку. Окрените се светлима, прошао сам кроз ово само пет пута. Срећно.

Преузмите и прочитајте. Затим постављајте питања. Ако остану.
Линк.

Такође има челичну закривљену цев пречника 6 мм која би требало да стоји у дневном дрвету, зачепљеном крхотинама и рђом.
Ако је тако, онда морате да га разбијете, избушите равну дуралуминијумску или бакарну цев испод 8 мм одозго и поставите пумпу са огледалом.

> Реци ми, ако нема слике, твој мењач има други утикач,
> исто као и оне кроз које уље улази у мењач
> напунити и оцедити?

Да, нема више саобраћајних гужви. Мотор из раних 70-их.

Раставити. Узми камеру, сликај, постави, питај.
На слици лево мењач старог типа са бакар-графитном чауром.Када се чаура поквари пумпа престаје да пумпа воду. Стога су га заменили лежајем. Десно са лежајем.
Веза се односи на мењач.
Линк.
Прво одлучите шта имате испод пумпе, чауру или лежај.

1) У ствари, мењачи са 202. лежајем су веома ретки на Викхри-20. Поред тога, Викхрев пумпа има веома мали ексцентрицитет - само милиметар или тако.Ако је бакар-графитна чаура истрошена, нормално хлађење не може дуже постићи.
2) 2 ТС: мешате стакло осовине пропелера са бакар-графитном чахуром. Не можете да замените чахуру без веће измене мењача због лоших услова подмазивања. Сви покушаји да се то уради су завршили неуспехом. Описао је Иури.
3) Главно место где вода улази у мењач је чаура за обрнути потисак.Она се третира, на пример, уградњом додатног поклопца за стругање уља од Фолксвагена.
4)Пумпа од пластике је потпуна превара,због ње летос је упропастио добар познаник Б30.Брзо и непредвидиво умире.
5) Потребно је да купите кућиште пумпе, радно коло, огледало и исправан кључ.
ЗИ Негде лежи ново кућиште мењача са бакар-графитном чауром.Ако ти треба пиши))))

Али да ли су се у продаји појавили најлонски импелери са металном чахуром за кључ?
Имам једноставан најлон који се брзо закреће. Ако ме сећање не вара, на неутралном није вода текла са таквом помпом.

Буббле67 (Весело село) је написао:

> Ако је бакар-графитна чаура јако истрошена, нормално хлађење се више не може постићи.

Да ли је могуће заменити баш ову бакар-графитну чахуру? Да ли су доступни за продају?, ако нису, чиме да их заменим?

> Морате купити кућиште пумпе, радно коло, огледало и исправну
> кључ.

Шта је „тачан“ кључ?

> ЗИ Негде ново кућиште мењача са бакар-графитом
> чаура. Ако ти треба - напиши))))

Патка Ја живим у Костромској области, тако да ће бити проблематично за отпрему.

> Али да ли су најлонски импелери са
> метална чаура за кључ?
Нисам упознао.
> Имам једноставан најлон који се брзо закреће. Ако не
> фали меморија, у неутралном вода није ишла са таквом помпом.
Апсолутно тачно.Управо је то имао мој пријатељ.Такав импелер је уградио на пролеће,мада сам га вредно одвраћао. поцрне и смрди. Сада је компресија из неког разлога отишла негде))) (((

> Да ли је могуће заменити баш ову бакар-графитну чахуру? Постоји
> да ли су на распродаји?, ако нису, шта то може заменити?
Не,не постоје.Барем, дуго нисам видео.Нема шта да се замени,само од истог материјала.Раније су се оштриле од четкица из електромотора.

> „Тачан“ кључ - шта је то?
Изгледа као сегмент из окна са ивицом.

> Патка Ја живим у Костромској области, па ће то бити проблем
> напред.
Поштом Руске Федерације без проблема.Само немам више Вихордове са таквим мењачем,али постоји кућиште и сет зупчаника за њега.Штета га бацити јер је све ново осим осовина зупчаника.

Чисти животни савет за вас.
Ако нема искуства у механичком монтажи, ако ништа не разумете на цртежима, ако немате знања о технологији, ако нема резервних делова за мотор на лагеру, немојте патити.
Ваш стари Б20 није носио ништа боље од Тохатсу М 18 Е2 С или Иамаха 15 ФМХС
А ако узмете Иамаху 9.9 ФМХС и угушите је, добијате Иамаху 15 ФМХС, али вам не требају никакви технички прегледи и регистрација ако је ставите на Казанку, на пример.
И возићете скоро истом брзином.
На крају крајева, сада ћете издвојити 20 тр за поправке, али од тога ће бити мало користи.
Мотор је већ прокључао, јер „кап воде се одбија од цилиндара, као од усијаног гвожђа.“. Постоје чепови и нафик прстенови. Цео само замајац са кв, а ни тада није чињеница да просечан кв подржава са прихватљивим хабањем.
Жао ми је ако сам то рекао увређено.

риболуб је написао:

> Да ли је могуће заменити баш ову бакар-графитну чахуру? Постоји
> да ли су у продаји?, ако не, шта се може заменити у неким онлајн продавницама.

> А ако узмете
> Иамаха” таргет=”_бланк”>Линк.
> 9.9 ФМХС и угушите, добијате Иамаху 15 ФМХС, али
> нису потребни технички прегледи и регистрација ако се стављате
> Казанка, на пример.

Баш тако! Много је пријатније возити се на парфимисаној јамахи! Мало слабији наравно 20 вортек. Али поузданији.

Што се тиче поправке Вихора, не устручавајте се да ми пишете у лично (маил адреса у профилу).
Зима је пред нама, вратићете се у нову чак и из рушевина.

Што се тиче мењача - највероватније ћете морати да замените или обновите бакарно-графитну чахуру (како тачно вратити - погледајте Семјонов-Страшкевич, 1977) и преко ње ставити нову уљну заптивку. А такође да бисте модификовали чахуру обрнутог потиска у односу на стандардну, биће потребна 2 нова о-прстена. Каталошке бројеве свих делова, ако треба, нађем увече.
У исто време, обрнути потисак се може одвојити, квачило се може прилагодити од „Нептуна“. После тога ћете заборавити на воду у мењачу.
Нема ту ништа компликовано.

На мотору и прегревању. Ако је ЦПГ заиста мртав, а на Б-20 нема потребних причвршћивача, можете претворити Б-20 у Б-25 са „мало крви“ преко зиме.

20 тиров - износ, ИМХО, је превисок. Не тако давно, потпуно сам рестаурирао потпуно мртву донирану „тридесетку“ за око 12 тир (према руским рубљама), иако сам морао да променим бар половину пуњења мотора, а у мењачу скоро све што се креће. Сад трчи брже од свих живих, заборавио сам како изгледају весла и где су. 🙂

Ако одлучите, полако ћу послати Семјонова-Страшкевича на пошту по потреби, а и сам познајем ове моторе.

Проверите интегритет оквира (монтажа + језгра) намотаја за паљење.Али генерално, принцип је свуда исти: Ако постоји варница, онда нема бензина и обрнуто))) Срећно!

Паљење је конвенционална камера. Јуче сам поново променио свећице. Свеће као специјални чамац - јефтин совјетски. Пре тога, увоз је стајао. Изгледа да је успело. Али када је топло, и даље је срање. Вруће је ок. али ће мало стајати - морате га повући 15 пута.
Овог викенда и даље мислим да ћу се забављати с њим на реци.
И још једно питање. Можда има савета о модернизацији.. ајде да ставимо неке увозне калемове.. или карбуратор од нечег бољег..

Да ли сте покушали да подесите карбуратор (у смислу проблема на врућем)? Ниво горива у комори за пловак, заврнути завртње?

Пабло, превише је нејасноћа у твом опису проблема. Свеће (након покушаја да се загреју) мокре? Има ли варнице, и каква? Па, или књигу у руке и иди. Или погледајте пост изнад, о страном аутомобилу))) Срећно!

Исто ђубре сам имао и на Нептуну 23. Како се касније испоставило, смеша је била превише обогаћена.

Дешавало ми се чак и да је дошло до квара једног цилиндра на врућем, тј. док хладно - све је у реду, загрејано - одбио. Проблем је одувек био у паљењу, тачније у размаку између ексера, изолацији жице и тако даље. ИМХО, боље је заменити новим.

балон за брзо покретање је помогао да се не мучи

Чини ми се, у овом случају, уобичајени топлотни шок. Након што се мотор заустави, гориво испарава у врућим угљеним хидратима и пуни усисни тракт и цилиндре из коморе за пловак са затвореним гасом, што доводи до поновног обогаћивања смеше. Нећете веровати да се испоставило да бензин не гори! Гори само испарења бензина, и то у одређеној концентрацији која се зове стехиометријска (тачно поједностављење) око 1 до 15 бензинског ваздуха
. а-двс.хтмл
богата смеша (као и изузетно посна) не може се запалити варницом. Уобичајени метод за решавање ове болести је прочишћавање, потпуно отварање гаса и окретање стартера, након отприлике 10-15 циклуса, почињу трептати и мотор се покреће. Судећи по вашим објавама, немате стартер, а мало је вероватно да ћете прса у прса приказати нормалну чистку. Иначе, овај моменат понашања је типичан за све карбураторске моторе па и за аутомобилске (осим Јапанаца, постоји систем који се бори против овог ефекта)

Говорећи о увозу..
Ако увозни мотор не сачува пиљевину у глави, пролећни случај из живота: први пут на реку, моји другови и ја смо кренули моторима. Имамо казан испод 25. сервисираног вихора, другар има нови ниссамаран са прошлогодишњом јамахом. По уласку у једрилицу, његова јамаха је стално застајала, после пете бламаже, његов барка је узета у вучу и срамно одвучена у вихор на пецање, после дугог копања и покушаја, установљено је да је прекаљени пецарош грубо прекршио упутство за употребу. , сипао бензин разблажен уљем прошле године, покајао доброту очигледно. И иако је био ускладиштен у запечаћеном контејнеру, изгубио је своја својства. Из села је само један закључак - купио сам увоз, слушај упутства, а нашима је равнодушност у крви, ињекција се отвара тек кад Лазару резултат не падне на памет, а и тада је тек кад изађе. од велике потребе нестрпљиво је ..

У својој категорији, Вхирлвинд 20 је некада био један од најбољих мотора. посебан

Овај модел је био популаран 80-их и 90-их година.

Међу својим конкурентима, одликовао се следећим предностима:

1. Релативно тих рад. Модел се истакао у сегменту домаћих ванбродских мотора. Вхирлвинд 20 по овом параметру би се могао упоредити са страним колегама. Због ниског нивоа буке, путовање водом са овом јединицом постало је посебно пријатно.

2. Једноставан дизајн мотора је омогућио да сами извршите подешавање, подешавање, уходавање, прво пуштање у рад, демонтажу, одржавање и уградњу различитих елемената. За љубитеље разних "гаџета" и надоградњи ово је велика предност. Лакоћа уређаја и рада учинили су електрану лаком за коришћење чак и онима који су били слабо упућени у технологију.

3. Главна предност модела Вхирлвинд 20 била је ниска цена. У поређењу са страним колегама, домаћи мотор је био понуђен по много приступачнијој цени. Поткупљена и ниска потрошња горива, типична за овај модел. Ово је јединицу учинило посебно атрактивном.

4. Велики ресурс је омогућио да се Вхирлвинд 20 ради дуго без размишљања о предстојећим поправкама. У дизајну мотора коришћени су елементи високе чврстоће, што је значајно продужило његов радни век. Подводни део мотора Вхирлвинд 20 је направљен од материјала отпорних на корозију, тако да се може користити не само у слаткој, већ иу сланој води. Лом за власника мотора није био велики проблем. Домаће продавнице су увек имале велики асортиман делова за ову јединицу. Прекидачи, налепнице, резервоари, масти, поклопци, пумпе за гориво, мењачи, шрафови, карбуратори и други артикли били су приступачни и на лагеру.

Вхирлвинд 20 је тренутно ван производње. Међутим, данас је овај модел веома чест међу руским риболовцима и широко је заступљен на тржишту половних мотора.

Вхирлвинд 20 је намењен за уградњу на комерцијалне и туристичке бродове тежине до 120 кг и висине крме до 405 мм. Мотор може да ради у различитим резервоарима. Једино ограничење је дубина (0,8 м). Велика снага јединице омогућава вам да вучете скијаша на води и да се крећете значајном брзином.

Просечна потрошња горива за ванбродски мотор Вхирлвинд 20 је 10-11 л / х. Мотор се пуни стандардном мешавином горива од бензина (Аи-72, АИ-80, АИ-92) и уља у односу 1:50.Вожња на чистом бензину оштетиће јединицу.

Резервоар за гориво модела има 22 литра горива.

2-тактни Вортек 20 јединица има дефлектор за прочишћавање. Модел има принудни једнокружни систем хлађења морском водом.

Карактеристике електране:

• радна запремина - 422 кубна метра. центиметар.;
• називна снага - 14,7 (20) кВ (хп);
• број цилиндара - 2;
• пречник цилиндра - 67 мм;
• степен компресије - 7.

Сува тежина мотора је 48 кг. Модел је опремљен трокраким пропелером пречника 240 мм. Управљање се врши помоћу стандардне фрезе.

У већини случајева, мотор Вхирлвинд 20 неће морати да се убацује, пошто више није могуће купити нову јединицу.

Међутим, након дужег периода неактивности, стручњаци препоручују да се мотору да мало "удахне" на следећи начин:

1. Обришите делове и елементе јединица чистом крпом.

2. Ако у мењачу има уља напуњеног за конзервацију, онда га треба испразнити. Након тога, потребно је да сипате свеже уље.

3. Окрените радилицу помоћу кабла или ручног стартера.

4. Подесити мотор са отворима за свећице, сипати бензин (150-200 г) кроз отвор за свећицу у сваки цилиндар.

5. Поставите јединицу у радни положај и окрените радилицу да бисте испразнили шупљину цилиндра.

6. Оперите резервоар за гориво бензином.

7. Осушите свеће након што их оперете бензином и заврните их назад.

8. Ставите батерију у рад.

Постоји много рецензија о ванбродском мотору Вхирлвинд 20. Ово се објашњава чињеницом да је овај модел веома чест на домаћем тржишту.

Станислав је неколико година управљао мотором Вхирлвинд 20. Током рада откривени су и позитивни и негативни квалитети ове јединице. Модел је прилично тежак. Веома је тешко носити 48 кг сам. Упркос присуству тачке хватања, подизање Вхирлвинд 20 није лако. Троши око 10 литара на сат, што није много. У исто време, модел је задовољан скоро сваком мешавином горива. Ово много помаже, јер у Русији није увек могуће набавити висококвалитетни бензин и нафту.

За људе упућене у моторе, Вхирлвинд 20 би била најбоља опција. Јединица има веома једноставан дизајн, али чак и овде вам је потребна навика. Раније нисам имао проблема са деловима. Били су доступни у већини продавница и били су прилично јефтини. Међутим, последњих година њихово добијање постало је теже. За разлику од страних мотора, Вхирлвинд 20 можете буквално поправити на колену. Штавише, модели од 20, 25 и 30 коњских снага практично се не разликују у дизајну.

Користио сам мотор са чамцем Прогресс. Оптерећење је било прилично велико (реквизити, шатори, ранчеви, доста хране, додатни резервни делови за мотор, резервни мотор и око 300 литара горива). Пут до тамо и назад трајао је 14 сати. Вихор 20 је прилично самоуверено издржао тако дуг пут.

Николај говори о ванбродском мотору Вхирлвинд 20 са много мање ентузијазма. Мотор сам купио нехотице, јер није било довољно новца за нешто озбиљније. Тренутно се може назвати "48 кг отпадног обојеног метала". Квалитет производа је једноставно одвратан. Радио је око шест месеци без значајнијих проблема, затим су почели редовни кварови.

Пецање са Вхирлвинд 20 је један велики проблем. Мотор је периодично стао и захтевао је поправку, стално се трзао, понекад пуши. Свеће су морале да се мењају прилично често. Често су се мењали комплети за поправку, упркос чињеници да је он одлично пратио опрему. Потрошња горива модела је прилично велика, тако да није баш згодно возити га на велике удаљености. Данас је озбиљно застарео и по техничким карактеристикама и по дизајну.

Међу предностима треба истаћи ниске трошкове одржавања. Резервни делови за мотор Вхирлвинд 20 коштају само пени у поређењу са страним конкурентима.

Тренутно је завршена производња агрегата Вхирлвинд 20, тако да неће бити могуће купити нови модел.

Међутим, на домаћем тржишту постоји доста коришћених опција мотора. Овде се цена креће од 5.000 до 40.000 рубаља. Веома јефтине понуде могу довести до много озбиљнијих улагања.

Нема много модела који се могу приписати аналогима ванбродског мотора Вхирлвинд 20. Главни конкурент за њега је Нептун 2.

Ако је потребно раставити мотор или његове компоненте, препоручује се растављање у следећем редоследу.
Приликом растављања треба запамтити (боље записати) положај делова мотора пре демонтаже, посебно за мале делове, јер неки прелази не одражавају њихов положај.
Демонтажу треба изводити само у мери у којој је то неопходно, одређено сврхом демонтаже.

8.10. Растављање на чворове
1. Уклоните облогу.
2. Одвојите и уклоните шипку покретача лептира за гас карбуратора.
3. Уклоните погонско вратило лептира за гас карбуратора.
4. Одврните ручицу и уклоните завртањ клина за вожњу уназад, одврните потисну чахуру, уклоните клин.
5. Олабавите завртње који причвршћују мотор за мртво дрво, уклоните мотор из мртвог дрвета.
6. Уклоните заптивку са мртвог дрвета. Извуците торзиону осовину.
7. Олабавите завртње који причвршћују кућиште мењача за мртво дрво, уклоните мењач, уклоните гумену чахуру са кућишта пумпе за воду, уклоните цев за довод воде из мртвог дрвета.
8. Одврните завртње који причвршћују суспензију за мртво дрво, уклоните стезну шипку и гумену заптивку, уклоните суспензију.
Белешка. Даље растављање јединица се врши у складу са релевантним операцијама.

8.12. Демонтажа мртвог дрвета
Извадити осовину крака, уклонити крак овјеса, засун и облоге.

8.13. Демонтажа ручног стартера
1. Отпустите и одврните матицу, уклоните вијак са држачем.
2. Уклоните држач, опружну подлошку са вијка. Уклоните два пса из гнезда блока.
3. Окрените стартер за кабл тако да се опруга олабави.
4. Извуците јединицу за спајање са опругом окретањем у смеру казаљке на сату. Уклоните блок.
ПАЖЊА! Када вадите јединицу из кућишта, пазите на завојну опругу.

8.14. Демонтажа мењача
1. Отпустите монтажне завртње пумпе за воду, уклоните кућиште пумпе, радно коло, затик и плочу.
2. Одврните доњи и горњи чеп у кућишту мењача и поклопите и испустите уље.
3. Одврните завртње који причвршћују поклопац мењача и завртањ који причвршћује шипку (6, слика 4), скините поклопац мењача и осовину завртња са зупчаницима и лежајевима.
4. Уклоните чашу лежаја, подлошке, зупчанике, квачило за мењање, лежајеве са осовине.
Белешка. Приликом склапања, поставите сет подложних подлошки на одговарајуће место (према дебљини).
5. Уклоните осовину зупчаника из кућишта мењача.
6. Оперите све делове у бензину.

8.15. Демонтажа и монтажа магдино основе са механичким прекидачима
Демонтажа се врши у изузетним случајевима;
а) потпуно хабање текстолитних јастучића прекидаца;
6) потпуно хабање контаката на сталку или полуге прекидача:
в) квар кондензатора.
Редослед растављања:
1) одврните навртку контактног стуба прекидача;
2) уклоните браву и подлошке за подешавање са осе;
3) уклоните полугу прекидача са опругом без додиривања прикључног завртња. Опруга на месту причвршћивања вијком има отворени жлеб;
4) изврши неопходну замену делова;
5) подмажите осовину полуге машћу ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74:
6) монтажа прекидачког механизма се врши обрнутим редоследом;
7) неусклађеност контаката треба да буде унутар 0,2 мм;
8) Водови намотаја и кондензатора морају бити постављени према фабричком издању како би се елиминисала могућност додиривања брега или магнета замајца.

8.16. Склоп мотора
Саставите мотор обрнутим (у поређењу са растављањем) редоследом. Пре састављања кахора или склопова, оперите све уклоњене делове чистим бензином и осушите. Приликом склапања подмазати све површине делова машинским уљем.
Приликом уградње замајца, подмазати спојне површине конуса са МС-20 уљем.
Приликом састављања мотора, равни раздвајања спојних површина делова треба очистити од осушеног заптивача и подмазати свежим бакелитним лаком.
Затегните матице или завртње постепено, односно, вијак се затегне на непотпуну силу, затим се врши коначно затезање.

Са великим бројем навртки или вијака у прирубничким спојевима, затезање се мора вршити дијагонално, почевши од оних који се налазе у средини, што ће спречити изобличење и савијање делова.
Приликом састављања стартера, обилно подмажите опругу техничким вазелином.
Обавезно поставите раније испоручене подлошке испод носача стартера и проверите да држач стартера не допире до диска за зачепљење. Размак између блока стартера и замајца одржава се на 7,5 ± 0,5 мм.
Пре уградње замајца на осовину мотора, између контаката механизма прекидача поставите чисту заптивку дебљине 1,5 мм како бисте спречили ломљење јастучића полуге.
Након уградње замајца на осовину мотора, уклоните заптивке и поставите размак између контаката према одељку "Препоруке за рад мотора"

8.17. Упутство за замену делова.
Цилиндри мотора су подељени у три групе према унутрашњем пречнику, односно направљене су три групе клипова.

За моторе од 25 КС.