Пхилипс уради сам поправку монитора

Данас желим да поделим са вама искуство поправке монитора сопственим рукама. Поправио сам свој стари ЛГ Флатрон 1730с. ево једног:

Ово је ЛЦД монитор од 17 инча. Морам одмах да кажем да када нема слике на монитору, ми (на послу) одмах однесемо такве копије нашем инжењеру електронике и он се бави њима, али је било прилике да вежбамо 🙂

За почетак, хајде да се позабавимо мало терминологијом: раније су се масовно користили ЦРТ монитори (ЦРТ - Цатходе Раи Тубе). Као што назив говори, базирају се на катодној цеви, али ово је буквални превод, технички је исправно говорити о катодној цеви (ЦРТ).

Ево растављеног узорка таквог "диносауруса":

Сада су у моди ЛЦД монитори (Дисплеј са течним кристалима - дисплеј са течним кристалима) или само ЛЦД екран. Често се такви дизајни називају ТФТ монитори.

Иако, опет, ако говоримо исправно, онда би требало да буде овако: ЛЦД ТФТ (Тхин Филм Трансистор - екрани засновани на танкослојним транзисторима). ТФТ је једноставно најчешћа варијанта данас, тачније, ЛЦД (течни кристал) технологија екрана.

Дакле, пре него што сами почнете да поправљате монитор, хајде да размотримо какве је „симптоме“ имао наш „пацијент“? Укратко, онда: нема слике на екрану. Али ако погледате мало ближе, онда су почели да се појављују разни занимљиви детаљи! 🙂 Када се укључи, монитор је у делићу секунде показао слику, која је одмах нестала. Истовремено (судећи по звуцима), системска јединица самог рачунара је радила исправно и оперативни систем се успешно покренуо.

Након неког времена (понекад 10-15 минута), открио сам да се слика спонтано појавила. После вишеструког понављања експеримента, уверио сам се у ово. Понекад је за ово, међутим, било потребно искључити и укључити монитор помоћу дугмета за напајање на предњој плочи. Након наставка слике, све је радило без кварова док се рачунар не искључи. Следећег дана се поново поновила прича и цео поступак.

Штавише, приметио сам занимљиву особину: када је просторија била довољно топла (сезона више није лето) и батерије су се пристојно загрејале, време мировања монитора без слике се смањило за пет минута. Постојао је осећај да се загрева, достиже жељени температурни режим и онда ради без проблема.

Ово је постало посебно приметно након што су једног дана родитељи (имали су монитор) искључили грејање и соба је постала прилично свежа. У таквим условима, слика на монитору је изостала 20-25 минута и тек онда када се довољно загрејала, појавила се.

Према мојим запажањима, монитор се понашао потпуно исто као рачунар са одређеним проблемима на матичној плочи (кондензатори који су изгубили капацитет). Ако се таква плоча довољно загреје (нека ради или се грејач усмери у њеном правцу), она се „креће“ нормално и, често, ради без кварова док се рачунар не искључи. Наравно, ово је до неке тачке!

Али у раној фази дијагнозе (пре отварања случаја „пацијента“), веома је пожељно да добијемо најпотпунију слику о томе шта се дешава. Према њему, можемо се отприлике оријентисати у ком је конкретном чвору или елементу проблем? У мом случају, након анализе свега горе наведеног, размишљао сам о кондензаторима који се налазе у струјном колу мог монитора: укључите га - нема слике, кондензатори се загревају - појављује се.

Па, време је да тестирамо ову претпоставку!

Хајде да растављамо! Прво, помоћу шрафцигера, одврните завртањ који причвршћује дно постоља:

Затим, - уклоните одговарајуће завртње и уклоните постоље за монтажу постоља:

Затим, помоћу одвијача са равним врхом, одвојимо предњу плочу нашег монитора и, у правцу који показује стрелица, почињемо пажљиво да га одвајамо.

Полако се крећемо по ободу целе матрице, постепено шрафцигером извлачећи пластичне резе које држе предњу плочу из седишта.

Након што смо раставили монитор (одвојили предњи и задњи део), видимо следећу слику:

Ако је „унутрашњост“ монитора причвршћена за задњу плочу лепљивом траком, одлепимо је и уклонимо саму матрицу са напајањем и контролном плочом.

Задњи пластични панел остаје на столу.

Све остало у растављеном монитору изгледа овако:

Овако изгледа "пуњење" на мом длану:

Хајде да прикажемо крупни план панела са дугмадима за подешавања која се приказују кориснику.

Сада морамо да искључимо контакте који повезују катодна позадинска осветљења која се налазе у матрици монитора са инвертерским колом одговорним за њихово паљење. Да бисмо то урадили, уклањамо алуминијумски заштитни поклопац и испод њега видимо конекторе:

Исто радимо и на супротној страни заштитног кућишта монитора:

Одспојите конекторе са инвертера монитора на лампе. За оне који су заинтересовани, саме катодне лампе изгледају овако:

Оне су са једне стране прекривене металним кућиштем и налазе се у њему у паровима. Инвертер „пали“ лампе и регулише интензитет њиховог сјаја (контролише осветљеност екрана). У данашње време, уместо лампи, све више се користи ЛЕД позадинско осветљење.

савет: ако то нађете на монитору изненада слика је нестала, погледајте ближе (ако је потребно, осветлите екран батеријском лампом). Можда приметите слабу (замрачену) слику? Овде постоје две опције: било која од лампи позадинског осветљења је отказала (у овом случају, претварач једноставно иде „у одбрану“ и не снабдева их струјом), остајући у потпуности оперативан. Друга опција: имамо посла са кваром самог круга инвертера, који се може поправити или заменити (у лаптоповима, по правилу, прибегавају другој опцији).

Иначе, инвертер за лаптоп се налази, по правилу, испод предњег спољног оквира матрице екрана (у његовом средњем и доњем делу).

Али одступили смо, настављамо да поправљамо монитор (тачније, за сада, завијте га) 🙂 Дакле, након што смо уклонили све прикључне каблове и елементе, даље растављамо монитор. Отварамо га као шкољку.

Унутра видимо још један кабл који повезује, заштићен другим кућиштем, матрицу и позадинско осветљење монитора са контролном плочом. Одлепимо траку до пола и видимо раван конектор испод њега са каблом за пренос података у њему. Пажљиво га уклањамо.

Матрицу стављамо одвојено (нећемо бити заинтересовани за то, у овој поправци).

Овако то изгледа са задње стране:

Користећи ову прилику, желим да вам покажем растављену матрицу монитора (недавно су покушали да је поправе на послу). Али након рашчлањивања, постало је јасно да то неће бити могуће поправити: део течних кристала на самој матрици је изгорео.

У сваком случају, нисам требао тако јасно да видим своје прсте иза површине! 🙂

Матрица је причвршћена за оквир, фиксирајући и држећи све своје делове заједно, уз помоћ пластичних засуна који се чврсто уклапају. Да бисте их отворили, мораћете темељно да радите са равним одвијачем.

Али са врстом поправке монитора уради сам који сада радимо, занимаће нас још један део дизајна: контролна плоча са процесором, и још више - напајање нашег монитора. Оба су представљена на фотографији испод: (фотографија - кликнути)

Дакле, на горњој фотографији, са леве стране, имамо процесорску плочу, а десно, плочу за напајање у комбинацији са инвертерским колом. Плоча процесора се често назива и плоча за скалирање (или коло).

Коло за скалирање обрађује сигнале који долазе са рачунара. У ствари, скалер је мултифункционално микроколо, које укључује:

• микропроцесор
• пријемник (пријемник) који прима сигнал и конвертује га у жељену врсту података који се преносе преко дигиталних интерфејса за повезивање рачунара
• аналогно-дигитални претварач (АДЦ) који претвара Р/Г/Б аналогне улазне сигнале и контролише резолуцију монитора

У ствари, скалер је микропроцесор оптимизован за задатак обраде слике.

Ако монитор има бафер оквира (РАМ), онда се рад са њим врши и преко скалера. Да би то учинили, многи скалери имају интерфејс за рад са динамичком меморијом.

Али ми - опет смо скренули пажњу са поправке! Хајде да наставимо! 🙂 Хајде да ближе погледамо комбиновану плочу за напајање монитора. Видећемо овде тако занимљиву слику:

Као што смо очекивали на самом почетку, сећате се? Видимо три набрекла кондензатора које треба заменити. Како то учинити како треба, описано је у овом чланку нашег сајта, нећемо се поново ометати.

Као што видите, један од елемената (кондензатор) је набубрио не само одозго, већ и одоздо, а део електролита је исцурио из њега:

Да бисмо заменили и ефикасно поправили монитор, мораћемо у потпуности да уклонимо плочу за напајање из кућишта. Искључујемо завртње за причвршћивање, извлачимо кабл за напајање из конектора и узимамо плочу у руке.

Ево фотографије њених леђа:

Одмах желим да кажем да је прилично често напојна плоча комбинована са инвертерским кругом на једној ПЦБ (штампана плоча). У овом случају можемо говорити о комбинованој плочи коју представља напајање монитора (Повер Суппли) и претварач позадинског осветљења (Бацк Лигхт Инвертер).

У мом случају, то је управо то! Видимо да је на фотографији изнад доњег дела плоче (одвојено црвеном линијом) у ствари инвертерско коло нашег монитора. Дешава се да је претварач представљен засебном штампаном плочом, а затим у монитору постоје три одвојене плоче.

Напајање (горњи део наше ПЦБ) је засновано на чипу ФАН7601 ПВМ контролера и транзистору са ефектом поља ССС7Н60Б, а инвертор (његов доњи део) је заснован на чипу ОЗЛ68ГН и два склопа транзистора ФДС8958А.

Сада можемо безбедно да наставимо са поправком (замена кондензатора). То можемо учинити тако што згодно поставимо структуру на сто.

Овако ће изгледати подручје које нас занима након уклањања неисправних елемената из њега.

Хајде да погледамо ближе, која вредност капацитивности и напона нам је потребна да заменимо елементе залемљене са плоче?

Видимо да је ово елемент са оценом од 680 микрофарада (мФ) и максималним напоном од 25 волти (В). Детаљније о овим концептима, као ио тако важној ствари као што је поштовање исправног поларитета приликом лемљења, разговарали смо са вама у овом чланку. Дакле, да се не задржавамо на овоме поново.

Рецимо само да имамо два кондензатора од 680 мФ 25В и један кондензатор од 400 мФ / 25В у квару. Пошто су наши елементи паралелно повезани у електрично коло, лако можемо користити два кондензатора од 1.000 мФ уместо три кондензатора укупне капацитивности (680 + 680 + 440 = 1800 микрофарада), што ће укупно дати исто (чак и више ) капацитивност.

Ево како изгледају кондензатори уклоњени са наше плоче монитора:

Настављамо да поправљамо монитор сопственим рукама, а сада је време да лемимо нове кондензаторе на место уклоњених.

Пошто су елементи заиста нови, имају дуге „ноге“. Након лемљења на место, само пажљиво одрежите њихов вишак бочним резачима.

Као резултат, добили смо га овако (за поруџбину, на два кондензатора од 1.000 микрофарада, поставио сам на плочу додатни елемент капацитета 330 мФ).

Сада пажљиво и пажљиво поново састављамо монитор: причвршћујемо све завртње, повезујемо све каблове и конекторе на исти начин и, као резултат, можемо да пређемо на међупробни рад наше полусастављене структуре!

Савет: нема смисла одмах сакупљати цео монитор назад, јер ако нешто крене наопако, мораћемо све да растављамо од самог почетка.

Као што видите, одмах се појавио оквир који указује на одсуство повезаног кабла за пренос података.Ово је, у овом случају, сигуран знак да је поправка монитора уради сам успела код нас! 🙂 Раније, пре решавања проблема, на њему није било никакве слике док се није загрејао.

Ментално се рукујући сами са собом, монтирамо монитор у првобитно стање и (ради провере) повезујемо га са другим екраном на лаптоп. Укључујемо лаптоп и видимо да је слика одмах „отишла“ на оба извора.

К.Е.Д! Управо смо сами поправили наш монитор!

Белешка: Да бисте сазнали који други типови ТФТ монитора не раде, пратите ову везу.

За данас, то је све. Надам се да вам је чланак био користан? Видимо се следећи пут на нашој веб страници 🙂

Пиринач. Монитор Пхилипс 170Б6, инвертер ЕАДП-43АФ

Захтевани дефект.
Монитор се укључује - али након две или три секунде се гаси.
Додатни знаци.
Када гледате екран монитора под углом, можете видети да је слика ту, али ЦЦФЛ лампе не раде.
Радови на поправци.
Неисправан елемент је прилично једноставан - ВФ трансформатор 5801 (ИТ-Е19-НБ4004Б) Трансформатор се није могао наћи, морао сам да га премотам.

За референцу
Инвертер користи два типа трансформатора - ИТ-Е19-НБ4004Б и ИТ-Е19-НБ4005Б, једина разлика је у томе што су трансформатори једни друге у огледалу.

За референцу
Инвертер користи два типа трансформатора - ИТ-Е19-НБ4004Б и ИТ-Е19-НБ4005Б, једина разлика је у томе што су трансформатори једни друге у огледалу.

Након премотавања РФ трансформатора, монитор је покренут и квар је елиминисан. Али, откривен је још један, не мање интересантан недостатак, монитор је радио у растављеном стању - не у састављеном стању. Ово се дешава - ако постоји квар на високонапонским жицама и оне су скраћене на кућиште, али то није био случај, жице су биле у савршеном стању. Једноставним експериментима показало се да су сви проблеми повезани са горњом ЦЦФЛ лампом, коју је палио претходно премотани трансформатор 5801 (ИТ-Е19-НБ4004Б). Квар се манифестовао на следећи начин - монитор је радио ако је тестна и очигледно добра ЦЦФЛ лампа лежала одвојено од кућишта, чим је постављена на кућиште, претварач је одмах отишао у заштиту.

Пиринач. Монитор Пхилипс 170Б6, инвертер ЕАДП-43АФ вреди ставити горњу лампу на тело, како функционише заштита, положај доње лампе није битан

Овде је све донекле двосмислено, па мењамо кондензатор 2826 (33пФ * 2кВ) и 2831 (0,1уФ).

Пиринач. Монитор Пхилипс 170Б6, инвертер ЕАДП-43АФ означене неисправне ставке

Пиринач. Монитор Пхилипс 170Б6, инвертер ЕАДП-43АФ означене неисправне ставке

Пиринач. БИТ3193 класик жанра, искључи заштиту.

Чак и ако је штета за ЛЕД - можете једноставно бацити једну лампу од горњег пара до доњег пара, и од дна ка врху, онда ће квар нестати, провераван је више пута. Тоталне поправке би се обавиле за 30-40 минута без потребе за тим. покренути и без замене лампи и трансформатора.

Све чешће чујемо притужбе на изненадне кварове ЛЦД монитора, а већина их се дешава управо тако, без икаквог разлога. Већину времена само умиру. делови монитора, штавише, једноставно зато што је њихов ресурс исцрпљен. Испоставило се да идеја да сваки уређај има темпирану бомбу није таква утопија.

Узмимо на пример дисплеје са течним кристалима. Због тога би отказали – немају покретне делове, нити компоненте које могу да изгоре – само полупроводници. У мониторима, слаба карика може бити ЦЦФЛ лампе - флуоресцентна, са хладном катодом, дизајнирана за осветљавање матрице. Они се заиста не разликују у издржљивости, и, прво, њихова осветљеност се смањује, а затим потпуно пропадају. Можете их заменити поузданијим ЛЕД лампама.

„Слабост“ могу да обезбеде и извори напајања. Чак и најсавременији и супер фенси уређаји имају претварач који дели 220 В на мале напоне које су потребне сваком колу. Спаљене инвертер позадинског осветљења може угасити цео приказ, без обзира где и када је произведен.А онда дође тај не баш леп дан када се монитор не пали. У овом случају није битно да ли је индикатор укључења укључен или не, али слика се не појављује на екрану.

Најлакши начин за поправку монитора, у коме је напајање одвојена кутија или адаптерски утикач, од оног у коме је скривен унутар кућишта. На крају крајева, у првом случају можете једноставно променити изгореле делове за мониторе тако што ћете пронаћи сличне изворе напајања из старе опреме у канти за смеће или купити резервне делове за монитор на најближој радио пијаци.

Нема потребе за растављањем витрине, тако да се чак и почетник може носити са овим задатком. Главна ствар је да изаберете адаптер са истим напоном као и стари уређај, иначе ћете уништити цео систем, а онда чак ни сервисни центар неће моћи да вам помогне.

Да бисте разумели где монитор има напајање, биће вам потребан тестер (мултиметар). Помоћу њега измерите напон на утикачу и по резултатима ћете схватити одакле „ноге расту“. Ако је напон низак или нестабилан, повежите сијалице у серију, отприлике 5-10 вати, и поново проверите напон. Ако је адаптер покварен, неће моћи да издржи напон или да емитује срцепарајући звиждук. Боље је одмах заменити такво напајање новим.

Поправка телевизора Пхилипс властитим рукама - слична идеја долази великом броју људи који су наишли на проблеме током рада такве опреме. Сама идеја да можете да уштедите на позив мајстора је од великог ентузијазма, док ће вам могућност да сами поправите опрему омогућити да наставите да размишљате о омиљеним филмовима, опуштајући се увече, а не да сачекају да мајстор заврши поправку и коначно пружи резултат. Међутим, да ли је поправка Пхилипс телевизора уради сам оправдана ако се не укључи? Ово питање је прилично контроверзно. Сада ћемо наћи одговор на то.

С једне стране, одређене мере су сасвим прикладне:

• Ако нема слике, а телевизор се уопште не укључује, има смисла да се уверите да је прикључен на електричну мрежу и да струја није искључена. Парадоксално, овај савет помаже многима.
• Ако нема звука, такође је вредно проверити подешавања, јер је могуће да су се деца играла даљинским управљачем или сте га сами случајно искључили.

Поправка Пхилипс телевизора „уради сам“ је сврсисходна управо у оквиру таквих мера, али ако овај приступ не може помоћи, а заиста говоримо о великом и озбиљном квару, не бисте требали покушавати сами да раставите ствар, чак и ако претпостављате да то можете. Нарочито ако немате никакве вештине у раду са радио и ТВ опремом.

Важно! Када разматрате шеме поправке Пхилипс телевизора, ни у ком случају не заборавите да интервенција у структури може бити прилично опасна, јер преостали напон остаје чак и када је опрема искључена из мреже.

Поред тога, морате запамтити да су модерни телевизори високотехнолошки и прилично танки уређаји, тако да чак ни стручњаци не желе да их поправљају код куће. Разбити телевизор и довести га у стање у којем више не може да се врати у радни капацитет биће прилично лако.

Трошкови поправки у радионицама нису толико високи да би ризиковали скупи уређај покушавајући да га сами поправите без одговарајућег професионализма.

Важно! Ако сте у фази избора новог бренда и модела ТВ-а, онда ће вам информације описане у чланцима бити корисне:

У случају да током укључивања телевизора често трепере зелене ЛЕД диоде, то указује да је квар директно у напајању. Дакле, како поправити Пхилипс ТВ својим рукама:

• Поставите ТВ на равну и равну површину. Уклоните четири монтажна завртња са задње стране телевизора. Прорез за шраф је звездица.
• Уклоните два завртња који причвршћују ноге телевизора.
• Подигните задњи поклопац.У горњем десном углу видећете плочу за напајање.
• Пажљиво испитајте изглед свих кондензатора. Зарезани горњи поклопци морају бити равни. Ако постоји оток или отвор, онда се део мора заменити.
• Купите, покупите неисправне електролитичке кондензаторе.

Важно! Покушајте да инсталирате аналоге који тачно одговарају капацитивности; може се користити већи радни напон. И не купујте најјефтиније кондензаторе или делове са сумњивим ознакама.

• Уклоните два завртња са плоче за напајање. Искључите горњи и десни конектор. Потпуни приступ детаљима. Залемите кондензаторе и уградите нове.
• Саставите ТВ. Ни у ком случају не заборавите да повежете конекторе.
• Повежите свој ТВ на мрежу.

Важно! На тржишту робе нуди се велики избор модела различитих произвођача са свим врстама карактеристика. Припремили смо оцену телевизора две компаније Самсунг и ЛГ – можете је погледати кликом на линк „Рејтинг 4к телевизора“.