Поправка микс конзоле уради сам

Поправка микс конзола а његова цена зависи од врсте самог уређаја, сложености неисправне јединице или елемента и квалитета новог резервног дела. Сам даљински управљач је електронски уређај који је дизајниран за мешање различитог броја аудио сигнала. Истовремено, могу се сабрати у једну или више засебних аудио записа, а користе се у областима снимања, репродукције звука, као и телевизијског и радио емитовања.

Главна разлика између ове опреме, за повезивање неколико аудио канала у један, је на основу тога које радио компоненте и на ком принципу ради миксер. Они су подељени на:

• Аналогни, када је звучни сигнал електрични импулс једне или друге величине;
• Дигитал. Звук се претвара у дигитални сигнал, па је мање подложан изобличењима и сметњама.

Следећа разлика се изражава у броју улаза и излаза, на пример, модерне професионалне микс конзоле које се користе на концертима иу студијима за снимање састоје се од:

• од 32 улаза;
• најмање 6 Аук аутобуса;
• широкопојасни еквилајзер, који се састоји од неколико десетина прецизних и осетљивих федера;

Фадер је модеран аналог конвенционалног клизног отпорника, иначе, овај елемент је скоро главна контрола миксерске конзоле. Неки од њих су опремљени минијатурним моторима који покрећу дугме фејдера, што оператеру подешавања даје визуелизацију нивоа сигнала. Свака друга поправка микс конзола своди се на замену једног или више ових елемената да би се вратила пуна функционалност уређаја. Али то не значи да власници компактних и буџетских миксера, који имају мали број обрађених канала и потенциометара једноставног дизајна, уместо федера, ређе не успевају. Вероватноћа квара зависи од начина рада и произвођача овог уређаја, сваког дела укљученог у његов састав и влажности у којој уређај ради.

У свету музике постоји посебна класа микс конзола које су применљиве у раду ДЈ-а. Састоје се од мањег броја канала, али су опремљени:

• посебан уређај за глатко мешање улазних сигнала - цроссфадер;
• блок који ствара посебне звучне ефекте без којих ДЈ не може.

Знајући како миксер ради и од чега се састоји, мајстор за ову опрему планира да отклони квар. Имају улазне и излазне секције аудио сигнала: монофони и стереофони и вишеструки број улазних канала.

Главни елементи одељка за унос:

1. претпојачало. Опремљен је прецизним подешавањем осетљивости, што вам омогућава да подесите жељени радни ниво улазног сигнала;
2. Извор једносмерне струје потребан за рад кондензаторских микрофона назива се фантомско напајање;
3. Еквилајзер који се састоји од много опсега, њихов број омогућава пажљивије и прецизније подешавање фреквенцијског одзива долазног сигнала;
4. Блок рутирања за обраду звучних ефеката уграђеним или екстерним процесором, као и слање сигнала на посебну линију посматрања и визуелну слику;
5. Контрола померања која формира звучну слику;
6. Контрола јачине звука или фадер за сваки улазни канал посебно.

А ово су саставни елементи само улазне секције сигнала, заузврат, излаз је контролни систем, као и преусмеравање сигнала примљених из улазне секције.

Међу најчешћим кваровима за све врсте миксера постоје три главна:

1. Неисправне контроле, потенциометри или федери. Ово се изражава у ломљењу или губитку сигнала током кретања или кретања ручке;
2. Квар напајања. Они се углавном односе на систем напајања и његову стабилизацију. Неки миксери су опремљени уграђеним ефикасним стабилизационим уређајима, што омогућава рад чак и са одступањима мрежног напона од +-50 волти.
3. Проблеми са конектором. Појављују се од честе и непажљиве употребе, повезујући неквалитетне каблове и конекторе са различитим укупним параметрима.

На основу претходног, може се видети да је поправка микс конзола посебна врста посла који могу да обављају само професионалци.

__________________
Филип Њуел је наредио да се подели знање

За писма и новине [Везе видљиве само регистрованим корисницима. ]

Главна јединица: ПС Соло+НАГ КМ-400, Вхарфедале Про ЕВП-Кс 12 + Синк 1к0, Иамаха МГ 12/4 ФКС, ПроАудио ВС 810 ХТ. Сабвуфери ЕуроСоунд КСФ-12 + ЕуроСоунд КСЗ-800, ЛМС ЕуроСоунд ЕКС 2040
Двоструки ЕВМ БС 123 + Парк Аудио ИИ ВКС-700-4, Иамаха МГ 124 ЦКС.

ПС Луина Ф8 ХД + 15 Суб, ТДА Цалек 4 + 12″ Суб (искоришћење)

За познаваоце Вермона Л 9064 + Вермона Регент 1010, Вермона М-310, Елецтроницс ПМ-01

__________________
Ко воли лубеницу, а ко свињску хрскавицу

[Везе видљиве само регистрованим корисницима. ]

не продајем сабвуфер Беима 15Г450Н

Имењак, а са линка овде ће ми помоћи?

[Везе видљиве само регистрованим корисницима. ]

__________________
Ко воли лубеницу, а ко свињску хрскавицу

[Везе видљиве само регистрованим корисницима. ]

не продајем сабвуфер Беима 15Г450Н

Да. Ако проводни слој фејдера није истрошен до рупа, већ је јако запрљан, тј. када се помера, пуцкетање и прекиди сигнала су присутни, испирање са овим Контактом ће помоћи. Исто је и са лепљивим, пуцкетавим, пуцкетавим дугмадима за усмеравање сигнала. Пре употребе овог средства важно је да дувате даљински управљач усисивачем да бисте уклонили нагомилану прашину, а затим, пратећи упутства за Контакт, распршите средство кроз стандардни распршивач што ближе радном зазору фејдера (потенциометар), контакт са дугметом итд. Након увођења средства, обрађени регулатор треба глатко радити неколико пута (15-20) по целој дужини радног хода. Укључите мрежу не раније од 3-4 сата након прскања. Производ се не сме користити за третирање опреме која је под напоном.
У неким случајевима, због велике продорне моћи, помаже чак и код херметички затворених потенциометара. Даје ефекат чак и када се обрађује старинска, прилично занемарена опрема.

И такође веома добро помаже код „зачепљења“ контактних површина уграђене електричне опреме аутомобила. Релеји, браве за паљење, стартери итд.

Донели су напајање, тачније чак и са микс конзолом, проблем је што је била велика позадина у свим каналима конзоле. Укључио сам струју, слушао - стварно је у реду! Почео сам са напајањем, направљено је у чврстом кућишту са заштитним вентилационим системом, са прелепим налепницама - отворимо га и видимо да унутра није све тако скупо, табла је потамнила у реду, прегрева се на лицу, ми проверите кондензаторе на излазу - постоји биполарни 15 волти по рамену, али са мало струје на оптерећењу. Дакле, након провере излазних кондензатора било је неколико који су имали повећану ЕПС вредност, а пад напона је био изнад норме, капацитивност је била нешто мања од назначене номиналне вредности, таквих кондензатора није било, па сам уместо њих ставио 1.000 микрофарада од 470 микрофарада. Мислио сам да ће ово решити проблем и да ће филтрирање постати боље, али проблем је само делимично нестао.

Гледао сам и гледао у штампану плочу, и нисам могао да разумем: шта још није у реду овде.Одлучио сам да је добро залемим, пошто је било много врста прстенова од дуготрајног прегревања, па сам га залемио, али ни тада проблем није био решен, онда сам одлучио да исперим плочу - узео сам скупи одмашћивач и почео да перем целу плочи, и приметио да је испод мрежног кондензатора у филтеру на врућем делу блока потекла нека прљавштина, боцнуо га са стране шрафцигером и постало је јасно да је потребно хитно залемити га - уклонио га и видео да је један од закључака су једноставно иструлили од времена и електролита који цури, па тако практично није било капацитета после исправљача на блоку!

Трагајући за сличним, нисам га нашао и подесио сам капацитет на 10 микрофарада 400 В, спојио га - проблем је решен - кристални звук и без шума и позадине, уређај је радио како треба. Недостаци напајања су што при растављању, да бисте скинули плочу, морате залемити тропински конектор на кабл за напајање, а непажљивим покретом можете одломити део кућишта. Већ је лакше саставити, заптивање и монтажа је много лакше када већ разумете шта и где се налази. Као резултат, све функционише - и јединица за напајање и, наравно, миксер.

Кседг22 28. јануар 2014 – 12:21

Куповина доброг миксера је скупа. Па сам помислио да бих то могао сам да саставим. На мрежи нема много поруба, а нема ни одговарајућег.
Баци миксер кола овде, а ко год је то сам урадио, опиши на које замке си наишао.
Хвала унапред.

Желео бих нешто са 2-3 улаза за микрофон 4-5-линијски

• 
• 
• 

Назарет 28. јануар 2014 – 12:42

Диамонтиус 28. јануар 2014 – 13:18

• 

Кседг22 28. јануар 2014 – 13:32

Назарет, да, али не са тонским блоком.

Диамонтиусе, запазићу једну добру шему.
Које си транзисторе користио?

Диамонтиус 28. јануар 2014 – 13:47

Које си транзисторе користио?
[/цитат]

У микрофонском делу пожељно је да буде тиши (мање буке) и одговарајући КУ (довољно је 100-500). Што се тиче сабирача, они су слични, али КУ може бити мањи, у мом случају Ц3198 у сабирачу, КТ3102 у микрофонском претпојачалу. Отпорници "Баланце" је боље узети мање - 3К-10К.

Назарет 28. јануар 2014 – 14:00

Да ли вам је потребан ТВ за сваки канал?

Тада је лакше користити четвороструко или двоструко оперативно појачало

Кседг22 28. јануар 2014 – 15:23

СеРпаК:-) 28. јануар 2014 – 15:45

Кседг22 28. јануар 2014 – 16:10

СеРпаК:-) 28. јануар 2014. – 16:38

Па уствари. Биће питања, молим!

Видео сам довратак чим сам га изложио) запамтите гнезда на местима, дно ХЛР-а је прикључак на врху, само улази, без везивања, па или промените отпор Р1 и Р65 на местима, остало све је у реду

• 

Диамонтиус 28. јануар 2014 – 16:47

СеРпаК:-) 28. јануар 2014. – 16:49

Диамонтиус (28. јануар 2014 – 16:47) је написао:

Диамонтиус 28. јануар 2014 – 17:06

СеРпаК:-) 28. јануар 2014 – 17:20

стеелер 28. јануар 2014 – 17:54

• 
• 

ХеиЗе 28. јануар 2014 – 18:23

Диамонтиус 28. јануар 2014 – 18:53

ттгр 28. јануар 2014 – 20:04

Халвалифе 29. јануар 2014 – 19:09

Кира 29. јануар 2014 – 22:40

РемиКс 31. јануар 2014 – 11:19

Желео бих да вам понудим круг претпојачала за миксер који је веома једноставан за производњу са минимумом делова и који заправо не треба да се подешава пре почетка. Поновљивост је буквално 100%. Штавише, ово претпојачало је и конвенционално и избалансирано; а ако желите, ако на улазе примените потенцијал од +48 волти, онда и фантом! Сусрет:

ПС: Већ сам саставио 16 од ових - за улогу рацк интерфејса за МАудио 1010ЛТ звучну картицу

Стах Линк 31. јануар 2014 – 17:05

ХеиЗе 01. фебруар 2014 – 07:39

Заваривач 27. фебруар 2014 – 10:09

Препоручио бих да погледате Мацкие миксере. То је веома добро микрофонско претпојачало. Није сасвим исправно правити балансиран улаз у оп-амп ако се не користе специјализована микро кола.
Добар миксер треба да садржи флексибилне контроле фреквенцијског одзива за сваки канал и реверберације, пожељно компресију за сваки канал, главни компресор за мешани сигнал и функционални графички еквилајзер, плус неопходан прекидач. Ово је ако је миксер намењен за удобан студијски рад или за наступе уживо.

Сећам се да смо пре десет година снимали преко четвороканалног миксера са пет транзистора у протонски магнетофон. Тада нам је било тако узбудљиво. Онда се појавио миксер из Берингера са уграђеним процесором, а ми смо само пишали на кључалу воду.Временом је постало јасно да је Берингер и даље срање, а већ неколико година смишљам идеју да направим сопствени даљински управљач, али још нисам родио готов уређај.

саниаретро 25. август 2017 – 22:00

РемиКс (31. јануар 2014 - 11:19) је написао:

Желео бих да вам понудим круг претпојачала за миксер који је веома једноставан за производњу са минимумом делова и који заправо не треба да се подешава пре почетка. Поновљивост је буквално 100%. Штавише, ово претпојачало је и конвенционално и избалансирано; а ако желите, ако на улазе примените потенцијал од +48 волти, онда и фантом! Сусрет:

ПС: Већ сам саставио 16 од ових - за улогу рацк интерфејса за МАудио 1010ЛТ звучну картицу

Ако сте ангажовани на свадбеним догађајима, банкетима и другим догађајима, онда ћете са 99% вероватноће користити миксерску конзолу + активни / пасивни акустични системи, као и радио микрофоне у свом раду. Конзоле за мешање, као део звучног пута, опремљене су механичким контролама нивоа и јачине звука - често се ломе. У таквим случајевима потребна вам је поправка микс конзола у Рјазању или Рјазанској области.

Поправљам озвучење и расветну опрему добро као поправка електричних гитара више од 5 година у Рјазању. Током година мојих поправки и рестаурације аудио опреме а посебно микс конзола, најчешћи проблеми су проблеми са фејдерима. Овај квар миксер конзоле се решава заменом клизног отпорника (фадер).

Најчешћи кварови на миксеру су механичка оштећења или хабање проводних трака на контролама јачине звука улазних и излазних канала. Често се дешава да је миксер потпуно преплављен течностима са банкета: алкохолом, соковима, водом, коктелима или још горе.
Пуњење течностима је прилично тужан недостатак, као иу случају било које електронике, морате потпуно залемити плочу и раставити све контроле јачине звука до завртња.

Кварови миксерских конзола у Рјазању

Прво, можете привремено да оживите сам фадер - испуштањем техничког уља на њега или прскањем силикона на графитну стазу, односно унутра. Или претходно исперите све унутрашњост алкохолом, прскајући толико из шприца да тече. Затим осушите и додајте мазиво. Проблем са овом методом је у томе што ће се након неког времена квар вратити и може довести до потпуног отказивања федера. На фејдерима излазних канала, ово је критично због потпуног губитка сигнала, лево или десно.

• Конзола за мешање је растављена;
• Нерадни фадер је залемљен (боље одједном);
• Пажљиво раставите фадер пратећи логику;
• Оксид контаката самог променљивог мотора се уклања, по правилу, то је прашина и прљавштина са остацима графичког слоја. Контакте треба пажљиво очистити турпијом или оштрицом до сјаја;
• Графитна стаза је подмазана проводљивом графитном машћу или најмекшом оловком, у случају оловке - са масним слојем који не штеди графит, без затварања трагова;
• Саставите фадер назад, што је могуће пажљивије и залемите назад у седишта, након што проверите отпор на контактима помоћу тестера.

Поправка фејдера миксер конзоле како очистити федере миксера

Ако све функционише и ништа нисте покварили, можете себи написати медаљу! И будите поносни што себе сврставате у ретку касту правих људи. Већина људи чак ни не зна како да промени прегорелу сијалицу или залеми 2 жице.

Замена фејдера миксера

Овај квар се често налази на Бехрингер даљинским управљачима. Дефект се манифестује у виду кликова, пуцкетања или неразумљивих призвука на путањи звука како се миксер конзола загрева (пола сата - сат рада). Овај квар миксерске конзоле се лечи - лемљењем и заменом свих електролитских кондензатора на плочи ефектног процесора и суседних одговорних за сигнална кола.

Често долази до потпуног сагоревања ефектног процесора миксер конзоле, овај недостатак је проблематичнији у третману. Бехрингер, Иамаха, Пеавеи, Соундцрафт и други играчи на тржишту аудио опреме свето поштовати капиталистичку традицију, на основу чињенице да делови се не продају крајњем потрошачу - обезбедити само комплетну поправку за цену коња. Овакав однос према потрошачу Стварно ми се не свиђа, али аскал капитализма који у свакој несхватљивој ситуацији покушава да загреје свог купца - смрзава не само мене, већ де фацто светски стандард.

Објављивање о томе како ја видим ову ситуацију:
- Ви сте крајњи купац, обичан корисник дршке, а приори не умете и не читате упутства, мешате леви и десни канал. Нећемо вам продати никакве резервне делове, све ћете покварити, однесите у наш званични сервисни центар, који је 1 у целој земљи у граду МААСКВА или Санкт Петербургу, наши стручњаци ће учинити све (јучерашње стручне школе са лемљењем пегле). Дијагностика 50$, поправка 100$, резервни делови 50$ + ПДВ од вас 250$ за поправку микс конзоле, резервне делове цекамо 3 недеље + васи троскови за транспортну компанију, 3 месеца гаранције, ниста не мозе бити урађено.
Након процене услова и нивоа услуге, схватате да сличан даљински управљач друге компаније или нови кошта 50-100 долара више и гледате вас кроз прозор.

Поправка процесора ефеката микс конзоле

Овај недостатак је такође повезан са хабањем варијабилних отпорника и њиховог проводног слоја. Да се ​​лечи потпуном заменом или растављањем и превенцијом, као што је горе описано. Ротационе команде (увијања), за разлику од клизних отпорника, продају се у радио продавницама - на велико. Није проблем покупити потребне, чак и ако је у питању енкодер. Иако постоје потешкоће са заменом двоструких (стерео) регулатора са 6-7 пинова. Тада у помоћ прискачу луде руке, близина Москве или магични алиекспрес.

Шема миксерске конзоле

У супротном, овај недостатак може изгледати овако. Миксер се укључује, сви индикатори су укључени, али нигде нема звука, индикатори сигнала су тихи и не реагују ни на шта.
Овај квар је повезан са напајањем или његовим кваром, када се уместо једносмерне струје на плочу напаја наизменична струја, што је довољно да упали ЛЕД диоде, али коло је практично без напона. Да вас подсетим да се сва потрошачка електроника напаја једносмерним напоном добијеним из исправљене наизменичне струје која се налази у утичници. Ако миксер конзола има прекидачко напајање, не пати од таквих кварова, јединица се једноставно не покреће у случају квара и миксерска конзола изгледа мртва.

Миксер се не укључује

Овај дефект је често повезан са неоперативним каналним фејдером или контролом јачине звука, или потпуним прегоревањем каскаде на операционим појачавачима (оп-амп чиповима). Ова поправка је дуготрајнија и скупља. захтева дугу потрагу за изгорелим елементима.

Најчешћи разлог за то је спаљивање чипова канала слушалица или заглављивање излазног прикључка.

За фантомску снагу миксерске конзоле, по правилу, одговоран је посебан претварач, према кругу множења или импулсном Степ-Уп претварачу. Све је отрцано: диоде, прекидачи за напајање, 4-5-8-краки склоп претварача или кратки спој у кругу оптерећења између претварача и КСЛР утикача.

Поправка микс конзола

Овај дефект се може појавити услед лошег контакта у сигналним колима или квара на кондензаторима за раздвајање, што доводи до самопобуђења путање са накнадним појачањем. Лечи се потпуном демонтажом и тражењем изгорелих елемената.

Поправку миксерских конзола у Рјазању делим у неколико категорија.

1. Једноставна поправка - дијагностика без демонтаже. Када се квар може отклонити без демонтаже и дуге дијагностике. То се ретко дешава, али понекад осигурач прегори или се кабл поквари. Цена издавања 500р.
2. Конвенционална поправка (са демонтажом) је поправка повезана са потпуним растављањем миксер конзоле. Миксер се не укључује, канали не раде, фејдери су причвршћени и све што је горе описано. Процес демонтаже монтаже траје добар део дневног светла и може трајати дуже од саме поправке. Цена издавања 1500-3000р. + резервни делови.
3. Компликована поправка. У овом случају, потребно је доста времена за отклањање проблема са процесором и његовим деловима, досадно, дуго растављање и дијагностика. Третирајте велике конзоле са 12 или више канала. Цена поправке од 2500р до 10-20-30% трошкова миксера. Да бисте раставили миксер на 32 канала, потребно је 2 квадратна метра простора за његово складиштење и дијагностику.

Поправка микс конзола у Рјазању Поправка великих микс конзола

Ако имате сломљена микс конзола у Рјазању и то хитно треба да поправите, контактирајте Сергофана — увек ћу вам радо помоћи.
Дајем гаранцију за обављени посао. Поред микс конзола, поправљам активне акустичне системе, звучнике у народу, као и поправљам опрему за осветљење.

Поправка микс конзола у Рјазању 8900-603-3879.

Поправљамо микс конзоле свих брендова и произвођача. Било која година издања. са било каквим недостацима. Такође вршимо подешавања и дијагностику.

Поправка микс конзола је наша професија.

Дајемо гаранцију на сву ремонтовану опрему.

Запамтити! Сваки покушај самопоправке може резултирати, у најбољем случају, повећањем трошкова поправке, ау најгорем немогућношћу поправке опреме.

Миксер („миксер” или „миксерска конзола”, од енглеског „миксерска конзола”) је електронски уређај дизајниран за мешање аудио сигнала: сабирање неколико извора у један или више излаза. Усмеравање сигнала се такође врши помоћу миксерске конзоле. Миксер се користи за снимање звука, миксовање и појачавање звука на концертима. Постоје аналогне и дигиталне микс конзоле, а сваки од ових типова има своје присталице и противнике, јер оба типа имају своје очигледне предности и мане. Миксне конзоле се такође разликују по броју улаза и излаза. Професионалне миксерске конзоле уживо и студија обично имају најмање 32 улаза, више од 6 аук магистрала, моћан улазни еквилајзер, 4 или више подгрупа и високо прецизне фејдере дугог домета. Заузврат, компактни и буџетски миксери имају мали број канала, лошије еквилајзере и често им недостају фејдери (који се замењују конвенционалним потенциометрима).

Претпоставља се да купац познаје проблем квара и да не захтева растављање опреме да би га решио. Такође, купац има све потребне резервне делове на лагеру. (нпр. замена конектора, утикача, итд.)

• Трајање поправке није дуже од два дана
• У цену није урачуната дијагностика.

У првом делу чланка речено је о историји настанка и развоја даљинских управљача (РЦ) за управљање телевизијском опремом за домаћинство.

Упркос свим технолошким открићима, повећање брзине и броја команди, побољшање дизајна и отпорност на буку даљинског управљача су, можда, најрањивија јединица ТВ и видео опреме. Он је тај који постепено или одмах престаје да ради, збуњујући власнике. Затим ће се размотрити различити типични кварови даљинских управљача и методе за њихово отклањање.

Телевизор не реагује ни на једно дугме даљинског управљача

Овде се одмах поставља питање – шта да се ради, а ко је крив. Без сумње, потребно је започети проверу са оним што је једноставније, односно са даљинским управљачем. Пре свега, потребно је да проверите да ли даљински управљач уопште ради. Да бисте то урадили је прилично једноставно.Довољно је да принесете ЛЕД даљински управљач на сочиво камере, који се налази у било ком телефону, и притиснете било које дугме. У том случају, на екрану тражила биће видљиви трептаји ЛЕД-а даљинског управљача. Боја може бити од беле до плавичасте, све, по свему судећи, зависи од камере.

Ако су ови блицеви присутни, онда можемо претпоставити да је даљински управљач скоро употребљив. Притиском на сва дугмад заузврат можете тестирати свако дугме појединачно. Пре него што урадите овај тест, препоручљиво је да проверите батерије. Најлакша опција је да замените батерије новим или проверите постојеће помоћу мултиметра.

Провера батерија помоћу мултиметра

Ово је најбоље урадити у режиму мерења једносмерне струје у опсегу од 10 А. На нижим границама могуће је прегорети осигурач од 250мА унутар инструмента. За разлику од батерија, батерије се не плаше кратких спојева, а ако успете да измерите струју унутар 200..500мА, онда је све у реду. Боље је да проверите засебно за сваку батерију, тако да је лакше држите у рукама заједно са сондама уређаја.

Ако мерите напон на батеријама, онда их морате напунити, иначе чак и неупотребљиве батерије могу показати присуство напона. У процесу провере - замене батерија, обратите пажњу на контактне плоче у одељку за батерије. Ако се пронађу наслаге оксида или рђе, плоче треба очистити брусним папиром или чак не баш великом турпијом.

Да бисте избегли скандале код куће, број телевизора мора бити најмање два. Ово је најбоља опција за проверу "сумњивог" даљинског управљача. Сигурно је познато да су даљински управљачи прикладни (или нису погодни) за оба кућна телевизора.

Ако су батерије промењене, камера је погледана, а од овога није било светлосних импулса, онда ће даљински управљач морати да се растави.

Мала напомена: ако је нормалан рад даљинског управљача престао одмах након што је пао на под, онда пре свега након растављања вреди обратити пажњу на керамички резонатор.

Демонтажа даљинског управљача

Све конзоле су распоређене и растављене прилично уједначено. Прво што треба да урадите је да уклоните батерије из одељка за батерије. У истом одељку, пажљиво потражите монтажне завртње овде, по правилу, ово је њихово место. Али често можда уопште нема шрафова. У овом случају можете почети да делите даљински управљач на две половине.

Да бисте то урадили, одговарајући алат, као што је одвијач, убацује се у спојни шав. Неки описи таквог поступка кажу да шрафцигер може оставити трагове у виду струготина и огреботина. Стога је сигурније у том погледу користити обичну кредитну картицу, која се издаје у огромним количинама у било ком „магнету“ или „спару“. Главна ствар је да успешно дођете до прве браве без ломљења, а затим постепено и пажљиво отворите остатак.

Након што је конзола отворена, доњи део се за сада може оставити по страни. Цео даљински управљач ће остати у горњем делу. Конзола са уклоњеним доњим поклопцем приказана је на слици 1.

Слика 1. Даљински управљач са уклоњеним поклопцем

Овде видимо обрнуту страну плоче. На левој страни је ИР ЛЕД, а жути квадрат у доњем десном углу није ништа друго до керамички резонатор. Ту су и контакти одељка за батерије и једини електролитички кондензатор за цео даљински управљач.

Ако приликом провере камером нису пронађени знаци живота, одмах треба да проверите изглед ЛЕД-а и резонатора, прегледате њихово лемљење. Ако су оксидовани или имају прстенасте пукотине, онда их треба поново залемити. Боље је не само пробушити лемилом, већ уклонити ове делове са плоче, очистити и калајисати каблове, па их тек онда поставити на своје место.

Ако се штампана плоча извади из кућишта, испод ње ће се наћи гумена основа са дугмадима, као што је приказано на слици 2.

Слика 2. Дугмад, када се притисну, затварају контактне плочице на штампаној плочи.

Бочна плоча је приказана на слици 3.

Слика 3 Плоча за даљинско управљање

На слици 3 приказан је горњи део гумене подлоге, на коме се налазе притискачи дугмади.

Слика 4. Горњи део гумене основе са потискивачима на даљинско управљање

Приликом састављања даљинског управљача, поменути потискивачи се убацују у утичнице горњег поклопца (слика 5), уједно су и причврсни елемент гумене основе.

На сликама је све приказано довољно пристојно и чисто, пошто је непосредно пре тога даљински управљач прошао мање поправке. По правилу, сваки даљински управљач отворен за поправку је прилично патетичан, па чак и срцепарајући призор.

Шта се може видети унутар даљинског управљача

Цео простор где се налази гумена подлога са дугмадима испуњен је провидном лепљивом и вискозном течношћу која личи на епоксидну смолу, само без учвршћивача. Ова течност је замазана уредним танким слојем, на местима са малим капљицама. Чак и ако покушате, неће одмах тако добро и тачно.

Ова лепљива течност је свуда. На горњој и доњој страни гумене основе дугмади, на врху кућишта са утичницама за дугмад. Овим лепком је замазан и горњи део штампане плоче са контактним јастучићима ...

Порекло овог лепка је предмет расправе, па чак и дебате у круговима за поправке. Неки кажу да је масноћа из прстију, други да је испарења из батерија. Али, зашто онда ова испарења нису покривена доњим делом табле, где нема детаља?

Чини се да је највероватнија верзија да ове лепљиве везе потичу од саме гумене основе. Гума се, такорећи, зноји, ослобађајући пластификаторе из себе, што указује на кршење технологије производње гумених производа. Али поставља се питање зашто има толико нестандардних производа? Заиста, у скоро сваком даљинском управљачу који дође у поправку, примећује се управо такав квар.

Ови испарени пластификатори најчешће су узрок квара даљинског управљача. Споља, такав недостатак се манифестује у чињеници да дугмад престају да се „притискају“, морате повећати примењену силу, али након неког времена то такође не доводи до проласка команди. Можете притиснути колико год желите, дуго, неколико пута, али канали се не пребацују, јачина звука се не подешава...

Неколико начина за поправку

Постоји много рецепата, савета и мишљења како се носити са овом појавом. Један извор саветује да се сав овај неред одмах обрише алкохолом, бензином или ацетоном, други каже да ни у ком случају. Коме веровати? Поделићу своје лоше искуство у области поправке даљинског управљача, купаца је било мало, углавном рођака, комшија и познаника, али једноставност уређаја и поправке нам омогућава да извучемо одређене закључке. А ако послушате шта пишу на интернету...

Једном чишћење таквог даљинског управљача алкохолом довело је до његовог потпуног отказа. Ако је пре чишћења само неколико дугмади (очигледно најчешће коришћених) радило лоше, онда су скоро сви престали да раде. Због тога сам морао да прибегнем другом методу поправке, али ми је остало у памћењу да се ова дугмад не могу опрати алкохолом.

Много бољи резултат, ако даска има тако шмркљав изглед, може се донети прањем даске и гумица са дугмадима не баш врућом водом коришћењем савременог детерџента за прање судова. Треба напоменути да и овде можете претерати: ако перете гумену подлогу веома енергичним покретима и притиснете јаче, онда резултат може бити управо супротан. Графитни премаз ће се испрати са дугмади, а затим их можете притискати колико год желите, без страха да ће притиском на дугме променити канал или подесити јачину звука.

Ако графитни премаз раније није био испран, онда га треба опрати меком крпом, нежним упијајућим покретима који никада неће избрисати графитни премаз. Унутрашњу површину кућишта и штампану плочу најбоље је прати руфом који се користи за прање стаклених тегли и флаша. Веома је добро ако, пре испирања шмрцова, делови растављеног даљинског управљача неко време, 20 ... 30 минута, леже у раствору детерџента.

Након прања, будите стрпљиви, сачекајте да се делови осуше и тек онда саставите даљински управљач обрнутим редоследом. Ако је такво прање дало позитиван резултат, даљински управљач је радио, остаје само да се радујемо резултату. У супротном, можете понудити још неколико начина за поправку.

Шта учинити ако су дугмад истрошена до земље

За ове ситуације већ постоје решења: продају се комплети за поправку даљинског управљача. Торба садржи тубу лепка и округле гумене мрље са графитним премазом. Само размажите и залепите где желите. Постоје чак и упутства о томе како се лепити. Модернија верзија комплета за поправку су самолепљиве закрпе. Овде је све прилично једноставно. У таквим случајевима, само брисање гумених дугмади алкохолом или другим растварачем неће шкодити.

Али, нажалост, такве полупроизводе није могуће купити свуда и не увек, иако је цена питања једноставно смешна: где смо ми и где је радио тржиште. У овим случајевима морате користити разна импровизована средства. Један од најбољих доступних материјала је алуминијумска фолија са папирном подлогом из паковања цигарета. Лепи се прилично поуздано и једноставно са било којим лепком типа Момент или суперлеком из малих цеви.

Друга опција за поправку даљинског управљача је да се дугмад премаже проводљивим лепковима и лаковима, као што су Цонтацтол или Елласт. Такође постоји много различитих мишљења о овој методи, што је боље, још није јасно. Очигледно, све је једноставно: ко је то добро урадио, хвали и обрнуто.

Наравно, цене савремених даљинских управљача нису високе, и лакше је него измислити нешто, отићи и купити нови. Али, дешава се да је телевизор толико стар да ниједан савремени даљински управљач није прикладан. Највероватније је време да купите нови ТВ заједно са даљинским управљачем. Или још увек поправите стари даљински управљач.