Детаљно: уради сам поправка монитора лаптопа од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Како поправити екран на лаптопу
Сломљен екран лаптопа је прилично честа грешка. Можда све остале компоненте раде добро, као што су чврсти диск, РАМ и матична плоча, али екран је црн. На почетку чланка, желео бих да узнемирим оне који су једноставно разбили екран свог рачунара и сада постоје само пукотине по целом екрану. Не можете га залепити назад, ту се ништа не може учинити.
Ако све остане нетакнуто, мало је вероватно да ће бити могуће брзо поправити лаптоп. Матрица је одговорна за слике на екрану вашег лаптопа, стога, ако видите само црни екран, онда ће највероватније матрицу морати да замените контактирањем сервисног центра како бисте могли да изаберете овај резервни део посебно за ваш модел, а ово је веома проблематично, могу рећи из сопственог искуства. Зато будите спремни да сачекате неко време.
Ако само посматрате тачке или пруге на екрану, онда није све изгубљено и поправити екран лаптопа још увек могуће.
И тако, ако сте сигурни у своје способности, пређите на поправку.
Прво. Ако је лаптоп прикључен, извуците кабл и уклоните батерију. Само у овом случају лаптоп ће бити потпуно без струје.
Друго. Гледамо оквир екрана лаптопа. На предњој страни налазимо округле капе. Они су једва видљиви и покривају завртње. Одвојите утикаче нечим и одврните ове исте шрафове како бисте ослободили сам оквир од екрана. Када одврнете шрафове, оквир ће вероватно и даље бити држан пластичним квачицама, не смеју се оштетити.
 |
Видео (кликните за репродукцију). |
Треће. Одврнемо монтажне завртње који причвршћују екран, пронађемо кабл (флек кабл) који иде до матичне плоче, видимо да ли је добро причвршћен, да ли није оштећен или може да се уврне.
Ако кабл није био узрок квара, наставите даље.
Четврто. Сијалице би могле да се покваре. Неопходно је уклонити лепљиву траку која повезује матрицу са каблом екранске лампе. Затим морате одвојити панел декодера, налази се на самом дну екрана. Пазите да не покидате каблове, иначе ћете морати да купите нову матрицу. Затим извуците филтере и одвојите жицу од лампе која није у реду.
Пре уградње нове лампе, проверите да ли ради исправно, па је тек онда поправите на месту.
Пето. Последња ствар која би могла да поквари је претварач. Налази се на самом дну екрана. Мора се подићи и одвојити жице, затим се мора инсталирати нови претварач.
Сада остаје само да саставите лаптоп обрнутим редоследом, надам се да нисте расули његове делове по целој просторији и лако можете пронаћи све што је недавно уклоњено или искључено.
То је све, надам се да сте успели да поправите екран лаптопа.
Поделите овај чланак са својим пријатељима:
Ово је ЛЦД монитор од 17 инча. Морам одмах да кажем да када нема слике на монитору, ми (на послу) одмах однесемо такве копије нашем инжењеру електронике и он се бави њима, али је било прилике да вежбамо 🙂
За почетак, хајде да се позабавимо мало терминологијом: раније су се масовно користили ЦРТ монитори (ЦРТ - Цатходе Раи Тубе).Као што назив говори, базирају се на катодној цеви, али ово је буквални превод, технички је исправно говорити о катодној цеви (ЦРТ).
Ево растављеног узорка таквог "диносауруса":
Сада су у моди ЛЦД монитори (Дисплеј са течним кристалима - дисплеј са течним кристалима) или само ЛЦД екран. Често се такви дизајни називају ТФТ монитори.
Иако, опет, ако говоримо исправно, онда би требало да буде овако: ЛЦД ТФТ (Тхин Филм Трансистор - екрани засновани на танкослојним транзисторима). ТФТ је једноставно најчешћа варијанта данас, тачније, ЛЦД (течни кристал) технологија екрана.
Дакле, пре него што сами почнете да поправљате монитор, хајде да размотримо какве је „симптоме“ имао наш „пацијент“? Укратко, онда: нема слике на екрану. Али ако погледате мало ближе, онда су почели да се појављују разни занимљиви детаљи! 🙂 Када се укључи, монитор је у делићу секунде показао слику, која је одмах нестала. Истовремено (судећи по звуцима), системска јединица самог рачунара је радила исправно и оперативни систем се успешно покренуо.
Након неког времена (понекад 10-15 минута), открио сам да се слика појавила спонтано. После вишеструког понављања експеримента, уверио сам се у ово. Понекад је, међутим, за ово било потребно искључити и укључити монитор помоћу дугмета „напајање“ на предњој плочи. Након наставка слике, све је радило без кварова док се рачунар не искључи. Следећег дана се поново поновила прича и цео поступак.
Штавише, приметио сам занимљиву особину: када је просторија била довољно топла (сезона више није лето) и батерије су се пристојно загрејале, време мировања монитора без слике се смањило за пет минута. Постојао је осећај да се загрева, достиже жељени температурни режим и онда ради без проблема.
Ово је постало посебно приметно након што су једног дана родитељи (имали су монитор) искључили грејање и соба је постала прилично свежа. У таквим условима, слика на монитору је изостала 20-25 минута и тек онда када се довољно загрејала, појавила се.
Према мојим запажањима, монитор се понашао потпуно исто као рачунар са одређеним проблемима на матичној плочи (кондензатори који су изгубили капацитет). Ако се таква плоча довољно загреје (пусти да ради или је грејач усмерен у њеном правцу), она се „креће“ нормално и, често, ради без кварова док се рачунар не искључи. Наравно, ово је до неке тачке!
Али у раној фази дијагнозе (пре отварања случаја „пацијента“), веома је пожељно да добијемо најпотпунију слику о томе шта се дешава. Према њему, можемо се отприлике оријентисати у ком је конкретном чвору или елементу проблем? У мом случају, након анализе свега горе наведеног, размишљао сам о кондензаторима који се налазе у струјном колу мог монитора: укључите га - нема слике, кондензатори се загревају - појављује се.
Па, време је да тестирамо ову претпоставку!
Хајде да растављамо! Прво, помоћу шрафцигера, одврните завртањ који причвршћује дно постоља:
Затим, - уклоните одговарајуће завртње и уклоните постоље за монтажу постоља:
Затим, помоћу одвијача са равним врхом, одвојимо предњу плочу нашег монитора и, у правцу који показује стрелица, почињемо пажљиво да га одвајамо.
Полако се крећемо по ободу целе матрице, постепено одвијајући одвијачем извлачећи пластичне резе који држе предњу плочу из седишта.
Након што смо раставили монитор (одвојили предњи и задњи део), видимо следећу слику:
Ако је „унутрашњост“ монитора причвршћена за задњу плочу лепљивом траком, одлепимо је и уклонимо саму матрицу са напајањем и контролном плочом.
Задњи пластични панел остаје на столу.
Све остало у растављеном монитору изгледа овако:
Овако „надев“ изгледа на мом длану:
Хајде да прикажемо крупни план панела са дугмадима за подешавања која се приказују кориснику.
Сада морамо да искључимо контакте који повезују катодна позадинска осветљења која се налазе у матрици монитора са инвертерским колом одговорним за њихово паљење. Да бисмо то урадили, уклањамо алуминијумски заштитни поклопац и испод њега видимо конекторе:
Исто радимо и на супротној страни заштитног кућишта монитора:
Одвојите конекторе од инвертера монитора до лампи. За оне који су заинтересовани, саме катодне лампе изгледају овако:
Оне су са једне стране прекривене металним кућиштем и налазе се у њему у паровима. Инвертер „пали“ лампе и регулише интензитет њиховог сјаја (контролише осветљеност екрана). У данашње време, уместо лампи, све више се користи ЛЕД позадинско осветљење.
савет: ако то нађете на монитору изненада слика је нестала, погледајте ближе (ако је потребно, осветлите екран батеријском лампом). Можда приметите слабу (замрачену) слику? Овде постоје две опције: било која од лампи позадинског осветљења је отказала (у овом случају, претварач једноставно иде „у одбрану“ и не снабдева их струјом), остајући у потпуности оперативан. Друга опција: имамо посла са кваром самог круга инвертера, који се може поправити или заменити (у лаптоповима, по правилу, прибегавају другој опцији).
Иначе, инвертер за лаптоп се налази, по правилу, испод предњег спољног оквира матрице екрана (у његовом средњем и доњем делу).
Али одступили смо, настављамо да поправљамо монитор (тачније, за сада, завијте га) 🙂 Дакле, након што смо уклонили све прикључне каблове и елементе, даље растављамо монитор. Отварамо га као шкољку.
Унутра видимо још један кабл који повезује, заштићен другим кућиштем, матрицу и позадинско осветљење монитора са контролном плочом. Одлепимо траку до пола и видимо раван конектор испод њега са каблом за пренос података у њему. Пажљиво га уклањамо.
Матрицу стављамо одвојено (нећемо бити заинтересовани за то, у овој поправци).
Овако то изгледа са задње стране:
Користећи ову прилику, желим да вам покажем растављену матрицу монитора (недавно су покушали да је поправе на послу). Али након рашчлањивања, постало је јасно да то неће бити могуће поправити: део течних кристала на самој матрици је изгорео.
У сваком случају, нисам требао тако јасно да видим своје прсте иза површине! 🙂
Матрица је причвршћена за оквир, фиксирајући и држећи све своје делове заједно, уз помоћ пластичних засуна који се чврсто уклапају. Да бисте их отворили, мораћете темељно да радите са равним одвијачем.
Али са врстом поправке монитора уради сам који сада радимо, занимаће нас још један део дизајна: контролна плоча са процесором, и још више - напајање нашег монитора. Оба су представљена на фотографији испод: (фотографија - кликнути)
Дакле, на горњој фотографији, са леве стране, имамо процесорску плочу, а десно, плочу за напајање у комбинацији са инвертерским колом. Плоча процесора се често назива и плоча за скалирање (или коло).
Коло за скалирање обрађује сигнале који долазе са рачунара. У ствари, скалер је мултифункционално микроколо, које укључује:
- микропроцесор
- пријемник (пријемник) који прима сигнал и претвара га у жељену врсту података који се преносе преко дигиталних интерфејса за повезивање рачунара
- аналогно-дигитални претварач (АДЦ) који претвара Р/Г/Б аналогне улазне сигнале и контролише резолуцију монитора
У ствари, скалер је микропроцесор оптимизован за задатак обраде слике.
Ако монитор има бафер оквира (РАМ), онда се рад са њим врши и преко скалера. Да би то учинили, многи скалери имају интерфејс за рад са динамичком меморијом.
Али ми - опет смо скренули пажњу са поправке! Хајде да наставимо! 🙂 Хајде да ближе погледамо комбиновану плочу за напајање монитора. Видећемо овде тако занимљиву слику:
Као што смо очекивали на самом почетку, сећате се? Видимо три набрекла кондензатора које треба заменити. Како то учинити како треба, описано је у овом чланку нашег сајта, нећемо се поново ометати.
Као што видите, један од елемената (кондензатор) је набубрио не само одозго, већ и одоздо, а део електролита је исцурио из њега:
Да бисмо заменили и ефикасно поправили монитор, мораћемо у потпуности да уклонимо плочу за напајање из кућишта. Искључујемо завртње за причвршћивање, извлачимо кабл за напајање из конектора и узимамо плочу у руке.
Ево фотографије њених леђа:
Одмах желим да кажем да је прилично често напојна плоча комбинована са инвертерским кругом на једној ПЦБ (штампана плоча). У овом случају можемо говорити о комбинованој плочи коју представља напајање монитора (Повер Суппли) и претварач позадинског осветљења (Бацк Лигхт Инвертер).
У мом случају, то је управо то! Видимо да је на фотографији изнад доњег дела плоче (одвојено црвеном линијом) у ствари инвертерско коло нашег монитора. Дешава се да је претварач представљен засебном штампаном плочом, а затим у монитору постоје три одвојене плоче.
Напајање (горњи део наше ПЦБ) је засновано на чипу ФАН7601 ПВМ контролера и транзистору са ефектом поља ССС7Н60Б, а инвертор (његов доњи део) је заснован на чипу ОЗЛ68ГН и два склопа транзистора ФДС8958А.
Сада можемо безбедно да наставимо са поправком (замена кондензатора). То можемо учинити тако што згодно поставимо структуру на сто.
Овако ће изгледати подручје које нас занима након уклањања неисправних елемената из њега.
Хајде да погледамо ближе, која вредност капацитивности и напона нам је потребна да заменимо елементе залемљене са плоче?
Видимо да је ово елемент са оценом од 680 микрофарада (мФ) и максималним напоном од 25 волти (В). Детаљније о овим концептима, као ио тако важној ствари као што је поштовање исправног поларитета приликом лемљења, разговарали смо са вама у овом чланку. Дакле, да се не задржавамо на овоме поново.
Рецимо само да имамо два кондензатора од 680 мФ 25В и један кондензатор од 400 мФ / 25В у квару. Пошто су наши елементи паралелно повезани у електрично коло, лако можемо користити два кондензатора од 1.000 мФ уместо три кондензатора укупне капацитивности (680 + 680 + 440 = 1800 микрофарада), што ће укупно дати исто (чак и више ) капацитивност.
Ево како изгледају кондензатори уклоњени са наше плоче монитора:
Настављамо да поправљамо монитор сопственим рукама, а сада је време да лемимо нове кондензаторе на место уклоњених.
Пошто су елементи заиста нови, имају дуге „ноге“. Након лемљења на место, само пажљиво одрежите њихов вишак бочним резачима.
Као резултат, добили смо га овако (за поруџбину, на два кондензатора од 1.000 микрофарада, поставио сам на плочу додатни елемент капацитета 330 мФ).
Сада пажљиво и пажљиво поново састављамо монитор: причвршћујемо све завртње, повезујемо све каблове и конекторе на исти начин и, као резултат, можемо да пређемо на међупробни рад наше полусастављене структуре!
Савет: нема смисла одмах сакупљати цео монитор назад, јер ако нешто крене наопако, мораћемо све да растављамо од самог почетка.
Као што видите, одмах се појавио оквир који указује на одсуство повезаног кабла за пренос података. Ово је, у овом случају, сигуран знак да је поправка монитора уради сам успела код нас! 🙂 Раније, пре решавања проблема, на њему није било никакве слике док се није загрејао.
Ментално се рукујући сами са собом, монтирамо монитор у првобитно стање и (ради провере) повезујемо га са другим екраном на лаптоп.Укључујемо лаптоп и видимо да је слика одмах „отишла“ на оба извора.
К.Е.Д! Управо смо сами поправили монитор!
Белешка: Да бисте сазнали који други типови ТФТ монитора не раде, пратите ову везу.
За данас, то је све. Надам се да вам је чланак био користан? Видимо се следећи пут на нашој веб страници 🙂
објективан: Научите како да поправите монитор, које делове треба заменити када се монитор поквари
Изобличење слике у горњем делу екрана: линије су „избачене“, померене у малом опсегу
Квар се јавља само при фреквенцији кадрова од 100 Хз при резолуцији од 1024 к 768, или на фреквенцији од 120 Хз при резолуцији од 800 к 600.
Замена диода и кондензатора (1 уФ к 50 В) у гејт колу транзистора са ефектом поља С-корекције растера није дала резултат. Праћење осцилоскопом сигнала С-корекције који долазе из микроконтролера и кључева на транзисторима са ефектом поља (отварање-затварање) показало је да су сви елементи исправни.
Испоставило се да је разлог повећано таласање напона од 13 В, које генерише напајање за вертикални драјвер скенера. Ово је узроковано "губиком" капацитивности филтерског електролитског кондензатора у овом колу.
Када је укључен, монитор ради, али када се пребаци у режим мировања (укључен режим уштеде енергије), не враћа се на рад (када се појави видео сигнал)
Истовремено, зелена ЛЕД диода на предњој плочи трепери, напајање ради, пинови ДПМФ & ДПМС микроконтролера су ниског потенцијала.
Замена синхропроцесора (ТДА 4841), чипа за ресетовање (КИА 7042), резонатора од 12 МХз и ЕЕПРОМ-а (2408) није успела. Замена микроконтролера решила је овај проблем.
ЛГ Т717БКМ АЛРУЕЕ” (шасија ЦА-136)
Нема линијске синхронизације (погледајте слику 1). Синхронизација је доступна само у режиму 1024 к 768 (85 Хз), а на врху екрана се појављује црна хоризонтална трака ширине 0,5 цм. Синхронизација такође изостаје када је сигнални кабл искључен. Замена микроконтролера, ЕЕПРОМ чипа, филтер кондензатора у Б+ колу није дала никакав резултат. Након замене кондензатора Ц604, Ц605, Ц602 (спољна кола синхропроцесора), синхронизација је обновљена.
Самсунг СинцМастер 797ДФ” (ЛЕ 17ИСББ/ЕДЦ шасија)
Контрола напајања показала је да се исправљени мрежни напон доводи до ИЦ601 контролера, али на његовим излазима нема секундарних напона. Након замене ИЦ601 чипа, перформансе монитора су враћене.
Често у мониторима овог типа, исправљачка диода у секундарном колу 14 В напајања поквари. Као резултат, ИП контролер прелази у заштитни режим и нема секундарних напона на излазу јединице.
Када се монитор укључи, активира се заштита напајања
Сви излазни напони су јако потцењени (унутар 2…4 В), а напон на излазу канала од 50 В је 10…20 В. ПВМ транзистор контролера Б+ К719 је веома врућ.
Заједно са њим се загрева и кондензатор филтера Ц744 (47 уФ к 160 В.) Провером елемената овог чвора откривена је неисправна диода Д710 (УФ 4004) - кратак спој. Након замене монитор ради добро.
Ненормална величина слике хоризонтално
Проблем је решен заменом ЛМ358 чипа (уграђеног у хоризонтално коло корекције величине).
Самсунг 959НФ” (шасија АК19НС)
20-30 минута након укључивања монитора, слика показује померање линије, а не преко целог растера и са различитим вредностима померања
Провера кондензатора филтера у мрежном исправљачу, коло синхронизације замаха са извором напајања показало је да је све нормално. Испоставило се да је филтерски кондензатор Ц650 (100 уФ к 16 В) инсталиран на излазу регулатора напона 5 ВИЦ650 неисправан.
Сличан квар се често појављује у Самсунг СинцМастер 757нф (шасија АК17НСБУ/ЕДЦ).
Самтрон 56Е (шасија ПН15ВТ7Л/ЕДЦ)
Када се укључи, на секунду се појављује висока и активира се заштита
Контрола елемената секундарних исправљача, ТДКС је показала да је све нормално.
Ако искључите напонско коло од 50 В из хоризонталног скенирања, заштита не ради.
Након замене филтерског кондензатора Ц407 (150уФ к 63В), монитор је почео да ради.
Слика је нејасна, удвостручује се, а дефект се појављује чак и на ОСД слици и када је извор видео сигнала искључен. Када се неко време повеже са рачунаром (око 5 минута), слика је нормална, затим почиње квар: прво слика почиње да се „трза“ ред по ред, затим се линије померају хоризонтално једна у односу на другу и „трзају се“ ” престаје.
Испоставило се да је разлог напонски филтер кондензатор Б + Ц402 (10 уФ к 250В). Инсталиран је на излазу ДЦ/ДЦ буцк конвертора на транзистору К403.
Монитор не ради, ЛЕД на предњој плочи трепери (боја сјаја је зелена)
Контрола секундарних кола показала је присуство кратког споја у хоризонталном колу напајања. Показало се да су транзистор ПВМ контролера Б + К719 (квар) и филтерски кондензатор Ц740 (цурење) неисправни.
Када се монитор укључи, ЛЕД на предњој плочи светли и гаси се након 2-3 секунде. Хоризонтално скенирање не почиње у овом тренутку (нема високог напона). Сви напони напајања су нормални, замена микроконтролера и фирмвера ЕЕПРОМ-а није дала резултат
Праћење сигнала на излазима микроконтролера показало је да на једном од улаза за повезивање тастатуре К1 постоји низак потенцијал, иако није притиснуто ниједно дугме (требало би да постоји потенцијал од 5 В). Разлог се испоставио у фабричком квару: глава завртња за самопрезивање који фиксира плочу тастатуре затворила је К1 сабирницу на масу. Након уградње диелектричне подлошке, монитор је почео да ради
Недостаје слика. Сви секундарни напони напајања су нормални, осим 6,3 В. Излаз овог канала је само 3,8 В, а ако искључите плочу кинескопа, напон се враћа у нормалу - 6,4 В.
Разлог за неисправан кондензатор Ц642 (1000 уФ к 16 В) је губитак капацитивности. Након замене, слика се појавила.
Цомпаг п110, Сони гдм-5ООпс
Монитор се не укључује, индикатор на предњој плочи трепери
Испоставило се да је отворен сигурносни отпорник Р617 (0,47 Охм) у напонском колу од 200 В. Након замене монитор је радио, али је хоризонтална величина растера смањена. Поред тога, појавила се вертикална растерска дисторзија (у облику слова С). Сви секундарни напони ПСУ-а су били нормални, укључујући 200 В.
Неисправан кондензатор у јединици за динамичко фокусирање Ц717 (22 микрофарада к 100 В) утврђен је испитивањем елемент по елемент. Након замене, слика је постала нормална.
Самсунг СинцМастер 750с (шасија дп17лс)
Слика је „мутна“. Ако подесите потенциометре екрана и фокуса на ТДКС, односно нормалну реакцију, осветљеност и фокус се мењају независно. Напон напајања је нормалан. ЕЕПРОМ фирмвер није урадио ништа.
Понекад се то дешава ако помешате жице током поправке, кроз које се напони фокусирања Ф1 и Ф2 примењују на плочу кинескопа, али не за овај случај. Након замене ових жица, слика је постала мало јаснија, али још увек није нормална. Испоставило се да жице Ф1 и Ф2 нису залемљене на панел кинескопа, већ су фиксиране помоћу опружних контаката. Након растављања и чишћења ових контаката (било је трагова корозије), слика се вратила у нормалу.
Хоризонтална величина није подесива
Сигнал подешавања се доводи од микроконтролера до базе транзистора К714, али га нема на колектору. Провера елемент по елемент открила је неисправан транзистор К707 у колу С-исправке. Испоставило се да је диода у кругу капије овог транзистора Д707 такође неисправна. Након замене ових елемената, хоризонтална величина је почела да се регулише.
Поправка монитора уради сам:
1. Прва фаза: Отварање монитора и почетни преглед унутрашњих компоненти.
Пре свега, потребно је да искључите све каблове са монитора. За неке моделе монитора, сигнални кабл има сталну спољну везу са монитором.
За већину ЛЦД монитора, кућиште се састоји од предњег оквира и задњег поклопца, који често служи као основа за целу структуру. Треба напоменути да не постоји јединствена препорука за све дизајне и да сваки произвођач има своје карактеристике које су јединствене за одређене моделе.
Пре почетка отварања потребно је водити рачуна о равној површини (као што је сто) и меком материјалу који покрива равну површину и спречава гребање ЛЦД матрице. Такође је неопходно организовати довољно осветљење радног места.Да бисте раставили монитор, мораћете да одвојите носач постоља од кућишта одвртањем монтажних вијака или вијака за самопрезивање. Биће вам потребни Пхиллипс шрафцигери типа ПХ1, ПХ2, а за уређаје неких произвођача можда ће вам требати типови у облику шестокраке звездице. Погодно је користити универзални држач битова са сетом изменљивих битова различитих величина и типова.
Након одвртања и уклањања причвршћивача са навојем, препоручљиво је запамтити који је причвршћивач у коју рупу уврнут. Следећи корак је одвајање предњег оквира од задњег поклопца. Посебну пажњу треба обратити на чињеницу да је у многим дизајнима - предњи оквир причвршћен за задњи поклопац помоћу пластичних засуна. У овој фази не препоручујемо употребу шрафцигера, кухињског ножа и других неприкладних предмета како бисте избегли деформацију кућишта, појаву огреботина и струготина. Не препоручујемо примену превелике силе ако предњи оквир "не подлеже" одвајању. Непажљиво кретање и прекомерна, погрешно усмерена сила могу изазвати непоправљиву штету на резама, што ће заузврат довести до неприродних празнина и променити изглед вашег уређаја.
Након одвајања предњег оквира, потребно је одвојити конекторе високонапонских жица на инверторској плочи који иду на ЛЦД панел. Не препоручујемо повлачење жица како бисте избегли ломљење проводника, већ уклањање конектора високонапонских жица посебним пинцетама.
Постоје четири главне компоненте ЛЦД монитора:
Напајање које обезбеђује напајање јединице за обраду сигнала, ЛЦД модула и високонапонских претварача (инвертера)
Чвор високонапонских напонских претварача (инвертера) за напајање ЦЦФЛ лампи са позадинским осветљењем.
Јединица за обраду сигнала. Код мултимедијалних монитора јединица за обраду сигнала је много сложенија и садржи већи број елемената.
ЛЦД модул. Уређај ЛЦД модула описан је у чланку "Како ради ЛЦД модул монитора"
Пре почетка тражења узрока квара, потребно је извршити почетни преглед склопова како би се идентификовали елементи са промењеним обликом, као и затамњење на плочама, што указује на загревање компоненти. Ако се компонента загреје док материјал плоче испод не постане браон, то може указивати на квар компоненте или квар у колу којем компонента припада.
2. Друга фаза: Утврђивање узрока квара
Да бисте утврдили узрок квара, биће вам потребан дијаграм уређаја (или сервисно упутство), мултиметар са функцијама континуитета, мерење једносмерног и наизменичног напона, мерење капацитивности кондензатора, као и осцилоскоп (можда ће бити потребан дигитални осцилоскоп са меморијом). да дијагностикује јединицу за обраду сигнала)
3. Трећи корак: Замена неисправних компоненти
За замену неисправних компоненти може бити потребна станица за лемљење са контролисаном температуром, а за замену компоненти склопа за обраду сигнала може бити потребна наменска станица за лемљење на врући ваздух. Имајте на уму да су нека микро кола осетљива на прекомерну топлоту и могу да пропадну ако се прегреју.Такође, не би требало дозволити прегревање јастучића и стаза, јер прекомерно загревање може довести до раслојавања и лома проводника на штампаној плочи. У случају квара микрокола у БГА и ФБГА пакетима, може бити потребна инфрацрвена опрема за лемљење са одговарајућим сетом шаблона, као и посебан флукс.
4. Четврта фаза: Испитивање након поправке
Након замене неисправних компоненти, тестирање након поправке је обавезан корак. Фаза испитивања ће захтевати електронски термометар, ДЦ волтметар, амперметар и извор тест сигнала. Минимално време за тестирање обновљеног монитора, према статистикама из праксе, је најмање 12 сати. У случајевима отклањања кварова који се манифестују загревањем или су несистематске природе, време тестирања треба повећати на 20-30 сати. Тестирање треба да се одвија под сталним надзором специјалисте.
5. Пета фаза: Монтажа монитора
Монтажа монитора треба да се одвија обрнутим редоследом од отварања. Посебну пажњу треба обратити на силу завртња и дужину шрафова и вијака за самопрезивање које треба увртати. Ако се завртањ или вијак за самопрезивање покаже дужим, онда постоји опасност од оштећења елемената тела и ЛЦД панела.
У оквиру једног чланка немогуће је описати све могуће карактеристике дизајна и методе за обнављање монитора, а у сваком конкретном случају пут до проналажења узрока квара је јединствен. Понекад инжењер са дугогодишњим практичним искуством мора да напреже главу да би разумео дизајн и дизајн кола.
Закључак: Током практичног рада, проучавао сам теоријски материјал, научио како да поправим монитор и научио које делове заменити када се монитор поквари, како да поправим монитор својим рукама.
Шта је поправка екрана лаптопа? Ово је уобичајена замена за матрицу течних кристала. Овај поступак је елементаран, а у сервисним центрима се с њим носе за скоро 30 минута. Истина, постоји један проблем: сервисни центар може захтевати потпуно неприхватљив износ за дијагностику и инсталацију. Шта учинити у таквим случајевима? Како поправити екран лаптопа без преплате? Искрено говорећи, овде је све тако једноставно да се искусни корисник може носити са демонтажом и заменом за двадесет минута. Имате сумње о месту замене? Можете ли сами да поправите екран на лаптопу? Ипак би!
Најквалитетнији и најбољи посао је посао који обављате својим рукама. Ако сумњате или се плашите да нешто збуните, онда вам предлажемо да се упознате са упутствима корак по корак за растављање и састављање екрана лаптопа, након читања којих можете одмах да пређете на посао. Овде није потребно посебно техничко знање ако сте икада растављали електронске кућне апарате. И сами можете уштедети свој новац и време, а искуство ће вам бити од велике користи.
Наоружамо се радним рачунаром са приступом Интернету и радимо следеће:
- Отворите претраживач и унесите назив модела вашег лаптопа.
- Техничке спецификације уређаја морају назначити тип екрана, његове димензије и модел.
- Опет, не без помоћи Интернета, укуцавамо назив и димензије жељеног дисплеја, идемо у било коју интернет продавницу и наручимо га.
Обиље опреме у продавници омогућава вам да пронађете најоптималнији дисплеј за цену и квалитет.
Да бисте заменили матрицу, биће вам потребни следећи алати:
- Мали Пхиллипс одвијач. Универзални модели са малим бројем различитих млазница су савршени.
- Неки оштар предмет. Скалпел, оштар нож или мало наоштрена трзалица ће добро обавити посао. Али запамтите да су предмети оштри, покушајте да их користите изузетно опрезно.
Како поправити матрицу лаптопа ако су све потребне ставке доступне? Нећемо вам досадити. Почнимо са објашњењем прве фазе.
Важно! Не заборавите на елементарне мере предострожности и искључите уређај пре почетка рада.
Да бисте демонтирали ЛЦД екран са предње стране лаптопа, потребно је да пратите следећа упутства:
- Пронађите завртње који држе оквир екрана. Обично се налазе у угловима и затворени су посебним меким млазницама.
- Ослободите се млазница, узмите Пхиллипс одвијач и одврните завртње. Обавезно их одложите на безбедно место како бисте лако вратили све на своје место.
Важно! У неким фазама монтаже ће се појавити још неколико вијака. Покушајте да их не мешате!
- Оквир се може уклонити без потешкоћа. Само га уклоните са пластичних резова који се налазе око периметра оквира.
Важно! Можда ће на неким местима бити засађен на лепак или лепљиву траку.
Модели лаптопа су различити, али исти принцип важи за све. Ако сте успешно уклонили пластични оквир, онда можете још брже да рукујете самим екраном и претварачем. У овом поступку може се појавити само једна потешкоћа - уклањање матрице из петљи. Али и овде постоје рупе које ће помоћи да се избегне ризик да се нешто оштети:
- Уклоните завртње који држе екран. Требало би да се налазе на задњој страни.
- Сада уклоните шарке које фиксирају матрицу.
Важно! Немојте користити превише силе приликом демонтаже матрице, иначе ризикујете да оштетите неку компоненту.
Следећи корак је да искључите ВГА кабл са задње стране екрана.
Важно! Уклањање кабла треба обавити са великим опрезом.
Најчешће се кабл држи на комаду траке, који се налази на задњој страни матрице. Довољно је лагано повући кабл надоле да бисте га искључили.
Важно! Неки модели су опремљени посебним бравама које не дозвољавају да "падне".
Сада морате да демонтирате покварену матрицу: само одврните завртње који је држе и уклоните је. Немојте журити да узмете кабл инвертера.
Како следеће поправити екран лаптопа? Остало је јако мало!
Огромна већина дисплеја је опремљена инвертерским каблом, који се налази директно испод екрана. Посебно често је овај аранжман релевантан за старије моделе лаптопова.
Важно! Инверторска плоча је дуга штампана плоча на коју је прикључен ружичасти или црни кабл. Ово је кабл инвертера.
Да бисте га уклонили, морате га мало повући. Приликом монтаже сигурно нећете погрешити са правилном уградњом кабла, јер се може спојити само са исправном страном.
Ако сте се носили са свим претходним кораком један или два, онда ће вам инсталирање нове матрице изгледати као безначајна ствар. Само следите исту процедуру корак по корак, само обрнутим редоследом. Али овде постоји једна нијанса - мораћете да будете још пажљивији са новом матрицом, немојте журити када је инсталирате.
