Уради сам поправка мултиметра дт 838

Приликом поправке електронике потребно је извршити велики број мерења разним дигиталним инструментима. Ово је осцилоскоп, и ЕСР мерач, и оно што се најчешће користи и без чије употребе не може поправка: наравно, дигитални мултиметар. Али понекад се дешава да је и самим инструментима потребна помоћ, а то се дешава не толико због неискуства, журбе или непажње мајстора, колико због несрећне незгоде, каква се мени недавно догодила.

Мултиметар серије ДТ - Изглед

Било је овако: након замене поквареног транзистора са ефектом поља током поправке напајања ЛЦД телевизора, телевизор није радио. Појавила се идеја, која је, међутим, требало да дође још раније, у фази дијагностике, али у журби није било могуће проверити ПВМ контролер бар на мали отпор или кратак спој између ногу. Било је потребно доста времена да се уклони плоча, микроколо је било у нашем ДИП-8 пакету и није било тешко зазвонити његове ноге у кратком споју чак и на врху плоче.

Електролитички кондензатор од 400 волти

Искључујем ТВ са мреже, чекам стандардна 3 минута да се испразне контејнери у филтеру, те јако велике бурад, електролитски кондензатори од 200-400 Волти које су сви видели при растављању прекидачког напајања.

Додирујем сонде мултиметра у звучном режиму ногу ПВМ контролера - одједном се чује бип, уклањам сонде да бих зазвонио на остатак ногу, сигнал се чује још 2 секунде. Па, мислим да је то све: поново су изгорела 2 отпорника, један у колу за мерење отпора режима 2 кОхм, на 900 Охма, други на 1,5 - 2 кОхм, што је највероватније у круговима заштите АДЦ. Раније сам се већ сусрео са таквом сметњом, раније ме је познаник само спалио тестером, тако да се нисам узнемирио - отишао сам у продавницу радија по два отпорника у СМД пакетима 0805 и 0603, по рубљу, и залемио их.

Видео (кликните за репродукцију).

Претрага информација о поправци мултиметара на различитим ресурсима у једном тренутку је дала неколико типичних кола, на основу којих је изграђена већина модела јефтиних мултиметара. Проблем је био у томе што се референтне ознаке на плочама не поклапају са ознакама на пронађеним колима.

Изгорели отпорници на плочи мултиметра

Али имао сам среће, на једном од форума особа је детаљно описала сличну ситуацију, квар мултиметра при мерењу са присуством напона у колу, у режиму звучног бирања. Ако није било проблема са отпорником од 900 ома, неколико отпорника је било повезано у ланац на плочи и било га је лако пронаћи. Штавише, из неког разлога није поцрнео, као што се обично дешава током сагоревања, а могло се прочитати апоен и покушати измерити његов отпор. Пошто мултиметар има тачне отпорнике који имају 4 цифре у својој ознаци, боље је, ако је могуће, променити отпорнике на потпуно исте.

У нашој радио продавници није било прецизних отпорника и узео сам обичан отпорник од 910 ома. Као што је пракса показала, грешка са таквом заменом биће прилично безначајна, јер је разлика између ових отпорника, 900 и 910 ома, само 1%. Било је теже одредити вредност другог отпорника - од његових закључака су биле стазе до два прелазна контакта, са метализацијом, на полеђини плоче, до прекидача.

Место за лемљење термистора

Али опет сам имао среће: на плочи су остављене две рупе, повезане стазама паралелно са прикључцима отпорника, и потписали су РТС1, тада је све било јасно. Термистор (РТС1), као што знамо из прекидачких извора напајања, је залемљен да би се ограничиле струје кроз диоде диодног моста када се укључи прекидачко напајање.

Пошто се електролитски кондензатори, те веома велике буради од 200-400 волти, у тренутку укључивања напајања и првих делића секунде на почетку пуњења, понашају скоро као кратак спој - то изазива велике струје кроз мостне диоде, услед чега мост може изгорети.

Термистор, једноставно речено, у нормалном режиму, са протоком малих струја који одговара начину рада уређаја, има низак отпор. Са наглим вишеструким повећањем струје, отпор термистора такође се нагло повећава, што, према Охмовом закону, као што знамо, узрокује смањење струје у одсеку кола.

Отпорник 2 кОхм на дијаграму

Приликом поправке на колу, претпостављамо да прелазимо на отпорник од 1,5 кОхм, отпорник назначен на колу номиналне вредности од 2 кОхм, како су написали на ресурсу са којег сам узео информацију, приликом прве поправке, његова вредност је није критично и препоручује се да се ипак стави на 1,5 кОхм.

Настављамо. Након што се кондензатори напуне и струја у колу се смањи, термистор смањује свој отпор и уређај ради у нормалном режиму.

Отпорник 900 охма на дијаграму

Која је сврха уградње термистора уместо овог отпорника у скупе мултиметре? Са истом сврхом као и код прекидачких извора напајања - да се смање велике струје које могу довести до сагоревања АДЦ-а, насталих у нашем случају као резултат грешке мајстора који врши мерења, и на тај начин заштите аналогно- дигитални претварач уређаја.

Или, другим речима, исти црни пад, након чијег сагоревања уређај обично више нема смисла обнављати, јер је ово напоран задатак и цена делова ће премашити најмање половину цене новог мултиметра.

Како можемо лемити ове отпорнике - вероватно ће помислити почетници који се раније нису бавили СМД радио компонентама. На крају крајева, они највероватније немају сушач за лемљење у својој кућној радионици. Овде постоје три начина:

1. Прво ће вам требати ЕПСН лемилица од 25 вати, са врхом оштрице са резом у средини, да бисте загрејали оба излаза одједном.
2. Други начин је да се на оба контакта отпорника одмах нанесе, одгризућа резачима, капљица Росе или Воод легуре, и оба ова закључка убодом загрејемо.
3. И трећи начин, када немамо ништа осим лемилице од 40 вати типа ЕПСН и уобичајеног ПОС-61 лема - наносимо га на оба извода тако да се лемови помешају и, као резултат, укупна тачка топљења безоловни лем се смањује, а ми наизменично загревамо оба извода отпорника, покушавајући да га мало померимо.

Обично је ово довољно да се наш отпорник одлеми и залепи за врх. Наравно, не заборавите да примените флукс, наравно, бољи је течни алкохолни флукс (СКФ).

У сваком случају, без обзира на то како демонтирате овај отпорник са плоче, туберкули старог лема ће остати на плочи, морамо га уклонити плетеницом за демонтажу, умочивши га у флукс алкохола и колофонија. Врх плетенице стављамо директно на лем и притискамо га, загревајући врхом лемилице док се сав лем са контаката не упије у плетеницу.

Па, онда је ствар технологије: узмемо отпорник који смо купили у радио продавници, ставимо га на контактне плочице које смо ослободили од лемљења, притиснемо одвијачем одозго и додирнемо лемилицу снагом од 25 вати, јастучићи и водови који се налазе на ивицама отпорника, лемите га на место.

Плетеница за лемљење - примена

Од првог пута ће вероватно изаћи криво, али најважније је да ће уређај бити рестауриран. На форумима су мишљења о таквим поправкама била подељена, неки су тврдили да због јефтиности мултиметара нема смисла да их поправљају, кажу да су их бацили и отишли ​​да купе нови, други су чак били спремни да идите до краја и залемите АДЦ). Али као што показује овај случај, понекад је поправка мултиметра прилично једноставна и исплатива, а сваки домаћи мајстор може да се носи са таквом поправком. Срећно са поправкама! АКВ.

Можда најчешћи и најјефтинији дигитални мултиметар.Недостаци - велика грешка, посебно на хладноћи, лоша заштита, брак. Серија дигиталних мултиметара ДТ(М)-830-838 је у основи слична конструкцији, али постоји разлика у ознакама, оценама и дијаграмима.

Бит тачка трепери, показује било какав делиријум.
Разлог је лош контакт у прекидачу за мерење. Раставите уређај и проверите да ли је лопта на месту у прекидачу, растегните опругу која ову куглицу мало притиска ради бољег пребацивања. Обришите контакте прекидача алкохолом. Замените батерију.

Очитавања скачу при мерењу отпора, остали режими раде - отпорник Р18 (900 Охм) је неисправан или транзистор К1 (9014) је неисправан.

Нетачна очитавања током мерења - отворен Р33 (900 ома)

Очитавања скачу при мерењу јачине струје - отпорници Р0, Р1.

Поправка мултиметра С-Лине ДТ-838

Проверио сам транзисторе тестером и испоставило се да су сви неисправни, скоро сам их избацио. И испоставило се да је мултиметар покварио. (хаха)

И тако је мултиметар био покварен али мерења отпора и на позив али је шкрипао. Показао је нормалан напон.

Нисам нашао овакав дијаграм, али сам наишао на овај:

Након што сам га раставио на плочи, приметио сам да Р3 (ознака на плочи, на дијаграму је другачија) постоји мала тачка (152 је написано на отпорнику) 1,5 кОхм, измерио сам га другим мултиметром (углавном греши , али можете да се крећете) показао је више од 2 кОхм.

Након замене све је радило. Узео сам отпорник са старе матичне плоче рачунара, залемио га и залемио домаћом лемилом станицом са феном.

молим вас реците ми вредност отпорника Р16
заиста потребан или дијаграм ако постоји
Хвала унапред!

Имам 561 написано на отпорнику Р16, што је 560 ома.

Ево фотографије коју је заиста тешко видети

Исти ((
Где је ова посекотина на мајци? Нисам видео ((реците ми, или како заменити (где лемити)?

Пронађено ... залемљено ... није успело ((
тачније, још увек бугги.

Поправљати мртве је добро. А шта је са укидањем фабричког (кинеског) брака? Сада продају ДТ-838 (наводно) различитих марки (Ермак, Ресанта, ТЕК), али са истим дефектом, који се појављује САМО при мерењу температуре. Температуре изнад 100-150 Ц су прецењене, а што су веће, то су више прецењене (види графикон).

Загревањем термоелемента из комплета мултиметра у пламену упаљача, лако је добити 1999 Ц, па чак и преоптерећење. У стварности, доћи до чак 1000 Ц на упаљачима је прилично тешко, а на 1500 Ц проводници термопарова би се већ требали истопити.

Поента, наравно, није у термопару, већ у самим мултиметрима: са следећом кинеском „оптимизацијом“, увукла се грешка, која је од тада успешно реплицирана. Рецензије у којима се помиње недостатак руских продаваца једноставно нису објављене (нисам све проверио - један је био довољан)

Управо сам нашао грешку (у распореду плоче) (после много зноја). Лако је то поправити. Температура постаје исправна, а поправка не утиче на друге режиме. Вероватно ћу га поставити негде прикладније.

Поправљати мртве је добро. А шта је са укидањем фабричког (кинеског) брака? Сада продају ДТ-838 (наводно) различитих марки (Ермак, Ресанта, ТЕК), али са истим дефектом, који се појављује САМО при мерењу температуре. Температуре изнад 100-150 Ц су прецењене, а што су веће, то су више прецењене (види графикон).

Загревањем термоелемента из комплета мултиметра у пламену упаљача, лако је добити 1999 Ц, па чак и преоптерећење. У стварности, доћи до чак 1000 Ц на упаљачима је прилично тешко, а на 1500 Ц проводници термопарова би се већ требали истопити.

Поента, наравно, није у термопару, већ у самим мултиметрима: са следећом кинеском „оптимизацијом“, увукла се грешка, која је од тада успешно реплицирана. Рецензије у којима се помиње недостатак руских продаваца једноставно нису објављене (нисам све проверио - један је био довољан)

Управо сам пронашао грешку (у распореду плоче) (после много зноја) и елиминисао је. Лако је то поправити. Температура постаје исправна, а поправка не утиче на друге режиме.Вероватно ћу га поставити негде прикладније.

Сваком кориснику који је добро упознат са основама електронике и електротехнике сасвим је у моћи да самостално организује и поправи мултиметар. Али пре него што наставите са таквим поправкама, потребно је покушати да схватите природу штете која је настала.

Најпогодније је проверити исправност уређаја у почетној фази поправке прегледом његовог електронског кола. За овај случај развијена су следећа правила за решавање проблема:

• потребно је пажљиво испитати штампану плочу мултиметра, која може имати јасно видљиве фабричке недостатке и грешке;
• посебну пажњу треба обратити на присуство нежељених кратких спојева и неквалитетног лемљења, као и на недостатке на терминалима дуж ивица плоче (у области где је екран повезан). За поправке ћете морати да користите лемљење;
• фабричке грешке најчешће се манифестују у томе што мултиметар не показује шта би требало према упутству, па се стога прво испитује његов дисплеј.

Ако мултиметар даје погрешна очитавања у свим режимима и ИЦ1 чип се загрева, онда морате да прегледате конекторе да бисте проверили транзисторе. Ако су дуги каблови затворени, поправка ће се састојати само у њиховом отварању.