Поправка музичког центра уради сам се не укључује

Детаљно: поправка музичког центра уради сам није укључена од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Многи радио-аматери почетници се понекад плаше да поправе сложене електронске уређаје као што су музички центри, ЦД / МП3 плејери, рачунари. То је због несигурности, јер ако је мало искуства, онда не само да не можете поправити уређај, већ га чак и разбити ...

Али у ствари, већину кварова сложених уређаја је прилично лако поправити и не морате имати много искуства да бисте их поправили. Многи кварови су генерално толико чести у пракси поправке да је понекад довољно 5 минута да дијагностикује квар и у 95% случајевима да се каже шта тачно није у реду!

Пошто су кварови различити и немогуће је све покрити у једном чланку, размотрићемо најчешће кварове музичких центара - кварове повезане са појачањем и висококвалитетном репродукцијом звука.

Размотрите примере грешака:

Нема звука ни у једном режиму рада (тјунер, касетофон, ЦД/МП3 плејер, екстерни сигнал)

Промукао, непријатан звук при репродукцији у било ком режиму рада.

У једном од звучника (звучницима) нема звука.

Звук с времена на време нестаје, појављује се.

Да бисте отклонили било који од ових кварова, прво морате проверити здравље звучника (звучника). Да бисте то урадили, потребно је да повежете други звучник или звучник са отпором од 4 - 8 ома. Звучник се може узети са старог неисправног телевизора, касетофона.

Обично су сва појачала музичких центара дизајнирана за отпорност оптерећења (звучници, звучници) у подручју од 4-8 ома. Ова вредност је назначена на задњем зиду кућишта уређаја поред конектора за звучнике.

Видео (кликните за репродукцију).

Немојте занемарити тест ако немате звучник за жељени отпор. На пример, на телу музичког центра пише да оптерећење треба да буде 6 ома, а имате звучник само 8 или 4 ома. Ништа лоше! И овај можете да повежете ради тестирања, само је важно да не повезујете звучнике са веома малим унутрашњим отпором, мањим од 2 ома.

Дакле, потребно је да повежете познати добар звучник или звучник и слушате како музички центар ради са исправним звучником.

Ако, када се повеже радни звучник, квар нестане, онда су звучници оштећени и мораће да се поправе. Ако се квар настави, онда је потребно поправити сам уређај, а не даљинске звучнике.

Звиждање, недостатак звука, изненадни нестанак / појава звука може бити последица чињенице да је прекинута веза излазног конектора и контактних бакарних стаза на главној плочи музичког центра. Овај квар је повезан са интензивном употребом уређаја или деградацијом лемљења.

Неопходно је раставити центар и пажљиво прегледати контактне везе, лемљење излазног конектора на који су повезани звучници.

Неисправан контакт и лемљење видљиви су голим оком. За сваки случај, боље је лемити контакте конектора, јер је могућа деградација лемљења.

Када се лемљење деградира око контакта залемљеног у плочу, формира се благо видљив размак, који није залемљен, што омета поуздан контакт штампане стазе и бакарног контакта. Појава деградације лемљења повезана је са механичким напрезањем, прегревањем на месту лемљења, "замором" метала и јавља се углавном код прилично старих уређаја који су радили више од годину дана.

Да бисте искључили ситуацију:Тражена на погрешном месту...” уверите се да је квар тачно повезан са коначном путањом звука музичког центра.

Прво проверавамо рад уређаја у свим режимима - тјунер (пријемник), касетофон, ЦД / МП3 плејер, екстерни АУКС ИН улаз.

Ако се квар манифестује у свим режимима, онда је излазна путања појачања неисправна, највероватније УМЗЦХ чип (Атпојачивач Мснага Ввукови Хфреквенције). Али могуће је да је друга јединица уређаја неисправна, на пример, чип процесора звука, пребацивање сигнала.

Дакле, можете се збунити и потражити квар на погрешном месту. У таквим случајевима узимамо обичне слушалице и повезујемо их са конектором Телефон (слушалице), које имају сви музички центри. Не заборавите да смањите јачину звука пре него што ово урадите!

Заузврат, укључујемо све режиме рада музичког центра и на ухо проверавамо здравље путање звука до УМЗЦХ-а. Овом једноставном операцијом сужавамо област за решавање проблема, јер ако слушалице имају неискривљен и јасан звук, онда су све компоненте звучног пута, укључујући процесор звука, прекидач сигнала, претпојачала, у добром стању и квар је повезан са онај део електронског кола који је одговоран за појачање и снагу сигнала .

Дакле, ако након предузетих радњи квар и даље постоји, онда је УМЗЦХ чип највероватније неисправан. У пракси поправке постоје случајеви када је микроколо напола сервисирано. Шта значи половина? То значи да, на пример, ради 1 од 2 аудио излазна канала или један од канала за појачавање ради са изобличењима која су приметна уху. У таквим случајевима, чип појачала може радити прилично дуго.

Ево само неколико примера из стварне праксе:

Чип ТДА8588Ј. 4 - канални УМЗЦХ са уграђеним стабилизаторима снаге.

Након погрешно напајаног напона на ауто радио, 2 канала појачања раде беспрекорно, канал 1 приметно „басови“, канал 1 уместо звука производи монотон нискофреквентну тутњаву. На лицу делимичног квара микрокола. Упркос делимичном квару, ауто радио ради исправно, укључена су 2 сервисна канала.

Чип СТК403-070. 2 - канал УМЗЦХ. Један од канала за појачавање репродукује звук са изобличењем. Други канал ради нормално.

Приликом решавања проблема, главни задатак је сузити подручје претраге управо за ову грешку, тако да не треба журити са закључцима. Редослед радњи за поправку електронике је отприлике следећи:

Спољни преглед уређаја, провера функционалности, рад уређаја у различитим режимима.

Приближна процена квара одређене јединице уређаја: тјунер, контролна табла, касета или ЦД / МП3 дек, појачало, напајање.

Преглед електронске штампане плоче у циљу идентификације изгорелих трагова, „натечених” електролитичких кондензатора, затамњених и прегорелих радио елемената, пукотина на плочи, цурења, деформације кућишта микро кола.

Проналажење неисправног елемента помоћу описаних метода и замена.

Не покушавајте да залемите цео ПЦБ одједном. машина која се поправља, ово ће вам одузети време и допринеће појављивању нових кварова које сте сами изазвали. Запамтите, радио механичар - професионалац је лемио два пута: први пут - залемио неисправан део, други - залемио радни део. Ово је идеал поправке коме сваки радио механичар треба да тежи.

Да бисмо потврдили оно што је речено, хајде да размотримо корак по корак поправку музичког центра Самсунг МАКС-ВС720.

Решавање проблема са музичким центрима

У чланку су описани начини за отклањање највероватнијих кварова који се јављају у музичким центрима и другој сличној аудио опреми у домаћинству: кварови или кварови у читању ЦД-ова плејера, кварови у контроли јачине звука или ЛПМ касетофона са реверсом, кварови на појачалима и наизменичном струјом напајање.

Бавећи се поправком музичких центара различитих компанија (АИВА, ЈВЦ, ЛГ, итд.), мора се суочити са низом најчешћих кварова, без обзира на произвођача. Иако се из искуства може рећи да су уређаји озбиљнијих компанија, као што су МАТСУСХИТА, СОНИ итд., веома поуздани и много ређе кваре. Наравно, многи кварови настају грешком корисника, непажљивим руковањем уређајем, међутим, постоји низ оних чији су узроци повезани са старењем делова и компоненти самог уређаја, хабањем гуме, оксидација контаката, присуство слоја прашине итд.

Најчешћи квар већине музичких центара је погоршање читања података или потпуни неуспех у читању у аудио ЦД (ЦД-ДА) плејеру. То је углавном због контаминације ласерске главе, старења и, сходно томе, погоршања транспарентности пластичног сочива. Повреде перформанси се изражавају у чињеници да плејер дуго покушава да прочита почетне нумере са ЦД-а и на крају стане. Понекад ће моћи да идентификује диск и почне репродукцију, али може доћи до честих кварова током репродукције музике.

У случају оваквих кварова, пре свега, потребно је проверити исправност самог ласера и провидност сочива 3 (на слици 1 је приказан поједностављен цртеж ласерске главе), као и уређаја за исправљање грешака на електромагнет 4. Да бисте то урадили, довољно је отворити и затворити колица без уметања ЦД музичког центра. Поклопац самог уређаја, наравно, прво мора да се скине како би глава ласера била видљива. Чим се колица помери на своје место и ротор мотора диска почне да се окреће, сочиво на ласерској глави треба да се креће горе-доле уз помоћ електромагнета. Истовремено, ако погледате сочиво под одређеним углом, можете видети танак црвени ласерски зрак. Завршетак свих горе наведених процеса указује на здравље ласерске главе. Да бисте отклонили кварове у читању ЦД-а, понекад је довољно да обришете површину сочива меком крпом. Ово треба урадити веома пажљиво како не би оштетили сочиво и не откинули га од монтаже на електромагнету. Ако побољшања нема или је незнатно, највероватније је контаминирано не само сочиво, већ и призма 2 која се налази испод сочива (види слику 1). Да бисте очистили површину призме, уклоните ласерску главу са машине.

Сочиво и електромагнет су причвршћени на металну плочу 1. Могу се покрити малим пластичним поклопцем са резама. Овај поклопац се мора уклонити, а затим одврнути завртње за причвршћивање 6, који притискају металну плочу на основу 5. Пажљиво подижући плочу, можете видети малу рупу испод сочива. Након што су мали комад вате намотали око шибице и умочили га у алкохол, обришу површину призме. Затим се метална плоча са сочивом врло пажљиво поставља на место и зашрафљује шрафовима 6. Након тога се електромагнет главе затвара заштитним пластичним поклопцем и глава се поставља на место. Очишћена на овај начин, ласерска глава у већини случајева почиње нормално да чита информације са ротирајућег ЦД-а. Ако то не помогне, онда је највероватније провидност сочива погоршана или је ласерска диода неисправна и ласерску главу треба заменити новом.

У музичким центрима са касетофоном, који има ауто-реверзно кретање траке, може доћи до неких специфичних кршења у раду магнетофонске траке. Када притиснете дугме за репродукцију, вратило мотора почиње да се окреће, али се након неколико секунди зауставља. У таквим случајевима може радити премотавање уназад.

Овај квар настаје углавном због слабљења напетости ремена између ременица мотора и погонског вратила магнетофона.У већини ЛПМ-ова са аутоматским преокретом који се користе у музичким центрима, глава са две стазе са ротационим механизмом је инсталирана уместо главе са четири стазе. Ротација главе при промени смера кретања траке у магнетофону захтева одређени напор у тренутку пребацивања. Када се затезање каиша олабави (због старења гуме), механизам за ротацију главе се заглави у било ком положају и ЛПМ престаје да ради. Такав квар се лако елиминише заменом старог каиша новим.

Још један квар који се понекад јавља код уређаја са дигиталном контролом, који су радили неколико година, манифестује се у прекиду контроле јачине звука од стране регулатора који се налази на самом уређају; док је подешавање јачине звука са даљинског управљача ефективно. До оваквих кварова долази јер се у оваквим музичким центрима, уместо уобичајених варијабилних отпорника – контроле јачине звука, уграђују посебни сензори – енкодери, при чијој се ротацији затварају одговарајући контакти, а процесор у зависности од смера ротације осовине, мења добитак на путу. Ако су ови контакти прљави или оксидирани, долази до кварова и нормална контрола јачине звука је поремећена.

Решавање проблема се састоји у чишћењу контаката енкодера. Пошто се налази на предњој плочи уређаја, уређај треба раставити. На предњем панелу већине музичких центара налази се велика штампана плоча, у коју је залемљен енкодер - контрола јачине звука. Након демонтаже, раставља се одмотавањем металног оквира, затим се унутрашње контактне траке испиру алкохолом, чисте се од оксида гумицом (гумицом) и поново перу алкохолом. Пре монтаже, подмазати контактне стазе са малом количином масти. Обновљени енкодер ће обично добро радити још неколико година.

Квар појачала снаге у музичком центру често се јавља због непажљивог руковања - кратког споја излаза појачала на уобичајену жицу или кућиште. Пошто су у већини музичких центара појачала снаге направљена на интегрисаним колима, поправка се може састојати у баналној замени микрокола са сервисним. Међутим, могу постојати случајеви када је тешко пронаћи сличан микро круг, посебно тамо где нема продавница које продају увезене радио компоненте, а није могуће унапред набавити широк спектар елемената. Постоје и случајеви када је, као резултат сагоревања микрокола, натпис на њему нестао и није могуће одредити врсту микрокола. Ако се коло уређаја не може пронаћи, можете поправити уређај користећи ТДА1557 или ТДА1552 чип уместо спаљеног. Ова микрокола се разликују по томе што не захтевају никакве додатке за рад, па ће стога замена било ког интегрисаног појачала снаге једним од ових микрокола захтевати минимум рада. Излазна снага ових микро кола - 2 × 22 В - одговара већини музичких центара средњег опсега.

На улазу 11 микрокола (види слику 2) потребно је да примените Станд-Би сигнал, који је контролисао рад старог микрокола. Може се наћи на следећи начин. Повезивањем волтметра или осцилоскопа на контактне плочице на месту старог микрокола, укључите и искључите музички центар тастером на предњој плочи и пронађите место где је, када је центар искључен, напон близу на нулу, а када је укључен, на напон напајања. Ако се овај сигнал не може пронаћи, онда се у екстремним случајевима пин 11 (слика 2) може једноставно повезати на позитивну магистралу напајања микрокола.

Случајно сам променио излазна појачала у ЈВЦ и Панасониц музичким центрима (један од заштитних знакова МАТСУСХИТА). Резултати такве замене излазног чипа су се показали добрим.Ако се испостави да је излазна снага мало превисока, онда се може смањити на тражени ниво сечењем нумера на музичкој централној плочи у колу улазног сигнала испред изолационих кондензатора и лемљењем отпорних разделника приказаних на сл. . 3. Избором отпорника Р1 и Р3 постиже се излазна снага коју репродукују звучници музичког центра без изобличења. Неприхватљиво је прекорачити излазну снагу више од претходне, јер то може довести до квара динамичких глава или напајања музичког центра. Ако користите отпорнике за површинску монтажу као Р1-Р4, ово усавршавање се може обавити врло уредно без кварења изгледа плоче.

Описана замена појачавача снаге је такође погодна за поправку УМЗЦХ ауто радија; омогућава вам да значајно побољшате индикаторе квалитета и излазну снагу просечног квалитета ауто радија.

И на крају, још један квар, који је такође прилично чест, је квар мрежног трансформатора. Ако постоји коло и познате вредности напона на секундарним намотајима трансформатора, ова поправка није посебно тешка, али ако ове информације нису доступне, могу настати проблеми са заменом трансформатора или његовим премотавањем, посебно ако има више секундарних намотаја.

Неопходно је отклонити овај квар, почевши од провере здравља кабла за напајање и осигурача. Ако су осигурачи укључени у секундарним колима и мрежни напон долази директно до примарног намотаја трансформатора, а на његовом излазу нема напона, највероватније је осигурач уграђен у трансформатор. Овај осигурач је присутан у већини трансформатора и фиксиран је на врху примарног намотаја, али су могуће и друге опције за његову локацију. Ако овај осигурач недостаје или се испостави да је нетакнут, а постоји прекид у примарном намотају, онда ће трансформатор морати да се промени или премота у складу са тим. Премотавање примарног намотаја у трансформатору из музичког центра понекад није лако. Прво, намотај је напуњен лаком, а жица је танка и бројање окрета, постепено намотавање, испада да је немогуће (жица се често ломи). Друго, чак и знајући број завоја, често их није могуће положити тако чврсто током намотавања као што је то урађено у фабрици, и као резултат тога, намотај се не уклапа у оквир трансформатора или у прозор магнетног кола. . Због тога је лакше сазнати који би секундарни напони требали бити, и намотати још један трансформатор или покупити готов - пошто обично има довољно простора унутар музичког центра.

Најбоље је да почнете да разјашњавате вредности напона у круговима секундарног намотаја тражећи дијаграм или било који натпис о напонима на штампаној плочи. Ако то није случај, онда можете покушати да одредите напон из једног од микро кола. Најбоље од свега - на чипу појачала снаге (сазнавши номинални напон његовог напајања из референтне књиге). Као што је горе наведено, у већини случајева овај напон је унутар 14,17 В. Знајући то, може се претпоставити који напон треба да буде на намотају трансформатора. Ако је, на пример, номинални напон напајања микрокола 15 В, онда због чињенице да се након диодног моста и филтерских кондензатора напон повећава за око 1,4 пута (при малом оптерећењу), намотај трансформатора треба да буде 12-13 В, респективно. Тада је већ могуће намотати све секундарне намотаје трансформатора и пребројати њихове окрете. Пошто је жица секундарних намотаја прилично дебела, то није тешко учинити чак ни са лакираним намотајима. Познавајући број завоја намотаја и напон на једном од њих, више није тешко израчунати преостале напоне користећи добро познату формулу

где је У_Х и ти₂ - напон непознатог и познатог намотаја, респективно; в_Х и В₂ - број завоја одговарајућих намотаја.

Приликом намотавања намотаја новог трансформатора, пречник жица треба изабрати не мањи од оног којим су намотани намотаји старог трансформатора. Чак и ако се напон намотаја новог трансформатора разликује од потребног за 1-2 В, то неће имати значајан утицај на рад музичког центра.

Сваки од кварова о којима се говори у чланку може захтевати индивидуални приступ, а методе за њихово отклањање могу се разликовати од оних које је описао аутор, али надам се да ће препоруке које су овде представљене помоћи мајсторима, посебно почетницима, приликом поправке музички центри и друга аудио опрема за домаћинство.

И. КОРОТКОВ, село Буча, Кијевска област, Украјина

Музички центри су се одавно и чврсто уклопили у наше животе. Многи људи су толико навикли на музику на својим прославама да не могу замислити празник без омиљене музике. А неки су се везали и за своје музичке центре, који су им верно служили дуги низ година.

Због прилично једноставног уређаја, ова техника може радити годинама без прекида. Али ништа не може радити заувек. Лично, моје мишљење је да ако је опрема радила 3-4 године без кварова, то значи да нема смисла бацати је и трчати да купим нову. Можете покушати да поправите свој омиљени уређај, а он вам може послужити за исти износ.

Наравно, може доћи до проблема са механичким делом уређаја. Временом се пластика од које су направљени зупчаници "суши". А пошто је производња нашег апарата завршена пре много година, мало је вероватно да ће се зупчаници наћи у продаји. Али можете покушати да пронађете људе који се баве производњом пластичних или металних производа. Са пчелињацима је ситуација једноставнија. Још увек се користе у многим уређајима. Стога, њихово стицање није тако тешко као зупчаници.

Постоје и проблеми са „незалемљеним“ ногама елемената. Пошто је и калај подложан времену. То се често дешава због вибрација, али постоје различити разлози за овај недостатак. У овом чланку ћемо вам рећи о једном од таквих недостатака у музичким центрима и како да га сами поправите код куће. За поправку музичког центра потребан нам је Пхиллипс одвијач и лемилица.

Извршићемо поправке користећи ЛГ ФФХ-ДВ55АКС музички центар као пример. Дакле, када померите АУКС жице, звук нестаје. За почетак, проверавамо жицу, позивамо или повезујемо познатог радника. Након повезивања друге жице, проблем је остао. Затим проверите конектор. Да бисте то урадили, потребно је да раставите музички центар. На фотографијама испод приказани су завртњи које је потребно уклонити да бисте раставили кућиште ЛГ музичког центра и сами га поправили.

Слика - Поправка музичког центра уради сам се не укључује

Следећа фотографија показује да су пронађене пукотине на месту лемљења АУКС конектора. То је разлог зашто је звук нестао на ЛГ музичком центру. Лемимо конектор, дајемо сигнал и проверавамо. Појавио се звук. Проблем ЛГ музичког центра је решен. Састављамо уређај.

Као што видите, ова поправка се може обавити ручно и без икаквих потешкоћа.

Да ли вам се покварио ТВ, радио, мобилни телефон или чајник? И желите да направите нову тему на овом форуму о томе?

Пре свега, размислите о овоме: замислите да ваш отац/син/брат има упалу слепог црева и по симптомима знате да је то упала слепог црева, али нема искуства да га сечете, као ни алата. И укључите рачунар, идите на интернет на медицински сајт са питањем: "Помозите да исечете упалу слепог црева." Схватате ли апсурдност целе ситуације? Чак и ако вам одговоре, вреди узети у обзир факторе као што су дијабетес пацијента, алергије на анестезију и друге медицинске нијансе. Мислим да то нико не ради у стварном животу и да ће ризиковати да верује у животе својих најмилијих саветима са интернета.

Исто важи и за поправку радио опреме, иако су то наравно све материјалне користи савремене цивилизације, а у случају неуспешне поправке увек можете купити нови ЛЦД телевизор, мобилни телефон, иПад или рачунар. А да бисте поправили такву опрему, барем морате имати одговарајућу мерну (осцилоскоп, мултиметар, генератор итд.) и опрему за лемљење (фен за косу, СМД термичку пинцету, итд.), Шему кола, да не помињемо потребна знања и искуство поправке.

Хајде да погледамо ситуацију ако сте почетник/напредни радио-аматер који леми све врсте електронских ствари и поседује неке од потребних алата. На форуму за поправку направите одговарајућу тему са кратким описом „симптома болести пацијента“, тј. на пример „Самсунг ЛЕ40Р81Б ТВ се не укључује“. Па шта? Да, може бити много разлога за неукључивање - од проблема у систему напајања, проблема са процесором или треперења фирмвера у ЕЕПРОМ меморији.
Напреднији корисници могу пронаћи зацрњени елемент на табли и приложити фотографију уз пост. Међутим, имајте на уму да ћете овај радио елемент заменити истим - још није чињеница да ће ваша опрема радити. По правилу, нешто је изазвало сагоревање овог елемента и могло би да „повуче” за собом још пар елемената, а да не помињемо чињеницу да је проналажење изгорелог м/с прилично тешко за непрофесионалца. Плус, у савременој опреми, СМД радио елементи се скоро универзално користе, лемљењем лемилом ЕСПН-40 или кинеским лемилом од 60 вати ризикујете да прегрејете плочу, одлепите шине итд. Наредни опоравак ће бити веома, веома проблематичан.

Сврха овог поста није никакав ПР за сервисе, али желим да вам кажем да понекад самопоправка може бити скупља од одношења у професионалну радионицу. Иако је то наравно ваш новац и на вама је да одлучите шта је боље или ризичније.

Ако ипак одлучите да можете сами да поправите радио опрему, онда приликом креирања објаве обавезно наведите пун назив уређаја, модификацију, годину производње, земљу порекла и друге детаљне информације. Ако постоји дијаграм, онда га приложите уз пост или дајте везу до извора. Напишите колико дуго се манифестују симптоми, да ли је било пренапона у напојној мрежи, да ли је раније било поправке, шта је урађено, шта је проверено, мерења напона, осцилограма итд. Од фотографије табле, по правилу, нема смисла, од фотографије табле снимљене мобилним телефоном нема никаквог смисла. Телепате живе на другим форумима.
Пре креирања поста, обавезно користите претрагу на форуму и на Интернету. Прочитајте релевантне теме у пододељцима, можда је ваш проблем типичан и о њему се већ расправљало. Обавезно прочитајте чланак Стратегија поправке

Формат вашег поста треба да буде следећи:

Теме са насловом „Помозите ми да поправим мој Сони ТВ” са садржајем „поквареним” и пар мутних фотографија одврнутог задњег поклопца, снимљених на 7. иПхоне-у, ноћу, у резолуцији 8000к6000 пиксела, одмах се бришу. Што више информација о квару ставите у пост, већа је вероватноћа да ћете добити компетентан одговор. Схватите да је форум систем бесплатне међусобне помоћи у решавању проблема и ако занемарите да напишете свој пост и не следите горе наведене савете, онда ће одговори на њега бити одговарајући, ако неко уопште жели да одговори. Такође имајте на уму да нико не треба да одговори одмах или у року од, рецимо, једног дана, нема потребе да пишете после 2 сата „Да нико не може помоћи“ итд. У овом случају, тема ће бити одмах обрисана.
Требало би да уложите све напоре да сами пронађете квар пре него што дођете до ћорсокака и одлучите да се обратите форуму.Ако опишете цео процес проналажења квара у вашој теми, онда ће шанса да добијете помоћ од високо квалификованог специјалисте бити веома велика.

Ако одлучите да своју покварену опрему однесете у најближу радионицу, а не знате где, онда вам може помоћи наш онлајн картографски сервис: радионице на мапи (на левој страни притисните сва дугмад осим „Радионице“). На радионицама можете оставити и погледати рецензије корисника.

За сервисере и радионице: можете додати своје услуге на мапу. На мапи пронађите свој објекат са сателита и кликните на њега левим тастером миша. У пољу „Тип објекта:“ не заборавите да га промените у „Поправка опреме“. Додавање је потпуно бесплатно! Сви објекти су проверени и модерирани. Дискусија о сервису овде.

Десило се да опрема која је дуго служила исправно или, напротив, купљена не тако давно, изненада престане да ради. Али то уопште не значи да се више не може обновити.

Пре него што знаш како поправити музички центар, треба утврдити узрок његовог квара.

Поправка музичког центра може бити потребно из следећих разлога:

крај радног века делова, који обезбеђује произвођач;
механички удар - падање опреме на под, ударци итд.;
коришћење дискова лошег квалитета;
квар напајања и електронских плоча услед пада напона у електричној мрежи;
самосталан покушај растављања опреме у сврху чишћења;
коришћење меморијских дискова са сумњивим садржајем (у смислу присуства вируса).

Али ово није цела листа могућих кварова, али најчешћи, у свим другим случајевима, могући су посебни случајеви који захтевају само специјализовану дијагностику.

Важно је! Редовно чишћење и подмазивање механизама опреме је неопходан услов за дуготрајан рад било које опреме.

Најчешћа "болест" ове опреме је одбијање читања дискова. По правилу, у овом случају ће бити потребна потпуна замена ласерске оптике.

До квара при репродукцији ЦД-а често долази због контаминације оптичког система, односно прашине са сочива. У овом случају реновирање музичког центра Сони или било које друге, биће ограничено на брисање његове површине ватом, а још боља опција је да се одува прашина специјалном аеросолном конзервом са компримованим пречишћеним ваздухом.

Диск се не окреће? Проблем је највероватније у погонском микроколу или у самом мотору, који се решава на следећи начин: уклањају цео погон и лемљују плочу. Ако се диск окреће, али споро, а управљачки чип се загреје, вероватно постоји кратки спој у намотају мотора.

Ако се ЦД окреће, али није читљив и на екрану се приказује ЛОАД, реновирање музичког центра, да ли је аива, сони, Панасониц или Самсунг, састојаће се у замени ласерске главе. Али мајстор ће такође проверити флексибилни кабл, могући су и проблеми са њим - на местима прегиба у близини ласера.

Ако индикатор не светли када је магнетофон укључен, а провера показује да је напон из напајања нижи од потребног, највероватније је разлог у електролиту филтера ПСУ. Међутим, разлог може лежати иу квару напајања услед деформације излазних микрокола у УЛФ-у.

Квар опреме може бити повезан са јефтиним пиратским ЦД-овима. Поред тога што информације са њих понекад нису читљиве, могу довести до уништења и самих дискова и елемената читача.

Ако сат не ради, или нема пријема тјунера у ФМ опсегу, онда разлог за поправку музичког центра може бити: квар на чипу контролера, кварц, стабилизација фреквенције генератора у чипу.

Пре свега, потребно је искључити све негативне факторе из процеса коришћења опреме, као што су: механички ефекти, неквалитетни дискови, падови напона (препоручљиво је користити стабилизатор), самопоправке итд.

Поред тога, потребно је да водите рачуна о спољним панелима опреме без употребе абразивних и каустичних средстава, уздржите се од постављања опреме у близини грејних уређаја, избегавајте да течност и страни предмети доспеју у ДВД лежиште.

Пре свега, специјалиста сервисног центра врши потпуну дијагнозу опреме.

Према статистици, тешко поправка музичких центара потребно само у екстремним случајевима, више од 50% посла је ограничено на генерално чишћење и подешавање главних компоненти уређаја. Али треба имати на уму да је један од главних разлога за прекомерне материјалне трошкове апел на непрофесионалне занатлије.

А доступност услуга најчешћих делова на лагеру (микропроцесори, електронске плоче, погонски мотори, зупчаници, ласерски оптички уређаји, контроле јачине звука, трансформатори напајања, итд.) гарантује брзо време обраде. поправка музичких центара самсунг, панасониц, аива, Сони и друге познате манекенке.

Списак пружених услуга:

поправка конзола, тјунера, магнетофона, плејера, механизма за извлачење траке, механизама након уласка течности, последице механичких оштећења;
рестаурација главне плоче, система за очитавање;
отклањање проблема са ласерском главом, касетофоном, електроником, струјним круговима, контролним процесорима итд.

У случају било каквих проблема, увек можете контактирати специјалисте, они ће поправка музичких центара у Новосибирску брзо и јефтино.

Уређај је типичан аудио комбинат - једнокасетни дек, ЦД-РОМ и дигитални тјунер. Све ово се контролише дугмадима, а информације се приказују на ЛЦД екрану. Нажалост, није било звучника - очигледно су их радници понели са собом.

Демонтирамо центар и крећемо са поправком.

Фреебие у виду поквареног кабла за напајање или прегорелог осигурача није прошао, али након дугог и пажљивог прегледа, једна од исправљачких диода није залемљена - постоји напон на улазу диодног моста, а нула на излаз.

Након што смо обновили квар напајања, успели смо да добијемо прве звукове из музичког центра, али није јасно шта он тамо прима и који су режими на месту - лампе ЛЦД позадинског осветљења су прегореле.

Сада уклоните предњи део центра и одврните плочу помоћу контролних дугмади. Садржи мали индикатор тренутног стања рада, фреквенције ФМ пријемника и јачине звука.

Када вратите стаклени екран, можете видети пар минијатурних сијалица са жарном нити иза њега. На њиховим контактима постоји напон напајања од 12В, али они и даље не светле.

Лемимо и замењујемо другим. Још боље је ставити ЛЕД диоде, тада ће позадинско осветљење постати готово вечно, али у овом случају сам то учинио што је могуће једноставније.

Да се ситуација са прегоревањем сијалице не би поновила, ставио сам отпорник који ограничава струју за пар десетина ома за напајање позадинског осветљења.

Механизам касета касета је одавно оштећен, а пошто није релевантно да га поправљам (ово није редак грамофон), само сам га одврнуо, одвојио каблове са жицама и бацио.

А сам поклопац, који затвара касету, једноставно је причвршћен за тело алуминијумским плочама.

Можете саставити поправљени музички центар назад и тестирати га. Ради одлично, позадинско осветљење светли нормално, а звук је приметно бољи од једноставних компјутерских појачавача звучника на јефтиним ТДА-схки.

За тестирање је на центар повезао системе звучника од 50 вати домаће израде, које је лако љуљао. Поправка се може сматрати завршеном.

Решавање проблема са музичким центрима

У чланку се описује како отклонити највероватније кварове који се јављају у музичким центрима и другој сличној аудио опреми за домаћинство: кварови или кварови у читању ЦД-ова плејера, кварови у контроли јачине звука или ЛПМ касетофона са реверсом, кварови на појачалима и наизменичном струјом снабдевање.

Бавећи се поправком музичких центара различитих компанија (АИВА, ЈВЦ, ЛГ, итд.), мора се суочити са низом најчешћих кварова, без обзира на произвођача. Иако из искуства можемо рећи да су уређаји озбиљнијих компанија, као што су МАТСУСХИТА, СОНИ итд., веома поуздани и много ређе кваре. Наравно, многи кварови настају грешком корисника, непажљивим руковањем уређајем, међутим, постоји велики број оних чији су узроци повезани са старењем делова и компоненти самог уређаја, хабањем гуме, оксидација контаката, присуство слоја прашине итд.

У случају оваквих кварова, пре свега, потребно је проверити исправност самог ласера и провидност сочива 3 (на слици 1 је приказан поједностављен цртеж ласерске главе), као и уређаја за исправљање грешака на електромагнет 4. Да бисте то урадили, довољно је отворити и затворити колица без уметања ЦД музичког центра. Поклопац самог уређаја, наравно, прво мора да се скине како би глава ласера била видљива. Чим се колица помери на своје место и ротор мотора диска почне да се окреће, сочиво на ласерској глави треба да се креће горе-доле уз помоћ електромагнета. Истовремено, ако погледате сочиво под одређеним углом, можете видети танак црвени ласерски зрак. Завршетак свих горе наведених процеса указује на здравље ласерске главе. Да бисте отклонили кварове у читању ЦД-а, понекад је довољно да обришете површину сочива меком крпом. Ово треба урадити веома пажљиво како не би оштетили сочиво и не откинули га од монтаже на електромагнету. Ако нема побољшања или је незнатно, највероватније је контаминирано не само сочиво, већ и призма 2 која се налази испод сочива (види слику 1). Да бисте очистили површину призме, уклоните ласерску главу са машине.

Сочиво и електромагнет су причвршћени на металну плочу 1. Могу се покрити малим пластичним поклопцем са резама. Овај поклопац се мора уклонити, а затим одврнути завртње за причвршћивање 6, који притискају металну плочу на основу 5. Пажљиво подижући плочу, испод сочива се види мала рупа. Након што су мали комад вате намотали око шибице и умочили га у алкохол, обришу површину призме. Затим се метална плоча са сочивом врло пажљиво поставља на место и зашрафљује шрафовима 6. Након тога се електромагнет главе затвара заштитним пластичним поклопцем и глава се поставља на место. Очишћена на овај начин, ласерска глава у већини случајева почиње нормално да чита информације са ротирајућег ЦД-а. Ако то не помогне, онда је највероватније провидност сочива погоршана или је ласерска диода неисправна и ласерску главу треба заменити новом.

У музичким центрима са касетофоном, који има ауто-реверзно кретање траке, могу се јавити неке специфичне сметње у раду касетофона.Када притиснете дугме за репродукцију, осовина мотора почиње да се окреће, али се након неколико секунди зауставља. У таквим случајевима може радити премотавање уназад.

Овај квар настаје углавном због слабљења напетости ремена између ременица мотора и погонског вратила магнетофона. У већини ЛПМ-ова са аутоматским преокретом који се користе у музичким центрима, постављена је двотрачна глава са механизмом ротације уместо главе са четири стазе. Ротација главе при промени смера кретања траке у магнетофону захтева одређени напор у тренутку пребацивања. Када се затезање каиша олабави (због старења гуме), механизам за ротацију главе се заглави у било ком положају и ЛПМ престаје да ради. Такав квар се лако елиминише заменом старог каиша новим.

Још један квар, који се понекад јавља код уређаја са дигиталном контролом који су радили неколико година, манифестује се у прекиду контроле јачине звука од стране регулатора који се налази на самом уређају; док је подешавање јачине звука са даљинског управљача ефективно. До оваквих кварова долази јер се у оваквим музичким центрима, уместо уобичајених варијабилних отпорника – контроле јачине звука, уграђују посебни сензори – енкодери, при чијој се ротацији затварају одговарајући контакти, а процесор у зависности од смера ротације осовине, мења добитак на путу. Ако су ови контакти прљави или оксидирани, долази до кварова и нормална контрола јачине звука је поремећена.

Решавање проблема се састоји у чишћењу контаката енкодера. Пошто се налази на предњој плочи уређаја, уређај треба раставити. На предњем панелу већине музичких центара налази се велика штампана плоча, у коју је залемљен енкодер - контрола јачине звука. Након демонтаже, раставља се одмотавањем металног оквира, затим се унутрашње контактне траке испиру алкохолом, чисте се од оксида гумицом (гумицом) и поново перу алкохолом. Пре монтаже, подмажите контактне шине са малом количином масти. Обновљени енкодер ће обично добро радити још неколико година.

Квар појачала снаге у музичком центру често се јавља због непажљивог руковања - кратког споја излаза појачала на уобичајену жицу или кућиште. Пошто су у већини музичких центара појачала снаге направљена на интегрисаним колима, поправка се може састојати у баналној замени микрокола са сервисним. Међутим, могу постојати случајеви када је тешко пронаћи слично микроколо, посебно тамо где нема продавница које продају увезене радио компоненте, а није могуће унапред набавити широк спектар елемената. Постоје и случајеви када је, као резултат сагоревања микрокола, натпис на њему нестао и није могуће одредити врсту микрокола. Ако се коло уређаја не може пронаћи, можете поправити уређај користећи ТДА1557 или ТДА1552 чип уместо спаљеног. Ова микрокола се разликују по томе што не захтевају никакве додатке за рад, па ће стога замена било ког интегрисаног појачала снаге једним од ових микрокола захтевати минимум рада. Излазна снага ових микро кола - 2 × 22 В - одговара већини музичких центара средњег опсега.

На улазу 11 микрокола (види слику 2) потребно је да примените Станд-Би сигнал, који је контролисао рад старог микрокола. Може се наћи на следећи начин. Повезивањем волтметра или осцилоскопа на контактне плочице на месту старог микрокола, укључите и искључите музички центар тастером на предњој плочи и пронађите место где је, када је центар искључен, напон близу на нулу, а када је укључен, на напон напајања. Ако се овај сигнал не може пронаћи, онда у екстремном случају, терминал 11 (Сл.2) можете се једноставно повезати на позитивну сабирницу напајања микрокола.

Случајно сам променио излазна појачала у ЈВЦ и Панасониц музичким центрима (један од заштитних знакова МАТСУСХИТА). Резултати такве замене излазног чипа су се показали добрим. Ако се испостави да је излазна снага мало превисока, онда се може смањити на потребан ниво тако што ћете сећи нумере на музичкој централној плочи у колу улазног сигнала испред изолационих кондензатора и лемљењем отпорних разделника приказаних на сл. . 3. Избором отпорника Р1 и Р3 постиже се излазна снага коју репродукују звучници музичког центра без изобличења. Неприхватљиво је прекорачити излазну снагу више од претходне, јер то може довести до квара динамичких глава или напајања музичког центра. Ако користите отпорнике за површинску монтажу као Р1-Р4, ово усавршавање се може обавити веома уредно без кварења изгледа плоче.

Најбоље је да почнете да разјашњавате вредности напона у круговима секундарног намотаја тражећи дијаграм или било који натпис о напонима на штампаној плочи. Ако то није случај, онда можете покушати да одредите напон из једног од микро кола. Најбоље од свега - на чипу појачала снаге (сазнавши номинални напон његовог напајања из референтне књиге). Као што је горе наведено, у већини случајева овај напон је унутар 14,17 В. Знајући то, може се претпоставити који напон треба да буде на намотају трансформатора. Ако је, на пример, номинални напон напајања микрокола 15 В, онда због чињенице да се након диодног моста и филтерских кондензатора напон повећава за око 1,4 пута (при малом оптерећењу), намотај трансформатора треба да буде 12-13 В, респективно. Тада је већ могуће намотати све секундарне намотаје трансформатора и пребројати њихове окрете. Пошто је жица секундарних намотаја прилично дебела, то није тешко учинити чак ни са лакираним намотајима.Познавајући број завоја намотаја и напон на једном од њих, више није тешко израчунати преостале напоне користећи добро познату формулу

где су УН и У2 напони непознатог и познатог намотаја, респективно; вН и в2 су број завоја одговарајућих намотаја.

Видео (кликните за репродукцију).

И. КОРОТКОВ, село Буча, Кијевска област, Украјина

Оцените овај чланак:

Оцена 3.2 гласачи: 85