Поправка ручног мењача Хонда уради сам

Нећемо детаљно растављати уређај за ручни мењач: већ смо рекао. Међутим, хајде да прођемо кроз "врхове" - да разумемо процесе који утичу на нашу поправку.

И тако, глобално гледано, мењач је неопходан за пренос обртног момента и снаге са мотора у променљивом опсегу брзина. За промену тог опсега користе се парови зупчаника са различитим преносним односима - захваљујући њима ће се тих хиљаду и по обртаја "претворити" у неколико десетина обртаја погонских точкова уз истовремено повећање обртног момента. Принцип је сличан бициклистичком: кренули смо на малом ланчанику, убрзали до 40 км/х - и прешли на следећи пар брзина са нижим преносним односом да бисмо ишли брже. Таквих прекидача може бити 4 или 5 - савремени ручни мењачи су, по правилу, пето- или шестостепени.

Пренос обртног момента у мењачу се одвија директно укључивањем ових истих зупчаника. Зупчаници се налазе на вратилима - постоје кутије са две и три осовине. Први имају примарно (погонско) и секундарно (погонско) вратило, док други имају обртни момент који се преноси са примарног вратила на секундарно преко додатног, средњег. Зупчаници који се налазе на вратилима су у сталном захвату, али се сви парови, осим оног који је изабран да ради у одређеном тренутку, слободно ротирају. Да би одабрали пар - то јест, укључили један или други зупчаник крутим повезивањем зупчаника и погонског вратила - смислили су посебно квачило и назвали га синхронизатором - више ћемо говорити о дизајну и проблемима синхронизатора у следећи материјал. Користећи ручицу мењача из путничког простора, преко виљушки и синхронизатора повезујете једну или другу брзину са погонском осовином и, коначно, преносите обртни момент са мотора на њега (а самим тим и на точкове).

Када говоримо о неком новом (или не баш новом) аутомобилу, мењач се често изоставља. Ако не узмете у обзир "посебно истакнуте" контролне тачке, о којима ће бити речи у наставку, најчешће је једноставно.

Генерално, било шта у мењачу може покварити и истрошити се - а поправљање, као што знамо, може бити веома скупо и тешко. У исто време, ручни мењач је много "тајнији" од мотора: понекад можете сазнати за озбиљан квар тек након што га отворите. Због тога, приликом вожње и мењања брзина, увек треба ослушкивати све звукове који допиру из мењача – и посетити сервис када се појаве прве бриге.

Након што сте искључили квачило са листе дијагностике (о томе ћемо такође говорити одвојено), можете чути само шкрипање или ударце из кутије, а можете видети само да се полуга самовољно враћа из радног положаја у неутрални положај (другим речима , „пренос лети”). Ово последње је обично због лабавих брава или проблема са синхронизатором. У првом случају, то је хабање синхронизатора, прекомерно хабање лежајева вратила или ломљење зуба зупчаника. А данас ћемо причати о зупчаницима.

Имају неколико потенцијалних проблема: прекомерно хабање зубаца, окрхнути или сломљени зуби, истрошени игличасти лежајеви зупчаника или истрошени прстенови који могу узроковати померање чаура зупчаника. Генерално, окрхнути или оштећени зуби су прилично ретка појава, јер се рачунају са великом маргином сигурности. Али такође се дешава да је кутија једноставно преоптерећена, док квачило не клизи - а зуби не издржавају.

Ово се такође може десити када се кутија прегрева - на пример, због неправилно одабраног уља за мењач или због његовог ниског нивоа. Посебну пажњу треба обратити на МЦП зими, у тешким мразима.Уље у картеру кутије претвара се у нешто налик на мед, тако да не треба одмах да се крећете - препоручљиво је мало да стојите и сачекате да се уље мало загреје. То можете осетити и разумети лакшим померањем полуге из позиције у позицију.

Визуелна помоћ Посебно за овај материјал, ПацПац нам је обезбедио ФисцхерТецхник конструктор, који шематски приказује принцип рада ручног мењача, па чак и ми.

Враћајући се на дијагнозу МЦП-а, подсетимо се звукова који долазе из њега. Куцање или крцкање може бити константно или се јавља само при промени брзина. У првом случају, ово највероватније значи глобалну катастрофу - зупчаници су уништени или се лежајеви вратила завршавају. Ово је ретко, али се дешава. Ако се куцање чује само при пребацивању, онда постоји могућност да је то или хабање синхронизатора или озлоглашени лежајеви вратила.

Можете покушати да то схватите у покрету пребацивањем кутије у следећу брзину са двоструким отпуштањем квачила: након притиска на квачило, пребацујемо ручицу у неутрални положај, отпуштамо квачило, поново га стиснемо и, укључујемо следећу брзину , отпустите. Ако током овог "плеса" куцање нестане, постоји велика вероватноћа прекомерног хабања синхронизатора.

Дакле, данас се на „операционом столу“ налази ручни мењач 02Ј произвођача Волксваген концерна, који је инсталиран на Шкода Оцтавиа. Према речима власника, једини проблем је било неко куцање при вожњи у првој брзини. Куцање је сметало, јер је кутија донета на "лечење".

Кутија је донета одвојено од аутомобила, наш мајстор није испустио уље, па стога није видео у каквом је стању. Након што смо припремили алате и, колико смо могли и умеју, очистили тело МЦП-а од прљавштине, прашине и других страних предмета, приступили смо демонтажи.

Након што смо одврнули монтажне завртње, уклонили смо задњи поклопац кућишта мењача, испод којег се налазе зупчаници 5. степена преноса. Истовремено, мајстор је дао прву процену стања уља. Ова оцена је изражена у набораној гримаси, што је власнику дало први разлог за узбуђење.

Шта се може урадити са кућиштем мењача.

Можете променити лежајеве носача вратила, за то морате гурнути причврсни прстен и пажљиво радити са главама великих пречника и чекићем.

Тамо је такође фиксиран ЗКС зупчаник у празном ходу. Ту је и помоћно вратило са зупчаником и смањеним фрикционим квачилом. Користи се када је селектор у "1" - приметићете да само у овом положају у првом степену преноса постоји кочење мотором.
У принципу, можете га раставити - само стисните осовину у кутију и померите зупчаник, лежајеве и фрикционо квачило у страну. Матицу (постоји) није потребно одвртати. Све исперите, замените уљне заптивке на вратилу, раставите и исперите фрикционо квачило, промените гумене траке и дискове на њему. Јесам, пошто је комплет за поправку имао челичне дискове и гумене траке за ову осовину. Али генерално, не можете додирнути. Приликом поновног састављања, према упутству, потребно је да ставите нову АТП вођицу (иако је стара била као ништа).

На кутијама са контролом кабла, можете променити малу заптивку вратила управо овог кабла. Замените десну унутрашњу заптивку ЦВ зглоба.
Све, отворила се главна шупљина кутије.

Уклоните чауру за ход уназад, игличасти лежај и 3Кс зупчаник са излазног вратила. Одврните вијак са виљушке за мењање ЗКС, уклоните виљушку заједно са прстеном за бирање. Сада повуците обе осовине заједно.

Затим се диференцијал уклања као склоп.

Замените уљне заптивке левог унутрашњег ЦВ зглоба, улазног вратила у кућишту претварача обртног момента.
Будите пажљиви када уклањате заптивке! Не оштећујте тело, алуминијум је, лако се гужва и гребе. Грубе огреботине се могу истрљати брусним папиром #600 натопљеним у АТП пола сата. Подмажите нове заптивке АТП-ом. Користио сам чекић приликом уградње - нежно лупкајући по кутији за пуњење у круг, најзаморније је возити прве милиметре целим обимом.
Постоји и заптивка контролног вратила (која преноси прелазак режима са кабла бирача на вентил ручне кутије). Овај печат се лако мења.

Уклоните филтер (може се уклонити у принципу и одмах након отварања кућишта
Изгледа наводно чисто, али чим почнете да га перете као прљавштину, као из чизме...
Нећу да купујем нову, опрао сам је скроз, а и иза зидова.
Упалио сам батеријску лампу одоздо за чишћење

генерално, многи препоручују да га промените, да је била прљавштина у смећу, сигурно бих то учинио!
Испитујемо осовину

не би требало да утичу на рад, али откуд ово срање, гледао сам слике ко га је поправљао — исти насилници... е, не личе на фабричке!
Затим видимо заптивке на вратилу

И види куда иду
наставак следи.

Шта се може урадити са кућиштем мењача.

Можете променити лежајеве носача вратила, за то морате гурнути причврсни прстен и пажљиво радити са главама великих пречника и чекићем.

Тамо је такође фиксиран ЗКС зупчаник у празном ходу. Ту је и помоћно вратило са зупчаником и смањеним фрикционим квачилом. Користи се када је селектор у "1" - приметићете да само у овом положају у првом степену преноса постоји кочење мотором.
У принципу, можете га раставити - само стисните осовину у кутију и померите зупчаник, лежајеве и фрикционо квачило у страну. Матицу (постоји) није потребно одвртати. Све исперите, замените уљне заптивке на вратилу, раставите и исперите фрикционо квачило, промените гумене траке и дискове на њему. Јесам, пошто је комплет за поправку имао челичне дискове и гумене траке за ову осовину. Али генерално, не можете додирнути. Приликом поновног састављања, према упутству, потребно је да ставите нову АТП вођицу (иако је стара била као ништа).

На кутијама са контролом кабла, можете променити малу заптивку вратила управо овог кабла. Замените десну унутрашњу заптивку ЦВ зглоба.
Све, отворила се главна шупљина кутије.

Фуриоус Хонда Цлуб

адили | 27. септембар 2014

склапање обрнутим редоследом. потешкоће назад да залепе осовине виљушкама. постоји трик - упоредио је шахтове како треба да стоје, везао их селотејпом једно за друго да су једна целина. држећи виљушке (има их три) и главна ствар је да уђете у попречну виљушку узорка. Морао сам да загрејем кућиште грејачем тако да се лако седе.

Скоро сам заборавио да очистим, одмастим и нанесем нови заптивач.

поговор. Б серију је мало лакше рашчланити

Алек | 29. септембар 2014

Јеби се, згодно. Поштовање и поштовање

Хвала пуно на фото извештају.

Колико времена је требало да се раставља мењач, колико да се поново склапа? Да ли сте користили неке приручнике за ово?

А ово је друго питање, погледао сам приручнике, нисам видео да ли постоји заптивач у кутији између делова кућишта. Или је све запечаћено?

адили | 29. септембар 2014

Алек | 30. септембар 2014

Разумео, хвала на информацијама. Заиста се надам да ће ова рецензија фотографија и упутства за њу бити од користи члановима форума, али и посетиоцима форума.

Следеће сезоне планирам да отворим своју кутију. А онда назад не долази увек први пут, осећам се као да не притискам квачило. Грешим на синхронизаторе. Али то ће показати само обдукција

Аутомобил претходног власника био је у гаражи скоро годину дана. Заптивке су се осушиле (не само кутије), уље је цурило. Када сам га купио, чуло се једва приметно шуштање из кутије, руке ми и даље нису стизале, онда јесу, али је било касно – на крају је прошло нешто мање од годину дана и мануелни мењач чак поплављен изнад нивоа, већ је емитовао „пулсирајући урлик-шкрип“, аутомобил је приметно изгубио вучу, брзина у празном ходу је постала нижа.

педала квачила до пода - тишина
отпуштена педала квачила - шуштање, брујање

1. поправка отприлике пола године.
Како не би требало да разуме питање. Мајстори су саветовали да започнете заменом квачила и уљних заптивки:

ХОНДА 91205ПКС5005. 379.00 руб.
ХОНДА 91206ПКС5005. 275.00 руб.
НОК 91214ПААА01. 486.00 руб. Задња уљна заптивка радилице (за компанију)
ЕКСЕДИ ХЦК2030. 5.437,00 РУБ Комплет квачила [224 мм]
КОИО 60022РУЦМ. 167.00 руб. Лежај Хонда 91006634008
Јоб. 6100,00 РУБ

о КОИО 60022РУЦМ: без стварног разумевања, купио сам га као лежај улазног вратила, по мом мишљењу, тако се звао у каталозима. Негде сам укратко прочитао, наводно, само мењај, налази се одмах иза замајца и може да прави буку, укљ. због њега

Мајстор није нашао никакво држање
Укратко, након што сам се одушевио, схватио сам да постоје 2 типа замајца, један са пресованим лежајем, други без (погледајте приложени фајл “00а.доц”) Штавише, намена овог лежаја је обавијена велом мистерије! Улазна осовина га не достиже и, штавише, има већи пречник. Било је спора на ову тему на неком форуму, истина је, као и увек, остала на средини.
Схватили смо - имам замајац без лежаја, квачило и заптивке су промењени, бука је остала. Мало касније, допунио сам кашу изнад нивоа, успут, заборавио сам да је променим за ову поправку - изгледа да је постао мало бољи.

Сада је јасно да је проблем у кутији. Опет, руке нису стизале дуго времена, постепено је ручни мењач прешао у овердриве.

Да не бих више нагађао, одлучио сам да променим потисне лежајеве оба вратила. Звук из ручног мењача је био такав да сам у исто време тражио кутије за анализу. Као најекстремнија опција - еуроавто.рф - 12т.р. Погледајте колико кошта нови

2. поправка отприлике пола године након 1.:

ХОНДА 91002ПГ1018 БРГ, БАЛЛ 28Кс68Кс18. 1475 руб
ХОНДА 91102ПГ2008 Куглични лежај. 1164 руб.
ХОНДА 91003ПГ2008 ЛАГЕР. 1206 руб.
ХОНДА 91004ПКС5008 ЛЕЖАЈ МЕЊАЧА. 1622 руб.
ХОНДА 91216ПХ8003 СЕАЛ. 336 руб.
ХОНДА 91103П6Ј004 ЛАГЕР. 1467 руб.
ХОНДА 087989031 МТФ-ИИ * 3Л. 1403 руб.
Јоб. . 10500 руб.

Хтео сам да узмем још, али било је много одбијања и нисам чекао:

ХОНДА 90202ПХ8000 МЕТАЛ НУТ. 331 руб. сигурносна матица осовине - неће бити сувишно!
ХОНДА 21103ПКС5010 ПЛАСТИЧНИ ПОКЛОПАЦ. 191 руб. Не знам зашто, али хтео сам да узмем

Резултат: апсолутно тих рад мењача, враћена жеља за хармоником, а мени здрав сан!
Један лежај је био у смећу, остали су му се приближавали.
Мастерс кредит! Објавићу како то функционише за годину дана.

на сл. 05,07,08 примећује се да је промењено.
навртка бр. 11 на сл.07
такође, обратите пажњу, бртва бр. 11 на сл. 08 је уцртана у много већој величини него што је била под истим бројем. Збунило ме је, али је успело.

Разлог за растављање ручног мењача: зазор унутрашњих граната у диференцијалу.

Нећу писати много као кутију за снимање, па ћу написати укратко: слике ће се додавати временом, тачке ће се уређивати детаљније.

1) олабавите матице главчине
2) олабавите навртке точкова
3) подигните ауто
4) скините точкове, ставите даске испод прагова итд., уклоните дизалицу
5) одврните кључ за 19 кугличних матица
6) срушимо лопту са доње полуге оштрим ударцем чекића (пожељно малим маљем), препоручљиво је притиснути ручицу одозго помоћу носача

7) одврните матице главчине до краја и уклоните спољни ЦВ зглоб са зглоба
8) идите у јаму са носачем, уметните носач између стакла унутрашње гранате и кутије и кликните на цео погон.

9) кључем од 14 скините стартер, горњи вијак (кратки) се одврне лако и приступачан, а за доњи (дугачак) пожељна је мала квачица дужине 10 цм.

10) са главом од 17, одврнемо све завртње који причвршћују кутију за мотор, то не прави проблеме, опет, пожељно је имати дугу дугмад у облику слова "Л", ставити другу цев на њега.
11) одврните сва 3 јастука кутије.
11.5) за практичност уклањања кутије, можете уклонити доњу руку сабљом

12) попнемо се у јаму, подупремо кутију у правцу десног точка и извадимо је.

13) кључем од 2 одврните вијак виљушке квачила и уклоните шипку за отпуштање помоћу опруге.

14) са главом од 12, одврните све завртње који причвршћују кутију за 2 кућишта.

15) на врху тела се налази чеп са 4-страним кључем, одврнемо га и видимо лежај и причврсни прстен, отворимо прстен специјалним клештима и скинемо један део тела и видимо ово .

16) уклоните виљушку за ход уназад, на 2 вијка по 10, и зупчаник са вратилом

овде је место где је виљушка причвршћена са 2 вијка за 10

17) да бих уклонио виљушке са вратилима и зупчаницима, одврнуо сам вијак шипке за избор мењача (у кругу), и утикач са стране кућишта (показано стрелицом) и извадио све заједно са вратилима , зупчаници и виљушке

18) извуците диференцијал

За информацију, на овој кутији Л3 погонски лежајеви Нтн 6207ц, Д унутрашњи = 35 мм, у кутији иду уљне заптивке

Лево 91205-ПЛ3-А01 или 91205-ПЛ3-А02 димензије 35Кс56Кс8
Десно 91206-ПЛ3-А01 или 91206-ПЛ3-А02 димензије 35Кс62Кс8

Заправо је питање да ли диференцијал треба да игра тако или не.

Додато (08.07.2013, 20:03)
———————————————
Сви лежајеви а посебно синхрони као нови, демонтирани само због отвора диференцијала. Да ли неко зна да ли је диференцијал подесив? Да ли је у питању диференцијал или само нови?

Аутоматски мењач је најскупљи део аутомобила за поправку, због чега је, када се појаве први знаци квара, потребно одмах отклонити квар. Ако се то не уради на време, онда се у будућности може претворити у озбиљније проблеме. А ако контактирате специјализовану службу, онда поправке тамо могу бити веома скупе. Аутомобилисти, након проучавања тржишта резервних делова, долазе до једног закључка - да је поправка "уради сам" прилично добра идеја, јер ће се моћи много уштедети.

Припремили смо овај чланак посебно за оне који никада нису наишли на проблеме у мењачу, а такође и ако планирате да га сами поправите. Детаљно ћемо вам рећи на примеру како се аутоматски мењач срв рд1 поправља сопственим рукама. Такође ћемо поделити са вама занимљива сазнања, која ће вам у будућности помоћи да продужите животни век вашег аутомобила.

У 21. веку су осигурани апсолутно сви аутомобили који се крећу по путевима, у случају квара може се покрити већина трошкова. Али осигурање такође наводи услове да се поправке и одржавање могу обављати само у специјалним аутосервисима. У супротном, ако је изненада поправка обављена на другим местима или самостално, све гаранције ће бити изгубљене.

А ако се ипак одлучите да сами обавите поправку, онда треба да будете свесни да ако демонтирате било који део машине, нико вам неће платити штету која је на њој нанета.

Строго је забрањено померање аутомобила вучењем, посебно ако у кутији има вишка уља. Не заборавите да промените уље у аутомобилу - препоручује се то на сваких 20 хиљада километара. Ово је, наравно, индивидуални индикатор и зависи од многих других фактора, али свакако га морате мењати чешће од једном годишње. Превише уља у кутији такође није добро, јер ће почети да се пени и неће лоше уклонити топлоту из трансмисије. Због тога је препоручљиво увек проверити уље када идете на дуга путовања.

Цео процес се одвија према следећем плану:

Уклањање кутије из кућишта.

Нови комплет резервних делова.

Структура свих АККП је иста, па стога неће бити потешкоћа. Разлике су само у уређају за контролу преноса, може бити или електронски или хидраулички. И тако ће процес поправке имати мање разлике.

Већина проблема са мењачем настаје због неправилног рада возила. Сада ћемо са вама поделити главне факторе који даље доводе до прекида целокупног преноса:

Недовољан или превисок ниво уља, због тога се зупчаници брзо троше и може доћи до трзаја и кварова приликом пребацивања;

Вуча, већ смо причали о томе, и морате запамтити да не би требало да вучете аутомобил;

Оштро кочење и убрзање такође доводе до брзог хабања делова;

Ручица мењача је заглављена - сазнајте више о томе како се поправља аутоматски мењач

Пожељно је да се кварови у мењачу открију у првим фазама, тако да не морате у потпуности да сређујете мењач и трошите много. Постоји много знакова проблема у кутији, али ми ћемо вам рећи оне најчешће:

Карактеристични звуци приликом мењања брзина, може бити присутан и страни мирис;

Ако се мењач уопште не укључи, то је знак озбиљног проблема и биће потребно извршити хитне поправке;

Увек треба проверити површину испод аутомобила, не би требало да буде мрља.Ако се пронађу, онда то указује на цурење и овај проблем ће се морати решити.

Поправку овог аутомобила могу обавити и стручњаци и сопственим рукама. Као и код свих аутомобила, да бисте раставили кутију, морате је уклонити. Да бисте то урадили, одвојите подоквир, раставите доње стабилизаторе. Процес поправке се састоји у растављању кутије, идентификовању проблема и њиховом отклањању, а затим обављању свих ових радова обрнутим редоследом. Не заборавите да проверите рад претварача обртног момента и интегритет његовог уређаја. Јер делови могу да се истроше тамо, а ово није добро.

Затим треба проверити стање фрикционих одељења, они могу врло често да покваре, углавном због наглог кочења. Након што сте урадили све тачке, морате да монтирате кутију назад у аутомобил. Пре свега, сви прикључци, а затим претварач обртног момента, и на крају, поправите преносно кућиште. Треба напоменути да такав рад без грешке захтева барем минимално знање о структури аутомобила. Аутомобил Хонда ЦР-В можете поправити својим рукама, али ипак постоје такви случајеви да се морате обратити професионалцима у сервису.

Кутија је веома сложен механизам на који се мора пазити, иначе може довести до негативних последица. Ако се правилно бринете о аутомобилу, поправка кутије можда неће бити потребна ни након 250 хиљада километара. Зато покушајте да возите исправно и не силујте свој аутомобил. Пример добре услужности су јапански аутомобили из 80-их. Неки од њих су већ прешли око милион хиљада километара. Не заборавите на свој аутомобил, а онда ће вам служити много година без већих поправки.

Надамо се да вам је наш чланак био користан и да сте успели да схватите како да правилно поправите аутоматски мењач Хонда СРВ РД-1 сопственим рукама. Не треба чекати најгори сигнал из вашег аутомобила да не бисте морали да га мењате. Обратите пажњу чак и на мале знакове, а онда ће вам аутомобил захвалити дугим животним веком. Желимо вам успех!

Неки од аутомобила су опремљени петостепеним мануелним мењачем, комбинованим са главним степеном преноса и диференцијалом у заједничком кућишту радилице. Састоји се из два дела - кућишта мењача и кућишта квачила. Прикључак картера је заптивен заптивачем отпорним на бензин и уље. Обртни момент се преноси на предње точкове помоћу погона са зглобовима константне брзине. У доњем делу кућишта мењача направљена је рупа у коју је уграђена преносна кутија која преноси обртни момент преко карданског погона на задњу осовину. Веза преносног кућишта са кућиштем зупчаника је заптивена гуменим заптивним прстеном.

Кућиште мењача је напуњено са 2,1 литара уља за мењаче, које не захтева редовну замену током рада возила.

Погон механизма за мењање брзина је направљен на две флексибилне шипке. Ово елиминише пренос вибрација на ручицу мењача.

У гаражи са инспекцијским јарком могућа је замена уљних заптивки предњег погона, заптивног прстена преносног кућишта и поправка погона мењача. Да бисте поправили мењач повезан са његовим растављањем, потребно је окачити агрегат или га уклонити као склоп. Стога, такав рад треба да се обавља у специјализованој радионици са потребном опремом.

За извођење радова потребан је инспекцијски јарак или надвожњак.

Редослед извршења
1. Аутомобил инсталирамо на јарак за гледање или надвожњак.

2. Проверавамо мењач са свих страна, уверавамо се да нема цурења уља на спојевима картера и испод чепова, као и кроз уљне заптивке предњег погона.

Цурење уља кроз уљну заптивку улазног вратила мењача може се идентификовати по капљању између кућишта квачила и поклопца картера.Треба имати на уму да ће исте пруге узроковати хабање задње уљне заптивке радилице, али у исто време, по правилу, цела спољна површина поклопца картера је прекривена уљем.

Ако се пронађе цурење, проверите ниво уља у кућишту мењача. У кутији која ради са ниским нивоом уља у кућишту радилице, долази до интензивног хабања делова, што смањује његов радни век.

3. Користећи кључ од 17 мм, одврните чеп контролног отвора.

4. Уклоните чеп из отвора и уклоните заптивни прстен.
5. Кроз рупу проверавамо ниво уља у кућишту мењача, који треба да буде на доњој ивици контролне рупе.

Ако је ниво испод нормалног, потребно је додати уље за мењач у кућиште мењача.

6. Уверавамо се да је квачило у добром стању, ако је потребно, отклањамо откривене кварове.
7. Притиском на педалу квачила и мењањем степена преноса унапред, проверавамо јасноћу њиховог укључивања и искључивања.

Ако мењање степена преноса захтева напор или се брзине не мењају, потребно је одвојити шипке од мењача и уверити се да су погонски елементи у добром стању, проверити стање заштитних поклопаца шипки. Замените шипке ако је потребно. Ако погон мењача ради, механизам мењача у самој кутији је вероватно неисправан.

8. Поставите ручицу мењача у неутрални положај и покрените мотор. Након притиска на педалу квачила неколико пута, слушамо звук рада лежајева мењача. Појављује се када се педала квачила отпусти и нестаје када се притисне. Јака бука лежајева указује на хабање.
9. Проверавамо рад мењача у покрету. Да бисмо то урадили, крећући се прво са убрзањем, а затим са успоравањем, мењамо брзине са повећањем, а затим са смањењем. Проверавамо јасноћу укључивања и искључивања брзина током вожње, рад синхронизатора. Водимо рачуна да током рада кутије нема шкрипа, куцања и других страних звукова, као и да не дође до спонтаног отпуштања зупчаника при промени оптерећења.

Потешкоће у мењању брзина док се аутомобил креће могу бити узроковане кваром синхронизатора. Повећана бука током рада мењача може указивати на хабање лежајева или зупчаника. Отклањање таквих кварова повезано је са потребом уклањања и растављања мењача. Стога, такав рад треба обавити у специјализованом техничком центру.

Поправка мењача (мењача) Хонда Цивиц може бити капитална или делимична. Поправка кутије (ручног мењача) Хонде Цивиц мора се обавити тек након иницијалне дијагнозе у ауто сервису. Врло често, мишљење треће стране да је кутија потребно поправити се испостави да је погрешно. Узроци такође могу бити у квачилу, замајцу и механизму за избор степена преноса.

Нудимо две опције за поправку мењача (ручни мењач):

Делимична (локална) поправка мењача Хонда Цивиц - уклањамо кутију, растављамо је, перемо и правимо недостатке. Решавање проблема са кутијом је утврђивање узрока њеног квара, што указује на одређени квар. Такође је дат списак резервних делова за овај квар. Након договора, вршимо поправке ради отклањања конкретног квара за који се клијент пријавио. Остале компоненте и резервне делове у мењачу не дирамо.

Ремонт пункта Хонда Цивиц - као и код делимичног поправка, кутија се уклања и потпуно раставља, пере и неисправна. У овом случају, не тражимо конкретан узрок квара, већ вршимо комплетно решавање проблема. Све компоненте и резервни делови са повећаним хабањем, сви лежајеви, заптивке и заптивке се одређују и мењају.

Демонтажа актуатора аутоматског мењача

Замена уља и филтера у аутоматском мењачу – Хонда Цивиц 4Д 1.8 и-втец