Напајање за поправку ЛГ монитора уради сам

У претходним чланцима о поправци рачунарских извора напајања научили смо како да пронађемо и поправимо једноставне кварове. Погледајмо поједностављено како се прекидачка напајања разликују од конвенционалних трансформаторских? Прекидачко напајање је способно да испоручи значајну снагу оптерећењу са прилично скромним димензијама. Из тог разлога, скоро сва модерна технологија, са изузетком аудио технологије (постоји табу), покреће се импулсима.

О да, чему све ово? Чињеница је да монитори имају само прекидачко напајање. А знање које смо добили из претходних чланака о поправци извора напајања у потпуности је применљиво на поправку напајања монитора. Разлика је искључиво у димензијама и распореду радио компоненти.

Изнутрице напајања за рачунар изгледају отприлике овако:

А напајање за монитор је отприлике овако:

Али постоји и суштинска разлика. У напајањима за мониторе са ЛЦД позадинским осветљењем можете видети високонапонски део. Он је претварач. Његово присуство је назначено натписима као што су "Високи напон" и терминали за повезивање лампи. Имајте на уму да је напон који се доводи до лампи преко 1000 волти! Због тога је боље не додиривати и, штавише, не лизати овај део приликом укључивања монитора у мрежи.

Иначе, која је разлика између ЛЦД монитора са позадинским осветљењем и монитора са ЛЕД позадинским осветљењем? У ЛЦД мониторима користимо флуоресцентне лампе за позадинско осветљење. Ово је скоро исто као и флуоресцентне лампе, само неколико пута смањене.

Такве лампе се налазе на врху и дну екрана и осветљавају слику.

Ако их искључите, онда ће слика бити толико затамњена да мислите да је екран потпуно искључен. Само пажљив преглед под осветљењем може показати да још увек постоји слика на екрану. Овај чип нам је користан за утврђивање кварова лампе.

У ЛЕД мониторима за позадинско осветљење се користе ЛЕД диоде, које се налазе или са стране екрана или иза њега.

Сада су сви произвођачи монитора и телевизора прешли на ЛЕД позадинско осветљење, јер смањује потрошњу енергије за скоро половину и много је издржљивији од ЛЦД-а.

Савремени ЛЦД монитор се састоји од само две плоче: скалера и напајања

Сцалер Ово је контролна плоча монитора. Његов мозак. Овде монитор претвара дигитални сигнал у боје на дисплеју, а такође садржи и разна подешавања. Садржи процесор, флеш меморију у коју се уписује фирмвер монитора и ЕЕПРОМ меморију у којој се чувају тренутна подешавања.

Напајање, у ствари, обезбеђује напајање струјном колу монитора. Као што сам рекао, може да садржи инвертер за мониторе са ЛЦД позадинским осветљењем. Монитори са ЛЕД позадинским осветљењем немају инвертер.

Дакле, који су најчешћи кварови монитора и шта их узрокује? То су, наравно, електролитски кондензатори у филтеру за напајање

Ово је један од најчешћих кварова ЛЦД монитора. Лемљење кондера је лако и једноставно. Понекад на плочама постоји нестандардна вредност кондензатора, на пример, 680 или 820 микрофарада к 25 волти. Ако наиђете на набрекле кондензаторе ове вредности, а нису били у вашој радионици, немојте журити да обиђете све радио продавнице у вашем граду у потрази за потпуно истом вредношћу. То је управо случај када „много није штетно“. Сваки електронски инжењер ће вам то рећи. Слободно ставите 1000 микрофарада к 25 волти и све ће радити добро. Можда чак и више.

Због чињенице да напајање током рада емитује топлоту, што негативно утиче на век трајања кондензатора, обавезно инсталирајте кондензаторе са ознаком "105Ц" на кућишту. Такође, након лемљења кондензатора, не шкоди проверити осигурач секундарних кола, који често делује као једноставан СМД отпорник са нултим отпором, величине 0805, који се налази на полеђини плоче са стране рутирања.

И још једна нијанса, на излазу напајања, испред самог конектора за напајање који иде до скалера, често стављају СМД зенер диоду

Ако напон на њему пређе називни напон, долази до кратког споја и на тај начин искључује наш монитор кроз заштитна кола. Можете га заменити било којим који одговара напону. Може се користити чак и са иглама

Након што је све урађено и поправљено, мултиметром проверавамо напон на конектору за напајање који иде на скалер. Сви напони су ту. Уверавамо се да одговарају очитањима мултиметра.

Проблеми у високонапонском делу напајања (инвертер).

Ако је могуће, пре свега, увек потражите дијаграме уређаја који се поправља. Погледајмо високонапонски део једног од монитора

Ако видите да је осигурач напајања монитора прегорео, то значи да је отпор између жица за напајање монитора (улазна импеданса) у неком тренутку постао веома низак (кратки спој). Негде око 50 ома или мање, што је заузврат, према Охмовом закону, изазвало повећање струје у колу. Од велике јачине струје, ожичење осигурача је изгорело.

Ако је осигурач у метално-стакленом кућишту, можемо уметнути апсолутно било који осигурач у носач и прстен са мултиметром у режиму омметра отпор 200 ома између пинова утикача. Ако је наш отпор нула и до 50 ома, што се најчешће дешава, онда тражимо покварени радио елемент који звони на нулу или на масу.

Убацимо осигурач, пребацимо мултиметар на 200 ома и прикључимо га на утикач кабла за напајање. Водимо рачуна да отпор буде веома мали. Затим, немојте журити да уклоните осигурач. Дакле, да видимо према шеми које радио компоненте можемо кратко спојити. На фотографији су оквирима у боји истакнути они делови које треба проверити у случају кратког споја у високонапонском делу

Сви ови поступци за мерење отпора се раде како би се наведени делови позивали један по један. То јест, лемимо и поново меримо отпор кроз утикач. Чим добијемо велики отпор на улазу утикача заменом неисправног радио елемента, можемо безбедно да укључимо утикач у утичницу.

Позадинско осветљење монитора се гаси

Проблем је следећи: наш монитор се укључује, ради 5-10 секунди и онда се гаси. Ово указује да је једна од лампица позадинског осветљења постала неупотребљива. Пре тога, део екрана може мало да трепери. У овом случају, претварач ће прећи у заштиту, што ће се манифестовати у аутоматском искључивању позадинског осветљења монитора.

Да бисмо проверили лампе и искључили неисправност, купујемо високонапонски кондензатор од 27 пикофарада к 3 киловолта за 17-инчне мониторе, 47 пФ за 19-инчне мониторе и 68 пФ за 22-инчне мониторе у радио продавница.

Овај кондензатор мора бити залемљен на пинове конектора на који је повезано позадинско осветљење. Сама лампа, наравно, мора бити искључена. Повезивањем кондензатора наизменично на сваки конектор, обезбеђујемо да претварач престане да улази у заштиту.

Монитор ће радити, иако ће бити мало пригушен. Ово је погодно као привремено решење док се очекује испорука лампе, на пример из Кине, или као трајно решење, у случају да је из ових или оних разлога немогуће заменити позадинско осветљење.

Наравно, врло мало људи то ради. Трик је да искључите заштиту на самом ПВМ чипу))).Да бисте то урадили, изгуглајте „уклоните заштиту претварача ккккккк“ Уместо „кккккк“ ставите бренд нашег ПВМ чипа. Некако сам искључио заштиту на монитору са ТЛ494 ПВМ чипом према дијаграму испод, лемљењем отпорника од 10 КилоОхм. Моник ради већ другу годину. Нема притужби).

Данас желим да поделим са вама искуство поправке монитора сопственим рукама. Поправио сам свој стари ЛГ Флатрон 1730с. ево једног:

Ово је ЛЦД монитор од 17 инча. Морам одмах да кажем да када нема слике на монитору, ми (на послу) одмах однесемо такве копије нашем инжењеру електронике и он се бави њима, али је било прилике да вежбамо 🙂

За почетак, хајде да се позабавимо мало терминологијом: раније су се масовно користили ЦРТ монитори (ЦРТ - Цатходе Раи Тубе). Као што назив говори, базирају се на катодној цеви, али ово је буквални превод, технички је исправно говорити о катодној цеви (ЦРТ).

Ево растављеног узорка таквог "диносауруса":

Сада су у моди ЛЦД монитори (Дисплеј са течним кристалима - дисплеј са течним кристалима) или само ЛЦД екран. Често се такви дизајни називају ТФТ монитори.

Иако, опет, ако говоримо исправно, онда би требало да буде овако: ЛЦД ТФТ (Тхин Филм Трансистор - екрани засновани на танкослојним транзисторима). ТФТ је једноставно најчешћа варијанта данас, тачније, ЛЦД (течни кристал) технологија екрана.

Дакле, пре него што сами почнете да поправљате монитор, хајде да размотримо какве је „симптоме“ имао наш „пацијент“? Укратко, онда: нема слике на екрану. Али ако погледате мало ближе, онда су почели да се појављују разни занимљиви детаљи! 🙂 Када се укључи, монитор је у делићу секунде показао слику, која је одмах нестала. Истовремено (судећи по звуцима), системска јединица самог рачунара је радила исправно и оперативни систем се успешно покренуо.

Након неког времена (понекад 10-15 минута), открио сам да се слика појавила спонтано. После вишеструког понављања експеримента, уверио сам се у ово. Понекад је, међутим, за ово било потребно искључити и укључити монитор помоћу дугмета „напајање“ на предњој плочи. Након наставка слике, све је радило без кварова док се рачунар не искључи. Следећег дана се поново поновила прича и цео поступак.

Штавише, приметио сам занимљиву особину: када је просторија била довољно топла (сезона више није лето) и батерије су се пристојно загрејале, време мировања монитора без слике се смањило за пет минута. Постојао је осећај да се загрева, достиже жељени температурни режим и онда ради без проблема.

Ово је постало посебно приметно након што су једног дана родитељи (имали су монитор) искључили грејање и соба је постала прилично свежа. У таквим условима, слика на монитору је изостала 20-25 минута и тек онда када се довољно загрејала, појавила се.

Према мојим запажањима, монитор се понашао потпуно исто као рачунар са одређеним проблемима на матичној плочи (кондензатори који су изгубили капацитет). Ако се таква плоча довољно загреје (нека ради или се грејач усмери у њеном правцу), она се „креће“ нормално и, често, ради без кварова док се рачунар не искључи. Наравно, ово је до неке тачке!

Али у раној фази дијагнозе (пре отварања случаја „пацијента“), веома је пожељно да добијемо најпотпунију слику о томе шта се дешава. Према њему, можемо се отприлике оријентисати у ком је конкретном чвору или елементу проблем? У мом случају, након анализе свега наведеног, размишљао сам о кондензаторима који се налазе у струјном колу мог монитора: укључите га - нема слике, кондензатори се загревају - појављује се.

Па, време је да тестирамо ову претпоставку!

Хајде да растављамо! Прво, помоћу шрафцигера, одврните завртањ који причвршћује дно постоља:

Затим, - уклоните одговарајуће завртње и уклоните постоље за монтажу постоља:

Затим, помоћу одвијача са равним врхом, одвојимо предњу плочу нашег монитора и, у правцу који показује стрелица, почињемо пажљиво да га одвајамо.

Полако се крећемо по ободу целе матрице, постепено одвијајући одвијачем извлачећи пластичне резе који држе предњу плочу из седишта.

Након што смо раставили монитор (одвојили предњи и задњи део), видимо следећу слику:

Ако је „унутрашњост“ монитора причвршћена за задњу плочу лепљивом траком, одлепимо је и уклонимо саму матрицу са напајањем и контролном плочом.

Задњи пластични панел остаје на столу.

Све остало у растављеном монитору изгледа овако:

Овако „надев“ изгледа на мом длану:

Хајде да прикажемо крупни план панела са дугмадима за подешавања која се приказују кориснику.

Сада морамо да искључимо контакте који повезују катодне лампе позадинског осветљења које се налазе у матрици монитора са инвертерским колом одговорним за њихово паљење. Да бисмо то урадили, уклањамо алуминијумски заштитни поклопац и испод њега видимо конекторе:

Исто радимо и на супротној страни заштитног кућишта монитора:

Одвојите конекторе од инвертера монитора до лампи. За оне који су заинтересовани, саме катодне лампе изгледају овако:

Оне су са једне стране прекривене металним кућиштем и налазе се у њему у паровима. Инвертер „пали“ лампе и регулише интензитет њиховог сјаја (контролише осветљеност екрана). У данашње време, уместо лампи, све више се користи ЛЕД позадинско осветљење.

савет: ако то нађете на монитору изненада слика је нестала, погледајте ближе (ако је потребно, осветлите екран батеријском лампом). Можда приметите слабу (замрачену) слику? Овде постоје две опције: било која од лампи позадинског осветљења је отказала (у овом случају, претварач једноставно иде „у одбрану“ и не снабдева их струјом), остајући у потпуности оперативан. Друга опција: имамо посла са кваром самог круга инвертера, који се може поправити или заменити (у лаптоповима, по правилу, прибегавају другој опцији).

Иначе, инвертер за лаптоп се налази, по правилу, испод предњег спољног оквира матрице екрана (у његовом средњем и доњем делу).

Али одступили смо, настављамо да поправљамо монитор (тачније, за сада, завијте га) 🙂 Дакле, након што смо уклонили све прикључне каблове и елементе, даље растављамо монитор. Отварамо га као шкољку.

Унутра видимо још један кабл који повезује, заштићен другим кућиштем, матрицу и позадинско осветљење монитора са контролном плочом. Одлепимо траку до пола и видимо раван конектор испод њега са каблом за пренос података у њему. Пажљиво га уклањамо.

Матрицу стављамо одвојено (нећемо бити заинтересовани за то, у овој поправци).

Овако то изгледа са задње стране:

Користећи ову прилику, желим да вам покажем растављену матрицу монитора (недавно су покушали да је поправе на послу). Али након рашчлањивања, постало је јасно да то неће бити могуће поправити: део течних кристала на самој матрици је изгорео.

У сваком случају, нисам требао тако јасно да видим своје прсте иза површине! 🙂

Матрица је причвршћена за оквир, фиксирајући и држећи све своје делове заједно, уз помоћ пластичних засуна који се чврсто уклапају. Да бисте их отворили, мораћете темељно да радите са равним одвијачем.

Али са врстом поправке монитора уради сам који сада радимо, занимаће нас још један део дизајна: контролна плоча са процесором, и још више - напајање нашег монитора. Оба су представљена на фотографији испод: (фотографија - кликнути)

Дакле, на горњој фотографији, са леве стране, имамо процесорску плочу, а десно, плочу за напајање у комбинацији са инвертерским колом. Плоча процесора се често назива и плоча за скалирање (или коло).

Коло за скалирање обрађује сигнале који долазе са рачунара.У ствари, скалер је мултифункционално микроколо, које укључује:

• микропроцесор
• пријемник (пријемник) који прима сигнал и конвертује га у жељену врсту података који се преносе преко дигиталних интерфејса за повезивање рачунара
• аналогно-дигитални претварач (АДЦ) који претвара Р/Г/Б аналогне улазне сигнале и контролише резолуцију монитора

У ствари, скалер је микропроцесор оптимизован за задатак обраде слике.

Ако монитор има бафер оквира (РАМ), онда се рад са њим врши и преко скалера. Да би то учинили, многи скалери имају интерфејс за рад са динамичком меморијом.

Али ми - опет смо скренули пажњу са поправке! Хајде да наставимо! 🙂 Хајде да ближе погледамо комбиновану плочу за напајање монитора. Видећемо овде тако занимљиву слику:

Као што смо очекивали на самом почетку, сећате се? Видимо три набрекла кондензатора које треба заменити. Како то учинити како треба, описано је у овом чланку нашег сајта, нећемо се поново ометати.

Као што видите, један од елемената (кондензатор) је набубрио не само одозго, већ и одоздо, а део електролита је исцурио из њега:

Да бисмо заменили и ефикасно поправили монитор, мораћемо у потпуности да уклонимо плочу за напајање из кућишта. Искључујемо завртње за причвршћивање, извлачимо кабл за напајање из конектора и узимамо плочу у руке.

Ево фотографије њених леђа:

Одмах желим да кажем да се напојна плоча често комбинује са инвертерским кругом на једној ПЦБ (штампана плоча). У овом случају можемо говорити о комбинованој плочи коју представља напајање монитора (Повер Суппли) и претварач позадинског осветљења (Бацк Лигхт Инвертер).

У мом случају, то је управо то! Видимо да је на фотографији изнад доњег дела плоче (одвојено црвеном линијом) у ствари инвертерско коло нашег монитора. Дешава се да је претварач представљен засебном штампаном плочом, а затим у монитору постоје три одвојене плоче.

Напајање (горњи део наше ПЦБ) је засновано на чипу ФАН7601 ПВМ контролера и транзистору са ефектом поља ССС7Н60Б, а инвертор (његов доњи део) је заснован на чипу ОЗЛ68ГН и два склопа транзистора ФДС8958А.

Сада можемо безбедно да наставимо са поправком (замена кондензатора). То можемо учинити тако што згодно поставимо структуру на сто.

Овако ће изгледати подручје које нас занима након уклањања неисправних елемената из њега.

Хајде да погледамо ближе, која вредност капацитивности и напона нам је потребна да заменимо елементе залемљене са плоче?

Видимо да је ово елемент са оценом од 680 микрофарада (мФ) и максималним напоном од 25 волти (В). Детаљније о овим концептима, као ио тако важној ствари као што је поштовање исправног поларитета приликом лемљења, разговарали смо са вама у овом чланку. Дакле, да се не задржавамо на овоме поново.

Рецимо само да имамо два кондензатора од 680 мФ 25В и један кондензатор од 400 мФ / 25В у квару. Пошто су наши елементи паралелно повезани у електрично коло, лако можемо користити два кондензатора од 1.000 мФ уместо три кондензатора укупне капацитивности (680 + 680 + 440 = 1800 микрофарада), што ће укупно дати исто (чак и више ) капацитивност.

Ево како изгледају кондензатори уклоњени са наше плоче монитора:

Настављамо да поправљамо монитор сопственим рукама, а сада је време да лемимо нове кондензаторе на место уклоњених.

Пошто су елементи заиста нови, имају дуге „ноге“. Након лемљења на место, само пажљиво одрежите њихов вишак бочним резачима.

Као резултат, добили смо га овако (за поруџбину, на два кондензатора од по 1.000 микрофарада, поставио сам на плочу додатни елемент капацитета 330 мФ).

Сада пажљиво и пажљиво поново састављамо монитор: причвршћујемо све завртње, повезујемо све каблове и конекторе на исти начин и, као резултат, можемо да пређемо на међупробни рад наше полусастављене структуре!

Савет: нема смисла одмах сакупљати цео монитор назад, јер ако нешто крене наопако, мораћемо све да растављамо од самог почетка.

Као што видите, одмах се појавио оквир који указује на одсуство повезаног кабла за пренос података. Ово је у овом случају сигуран знак да је поправка монитора уради сам успела код нас! 🙂 Раније, пре решавања проблема, на њему није било никакве слике док се није загрејао.

Ментално се рукујући сами са собом, монтирамо монитор у првобитно стање и (ради провере) повезујемо га са другим екраном на лаптоп. Укључујемо лаптоп и видимо да је слика одмах „отишла“ на оба извора.

К.Е.Д! Управо смо сами поправили монитор!

Белешка: Да бисте сазнали који други типови ТФТ монитора не раде, пратите ову везу.

За данас, то је све. Надам се да вам је чланак био користан? Видимо се следећи пут на нашој веб страници 🙂

Ево ТОП 10 најчешћих кварова ЛЦД монитора које сам осетио на тежи начин. Оцена кварова је састављена према личном мишљењу аутора, на основу искуства у сервисном центру. О овоме можете размишљати као о универзалном водичу за поправку за скоро сваки ЛЦД монитор произвођача Самсунг, ЛГ, БЕНК, ХП, Ацер и других. Идемо.

Неисправности ЛЦД монитора сам поделио на 10 тачака, али то не значи да их има само 10 - има их много више, укључујући комбиноване и плутајуће. Многи кварови ЛЦД монитора могу се поправити сопственим рукама и код куће.

уопштено, иако индикатор напајања може да трепери. При томе, трзање кабловске, плес уз тамбуру и друге шале не помажу. Обично не успева ни лупкање по монитору нервозном руком, па немојте ни покушавати. Разлог оваквог квара ЛЦД монитора је најчешће квар плоче за напајање, ако је уграђена у монитор.

Недавно су у моди постали монитори са екстерним извором напајања. Ово је добро, јер корисник може једноставно променити напајање у случају квара. Ако нема екстерног извора напајања, онда ћете морати да раставите монитор и потражите квар на плочи. Растављање ЛЦД монитора у већини случајева није тешко, али морате запамтити мере предострожности.

Пре него што поправите јадника, оставите га да одстоји 10 минута, искључен из струје. Током овог времена, високонапонски кондензатор ће имати времена да се испразни. ПАЖЊА! ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТ ако прегоре диодни мост и ПВМ транзистор! У овом случају, високонапонски кондензатор се неће испразнити у прихватљивом времену.

Стога, СВЕ пре поправке, проверите напон на њему! Ако опасан напон остане, онда морате ручно да испразните кондензатор кроз изоловани отпорник од око 10 кОхм у трајању од 10 секунди. Ако изненада одлучите да затворите проводнике одвијачем, онда водите рачуна о својим очима од варница!

Затим прелазимо на преглед плоче за напајање монитора и мењамо све изгореле делове - обично су то набрекли кондензатори, прегорели осигурачи, транзистори и други елементи. Такође је ОБАВЕЗНО залемити плочу или барем прегледати лемљење под микроскопом на микропукотине.

Из сопственог искуства ћу рећи - ако је монитор старији од 2 године - онда 90% да ће бити микропукотина у лемљењу, посебно за ЛГ, БенК, Ацер и Самсунг мониторе. Што је монитор јефтинији, то је лошији у фабрици. Све до тачке да не испиру активни ток - што доводи до квара монитора након годину или две. Да, баш када гаранција истиче.

када је монитор укључен. Ово чудо нам директно указује на квар напајања.

Наравно, први корак је провера каблова за напајање и сигнала - они морају бити безбедно причвршћени у конекторима. Трепћућа слика на монитору нам говори да извор напона позадинског осветљења монитора стално скаче из режима рада.

Најчешће су разлог за то натечени електролитички кондензатори, микропукотине у лемљењу и неисправан ТЛ431 чип.Набрекли кондензатори најчешће коштају 820 уФ 16 В, могу се заменити већим капацитетом и већим напоном, на пример најјефтинији и најпоузданији су кондензатори Рубицон 1000 уФ 25 В и Ниппон 1500 уФ 10 В кондензатори. Ницхицон степени) 105 степени. 2200уФ 25В Све остало неће дуго трајати.

након истека времена или се не укључује одмах. У овом случају, опет, три уобичајена квара ЛЦД монитора по учесталости појављивања - набрекли електролити, микропукотине на плочи, неисправан ТЛ431 чип.

Са овим кваром, може се чути и високофреквентна шкрипа трансформатора позадинског осветљења. Обично ради на фреквенцијама између 30 и 150 кХз. Ако је његов начин рада нарушен, могу се појавити осцилације у опсегу чујних фреквенција.

али се слика посматра под јаким светлом. Ово нам одмах говори о квару ЛЦД монитора у смислу позадинског осветљења. По учесталости појављивања могло би се ставити на треће место, али је ту већ заузето.

Постоје две опције - или су напајање и инверторска плоча прегорели, или су лампе позадинског осветљења неисправне. Последњи разлог у модерним мониторима са ЛЕД позадинским осветљењем није уобичајен. Ако су ЛЕД диоде у позадинском осветљењу и не раде, онда само у групама.

У овом случају може доћи до затамњења слике на местима на ивицама монитора. Поправке је боље започети дијагностиком напајања и претварача. Инвертер је део плоче који је одговоран за генерисање високонапонског напона реда величине 1000 волти за напајање лампи, тако да ни у ком случају не покушавајте да поправите монитор под напоном. О поправци напајања Самсунг монитора можете прочитати на мом блогу.

Већина монитора је сличног дизајна, тако да не би требало бити никаквих проблема. Једном су монитори једноставно пали са поломљеним контактом близу врха позадинског осветљења. Ово се третира најпажљивијим растављањем матрице како би се дошло до краја лампе и залемило високонапонско ожичење.

Ако је само позадинско осветљење прегорело, предлажем да га замените ЛЕД траком за позадинско осветљење која обично долази са вашим претварачем. Ако и даље имате питања - пишите ми поштом или у коментарима.

Ово су најодвратнији кварови ЛЦД монитора у животу сваког компјутерског штребера и корисника, јер нам говоре да је време да купимо нови ЛЦД монитор.

Зашто купити нови? Зато што је матрица вашег љубимца 90% постала неупотребљива. Вертикалне пруге се појављују када се прекине контакт сигналне петље са контактима матричних електрода.

Ово се лечи само пажљивим наношењем лепљиве траке са анизотропним лепком. Без овог анизотропног лепка, имао сам лоше искуство са поправком Самсунг ЛЦД телевизора са вертикалним пругама. Такође можете прочитати како Кинези поправљају такве траке на својим машинама.

Лакши излаз из ове непријатне ситуације може се наћи ако ваш пријатељ-брат-свајач има исти монитор који лежи унаоколо, али са неисправном електроником. Заслепљивање са два монитора сличне серије и исте дијагонале неће бити тешко.

Понекад се чак и напајање са монитора веће дијагонале може прилагодити за монитор мање дијагонале, али такви експерименти су ризични и не саветујем да палите ватру код куће. Овде у туђој вили - ово је друга ствар ...

Њихово присуство значи да сте се дан раније ви или ваши рођаци посвађали са монитором због нечег нечувеног.

Нажалост, ЛЦД монитори за домаћинство немају премазе отпорне на ударце и свако може да увреди слабе. Да, сваки пристојан ударац оштрим или тупим предметом у матрицу ЛЦД монитора натераће вас да пожалите.

Чак и ако постоји мали траг или чак један сломљени пиксел, тачка ће и даље расти током времена под утицајем температуре и напона примењеног на течне кристале. Нажалост, неће успети да вратите покварене пикселе монитора.

То јест, бели или сиви екран на лицу.Прво треба да проверите каблове и покушате да повежете монитор са другим видео извором. Такође проверите да ли се мени монитора појављује на екрану.

Ако све остане исто, пажљиво погледајте плочу за напајање. У напајању ЛЦД монитора обично се формирају напони од 24, 12, 5, 3,3 и 2,5 волти. Волтметром треба да проверите да ли је са њима све у реду.

Ако је све у реду, онда пажљиво гледамо плочу за обраду видео сигнала - обично је мања од плоче за напајање. Има микроконтролер и помоћне елементе. Морате проверити да ли добијају храну. Једном сондом додирните контакт заједничке жице (обично дуж кола плоче), а другом прођите кроз пинове микро кола. Обично је храна негде у углу.

Ако је све у реду у погледу снаге, али нема осцилоскопа, онда проверавамо све каблове монитора. На њиховим контактима не би требало бити чађи или затамњења. Ако нађете нешто, очистите га изопропил алкохолом. У екстремним случајевима, можете га очистити иглом или скалпелом. Такође проверите кабл и плочу са дугмадима за контролу монитора.

Ако све друго не успије, можда сте наишли на случај флешовања фирмвера или квара микроконтролера. То се обично дешава због пренапона у мрежи од 220 В или једноставно због старења елемената. Обично у таквим случајевима морате да проучите посебне форуме, али је лакше користити га за резервне делове, поготово ако имате на уму познатог каратисту који се бори против непожељних ЛЦД монитора.

Ово кућиште се лако обрађује - потребно је уклонити оквир или задњи поклопац монитора и извући плочу са дугмадима. Најчешће ћете тамо видети пукотину на плочи или лемљење.

Понекад постоје неисправна дугмад или кабл. Пукотина на плочи нарушава интегритет проводника, па их је потребно очистити и залемити, а плочу залепити да би се структура ојачала.

То је због старења позадинског осветљења. Према мојим подацима, ЛЕД позадинско осветљење не пати од овога. Такође је могуће да се перформансе претварача могу погоршати, опет због старења саставних компоненти.

Често се то дешава због лошег ВГА кабла без ЕМИ супресора - феритног прстена. Ако замена кабла не помогне, можда су сметње напајања ушле у кола за обраду слике.

Обично се елиминишу помоћу кола помоћу филтерских капацитивности за напајање на сигналној плочи. Покушајте да их замените и пишите ми о резултату.

Овим завршавам моју дивну оцену ТОП 10 најчешћих кварова ЛЦД монитора. Већина података о кваровима потиче од поправки популарних монитора као што су Самсунг, ЛГ, БЕНК, Ацер, ВиевСониц и Хевлетт-Пацкард.

Ова оцена, чини ми се, важи и за ЛЦД телевизоре и лаптопове. Каква је ваша ситуација на фронту поправке ЛЦД монитора? Пишите на форуму и у коментарима.

Најчешћа питања при растављању ЛЦД монитора и телевизора су како уклонити оквир? Како ослободити браве? Како уклонити пластично кућиште? итд.

Један од мајстора је направио лепу анимацију објашњавајући како да се одвоје кваке са каросерије, па ћу то оставити овде - добро ће ми доћи.

До погледајте анимацију - кликните на слику.

У последње време, произвођачи монитора све више опремају нове мониторе екстерним напајања у пластичном кућишту. Морам рећи да ово олакшава решавање проблема са ЛЦД мониторима заменом напајања. Али то компликује начин рада и поправку самог напајања - често се прегревају.

Како раставити такав случај, показао сам испод у видеу. Метода није најбоља, али брза и може се урадити импровизованим средствима.

Па реци да си превише лењ да чекаш пола месеца из Кине за део.))))

Зар не би било лакше само залемити тај изгорели део?

Није увек проблем у детаљима. А ако је зезнуо трансформатор или кондензатор за напајање, иди и нађи га, само од донатора ако си ПЦ мастер. Наишао сам на овај видео и донео своје закључке

„Ово може изгледати као потпуна глупост. “

Дакле, ово је потпуна глупост)))

Микроколо кошта око педесет долара (и не морате да се зајебавате шта је укинуто) и колико кошта ПСУ од лаптопа и 5В стабилизаторске плоче (коју још треба да пронађете)

па, циљ је постигнут, све функционише

Користан видео. Нисам знао за ову методу. Хоће ли бити још оваквих видеа?

У ствари, на овај начин можете поправити било коју јединицу за напајање, глупо бацити стару и ставити другу

Из искуства, чак и ако шимка није пуштена, вероватно постоје аналоги (нашао сам га у 99% случајева), чак и са другачијим пиноутом, али са сличним параметрима. Даље, уз помоћ дип8 јастучића (или у било ком случају) и ожичења, магија је учињена

Желим да научим ову науку о електроници, саветујем литературу?

Била су 3 отекла кондера, замена није помогла, моника је вероватно имала 8 година, наравно да нисам боцкао тестер, јер био одсутан у то време. Питање је само како покренути ПСУ без оптерећења, то се ради кроз гузицу да све виси и једном је ужасно непријатно. Моникуе Провиев сп716кп.Ово сам питао,можда су га донели са сличном дијагнозом.

А ако сте мајстор и не знате ни да лемите, онда слободно купите нови монитор 🙁

А мој стари ЛГ 17″ не показује ништа након укључивања, већ само цврчи са напајањем (после пола сата се и даље укључује), на који начин да копам?

Метода је свакако тешка, али ипак ефикасна.

Тада ће наши потомци седети у рушевинама цивилизације, чекајући нуклеарну зиму, а све што ће имати су ствари изнесене са кратких летова на површину, овај метод ће бити веома релевантан. Сад је само занимљиво

Ако вам је монитор покварен и не ради, можете покушати сами да га поправите, док стекнете корисне практичне вештине и смањите трошкове свог новчаника. Шта нам треба за ово. Прво, морате имати барем минимално знање из области електронике и електротехнике. Друго, бити у стању да правилно лемите. И на крају, да бисте успешно поправили компјутерски монитор, морате знати његов уређај и принцип рада различитих електронских компоненти модерног монитора. Поред тога, потребно је да будете у стању да правилно раставите монитор, толико да можете да га саставите. Дакле, почнимо.

Довољно је само погледати монитор и схватити да је ово сложен уређај који се састоји од различитих чворова и блокова. Као што вам одмах упада у очи, главни чвор модерног монитора је панел са течним кристалима или матрица.

Поправка ЛЦД матричног монитора

Матрица ЛЦД монитора је обично готов уређај, у случају његовог квара или механичког оштећења, поправка обично није потребна, само се замењује ЛЦД панел, само у неким случајевима има смисла поправити га.

Као што видимо, на задњој страни ЛЦД-а налази се много конектора и штампана плоча за контролу позадинског осветљења монитора, која је скривена иза металне шипке. Главни елемент плоче је чип за формирање слике, кабл одмиче од плоче, што такође може проузроковати ломљење монитора.

Интерфејс плоча монитора

У сервисним приручницима обично се означава главна плоча - главна плоча, на слици изнад је десно са конекторима за повезивање са рачунаром. Сама плоча садржи два осмобитна микроконтролера. Први од њих је управљачки процесор, који је преко И2Ц магистрале повезан са меморијом серије 24ЛЦкк. Други микропроцесор је скалер монитора, дизајниран је да обрађује аналогни видео сигнал и преноси га у дигиталном облику на ЛЦД панел. Такође обавља секундарне задатке везане за скалирање видео слике, генерисање менија приказа, обраду аналогног РГБ сигнала и многе друге функције.

Индиректни знак квара скалера монитора је нетачан приказ слике на екрану монитора, могућих артефаката и пруга на њему.Понекад проблем нестане након лемљења пинова микроконтролера, а понекад се након неког времена проблем поново појави и тада је потребно заменити плочу или је веома тешка операција лемљења микроконтролера.

Монитор напајање. Поправка и решавање проблема

Најчешћи квар и, сходно томе, елемент којем је најчешће потребна поправка је прекидачко напајање монитора.

Напајање савременог ЛЦД монитора састоји се из два дела. Први је АЦ/ДЦ адаптер, а други је ДЦ/АЦ инвертер. АЦ / ДЦ адаптер је дизајниран да конвертује АЦ мрежни напон у мали једносмерни напон, обично око 12 волти, али уопште није неопходан

ДЦ / АЦ инвертер је такође дизајниран за претварање, али већ директног напона у наизменични, али са различитом редном вредношћу од око 600 - 700 В и фреквенцијом од 50 кХз. Висок напон се доводи до електрода флуоресцентних сијалица које се налазе у матрици.

Већина прекидачких извора напајања данас се састоји од посебних микро кола и контролера.

На пример, ово напајање монитора користи ТОП245И чип.

У документацији за ТОП245И чип можете пронаћи типичне примере дијаграма струјних кола. Ово се може користити приликом поправке напајања за ЛЦД мониторе, јер кола у великој мери одговарају типичним наведеним у опису микрокола.

ТОП245И чип је комплетан функционалан уређај, који садржи ПВМ контролер и моћни транзистор са ефектом поља, који се пребацује на високој фреквенцији која достиже стотине килохерца.

Приликом поправке и отклањања кварова најпре је потребно обратити пажњу на оксидне кондензаторе и препоручљиво их је проверити. Поред тога, исправљач врло често поквари, што се такође лако проверава конвенционалним мултиметром у режиму континуитета у складу са дијаграмом.

Монитор инвертер и његова поправка

Инвертер обавља следеће функције у монитору:

Принцип изградње претварача модерног монитора приказан је на блок дијаграму испод, овај дијаграм је погодан за све претвараче, што поједностављује процес њихове поправке

Блок режима спавања и укључивања претварача изграђен је на тастерима К1, К2. који преводе монитор у радни режим након 2 ... 3 с. Напон укључивања се напаја са интерфејс плоче и претварач се поново уграђује у радни режим. Исти тастери искључују претварач када се монитор пребаци у било који режим уштеде енергије.

Напон затамњивања се доводи у јединицу за контролу и осветљење за позадинско осветљење и ПВМ са интерфејса (главне плоче) плоче монитора, након чега се упоређује са напоном ОС, а затим се генерише сигнал који контролише понављање ПВМ импулса. стопа.

Ови импулси су потребни за управљање ДЦ/ДЦ претварачем (1) и синхронизацију рада претварача-инвертера. Амплитуда импулса је константна и зависи само од напона напајања, али њихова фреквенција варира од напона осветљења и нивоа прага напона. ДЦ напон из ДЦ/ДЦ претварача се доводи до осцилатора.

Осцилатор се укључује и контролише ПВМ импулсима.

Заштитни чвор (5 и 6) прати напон и струју на излазу инверторске јединице и генерише повратне напоне (ФБ) и преоптерећења. Ако је вредност једног од ових напона, на пример у случају кратког споја, преоптерећења или ниског нивоа напона напајања, изнад граничне вредности, осцилатор се искључује.

Све главне компоненте инвертерског блока су направљене у СМД дизајну.

Монитор се не укључује, иако индикатор напајања може повремено да трепери. Разлог најчешће лежи у квару плоче за напајање, ако је уграђена у монитор. Ако нема екстерног напајања, онда ћете морати да раставите монитор и потражите квар. Растављање ЛЦД монитора је у већини случајева веома једноставно, али увек имајте на уму безбедност када поправљате мониторе.

Почевши да прегледамо плочу за напајање, мењамо све изгореле делове и пронађене набрекле кондензаторе. Такође је препоручљиво прегледати плочу и лемљење под микроскопом на могуће микропукотине. Ако је монитор старији од 2 године, онда ће за 50% имати микропукотине у лему. Веровали или не, што је монитор јефтинији, то је лошија његова монтажа, па чак и посебно непрање активног флукса.

Слика трепери када је монитор укључен. Највероватније се проблем крије у напајању. Наравно, прво морате да проверите каблове и њихово безбедно спајање са конекторима, али ако то не помогне, трепћућа слика нам говори да позадинско осветљење монитора стално скаче из жељеног режима. Најчешће се узрок крије у набреклим посудама за електролизу, микропукотинама у лемљењу или неисправном микросклопу ТЛ431.

ЛЦД монитор се насумично искључује или се не укључује одмах. Разлог је сличан - отечени кондензатори, микропукотине, неисправан ТЛ431. Уз овај проблем, може се чути и гадна високофреквентна шкрипа из трансформатора позадинског осветљења.

Нема позадинског осветљења монитора, (слика се може видети под јаким амбијенталним светлом). Напајање и плоча инвертера су изгорели или су лампе позадинског осветљења неисправне. Ако имате монитор са ЛЕД позадинским осветљењем, онда ће доћи до затамњивања слике на местима дуж ивица екрана. Боље је започети поправку провером напајања и инверторске плоче.

Вертикалне пруге на екрану монитора. Ово је веома непријатан квар, јер је матрица (екран) 99% неупотребљива због кршења контакта сигналне петље са ЛЦД екраном, а проналажење нове петље је веома проблематично

Нема слике, али позадинско осветљење ради. То јест, видимо обичан бели, сиви или плави екран. Прво морате да проверите каблове и покушате да повежете монитор са другом системском јединицом или видео картицом. Такође проверите да ли је могуће приказати мени монитора на екрану. Ако се ништа није променило, почните да проверавате плочу за напајање. Тачније, присуство напона номиналне вредности од 5, 3,3 и 2,5 волти. Ако су присутни и одговарају номиналној вредности, онда пажљиво прегледамо плочу јединице за обраду видео сигнала. Овај модул има микроконтролер, потребно је проверити да ли се на њега напаја струја. Ако је све у реду, проверавамо све каблове монитора. Њихови контакти не би требало да имају трагове чађи или потамњења. Ако нађете нешто, обришите то алкохолом. Такође би требало да проверите кабл и плочу са контролним дугмадима. Ако ништа од горе наведеног није помогло, можда се фирмвер срушио или је микроконтролер покварио. То се често дешава због напона у мрежи од 220 В или због природног старења радио компоненти.

Монитор не реагује на притиске тастера. Уклоните оквир или задњи поклопац и извадите плочу са дугмадима. Најчешће видимо пукотину на плочи или у лемљењу. Понекад постоје неисправна дугмад или сам кабл. Након што сте пронашли пукотину на плочи, место се мора добро очистити и залемити.

Осветљеност монитора је ниска. Ово се дешава због старења позадинског осветљења. Поред тога, вероватно је смањење параметара претварача. Лечи се заменом лампи позадинског осветљења и веома ретко поправком инвертера.

Бука, моар и монитор јиттер. Врло често се то дешава због лошег интерфејс кабла. Ако замена не помогне, онда је вероватно да нека врста сметњи у струји продире у коло за обраду слике. Можете их се решити постављањем додатних капацитета за филтрирање снаге на сигналну плочу.