Поправка мултиметра Мастецх ми68 уради сам

Приликом поправке електронике потребно је извршити велики број мерења разним дигиталним инструментима. Ово је осцилоскоп, и ЕСР мерач, и оно што се најчешће користи и без чије употребе не може поправка: наравно, дигитални мултиметар. Али понекад се дешава да је самим инструментима потребна помоћ, а то се дешава не толико због неискуства, журбе или непажње мајстора, колико због несрећног случаја, какав се недавно десио мени.

Мултиметар серије ДТ - Изглед

Било је овако: након замене поквареног транзистора са ефектом поља током поправке напајања ЛЦД телевизора, телевизор није радио. Појавила се идеја, која је, међутим, требало да дође још раније, у фази дијагностике, али у журби није било могуће проверити ПВМ контролер бар на мали отпор или кратак спој између ногу. Било је потребно доста времена да се уклони плоча, микроколо је било у нашем ДИП-8 пакету и није било тешко зазвонити његове ноге у кратком споју чак и на врху плоче.

Електролитички кондензатор од 400 волти

Искључујем ТВ са мреже, чекам стандардна 3 минута да се испразне контејнери у филтеру, те јако велике бурад, електролитски кондензатори од 200-400 Волти које су сви видели при растављању прекидачког напајања.

Додирујем сонде мултиметра у звучном режиму ногу ПВМ контролера - одједном се чује бип, уклањам сонде да бих зазвонио на остатак ногу, сигнал се чује још 2 секунде. Па, мислим да је то све: поново су изгорела 2 отпорника, један у колу за мерење отпора режима 2 кОхм, на 900 Охма, други на 1,5 - 2 кОхм, што је највероватније у круговима заштите АДЦ. Раније сам се већ сусрео са таквом сметњом, раније ме је познаник такође опекао тестером, па се нисам узнемирио - отишао сам у радио-продавницу по два отпорника у СМД пакетима 0805 и 0603, по рубљу, и залемио их.

Претрага информација о поправци мултиметара на различитим ресурсима у једном тренутку је дала неколико типичних кола, на основу којих је изграђена већина модела јефтиних мултиметара. Проблем је био у томе што се референтне ознаке на плочама не поклапају са ознакама на пронађеним колима.

Изгорели отпорници на плочи мултиметра

Али имао сам среће, на једном од форума особа је детаљно описала сличну ситуацију, квар мултиметра при мерењу са присуством напона у колу, у режиму звучног бирања. Ако није било проблема са отпорником од 900 ома, неколико отпорника је било повезано у ланац на плочи и било га је лако пронаћи. Штавише, из неког разлога није поцрнео, као што се обично дешава током сагоревања, а могло се прочитати апоен и покушати измерити његов отпор. Пошто мултиметар има тачне отпорнике који имају 4 цифре у својој ознаци, боље је, ако је могуће, променити отпорнике на потпуно исте.

У нашој радио продавници није било прецизних отпорника и узео сам обичан отпорник од 910 ома. Као што је пракса показала, грешка са таквом заменом биће прилично безначајна, јер је разлика између ових отпорника, 900 и 910 ома, само 1%. Било је теже одредити вредност другог отпорника - од његових закључака су биле стазе до два прелазна контакта, са метализацијом, на полеђини плоче, до прекидача.

Место за лемљење термистора

Али опет сам имао среће: на плочи су остављене две рупе, повезане стазама паралелно са прикључцима отпорника, и потписали су РТС1, тада је све било јасно. Термистор (РТС1), као што знамо из прекидачких извора напајања, је залемљен како би се ограничиле струје кроз диоде диодног моста када се укључи прекидачко напајање.

Пошто се електролитски кондензатори, те веома велике буради од 200-400 волти, у тренутку укључивања напајања и првих делића секунде на почетку пуњења, понашају скоро као кратак спој - то изазива велике струје кроз мостне диоде, услед чега мост може изгорети.

Термистор, једноставно речено, у нормалном режиму, са протоком малих струја који одговара начину рада уређаја, има мали отпор. Са наглим вишеструким повећањем струје, отпор термистора такође се нагло повећава, што, према Охмовом закону, као што знамо, узрокује смањење струје у одсеку кола.

Отпорник 2 кОхм на дијаграму

Приликом поправке на колу, претпостављамо да прелазимо на отпорник од 1,5 кОхм, отпорник назначен на колу номиналне вредности од 2 кОхм, како су написали на ресурсу са којег сам узео информацију, приликом прве поправке, његова вредност је није критично и препоручује се да се ипак стави на 1,5 кОхм.

Настављамо. Након што се кондензатори напуне и струја у колу се смањи, термистор смањује свој отпор и уређај ради у нормалном режиму.

Отпорник 900 охма на дијаграму

Која је сврха уградње термистора уместо овог отпорника у скупе мултиметре? Са истом сврхом као и код прекидачких извора напајања - да се смање велике струје које могу довести до сагоревања АДЦ-а, насталих у нашем случају као резултат грешке мајстора који врши мерења, и на тај начин заштите аналогно- дигитални претварач уређаја.

Или, другим речима, тај исти црни пад, након чијег сагоревања уређај обично више нема смисла обнављати, јер је ово напоран задатак и цена делова ће премашити најмање половину цене новог мултиметра.

Како можемо лемити ове отпорнике - вероватно ће помислити почетници који се раније нису бавили СМД радио компонентама. На крају крајева, они највероватније немају сушач за лемљење у својој кућној радионици. Овде постоје три начина:

1. Прво ће вам требати ЕПСН лемилица од 25 вати, са врхом оштрице са резом у средини, да бисте загрејали оба излаза одједном.
2. Други начин је да се на оба контакта отпорника одмах нанесе, одгризућа резачима, капљица Росе или Воод легуре, и оба ова закључка убодом загрејемо.
3. И трећи начин, када немамо ништа осим лемилице од 40 вати типа ЕПСН и уобичајеног ПОС-61 лема - наносимо га на оба извода тако да се лемови помешају и, као резултат, укупна тачка топљења безоловни лем се смањује, а ми наизменично загревамо оба извода отпорника, покушавајући да га мало померимо.

Обично је ово довољно да се наш отпорник одлеми и залепи за врх. Наравно, не заборавите да примените флукс, наравно, бољи је течни алкохолни флукс (СКФ).

У сваком случају, без обзира на то како демонтирате овај отпорник са плоче, туберкули старог лема ће остати на плочи, морамо га уклонити плетеницом за демонтажу, умочивши га у флукс алкохола и колофонија. Врх плетенице стављамо директно на лем и притискамо га, загревајући врхом лемилице док се сав лем са контаката не упије у плетеницу.

Па, онда је ствар технологије: узмемо отпорник који смо купили у радио продавници, ставимо га на контактне плочице које смо ослободили од лемљења, притиснемо одвијачем одозго и додирнемо лемилицу снагом од 25 вати, јастучићи и водови који се налазе на ивицама отпорника, лемите га на место.

Плетеница за лемљење - примена

Од првог пута ће вероватно изаћи криво, али најважније је да ће уређај бити рестауриран. На форумима су мишљења о таквим поправкама била подељена, неки су тврдили да због јефтиности мултиметара нема смисла да их поправљају, кажу да су их бацили и отишли ​​да купе нови, други су чак били спремни да идите до краја и залемите АДЦ). Али као што овај случај показује, понекад је поправка мултиметра прилично једноставна и исплатива, а сваки домаћи мајстор може да се носи са таквом поправком. Срећно са поправкама! АКВ.

Било би боље купити обичан кинески мултиметар из серије М83 * за 150-200 рубаља, главна ствар није из Ресанта (безобразно лажу).Тачност каква се од њих и очекивала, бар од свега на шта сам наишао на високо прецизним отпорима дала је тачне резултате.

Додато после 13 минута:

на овој граници неће имати велику тачност. ови уређаји мере тако ниске отпоре са грешком до 0,5-1 ома плус нестабилност контакта реда величине 0,5 ома.

И узгред, ако лемљење изгледа ружно, можда је и домаће, Кина је свеједно.

О чему је разговор. уређај није лош и по мом мишљењу није кинеска фалш, зато желим да га поправим.Шта бисте ми саветовали, дати у радионицу или шта?

Можда ћу се поновити, али не можете ни голим оком да видите где је фабричко лемљење и где је „лемио чика Петја“

Вероватно сте се мало срели са фабричким производима из Кине. Овај принцип се не односи на њих. Тамо има одлично аутоматско лемљење, а има и ручно лемљење где је „чика Ли лемио.“ А ту је и комбиновани део компоненти са аутоматском машином, а део ручно.

До сада, из мерења која сте дали, произилази да уређај ради нормално, а грешка је нормална, тако да не журите са поправком. Потражите тачан инструмент који може да упореди очитавања напона и струја и тачних отпора да бисте га тестирали за мерење отпора.

па гледамо на отпор звучника 4 ома који мерите на опсегу од 326 ома грешка је +/-0,8% 326 * 0,008 = 2,608 укупно показује ваш отпор 4 ома са тачношћу од +/- 2,608 ома и поред овога може бити +/-3 цифре непрецизности дигитализације +/- 0,3 ома. додајте отпор на месту контакта, он такође може бити до 0,5 ома, у зависности од тога како сонде леже и колико чврсто притискају.
Шта је закључак из овога? тако мали отпори нису погодни за одређивање грешке.

Друго мерење: 1к +/-0,8% граница 3,26к грешка 3,26 * 0,008 = 0,02608к имате очитавања 1015-1016, односно, ако узмете у обзир да је отпорник тачно 1к, ваш уређај га је измерио скоро 2 пута тачније од пасош.
нетачност очитавања због грешака у дигитализацији +/-1 цифра је дозвољена у вашем случају, све конвергира или +1 или -1 цифра.

Поздрав свима! Рећи ћу вам мало о поправци мултиметра Мастецх МИ-61.

Овај уређај ми је дошао давно и не сећам се како, све моје руке нису стигле до њега, али било је времена, одлучио сам да га подигнем. Испоставило се да су изгорели опампи у мерном колу кондензатора и сам АДЦ, који је направљен на плочи без кућишта и напуњен једињењем.

Могло би се избацити, али ипак стари Мастецх није баш глупа Кина, одлучио сам да га рестаурирам, пошто сам имао слободног времена. Замена операционих појачала није од посебног интереса, али сам одлучио да поделим замену капи са кућиштем АДЦ, у случају да је неко заинтересован. Морате да купите ИЦЛ7106 АДЦ у ТКФП-44 пакету.

Не заборавите да погледате листове са подацима, различити произвођачи имају мање разлике у закључцима, али за нас то није битно, јер се у нашем случају не користе додатни закључци.

Одређени смо штампаном плочом и детаљима са нумерисањем пин-ова, правимо визуелни распоред како ће се микроколо налазити и како би се видело које трагове уклонити, а које оставити.

Затим млевемо једињење микробушилицом са резачем. Нисам детаљно снимао процес да не бих губио много времена, ево како је испало:

Кап се уклања, остаје да се подеси место тако да је минимум жица залемљен на микроколо.

Савијамо закључке микрокола, прилагођавамо га стазама на плочи.

Лемимо АДЦ чип на припремљено место.

Овако је испала поправка, трајала је око три сата. Уређај ради, остаје да се смисли нешто са округлом утичницом за тестирање хфе транзистора, као што видите на првој фотографији (у доњем десном углу), утичница недостаје из мени непознатог разлога. Колико год да сам тражио, нисам му нашао назив да бих покушао да га нађем у онлајн продавницама, био бих веома захвалан ако би ми неко рекао о каквом је гнезду реч, можда се користи негде другде осим мултиметара и како се зове.

Мастецх су прилично добри уређаји. Мастецх ми служи више од 10 година - барем кане.

Не знам како то сада ради Мастецх, дуго нисам куповао мултиметре, али је Мастецх правио заиста добре уређаје

Узео сам га у нули. Са термоелементом. Колико пута је пао на под - ради.

На самом мастецху ми-63, већ 10 година служи верно

мој је МИ-62. термопар је умро месец дана касније, а месец дана касније је умрла кампања и нешто у цревима, јер није радило на другом.

и премали опсег мерења капацитивности, по мом мишљењу.

и тако кул уређај, иако сам вероватно био глуп, узео сам један одмах на копање и савладавање

пс Дуго сам лизао усне на јединици јер је ауто-селекција домета и паметног дисплеја, али и они су били скупљи, знатно

капацитивност је најбоље мерити посебним уређајима који су дизајнирани за ово, аутоматски избор опсега је по мом мишљењу незгодна функција, имам уређаје са аутоматским избором опсега, увек их пребацим у ручни режим.

вау, требало је да га купим. узимаш ли то на али?

да, Али. погледајте Марцус тестер, ако волите електронику, постоји много опција и модификација за сваки укус и џеп.

на аутоматском избору опсега, прво, мери дуже, друго, очитавања скачу и није јасно да ли је у питању прекид, или је контакт лош, или се напон на доњој граници заиста тако мења. генерално ми се не свиђа

можда су га некако запалили? није отворио, није погледао унутра, колико је уређај добро направљен? они које сам имао од Мастецха од отприлике 1998-2003 су направљени добро, а унутра и само кућиште

Познато 🙂 Имао сам ово (пре тачно 10 година):

да ли је задњи поклопац затворен?

хвала, сада је постало јасно да је ово блок за микро кола са округлим металним кућиштем типа К140УД1. како се ниси одмах досјетио

А аутор много зна о изопачењима.

1999. у мени је изгорео сличан апарат, коштао је много пара тих година, посебно студента са несталним примањима. Одлучио сам да променим пад на једино што је било доступно, ово је велики ДИП-40 пакет. микроколо са утичницом није стало испод дисплеја, морао сам да га обликујем од позади, исећи правоугаону рупу на поклопцу, пошто се кућиште није затворило залемљеним микрухом. затим, од исеченог правоугаоника кућишта и комада пластике растворених у ацетону, направио сам избочину у облику паралелепипеда, покривајући микроколо и потпуно враћајући интегритет кућишта. ово је била мала перверзија, али то што је овде приказано је само угађање у слободно време.

зашто су неки данди кертриџи престали да се пале?

Добио сам овај уређај у непознатом стању: укључује се, али нема индикације и не емитује никакве сигнале. Спољашњим прегледом плоче и делова нису уочена приметнија оштећења. Приликом повезивања батерије испоставило се да је потрошена струја око 40мА и да не зависи од изабраног опсега. Први корак је био да проверите све отпорнике. испоставило се да је неисправан (прекид) Р44 -10 ома (кратко црно црно злато). Затим су проверене све диоде и зенер диоде, кондензатори (испоставило се да сви раде), затим микро кола: ИЦ2, ИЦ3, ИЦ4, ИЦ5.
Све ознаке према шеми:

ИЦ2(ЊМ062Д) имала су оба оперативна појачала неисправна. ИЦ3 (ИЦМ7555ИПА) има отпор од 3,2 ома између пинова 1 и 2. ИЦ5 (ИЦМ7555ИПА) има отпор од 12,8 ома између пинова 1 и 8. Радни ИЦМ7555ИПА има отпор већи од 200 ома између назначених пинова. Транзистори К2 (КТЦ9013Г) - квар транзиције Б-К и К3 (КТЦ9015Ц) - квар Е-К транзиције такође су се испоставили као неисправни. Да би се утврдио узрок квара ових микро кола и транзистора, овај део из кола мултиметра је користан:

Очигледно је да је ланац Р44, К2, К3, ИЦ5 отказао због повезивања сонди на терминале неиспражњеног кондензатора или мерења његовог капацитета директно у колу са напајањем уређаја који се поправља.
Након замене свих неисправних елемената, мултиметар није радио, али је потрошња струје постала око 6 мА, што је много ближе нормалном. Затим је проверен ИЦ1 (КАД7001). Позитиван напон (3,4 волта) је био присутан на пину 32, негативан напон је био одсутан на пину 62.Такође, није било референтног напона (1,28 волти) на пину 47 и генератор такта (32,768 кХз) није радио.
Фотографија неисправних компоненти:

Нови КАД7001 је купљен од Кинеза и, сходно томе, залемљен на нерадно место.
Табела напона на активним компонентама мултиметра након лемљења кинеског микрокола:

Фотографија микрокола: на левој страни је матична, која је првобитно била у уређају, а десно купљена од Кинеза.

Након замене микрокола, чудо се није догодило. уређај није радио. Очигледно је да су Кинези послали чип који НЕ РАДИ. У ствари, главно питање: ГДЕ КУПИТИ РАДНИ чип. Да ли неко има право искуство куповине радног микрокола од Кинеза?

_________________
„- Користи оно што је при руци и не тражи друго!“ Пхиллеас Фогг.
Тражим сонду за Ц1-94, ЕС5106Е ЕРСО чип.

Последњи пут изменио Серјио, 21. април 2018. у 20:18, измењено 3 пута укупно.

Хвала на помоћи!
Гледао сам напон између ЦОМ-а и плуса батерије, 9,4 В.
Нашао сам тример отпорник, 20 кОхм. Има га, ознака на плочи је ВР2. Подешавање не помаже.
Још једна ствар коју сам приметио, измерио сам отпор између ЦОМ и ових отпорника ВР2, 125 кОхм.
Према шеми, чини се да је мање, отпорник од 36 кΩ (одабрани) није пронађен на плочи.

Узмите ЛХ на КАД7001, проучите га, постоје и поједностављене шеме за рад режима.
На 55. краку, улаз је В меас ИН, испред њега је отпорник, подижете један његов крај
и примените познатих 200-300 мВ на улаз АДЦ-а кроз њега, прекидач режима
у положају мерења једносмерног напона.
Видите шта се дешава.Ако су очитавања скоро иста, онда
подесити референтни напон и схватити где је шта изгубљено
у привремено онеспособљеном делу мултиметра.
Или, ако су очитавања лажна, потражите шта је још оштећено у кабелу АДЦ -
преклопни делилац (спољни отпорници) итд.

Измерено, између ЦОМ и "+" снага је око +9,4, а ЦОМ и "-" снага је 0 волти

Док гледате таблицу са подацима (Хвала!)

Додато после 39 минута 53 секунде:

Колика је ваша накнада?
ево моје:

Према предложеном листу података, постоји варијанта 3-волтног напајања и нема говора о микроколу стабилизатора ХТ7530-1.

Ево примера имплементације напајања таквих АДЦ-а, користећи ФС9922 као пример:

Холтек ХТ7530-1 100мА Лов Повер ЛДО - проверите да ли је елементарно.

Плоча на мојој је као ова фотографија. (Верзија МИ68-3 100895).

Измерени напон
ВДД 3.4В
ВСС 0 В

Али моје вредности су другачије. 9,4В и 0В.

Сада мерим константни напон на батерији 13 В, у аутоматском избору 9,8 В у ручном 11,1 В

Прво, требало је од самог почетка признати колико чега (Б, А) и где
(у ком режиму мерења) сте „жвакали јадника“

Ј176 транзистор са ефектом поља - да ли се отвара и затвара?
Да бисте искључили "котовасиа" са напајањем, повежите екстерно
привремено напајати 3 волта, уклањајући конверзију са 9 волти, као у ЛСХ.
Проверите континуитет кола ЦОМ конектора на масу АДЦ-а и поново примените
спољни миливолти као и раније.Напајање 3 волта и екстерно мВ – не треба
бити галвански повезани, односно из два различита извора струје!

Напон 0,9 В, минус 51 пин.

Нашао сам коло са истим клештима за чипове 9912

А мој мултиметар је патио од константног напона од нешто више од 600 В, у режиму мерења једносмерног напона, тако да нећу са сигурношћу рећи који је опсег изабран „аутоматски“ или „ручно“. Није изгледало да је требало да буде повређен, али се десило.
Повремено се појави неки донатор, скоро исти хонорар, изведба је мало другачија (не знам шта му је, али се испоставило да је 7001 нетакнут, толико је и непознато) и зато сам одлучио да га поправи.
Прилично је стар, са аналогном скалом. Има сигурно 7 година, ако не и више.
Постоје савети за поправку, за које велико хвала!
Покушаћу да обновим.
Успети је добро, не успети није страшно.
Узећу нову. (Желим да узмем Уни-т У61Е)

Штавише, 51 ногу, питао сам између 62 и 63. Истовремено, 62 и 37 су ЦОМ.
Сада погледајте ногу 73, требало би да се повеже са 63 и требало би да постоји капацитивност према дијаграмима из таблице података 10-20 уФ.
Требало би да постоји негативан напон.

У неком тренутку је престао да се укључује. Емпиријски је утврђено да се укључује само ако брзо окренете прекидач, пролазећи кроз стање „Искључено“. Ако урадите исто, али без „прескакања“ преко „Искључено“, мултиметар се неће укључити. Наравно, пре свега сам помислио на лоше контакте прекидача. Растављено, очишћено, није помогло.
Открио сам да током нормалног укључивања из стања „Искључено“, контролер не покреће генератор (нема осцилација од 4 МХз на кварцу). Сходно томе, удвоструч напона не ради и аналогно уземљење „исплива“. Напајање се доводи до контролера (9 В —> 3 В преко стабилизатора 28Б2К).

Можете ли ми рећи где да копам? Шема је веома слична мојој верзији:

Поузданост савремених мерних инструмената, као и било које друге опреме, директно зависи од услова њиховог рада. Разни удари, промене температуре, релативна влажност - све то доводи до прераног квара уређаја. И иако произвођач покушава да повећа поузданост на различите начине, уређај се ипак може пре или касније покварити због баналне оксидације контаката прекидача мерног опсега или заштитног релеја. Можда ће га питање постављено власнику дигиталног мултиметра о томе да ли ради превентивно одржавање на свом уређају збунити, или највероватније насмејати – шта год да кажу, почињемо да растављамо уређај тек када га више нема. могуће је измерити. И овде желим одмах да кажем читаоцу, али да ли знате како то учинити? Ако знате, онда вас овај чланак неће занимати. Али ипак ћемо наставити.

Дакле, почнимо прво са алатима. Наравно, Пхиллипс шрафцигер са дугачким и танким убодом, пинцета, равна танка медицинска лопатица (опционо, уместо ње можете користити било шта - нож, на пример), гумена гумица. То је све. Поред тога, потребно је још мало хемије. Питајте на Источно одељење нешто за чишћење дасака - биће вам понуђено много. Савршена опција - изопропил алкохол - јефтино, добро пере прљавштину и раствара флукс. Поред тога, требало би да се опскрбите било којим силиконска маст. Потребно је врло мало - да покрије контакте танким филмом и спречи оксид. Изричито саветујем да не користите циатим, литол, маст у ту сврху - они скупљају много прљавштине на себи, а цијатим ће се потпуно осушити и у будућности ће допринети распаду контаката. Ох, и не заборави крпу. Обришите руке.

Мислићемо да је ваш фаворит - дигитални мултиметар није у реду и његови сегменти не приказују део информација - као што је приказано на слици испод (па, па, иако је овај мултиметар дао на поправку један пријатељ - ово није ваш 🙂 Ми ћемо га поправити и истовремено обавити превентивно одржавање.

Хајде да почнемо. За почетак, без растављања уређаја, покушавамо да притиснемо прстима на предњу плочу одмах испод стакла индикатора - одлично, индикатори су почели да се приказују, што значи да се уређај може поправити 100% ако се ништа случајно не поквари током процес поправке. Сада, ако овим методом верификације, ни један сегмент не почне да се приказује - морате да се почешете по глави - АДЦ мултиметра је можда неисправан.

Уклонимо задњи поклопац нашег Мастецх-а, пронађемо завртње помоћу којих је плоча причвршћена за предњи део кућишта. Овај мултиметар се испоставило да их има само два, али други је имао истовремено причвршћену таблу и зујалицу - ту велику црну округлу ствар. Пажљиво уклоните плочу из кућишта. Можете користити шта год желите, главна ствар је да не дозволите да се плоча савија - због тога можете добити додатне проблеме у виду микропукотина на стазама.

Ево га - М-832 растављени. Проверите да ли су металне куглице прекидача опсега, опруге и контакти прекидача изгубљени током процеса демонтаже. Изгубљена. У овом случају вам је потребна ЛЕД лампа - много је згодније пузати по поду са њом 🙂

Затим морате демонтирати сам ЛЦД са плоче. Ово треба урадити пажљиво, наизменично савијајући сваки од три засуна. Генерално, на овом месту морате поступати веома пажљиво, иначе постоји ризик од ломљења самих засуна. Они само стварају сву главну силу притиска ЛЦД-а на проводну гумену траку, а такође и гумену траку на контакте плоче. Ако га прекинете - такође је у реду - суперлепак је прилично ефикасан алат.

Када се резе ослободе са плоче, уклоните екран тако што ћете га окренути и извадити из слотова - упс. Ох не не не. Изгледа као позната компанија Мастецх, и ево га - постоји дорада уређаја у виду жичаног краткоспојника, залемљеног директно на контакте намењене проводној гуми. Поред тога, беле мрље на плочи указују на кршење услова складиштења (флукс је био слабо опран или уопште није опран, а овде је уређај негде лежао, лежао у свом складишту). Све ово се јасно види на две доње слике.

Хајде да поправимо ову ситуацију. Узимамо наш унапред припремљени изопропил и наносимо га четком на плочу. Ако имате боцу велику као моја, не можете да вам буде жао. Покушавамо да очистимо сву прљавштину са плоче, па је за ово боље узети четку што је могуће јаче. Желим да кажем да електроника веома воли алкохол у било ком облику и од тога почиње да функционише веома добро. Па, сада је време да сачекамо да изопропил испари.

Сада узимамо гумицу и почињемо да је методично трљамо по контактима. О, како су блистали. Али не саветујем вам да то радите брусним папиром - уклоните танак слој злата, у почетку ће све бити у реду, а затим ћете се поново попети у уређај, контакти ће врло брзо оксидирати. Такође морате запамтити да производи за хабање гумице морају бити уклоњени.

Сада можете да вратите екран. Испод квака можете ставити комадиће траке да бисте мало повећали силу притиска екрана на контакте.

Ево комада електричне траке испод резова екрана на четири стране:

Такође можете да залепите траке електричне траке на предњу страну екрана. Неће бити сувишно. Урадио сам:

Сада је мој омиљени посао да све подмазујем и подешавам. На контакте прекидача мерног опсега наносимо танак слој силиконске масти. Надам се да сте погодили да се могу и трљати гумицом. Превенција је превенција :) Иначе, ја сам се мало преварио овде. Чињеница је да све подмазујем када мултиметар већ ради исправно. Наравно, саставио сам мултиметар, проверио га, а затим га поново растављао да га подмазујем и фотографишем у исто време. Зашто? Али ако мултиметар не ради, морали бисте потражити узрок, а ово би морало уклонити маст. Шта ако је то глупост? Нећу уклонити маст. Као резултат, цео сто, руке и друга места су подмазани 🙂 Стога састављамо, проверавамо, растављамо, подмазујемо. Ми прикупљамо. Скоро сам заборавио - прекидач опсега (да, исти обрт са малим челичним куглицама) - обично произвођач тамо не штеди подмазивање, али свеједно - ако није довољно, не заборавите да га примените.

Сада сакупљамо. Проверавамо ротацију и фиксацију прекидача. Ако се залепи, не трудите се превише. Само раставите мултиметар и проверите исправну монтажу прекидача - металне куглице треба да буду на различитим странама, свака у својој рупи. И не заборавите на опруге. зарадио сам. И ви?

Као и сваки други предмет, мултиметар може покварити током рада или имати почетни, фабрички квар непримећен током производње. Да бисте сазнали како поправити мултиметар, прво треба да разумете природу оштећења.

Стручњаци саветују да потрагу за узроком квара започнете темељним прегледом штампане плоче, јер су могући кратки спојеви и лоше лемљење, као и квар на водовима елемената по ивицама плоче.

Фабрички недостаци на овим уређајима се појављују углавном на екрану. Може бити до десет типова (погледајте табелу). Због тога је боље поправити дигиталне мултиметре користећи упутства која долазе са уређајем.

Исти кварови могу настати након операције. Горе наведени кварови се такође могу појавити током рада. Међутим, ако уређај ради у режиму мерења константног напона, ретко се поквари.

Разлог за то је његова заштита од преоптерећења. Такође, поправку неисправног уређаја треба започети провером напона напајања и оперативности АДЦ-а: напон стабилизације је 3 В и одсуство квара између излаза снаге и заједничког излаза АДЦ-а.

Искусни корисници и професионалци су више пута изјављивали да је један од највероватнијих узрока честих кварова на уређају неквалитетна производња. Наиме, лемљење контаката киселином. Као резултат тога, контакти се једноставно оксидирају.

Међутим, ако нисте сигурни какав је квар узроковао неисправно стање уређаја, ипак би требало да се обратите стручњаку за савет или помоћ.

Немогуће је замислити радну површину мајстора без практичног, јефтиног дигиталног мултиметра.

Овај чланак говори о уређају дигиталних мултиметара серије 830, његовом колу, као и о најчешћим кваровима и како их решити.

Тренутно се производи велики избор дигиталних мерних инструмената различитог степена сложености, поузданости и квалитета. Основа свих савремених дигиталних мултиметара је интегрисани аналогно-дигитални претварач напона (АДЦ). Један од првих таквих АДЦ-а, погодних за прављење јефтиних преносивих мерних инструмената, био је претварач заснован на микроколу ИЦЛ7106, произвођача МАКСИМ. Као резултат тога, развијено је неколико успешних нискобуџетних модела дигиталних мултиметара серије 830, као што су М830Б, М830, М832, М838. Уместо слова М може стајати ДТ. Тренутно је ова серија уређаја најраспрострањенија и највише понављана у свету. Његове основне карактеристике: мерење једносмерних и наизменичних напона до 1000 В (улазни отпор 1 МΩ), мерење једносмерних струја до 10 А, мерење отпора до 2 МΩ, испитивање диода и транзистора. Поред тога, у неким моделима постоји режим звучног континуитета веза, мерење температуре са и без термоелемента, генерисање меандра са фреквенцијом од 50 ... 60 Хз или 1 кХз. Главни произвођач ове серије мултиметара је Прецисион Мастецх Ентерприсес (Хонг Конг).

Основа мултиметра је АДЦ ИЦ1 тип 7106 (најближи домаћи аналог је микроколо 572ПВ5). Његов блок дијаграм је приказан на сл. 1, а пиноут за извођење у пакету ДИП-40 приказан је на сл. 2. Кернел 7106 може имати различите префиксе у зависности од произвођача: ИЦЛ7106, ТЦ7106, итд. У последње време све више се користе неупакована микро кола (ДИЕ чипови), чији се кристал залемљује директно на штампану плочу.

Размотрите коло мултиметра М832 компаније Мастецх (слика 3). Пин 1 ИЦ1 је позитивна батерија од 9В, пин 26 је негативна. Унутар АДЦ-а налази се стабилизовани извор напона од 3 В, његов улаз је повезан на пин 1 ИЦ1, а излаз је повезан на пин 32. Пин 32 је повезан са заједничким терминалом мултиметра и галвански је повезан са ЦОМ улаз уређаја. Разлика напона између прикључака 1 и 32 је приближно 3 В у широком опсегу напона напајања - од номиналног до 6,5 В. Овај стабилизовани напон се доводи до подесивог разделника Р11, ВР1, Р13, а са његовог излаза на улаз микрокола. 36 (у режиму мерења струја и напона). Делитељ поставља потенцијал У на пин 36, једнак 100 мВ. Отпорници Р12, Р25 и Р26 обављају заштитне функције. Транзистор К102 и отпорници Р109, Р110 и Р111 су одговорни за индикацију слабе батерије. Кондензатори Ц7, Ц8 и отпорници Р19, Р20 су одговорни за приказ децималних тачака дисплеја.

Опсег радног улазног напона У_мак директно зависи од нивоа подесивог референтног напона на пиновима 36 и 35 и је

Стабилност и тачност очитавања дисплеја зависи од стабилности овог референтног напона.

Очитавање на дисплеју Н зависи од улазног напона У и изражава се као број

Поједностављени дијаграм мултиметра у режиму мерења напона приказан је на сл. 4.

Приликом мерења једносмерног напона, улазни сигнал се примењује на Р1…Р6, са чијег излаза се преко прекидача [према шеми 1-8/1…1-8/2) доводи до заштитног отпорника Р17. . Овај отпорник такође формира нископропусни филтер заједно са кондензатором Ц3 приликом мерења наизменичног напона.Затим се сигнал доводи на директан улаз АДЦ чипа, пин 31. Потенцијал заједничког излаза генерисан стабилизованим извором напона од 3 В, пин 32 се примењује на инверзни улаз микрокола.

Приликом мерења наизменичног напона он се исправља полуталасним исправљачем на диоди Д1. Отпорници Р1 и Р2 су одабрани на такав начин да приликом мерења синусног напона уређај показује тачну вредност. Заштиту АДЦ-а обезбеђују Р1…Р6 делитељ и Р17 отпорник.

Поједностављени дијаграм мултиметра у тренутном режиму мерења приказан је на сл. 5.

У режиму мерења једносмерне струје, овај други протиче кроз отпорнике Р0, Р8, Р7 и Р6, који се пребацују у зависности од опсега мерења. Пад напона на овим отпорницима кроз Р17 се доводи на улаз АДЦ-а, а резултат се приказује. Заштиту АДЦ-а обезбеђују диоде Д2, Д3 (можда се не инсталирају у неким моделима) и осигурач Ф.

Поједностављени дијаграм мултиметра у режиму мерења отпора приказан је на сл. 6. У режиму мерења отпора користи се зависност изражена формулом (2).

Дијаграм показује да иста струја из извора напона +У тече кроз референтни отпорник и измерени отпорник Р" (улазне струје 35, 36, 30 и 31 су занемарљиве) и да је однос У и У једнак односу отпора отпорника Р" и Р ^. Р1..Р6 се користе као референтни отпорници, Р10 и Р103 се користе као отпорници за подешавање струје. АДЦ заштиту обезбеђује термистор Р18 (неки јефтини модели користе конвенционалне отпорнике од 1,2 кΩ), К1 у режиму зенер диоде (није увек инсталиран) и отпорници Р35, Р16 и Р17 на улазима 36, 35 и 31 АДЦ-а.

Режим континуитетаКоло континуитета користи ИЦ2 (ЛМ358) чип који садржи два операциона појачала. На једном појачалу је монтиран генератор звука, на другом компаратор. Када је напон на улазу компаратора (пин 6) мањи од прага, на његовом излазу (пин 7) се поставља низак напон који отвара кључ на транзистору К101, што резултира звучним сигналом. Праг је одређен разделником Р103, Р104. Заштиту обезбеђује отпорник Р106 на улазу компаратора.

Сви кварови се могу поделити на фабричке недостатке (и то се дешава) и оштећења узрокована погрешним радњама оператера.

Пошто мултиметри користе густу монтажу, могући су кратки спојеви елемената, лоше лемљење и лом извода елемената, посебно оних који се налазе дуж ивица плоче. Поправку неисправног уређаја треба започети визуелним прегледом штампане плоче. Најчешћи фабрички недостаци мултиметара М832 приказани су у табели.

Здравље ЛЦД екрана може се проверити коришћењем извора наизменичног напона са фреквенцијом од 50,60 Хз и амплитудом од неколико волти. Као такав извор наизменичног напона, можете узети мултиметар М832, који има начин генерисања меандра. Да бисте тестирали екран, поставите га на равну површину са екраном нагоре, повежите једну сонду мултиметра М832 на заједнички терминал индикатора (доњи ред, леви терминал) и примените другу сонду мултиметра наизменично на преостале терминале екрана. Ако можете да добијете паљење свих сегмената екрана, онда ради.

Горе наведени кварови се такође могу појавити током рада. Треба напоменути да у режиму мерења једносмерног напона уређај ретко откаже, јер. добро заштићен од улазних преоптерећења. Главни проблеми настају приликом мерења струје или отпора.

Поправка неисправног уређаја треба да почне провером напона напајања и оперативности АДЦ-а: напон стабилизације је 3 В и одсуство квара између излаза снаге и заједничког излаза АДЦ-а.

У тренутном режиму мерења, када се користе В, К и мА улази, упркос присуству осигурача, може доћи до случајева када осигурач прегори касније него што диоде осигурача Д2 или Д3 имају времена да пробију.Ако је у мултиметар уграђен осигурач који не испуњава захтеве упутстава, онда у овом случају отпори Р5 ... Р8 могу изгорети, а то се можда неће појавити визуелно на отпорима. У првом случају, када се само диода пробије, квар се појављује само у режиму мерења струје: струја тече кроз уређај, али на дисплеју се приказују нуле. У случају прегоревања отпорника Р5 или Р6 у режиму мерења напона, уређај ће преценити очитавања или показати преоптерећење. Када су један или оба отпорника потпуно изгорела, уређај се не ресетује у режиму мерења напона, али када су улази затворени, екран се поставља на нулу. Када отпорници Р7 или Р8 прегоре на тренутним опсегима мерења од 20 мА и 200 мА, уређај ће показати преоптерећење, ау опсегу од 10 А - само нуле.

У режиму мерења отпора, грешке се обично јављају у опсегу од 200 ома и 2000 ома. У овом случају, када се напон примени на улаз, отпорници Р5, Р6, Р10, Р18, транзистор К1 могу да изгоре и кондензатор Ц6 пробије. Ако је транзистор К1 потпуно покварен, тада ће приликом мерења отпора уређај показати нуле. Са непотпуним сломом транзистора, мултиметар са отвореним сондама ће показати отпор овог транзистора. У режимима мерења напона и струје, транзистор је кратко спојен прекидачем и не утиче на очитавања мултиметра. Када се кондензатор Ц6 поквари, мултиметар неће мерити напон у опсегу од 20 В, 200 В и 1000 В или значајно потценити очитавања у овим опсезима.

Ако на дисплеју нема индикације када постоји напајање АДЦ-а, или ако је велики број елемената кола визуелно прегорео, постоји велика вероватноћа оштећења АДЦ-а. Исправност АДЦ проверава се праћењем напона стабилизованог извора напона од 3 В. У пракси АДЦ прегорева само када се на улаз доведе високи напон, много већи од 220 В. Врло често се појављују пукотине у једињење АДЦ без оквира, потрошња струје микрокола се повећава, што доводи до његовог приметног загревања.

Када се на улаз уређаја у режиму мерења напона примени веома висок напон, може доћи до квара дуж елемената (отпорника) и дуж штампане плоче; у случају режима мерења напона, коло је заштићено делилац на отпоре Р1.Р6.

Код јефтиних модела серије ДТ, дуги каблови делова могу бити кратко спојени на екран који се налази на задњој страни уређаја, ометајући рад кола. Мастецх нема такве недостатке.

Стабилизовани извор напона од 3 В у АДЦ-у за јефтине кинеске моделе у пракси може дати напон од 2.6.3.4 В, а за неке уређаје престаје да ради већ при напону батерије напајања од 8,5 В.

ДТ модели користе АДЦ ниског квалитета и веома су осетљиви на вредности низа интегратора Ц4 и Р14. У Мастецх мултиметрима, висококвалитетни АДЦ-ови омогућавају коришћење елемената блиских оцена.

Често у ДТ мултиметрима са отвореним сондама у режиму мерења отпора, уређај се веома дуго приближава вредности преоптерећења („1“ на дисплеју) или уопште није подешен. Можете „излечити“ нискоквалитетни АДЦ чип смањењем вредности отпора Р14 са 300 на 100 кОхм.

Приликом мерења отпора у горњем делу опсега, уређај „попуњава“ очитавања, на пример, када мери отпорник са отпором од 19,8 кОхм, показује 19,3 кОхм. "Лечи се" заменом кондензатора Ц4 са кондензатором од 0,22 ... 0,27 уФ.

Пошто јефтине кинеске фирме користе АДЦ без оквира лошег квалитета, чести су случајеви покварених излаза, док је узрок квара веома тешко утврдити и може се манифестовати на различите начине, у зависности од поквареног излаза. На пример, један од излаза индикатора не светли. Пошто мултиметри користе дисплеје са статичком индикацијом, да би се утврдио узрок квара, потребно је проверити напон на одговарајућем излазу АДЦ чипа, требало би да буде око 0,5 В у односу на заједнички излаз.Ако је нула, онда је АДЦ неисправан.

Постоје кварови повезани са неквалитетним контактима на прекидачу за бисквит, уређај ради само када се притисне прекидач за кекс. Компаније које производе јефтине мултиметре ретко покривају трагове испод прекидача за бисквит машћу, због чега брзо оксидирају. Често су стазе нечим прљаве. Поправља се на следећи начин: штампана плоча се уклања из кућишта, а стазе прекидача се бришу алкохолом. Затим се наноси танак слој техничког вазелина. Све, апарат је поправљен.

Код уређаја серије ДТ понекад се дешава да се наизменични напон мери са предзнаком минус. Ово указује да је Д1 погрешно инсталиран, обично због нетачних ознака на телу диоде.

Дешава се да произвођачи јефтиних мултиметара у коло генератора звука стављају неквалитетна оперативна појачала, а онда када се уређај укључи, зујалица зуји. Овај недостатак се елиминише лемљењем електролитичког кондензатора номиналне вредности од 5 микрофарада паралелно са струјним колом. Ако ово не обезбеди стабилан рад генератора звука, онда је потребно заменити операционо појачало са ЛМ358П.

Често постоји таква сметња као што је цурење батерије. Мале капи електролита могу се обрисати алкохолом, али ако је плоча јако поплављена, онда се добри резултати могу постићи прањем топлом водом и сапуном за прање веша. Након уклањања индикатора и одлемљења шкрипача, помоћу четкице, као што је четкица за зубе, морате пажљиво запенити плочу са обе стране и испрати под текућом водом из славине. Након понављања прања 2,3 пута, плоча се осуши и угради у кућиште.

У већини недавно произведених уређаја користе се неупаковани (ДИЕ чипови) АДЦ-ови. Кристал је монтиран директно на штампану плочу и напуњен смолом. Нажалост, ово значајно смањује могућност одржавања уређаја, јер. када АДЦ поквари, што се дешава прилично често, тешко га је заменити. Уређаји са неупакованим АДЦ-има понекад су осетљиви на јако светло. На пример, када радите у близини столне лампе, грешка мерења се може повећати. Чињеница је да индикатор и плоча уређаја имају одређену транспарентност, а светлост, продирући кроз њих, пада на кристал АДЦ-а, изазивајући фотоелектрични ефекат. Да бисте елиминисали овај недостатак, потребно је да уклоните плочу и, након уклањања индикатора, залепите локацију АДЦ кристала (јасно се види кроз плочу) дебелим папиром.

Приликом куповине ДТ мултиметара, обратите пажњу на квалитет механике прекидача, обавезно окрените прекидач мултиметра неколико пута како бисте били сигурни да се прекидач јавља јасно и без заглављивања: пластични дефекти се не могу поправити.

Сергеј Бобин. "Поправка електронске опреме" №1, 2003