Поправка монитора самсунг 2380 уради сам

Пагес 1

Да бисте послали одговор, морате се пријавити или регистровати.

• т.ива
• Нови члан
• Неактиван

• Регистрован: 2015-12-29
• Постови: 2

Добар дан! Монитор - Самсунг, СинцМастер Ф2380. 2013. године случајно сам одломио дугмад менија екрана на дну монитора хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/1921/стораге/0/8/1/КФУцЈ8 .. 060081.јпг , али мени је радио, није било проблема иако нисам уопште користио мени на екрану. Почетком децембра 2015, одједном ми се појави мени на екрану, нисам уопште додирнуо дугмад и није нестао, притиском на дугме „мени“ је нестао на 1 секунду и поново се појавио. Однео сам монитор у сервис, где су ми рекли да сам поломио дугмад и мени се појавио због тога. Поправили су га за 50 УАХ, према њима, проблем је био у дугмадима. Две недеље касније, када сам ујутро отишао до рачунара, екран је показао да нема сигнала, искључио сам каблове, урадивши то неколико пута са поновним покретањем рачунара, монитор се укључио, али је почео да излази сваких 5 секунди, али можете да радите на рачунару, то изгледа овако . Биће ми драго да одговорим.

• 
• Сармат_134рус
• модератор
• Неактиван

• Где: РФ
• Регистрован: 2014-12-23
• Постови: 449

т.ива (Тарас) Мора се раставити монитор и погледати набрекли проводници, има уграђену ПСУ. Могуће је срести неки џоинт. Скоро сам писао о позадинском осветљењу

- јер је монитор ЛЕД-овски

• 
• Кахович Андреј
• Администратор
• Неактиван

• Где: Украјина
• Регистрован: 2013-01-18
• Постови: 2,163

Постојао је један такав монитор (мени уопште није уклоњен). Уклонили су утичницу, очистили дугме, поново залемили контакте, изгледа да ради. Шта му се сада дешава. Тешко ми је одговорити.

• т.ива
• Нови члан
• Неактиван

• Регистрован: 2015-12-29
• Постови: 2

Предао сам га у сервисни центар „Самсунг“, они су га поправили, одмах су га узели тог дана, платили 220 УАХ. Када сам дошао по особу која је то урадила, више је није било, а према речима девојке која ми је дала монитор, проблем је био у дугмадима, али нисам могао ништа друго да објасним. Хвала на одговорима!

Десило се да се једном екран монитора Самсунг 740Н, који ми је верно служио скоро 11 година, изненада угасио скоро одмах након укључивања. Други покушаји укључивања и искључивања нису били успешни, јер према сигналима са звучне картице, оперативни систем се успешно учитао, постало је јасно да је проблем у монитору. Наравно, радио-аматер не може само да баци стари електронски уређај без покушаја да га поправи, или, ето, да демонтира покварени уређај за резервне делове, како хоће.

Површна претрага [1-6] показала је да је најчешћи проблем код монитора овог типа квар електролитских кондензатора у напајању. Уопштено говорећи, чак и најпочетнији радио аматер може да уради такву поправку, тако да можете да прођете куповином неколико радио компоненти на месту где сте купили монитор, што је пар редова величине јефтиније, трошак вашег времена , наравно, не узима се у обзир. Али да бисте нешто поправили, прво морате да уђете у монитор, урадите то пажљиво, без трагова на кућишту, можда најтежи део поправке. Прво треба да ставите монитор са екраном надоле, како се површина екрана не би оштетила, а затим одврните завртње који држе постоље.

Задњи поклопац монитора се држи резама које се налазе око периметра тела монитора. Да бисте отворили резе у размаку између оквира екрана и задњег поклопца, потребно је да убаците јак танак предмет, као што је непотребна пластична картица или метални лењир, а затим узастопно и полако откопчате све резе које држе поклопац. Испод задње корице имамо такав спектакл.На следећој фотографији је такође уклоњен поклопац који покрива конекторе за напајање позадинског осветљења.

Треба напоменути да је метално кућиште видљиво на горњој фотографији, на које је причвршћена већина конструктивних елемената, фиксирано у жељеном положају помоћу задњег поклопца и није фиксирано ничим другим. Пре даљег растављања монитора, повезивање свих унутрашњих конектора треба пажљиво документовати. Истина, права шанса да се збуне конектори постоји само за конекторе за напајање позадинског осветљења.

За сваки случај, поправљамо положај преосталих конектора.

Сада, са самог екрана, можете уклонити кућиште са учвршћеним штампаним плочама у њему.

Затим уклоните плочу за напајање.

Очекивано, на плочи су видљива три покварена електролитичка кондензатора.

Коначно одвајамо плочу за напајање и уклањамо заштитну фолију која покрива плочу са стране штампаних проводника, овај филм се држи помоћу 3 пластичне копче.

Поред очигледно неисправних кондензатора, бројни прегледани извори препоручују замену кондензатора Ц107 у превентивне сврхе.

Ова радио компонента је замењена кондензатором од 47уФ к 250В.

Као што су рецензирани извори навели, осигурач Ф301 поквари заједно са кондензаторима. На фотографији, ово је зелена радио компонента, која се види поред набреклих електролитских кондензатора.

Уклањамо сумњиве и очигледно оштећене радио компоненте са плоче. Главни кривци што је аутор ових редова 9. маја 2017. остао без компјутера.

На место неисправних радио компоненти уграђујемо сличне кондензаторе. Осигурач од 3А се замењује осигурачем од 3,15А са иглицама за лемљење.

Након монтаже, перформансе монитора су у потпуности враћене, након три недеље интензивне употребе нису примећена никаква одступања у раду. Аутор материјала је Денев.

Без шрафова је, али не разумем којим редоследом да га растављам .. прво, оквир, откинути око матрице, очигледно.

Да ли је лакше разбити монитор током растављања него лаптоп? Нешто што сам запамтио у вези са његовом ценом. И постало је страшно.

Кад би само било упутства за растављање.

Хаха. И добио сам!! Прилично сам задовољан собом. први растављен и састављен задњи монитор.

И одмах сам имао питање: Постоје 2 плоче и сама матрица.

1) 2 плоче су међусобно повезане жицама. Да ли се ове жице могу продужити?

2) Плоче су повезане са матрицом жицама са позадинским осветљењем (како ја разумем) и са екраном.

Да ли је могуће продужити ожичење које напаја позадинско осветљење?

• 

Да ли вам се покварио ТВ, радио, мобилни телефон или чајник? И желите да направите нову тему на овом форуму о томе?

Пре свега, размислите о овоме: замислите да ваш отац/син/брат има упалу слепог црева и по симптомима знате да је то упала слепог црева, али нема искуства да га сечете, као ни алата. И укључите рачунар, идите на интернет на медицински сајт са питањем: "Помозите да исечете упалу слепог црева." Схватате ли апсурдност целе ситуације? Чак и ако вам одговоре, вреди размотрити факторе као што су присуство дијабетеса код пацијента, алергије на анестезију и друге медицинске нијансе. Мислим да то нико не ради у стварном животу и да ће ризиковати да верује у животе својих најмилијих саветима са интернета.

Исто важи и за поправку радио опреме, иако су то наравно све материјалне користи савремене цивилизације, а у случају неуспешне поправке увек можете купити нови ЛЦД телевизор, мобилни телефон, иПад или рачунар. А да бисте поправили такву опрему, барем морате имати одговарајућу мерну (осцилоскоп, мултиметар, генератор итд.) и опрему за лемљење (фен за косу, СМД термичку пинцету, итд.), Шему кола, да не помињемо потребна знања и искуство поправке.

Хајде да погледамо ситуацију ако сте почетник/напредни радио-аматер који леми све врсте електронских ствари и поседује неке од потребних алата. На форуму за поправку направите одговарајућу тему са кратким описом „симптома болести пацијента“, тј.на пример „Самсунг ЛЕ40Р81Б ТВ се не укључује“. Па шта? Да, може бити много разлога за неукључивање - од проблема у систему напајања, проблема са процесором или треперења фирмвера у ЕЕПРОМ меморији.
Напреднији корисници могу пронаћи зацрњени елемент на табли и приложити фотографију уз пост. Међутим, имајте на уму да ћете овај радио елемент заменити истим - још није чињеница да ће ваша опрема радити. По правилу, нешто је изазвало сагоревање овог елемента и могло би да „повуче” за собом још пар елемената, а да не помињемо чињеницу да је проналажење изгорелог м/с прилично тешко за непрофесионалца. Плус, у савременој опреми, СМД радио елементи се скоро универзално користе, лемљењем лемилом ЕСПН-40 или кинеским лемилом од 60 вати ризикујете да прегрејете плочу, одлепите шине итд. Наредни опоравак ће бити веома, веома проблематичан.

Сврха овог поста није никакав ПР за сервисе, али желим да вам кажем да понекад самопоправка може бити скупља од одношења у професионалну радионицу. Иако је то наравно ваш новац и на вама је да одлучите шта је боље или ризичније.

Ако ипак одлучите да можете сами да поправите радио опрему, онда приликом креирања објаве обавезно наведите пун назив уређаја, модификацију, годину производње, земљу порекла и друге детаљне информације. Ако постоји дијаграм, онда га приложите уз пост или дајте везу до извора. Напишите колико дуго се манифестују симптоми, да ли је било пренапона у напојној мрежи, да ли је раније било поправке, шта је урађено, шта је проверено, мерења напона, осцилограми итд. Од фотографије табле, по правилу, нема смисла, од фотографије табле снимљене мобилним телефоном нема никаквог смисла. Телепате живе на другим форумима.
Пре креирања поста, обавезно користите претрагу на форуму и на Интернету. Прочитајте релевантне теме у пододељцима, можда је ваш проблем типичан и о њему се већ расправљало. Обавезно прочитајте чланак Стратегија поправке

Формат вашег поста треба да буде следећи:

Теме са насловом „Помозите ми да поправим мој Сони ТВ” са садржајем „поквареним” и пар мутних фотографија одврнутог задњег поклопца, снимљених на 7. иПхоне-у, ноћу, у резолуцији 8000к6000 пиксела, одмах се бришу. Што више информација о квару ставите у пост, већа је вероватноћа да ћете добити компетентан одговор. Схватите да је форум систем бесплатне међусобне помоћи у решавању проблема и ако занемарите да напишете свој пост и не следите горе наведене савете, онда ће одговори на њега бити одговарајући, ако неко уопште жели да одговори. Такође имајте на уму да нико не треба да одговори одмах или у року од, рецимо, једног дана, нема потребе да пишете после 2 сата „Да нико не може помоћи“ итд. У овом случају, тема ће бити одмах обрисана.
Требало би да уложите све напоре да сами пронађете квар пре него што дођете до ћорсокака и одлучите да се обратите форуму. Ако опишете цео процес проналажења квара у вашој теми, онда ће шанса да добијете помоћ од високо квалификованог специјалисте бити веома велика.

Ако одлучите да своју покварену опрему однесете у најближу радионицу, а не знате где, онда вам може помоћи наш онлајн картографски сервис: радионице на мапи (на левој страни притисните сва дугмад осим „Радионице“). На радионицама можете оставити и погледати рецензије корисника.

За сервисере и радионице: можете додати своје услуге на мапу. На мапи пронађите свој објекат са сателита и кликните на њега левим тастером миша. У пољу „Тип објекта:“ не заборавите да га промените у „Поправка опреме“. Додавање је потпуно бесплатно! Сви објекти су проверени и модерирани. Дискусија о сервису овде.

Ево ТОП 10 најчешћих кварова ЛЦД монитора које сам осетио на тежи начин. Оцена кварова је састављена према личном мишљењу аутора, на основу искуства у сервисном центру.О овоме можете размишљати као о универзалном водичу за поправку за скоро сваки ЛЦД монитор произвођача Самсунг, ЛГ, БЕНК, ХП, Ацер и других. Идемо.

Неисправности ЛЦД монитора сам поделио на 10 тачака, али то не значи да их има само 10 - има их много више, укључујући комбиноване и плутајуће. Многи кварови ЛЦД монитора могу се поправити сопственим рукама и код куће.

генерално, иако индикатор напајања може да трепери. При томе, трзање кабловске, плес уз тамбуру и друге шале не помажу. Обично не успева ни лупкање по монитору нервозном руком, па немојте ни покушавати. Разлог оваквог квара ЛЦД монитора је најчешће квар плоче за напајање, ако је уграђена у монитор.

Недавно су у моди постали монитори са екстерним извором напајања. Ово је добро, јер корисник може једноставно променити напајање у случају квара. Ако нема екстерног извора напајања, онда ћете морати да раставите монитор и потражите квар на плочи. Растављање ЛЦД монитора у већини случајева није тешко, али морате запамтити мере предострожности.

Пре него што поправите јадника, оставите га да одстоји 10 минута, искључен из струје. Током овог времена, високонапонски кондензатор ће имати времена да се испразни. ПАЖЊА! ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТ ако прегоре диодни мост и ПВМ транзистор! У овом случају, високонапонски кондензатор се неће испразнити у прихватљивом времену.

Стога, СВЕ пре поправке, проверите напон на њему! Ако опасан напон остане, онда морате ручно да испразните кондензатор кроз изоловани отпорник од око 10 кОхм у трајању од 10 секунди. Ако изненада одлучите да затворите проводнике одвијачем, онда водите рачуна о својим очима од варница!

Затим прелазимо на преглед плоче за напајање монитора и мењамо све изгореле делове - обично су то набрекли кондензатори, прегорели осигурачи, транзистори и други елементи. Такође је ОБАВЕЗНО залемити плочу или барем прегледати лемљење под микроскопом на микропукотине.

Из сопственог искуства ћу рећи - ако је монитор старији од 2 године - онда 90% да ће бити микропукотина у лемљењу, посебно за ЛГ, БенК, Ацер и Самсунг мониторе. Што је монитор јефтинији, то је лошији у фабрици. Све до тачке да не испиру активни ток - што доводи до квара монитора након годину или две. Да, баш када гаранција истиче.

када је монитор укључен. Ово чудо нам директно указује на квар напајања.

Наравно, први корак је провера каблова за напајање и сигнала - они морају бити безбедно причвршћени у конекторима. Трепћућа слика на монитору нам говори да извор напона позадинског осветљења монитора стално скаче из режима рада.

Најчешће, разлог за то су натечени електролитички кондензатори, микропукотине у лемљењу и неисправан ТЛ431 чип. Набрекли кондензатори најчешће коштају 820 уФ 16 В, могу се заменити већим капацитетом и већим напоном, на пример најјефтинији и најпоузданији су кондензатори Рубицон 1000 уФ 25 В и Ниппон 1500 уФ 10 В кондензатори. Ницхицон степени) 105 степени. 2200уФ 25В Све остало неће дуго трајати.

након истека времена или се не укључује одмах. У овом случају поново постоје три уобичајена квара ЛЦД монитора по учесталости појављивања – набрекли електролити, микропукотине на плочи, неисправан ТЛ431 чип.

Са овим кваром, може се чути и високофреквентно шкрипање трансформатора позадинског осветљења. Обично ради на фреквенцијама између 30 и 150 кХз. Ако је његов начин рада нарушен, могу се појавити осцилације у опсегу чујних фреквенција.

али се слика посматра под јаким светлом. Ово нам одмах говори о квару ЛЦД монитора у смислу позадинског осветљења. По учесталости појављивања могло би се ставити на треће место, али је ту већ заузето.

Постоје две опције - или су напајање и инверторска плоча прегорели, или су лампе позадинског осветљења неисправне. Последњи разлог у модерним мониторима са ЛЕД позадинским осветљењем није уобичајен. Ако су ЛЕД диоде у позадинском осветљењу и не раде, онда само у групама.

У овом случају може доћи до затамњења слике на местима на ивицама монитора. Поправке је боље започети дијагностиком напајања и претварача. Инвертер је део плоче који је одговоран за генерисање високонапонског напона реда величине 1000 волти за напајање лампи, тако да ни у ком случају не покушавајте да поправите монитор под напоном. О поправци напајања Самсунг монитора можете прочитати на мом блогу.

Већина монитора је сличног дизајна, тако да не би требало бити никаквих проблема. Једном су монитори једноставно пали са поломљеним контактом близу врха позадинског осветљења. Ово се третира најпажљивијим растављањем матрице како би се дошло до краја лампе и залемило високонапонско ожичење.

Ако је само позадинско осветљење прегорело, предлажем да га замените ЛЕД траком за позадинско осветљење која обично долази са вашим претварачем. Ако и даље имате питања - пишите ми поштом или у коментарима.

Ово су најодвратнији кварови ЛЦД монитора у животу сваког компјутерског штребера и корисника, јер нам говоре да је време да купимо нови ЛЦД монитор.

Зашто купити нови? Зато што је матрица вашег љубимца 90% постала неупотребљива. Вертикалне пруге се појављују када се прекине контакт сигналне петље са контактима матричних електрода.

Ово се лечи само пажљивим наношењем лепљиве траке са анизотропним лепком. Без овог анизотропног лепка, имао сам лоше искуство са поправком Самсунг ЛЦД телевизора са вертикалним пругама. Такође можете прочитати како Кинези поправљају такве траке на својим машинама.

Лакши излаз из ове непријатне ситуације може се наћи ако ваш пријатељ-брат-свајач има исти монитор који лежи унаоколо, али са неисправном електроником. Заслепљивање са два монитора сличне серије и исте дијагонале неће бити тешко.

Понекад се чак и напајање са монитора веће дијагонале може прилагодити за монитор мање дијагонале, али такви експерименти су ризични и не саветујем паљење ватре код куће. Овде у туђој вили - ово је друга ствар ...

Њихово присуство значи да сте се дан раније ви или ваши рођаци посвађали са монитором због нечег нечувеног.

Нажалост, ЛЦД монитори за домаћинство не пружају премазе отпорне на ударце и свако може да увреди слабе. Да, сваки пристојан ударац оштрим или тупим предметом у матрицу ЛЦД монитора ће вас натерати да зажалите.

Чак и ако постоји мали траг или чак један сломљени пиксел, тачка ће и даље расти током времена под утицајем температуре и напона примењеног на течне кристале. Нажалост, неће успети да вратите покварене пикселе монитора.

То јест, бели или сиви екран на лицу. Прво треба да проверите каблове и покушајте да повежете монитор са другим видео извором. Такође проверите да ли се мени монитора појављује на екрану.

Ако све остане исто, пажљиво погледајте плочу за напајање. У напајању ЛЦД монитора обично се формирају напони од 24, 12, 5, 3,3 и 2,5 волти. Волтметром треба да проверите да ли је са њима све у реду.

Ако је све у реду, онда пажљиво гледамо плочу за обраду видео сигнала - обично је мања од плоче за напајање. Има микроконтролер и помоћне елементе. Морате проверити да ли добијају храну. Једном сондом додирните контакт заједничке жице (обично дуж кола плоче), а другом прођите кроз пинове микро кола. Обично је храна негде у углу.

Ако је све у реду у смислу снаге, али нема осцилоскопа, онда проверавамо све каблове монитора. На њиховим контактима не би требало бити чађи или затамњења. Ако нађете нешто, очистите га изопропил алкохолом. У екстремним случајевима, можете га очистити иглом или скалпелом. Такође проверите кабл и плочу са дугмадима за контролу монитора.

Ако све друго не успије, можда сте наишли на случај флешовања фирмвера или квара микроконтролера. То се обично дешава због пренапона у мрежи од 220 В или једноставно због старења елемената.Обично у таквим случајевима морате да проучите посебне форуме, али је лакше користити га за резервне делове, поготово ако имате на уму познатог каратисту који се бори против непожељних ЛЦД монитора.

Ово кућиште се лако обрађује - потребно је уклонити оквир или задњи поклопац монитора и извући плочу са дугмадима. Најчешће ћете тамо видети пукотину на плочи или лемљење.

Понекад постоје неисправна дугмад или кабл. Пукотина на плочи нарушава интегритет проводника, па их је потребно очистити и залемити, а плочу залепити да би се структура ојачала.

То је због старења позадинског осветљења. Према мојим подацима, ЛЕД позадинско осветљење не пати од овога. Такође је могуће да се перформансе претварача могу погоршати, опет због старења саставних компоненти.

Често се то дешава због лошег ВГА кабла без ЕМИ супресора - феритног прстена. Ако замена кабла не помогне, можда су сметње напајања ушле у кола за обраду слике.

Обично се елиминишу помоћу кола помоћу филтерских капацитивности за напајање на сигналној плочи. Покушајте да их замените и напишите ми о резултату.

Овим завршавам моју дивну оцену ТОП 10 најчешћих кварова ЛЦД монитора. Већина података о кваровима прикупља се на основу поправки тако популарних монитора као што су Самсунг, ЛГ, БЕНК, Ацер, ВиевСониц и Хевлетт-Пацкард.

Ова оцена, чини ми се, важи и за ЛЦД телевизоре и лаптопове. Каква је ваша ситуација на фронту поправке ЛЦД монитора? Пишите на форуму и у коментарима.

Најчешћа питања при растављању ЛЦД монитора и телевизора су како уклонити оквир? Како ослободити браве? Како уклонити пластично кућиште? итд.

Један од мајстора је направио лепу анимацију објашњавајући како да се одвоје кваке са каросерије, па ћу то оставити овде - добро ће ми доћи.

До погледајте анимацију - кликните на слику.

У последње време, произвођачи монитора све више опремају нове мониторе екстерним напајања у пластичном кућишту. Морам рећи да ово олакшава решавање проблема са ЛЦД мониторима заменом напајања. Али то компликује начин рада и поправку самог напајања - често се прегревају.

Како раставити такав случај, показао сам испод у видеу. Метода није најбоља, али брза и може се урадити импровизованим средствима.

НЦЦ-1701-А / 24-12-2009, 20:32
Здраво.

Линк
/хардваре/мониторс/27237 Проучио сам и РАЗУМЕО принцип рада Ц-ПВА (имам сличан принцип на свом фотоапарату Цанон СКС110 - добро се види, иако га није направио Самсунг, већ највероватније Схарп).
Из тога следи да је Ц-ПВА генерално нова врста матрице.
Једино што је остало од *ВА је да када је ћелија искључена, светло не пролази (мада, да будем искрен, *ВА нема никакве везе са тим).
Производња Ц-ПВА се разликује од ТН само по оријентацији ЛЦД-а (погледајте претходни предлог) и присуству 2 додатна деполаризујућа филма. Нема ту ништа од *ВА - нема цепања пиксела на домене са њиховом лукавом оријентацијом - све је врло једноставно.

Сада се извињавам на офтопику.
НЕ КУПУЈЕТЕ ове патуљке, будите стрпљиви: у теорији, чим стару линију професионалних монитора продају други произвођачи, биће више монитора, тачније је писати, на ЦП-ВА (слично ЛП-ВА , итд.), и биће конфигурисани боље од ових гномова.

Успут, теоретски, ако се деполаризујући филмови инсталирају у конвенционалну ТН матрицу на исти начин, онда ће главни недостатак - мали углови гледања - бити елиминисани, а остатак (средњи контраст, али велика брзина) ће остати исти ниво. Ко зна шта још очекивати од ТН-а.

ЛЦД монитор Самсунг СинцМастер Ф2380 опремљен је новом врстом Ц-ПВА матрице, која је једва лошија од претходне генерације *ВА, док је дијагонала екрана 23 инча и резолуција Фулл ХД. Плус три улаза, висок декларисани однос контраста и подесиво постоље – заједно, ови параметри омогућавају разматрање монитора као кандидата за улогу универзалног уређаја за приказ, погодног како за рад, тако и за играње игрица и гледање филмова.

Дизајн монитора је скоро 100% утилитаран, скоро, пошто је ту пар ужитака зарад улепшавања и на штету ергономије. Тело монитора и панели постоља су направљени од мат црне пластике. Површина екрана је црна и мат. Оквир око екрана је веома танак - 15 мм према произвођачу и вири из површине екрана само 2,5 мм. На доњој ивици рама тачно у средини је причвршћена „брада” од пластике са сиво-сребрним премазом, на којој су дугмад потписана тамно сивом бојом.

Избочине на дугмадима помажу да се пронађу додиром, а симболи су видљиви са предње стране, али и даље није згодно користити дугмад, посебно у мраку. Поред тога, навигација по менијима укључује кретање горе-доле и лево-десно, а дугмад су једноставно распоређена у низу. Ово је први недостатак у дизајну. Други је индикатор напајања: између „браде“ и оквира екрана налази се уски уметак од провидне пластике, који је истакнут белом бојом када монитор ради. Позадинско осветљење је пригушено, али се не може пребацити, што мало омета, на пример, када гледате филмове. Када би биле истакнуте само ознаке дугмади, али у најбољем случају, уз светло овог индикатора, можете видети ознаке само за два дугмета. Ово је други недостатак, и то је све, онда само плусеви и дивљење. Иза монитора изгледа веома уредно.

Рељефни узорак изгледа прикладно, тачка причвршћивања постоља и вентилационе решетке су прекривене штитом који се може уклонити. Прикључци се налазе на доњем крају избоченог дела кућишта и оријентисани су надоле.

Постоји механички прекидач за напајање поред конектора за напајање. Повезивање каблова је згодно, посебно када окренете екран у портретну оријентацију. У углу на задњој плочи можете пронаћи утор за Кенсингтон браву. Стандардно постоље је причвршћено са два завртња на две тачке ВЕСА платформе (квадрат 100 мм). Ако је потребно, може се користити други сет рупа са навојем за монтажу конзоле, формирајући правоугаоник 200 к 100 мм. Телескопско постоље је направљено од легуре алуминијума са црном анодизираном завршном обрадом. Носећи елемент основе је фигурирани жигосани дебели челични лим. Постоље и постоље су одозго прекривени пластичним кућиштима. Постоље има неколико подешавања - висину (опсег 130 мм), нагиб (напред за 1° и назад за 20°) и окретање лево и десно - и омогућава вам да окренете екран у портретну оријентацију.

Основа постоља има релативно велику површину, што обезбеђује стабилност монитора чак и у портретној оријентацији са максималном елевацијом. Горња површина постоља је равна и хоризонтална - на њу можете ставити разне ситнице и тако искористити површину која се налази на столу.

Дизајн постоља је прилично крут, нема лабавости у зглобовима. Жичана игла је причвршћена за монитор, уметањем у одговарајућу рупу, можете фиксирати полице у положају минималне висине, што је згодно, на пример, приликом транспорта монитора.

Монитор је опремљен са два ДВИ-Д дигитална улаза (подржана ХДЦП) и једним аналогним ВГА улазом. Ако сигнал са тренутног улаза не успе, монитор ће аутоматски покушати да се пребаци на други, али ово понашање се може онемогућити у менију за подешавање.

Заборавници или љубитељи гледања филмова из снова добро долазе са аутоматским тајмером за искључивање (1-23 сата у корацима од 1 сата).

Навигација по менију је релативно лака и брза. Памти се последња страница којој је корисник приступио, али не и поставка на њој. Доњи ред менија приказује наговештај о тренутним функцијама дугмади.

Да бисте побољшали погодност рада са менијем, можете га померити на дно екрана тако да иконе наговештаја буду насупрот самих дугмади. Приликом подешавања слике, мени остаје на екрану, што мало омета процену извршених промена. Када нема менија, дугме надоле је задужено за брзи прелазак на избор профила осветљености, корекције боје, ефекта боје или формата слике (шта је тачно назначено у менију),

дугме горе - подешавања осветљености позива, дугме за унос - пребацивање између извора сигнала.Ако је потребно, можете да изаберете полупровидну позадину менија и промените временско ограничење. Постоји руска верзија менија на екрану. Ћирилични фонт менија је уједначен и читљив. Квалитет превода на руски је добар. Добили смо монитор без упутства и без диска са драјверима и софтвером, али на сајту компаније можете пронаћи и руску и енглеску верзију упутства, као и драјвер и софтвер. Програм је био интересантан МагицТуне, који вам омогућава да контролишете монитор са рачунара, али је његова тренутна верзија одбила да ради на нашем рачунару.

Постоје подешавања Осветљеност, Контраст и Дефиниција. Листа МагицБригхт - ово је 5 профила који се не могу уређивати са комбинацијама Осветљеност/Контраст, један прилагођени, а при избору профила Аутоматски контраст већина подешавања је закључана и динамичка контрола светлине је омогућена (осветљеност се повећава за светле сцене и смањује за тамне сцене). Параметар Време одзива одговоран је за режиме оверклока матрице. (Грубо и Баш тако — ручни подниз за ВГА-сигнал).

Листа Магиц Цолор - ово су два унапред подешена профила корекције боја и демо режим у коме се резултат корекције слике приказује на једној половини екрана, а слика без корекције на другој. Подешавање Нијанса - Ово је листа од три унапред подешена профила температуре боје и једног прилагођеног, у којем можете подесити појачање црвене, зелене и плаве боје. Функција ефекат боје омогућава вам да пребаците монитор на црно-бело са неколико кликова или претворите слику у нијансе зелене, аквамарин и сепије. Параметар Гама одређује тренутни профил гама корекције.

Постоји неколико начина геометријске трансформације: можете задржати оригиналне пропорције слике (Ауто) постављањем на екран или принудним да се растегне на цео екран (Широко). Када је режим укључен АВ и дигиталних сигнала на улазу, слика се може принудно форматирати 4:3 са благим прекорачењем (уклапајући се у екран по висини), растегните до целог екрана без (Уклопи се на екран) или са благим прецртавањем (16:9).

Динамичко мешање боја (дитхеринг) није видљиво. Визуелно, брзина матрице је мала. Ат Време одзиваа = Норм. предмети у покрету имају приметан реп. Ат Време одзива = Брже и Најбрже реп је мало скраћен. Када се бели објекти брзо померају на тамној позадини, предња страна објеката дубока неколико пиксела поприма зеленкасту нијансу. Углови гледања су веома добри, дијагонални ефекат није изражен.

Биоскопски режими рада су тестирани помоћу Сони БДП-С300 Блу-раи плејера. Суптилне градације нијанси разликују се и у светлуцима и у сенкама (мала блокада не прелази „сигурне“ границе). Очигледно је подржана само РГБ боја. Осветљеност и јасноћа боја су веома високе и одређују их само резолуција улазног сигнала. Приликом скалирања са ниске резолуције, артефакти се не појављују, али су назубљене ивице мало изглађене. Без обзира на врсту сигнала, геометријска трансформација се врши исправно, према изабраном режиму. Фулл ХД при 24фпс није подржан, као ни 576и/480и, али монитор прихвата 576п, 480п, 720п, 1080и и 1080п сигнале. У случају 1080и, слика се приказује у пољима. У режимима од 1080, када је оверсцан искључен, нема интерполације, односно, и јасноћа слике је максимална. Монитор је одлично показао фрагменте филмова и цртаних филмова који садрже и тамне и светле сцене. Захваљујући веома високом контрасту, црне траке на врху и дну су скоро невидљиве у формату филма 2,35:1.

Проверили смо неке од параметара матрице користећи наше инструменте. Методологија је детаљно описана овде. Сви тестови, осим ако није другачије назначено, обављени су са ДВИ везом и са Нијанса = Норм., Осветљеност = 100 и Контраст = 79.

ГретагМацбетх Еие-Оне Дисплаи ЛТ колориметар је коришћен за процену квалитета приказивања боја. Параметри циља: гама = 2,2, бела тачка = 6500К.

Монитор САМСУНГ СинцМастер 913Н је донет на поправку без знакова живота. Обдукција је показала да је прегорело напајање, ТОП246НИ ПВМ контролер је поцепан на пола, осигурач 2 А је покварен, све изгледа стандардно.Али није га било, поправка се отегла неколико месеци.

Власник је заиста толико желео да му врати монитор да није остало времена да се све добро слика. О овоме ћу укратко испричати причу о поправци са минимумом фотографија.

Пошто је квар тако очигледан, изгорели ПВМ контролер је уклоњен, сва ожичења и секундарни кругови напајања су проверени, све је било нормално. Уместо осигурача, прикључена је лампа са жарном нити од 60 вати за безбедно укључивање напајања. Имао сам један ПВМ, инсталирао сам га, све саставио и покушао да укључим монитор. Настала је гужва, хтели су да што пре покупе монитор. Заштитна лампа је кратко засветлела - напајање се покренуло, појавили су се и нестали секундарни напони, а лампа је одједном засветлела сталним светлом, иако се ПВМ није распао, кратко је прешао.

То је то, престаните да журите! Купио сам ТОП246НИ са маржом и мирно почео да схватам шта се дешава. После следеће замене микрокола и провере, за сваки случај, оптоспојника, зенер диода итд. итд., покренуто је напајање али без главне плоче.

Почело је нормално, али је излазни напон приправности, који би требало да буде 5 В, пливао са 4,3 на 4,8. Сумња је пала на филтер кондензатор 100 уФ 450 В. Био је темељно залепљен у плочу и споља није изазивао никакву сумњу. Али чим сам пинцетом додирнуо десну ногу, постало је јасно да је изгорела унутар кућишта и уместо константног напона добили смо пулсирајући напон, који је очигледно избацио ПВМ контролер након прве замене.

Капацитивност је замењена, напони су се вратили у нормалу, заштитна лампа је уклоњена, постављен је осигурач од 2 А. Плоча за напајање се вратила у шасију, али авај, монитор не ради. ЛЕД светли, притиснемо дугме за напајање, гаси се и то је то, нема позадинског осветљења, нема слике, напајање се не покреће даље.

Пошто сам већ проучио целу плочу за напајање, остаје да проверим матичну плочу и током површног прегледа појавио се још један проблем. Пробушени (са рупом) линеарни регулатор АПЛ5522 који је од 5 В формирао 2 напона од 3,3 В и 2,5 В. Нигде у близини није било могуће купити замену, одмах је направљена поруџбина за Алију са маргином, чак 10 комада.

Пролетеле су 3 недеље, пакет је стигао, микроколо је инсталирано, 3,3 волта је нормално, али уместо 2,5 само 1 В и кућиште микрокола се јако загрева, шта остаје? Потрага се наставља. Нисам тражио коло, али сам бирањем сазнао да овај напон иде на кондензатор Ц406 и 87. крак (ако се не варам) скалера СЕ7889-ЛФ.

Ова нога је показала 0,14 ома према земљи, нигде другде се нису појавили трагови ове снаге. Уклонио сам СЕ7889-ЛФ, кратки спој је нестао, 2,5 В је враћено, остаје само да чекам следећи пакет од Алија.

Пакет је стигао за 12 дана, данас сам инсталирао микроколо на место, на радост власника, монитор се укључио и сада је потпуно функционалан, а на поклон је добио пакет са поквареним елементима.

П.С. Шта да кажем о квару, очигледно због дуге и интензивне употребе монитора, нога филтерског капацитета напајања је кородирала и изгорела, ПВМ контролер није могао да издржи пулсације и такође је наредио да живи дуго време. Можда су таласи у секундарном колу напајања оштетили линеарни регулатор АПЛ5522 и већ је докрајчио СЕ7889-ЛЕ, али то може бити и обрнути низ или само 2 неповезана квара.

Сви делови коштају 650 рубаља. чека скоро 2 месеца.