Поправка баштенске пумпе уради сам

Консултације (пон-пет од 9 до 18 по московском времену):

8(985)821-40-58 / 8(499)391-20-22

Поштовани посетиоци! Поруџбине се врше само преко корпе.

8(985)821-40-58 / 8(499)391-20-22

Поштовани посетиоци! Поруџбине се врше само преко корпе.

Материјали представљени у овом чланку садрже информације о поправци и раду Гардена кућних водоводних станица следећих модела:

• 3000/4 Цлассиц (чл. 1770)
• 4000/5 Цлассиц (чл. 1772)
• 5000/5 Цомфорт (чл. 1774)
• 5000/5 Инок Премиум (арт. 1775)

Резервне делове неопходне за поправку можете наручити у нашој онлине продавници:

Листа најтраженијих делова:

Један од најчешћих кварова на пумпним станицама за кућну воду Гардена је цурење после зиме, које настаје услед пукотине наранџастог Т-а (излазне цеви). Како сами да решите овај проблем, биће речи у овом чланку.

Корак 1. Прво морате да одвојите део пумпе од погона. Да бисте то урадили, потребно је извући метални држач гурањем са задње стране, а затим одврнути пластичне завртње окретањем у отворени положај (слика 1).

Слика 1. Метални носач и пластични вијци

Корак 2. Након тога, можете одвојити пумпу од резервоара помоћу конвенционалног одвијача. Само лагано притисните пластичну куку и, савијајући је, у исто време одвојите пумпу од резервоара (повлачењем целог дела пумпе нагоре). Можда неће успети први пут, али после неколико покушаја ћете успети (слика 2).

Слика 2. Одвајање дела пумпе од резервоара

Корак 3. Сада морате уклонити кућиште пумпе. Овде је све једноставно, одврнемо све завртње, а затим пажљиво одвојимо (слика 3). Будите пажљиви, не заборавите да у овом делу пумпе постоји заптивач, немојте га оштетити оштрим осипним акцијама.

Слика 3. Уклањање кућишта пумпе

Корак 4. Следећи корак је уклањање штитника вентилатора, који се налази на супротној страни пумпе. Морате истовремено савијати пластичне куке са обе стране кућишта и повући га према себи (слика 4).

Слика 4. Уклањање штитника вентилатора

КОРАК 5 Последњи корак у овом делу је уклањање два преостала пластична бочна поклопца. Држе се кукама у доњем делу (сл. 5).

Слика 5. Уклањање пластичних бочних поклопаца

Корак 6. Сви припремни радови су завршени, имамо приступ унутрашњим деловима станице.

Окренемо станицу, пронађемо и одврнемо два завртња и извадимо држач за причвршћивање који држи електронску контролну јединицу (сл. 6).

Слика 6. Положај вијака и носача

Корак 7. Након тога, пажљиво савијте две пластичне куке које држе блок и повуците га према себи да бисте га одвојили (слика 7).

Слика 7. Уклањање електронске јединице

Корак 8. Можете почети да мењате излазну цев. Пре свега, морате пажљиво одврнути манометар. Фиксира се конвенционалним десним навојем. Затим остаје само да уклоните напуклу излазну цев (наранџаста чачка). Да бисмо то урадили, налазимо неколико пластичних кука које га држе, савијамо их и повлачимо цев нагоре (слика 8). Будите изузетно опрезни, удице се могу врло лако откинути!

Пиринач. 8 Уклањање излазне цеви

Белешка! Врло често, након смрзавања, манометар такође може да поквари, проверите спољна оштећења или воду изнутра. Карактеристичан знак његовог квара су неадекватни индикатори - стрелица прелази скалу у подручју максималне ознаке.

Још једна важна напомена - као што показује пракса, покушаји да се поправе напукли делови (кућиште пумпе или излазна цев) не доносе жељени резултат. Не помаже ни лепљење, ни лемљење, ни затезање стезаљкама. Пошто делови раде под притиском, у овом случају је скоро немогуће избећи цурење. Отуда наш савет - немојте патити покушавајући да поправите старе делове, већ одмах наручите нове. Тако ћете себи уштедети много времена и труда.

Након што сте инсталирали нове делове, потребно је да потпуно саставите пумпну станицу (да бисте то урадили, померите се у супротном смеру од корака 8) и проверите да ли ради. Приликом склапања, посебно је потребно пажљиво поставити гумене заптивке, за поузданост можете користити специјалну силиконску маст.

Када је станица састављена, укључите је и пустите да ради нормално док се аутоматски не искључи. Ово је најбоље урадити у затвореном систему како би се избегао спољни губитак воде. Након тога обришите цуреће суво и оставите у овом облику (под притиском) 15 минута.Ако у претходном периоду нису пронађени знаци цурења, а станица се није укључила (под условом да није било повлачења воде) , урадио си све како треба. Честитам! =)

И запамтите, да бисте избегли такве кварове у будућности, станицу је неопходно чувати искључиво у загрејаној просторији!

Одводна пумпа у приградском подручју је нека врста спаса у случају непредвиђених ситуација. По дизајну, подсећа на опрему за снабдевање пијаћом водом, али има могућност да помера контаминиране медије са великим инклузијама.

Покушаћемо да разумемо слабости јединице и сазнамо да ли је могуће поправити дренажну пумпу сопственим рукама ако је потребно.

Могућност пумпања воде са ситним шљунком, великим инклузијама песка, органским остацима је веома користан квалитет када треба да испумпате воду након поплаве или исушите рибњак. Одводне јединице су дизајниране да раде у таквим условима, али прекорачење оптерећења често доводи до кварова.

Боље је да се упознате са унутрашњим садржајем уређаја одмах након куповине како бисте замислили који делови могу да покваре у случају зачепљења или лома. Да бисте то урадили, није потребно отварати кућиште или га растављати - само проучите дијаграм који је приложен упутствима за повезивање и сервисирање уређаја.

Уређаји за приватну употребу у летњим викендицама се не разликују по великој снази или сложеном пуњењу. За разлику од тешке индустријске опреме, они су компактни, релативно лагани (просечна тежина - 3-7 кг), састоје се од челичних или пластичних делова, иако се ливено гвожђе и даље користи за производњу индустријских модела и неких кућних модела.

Главне компоненте потопљеног механизма су пумпна јединица која пумпа воду и електрични мотор који ротира осовину са лопатицама. Мотор је смештен у робусно кућиште, које је направљено од нерђајућег челика или ојачаног полипропилена и двоструко је. Вода циркулише између спољашњих и унутрашњих зидова, спречавајући хлађење.

Модерни модели су опремљени термичком заштитом, која се покреће када је уређај преоптерећен. На аксијалну осовину је причвршћено радно коло - вијчани уређај који доводи течност у унутрашњост кућишта. Када је јединица укључена, радно коло почиње да се окреће, узимајући воду споља и гурајући је дуж зидова до излаза. Први део воде замењује се следећим - и тако даље док се механизам не заустави.

Прекидач са пловком регулише фреквенцију рада. Прати ниво течности у резервоару или природном резервоару, а када нагло падне, аутоматски искључује уређај.

Као што видите, уређај дренажне пумпе је прилично једноставан, а ако сте икада раставили и очистили потопљену пумпу за бунар, онда можете да се носите са овом категоријом опреме. Фекални агрегат је мало другачији, има додатну јединицу за дробљење превеликих честица.

Потопни апарат је користан за чишћење дубоких резервоара, на пример, бунара који је управо пуштен у рад. Прва течност накупљена у њему не може се назвати пићем, јер има много великих инклузија песка и глине.Током дана потребно је испумпати контаминирану течност како би на њено место дошла чиста, употребљива вода.

За разлику од потопљене, површинска пумпа се не користи за дубоке резервоаре, погоднија је за пумпање воде из базена или подрума - када је поплављена. На дну резервоара се поставља црево за пријем прљаве воде, друго црево се користи за одвод отпада.

Ако се пумпа користи у хитним случајевима, прикладно је користити уређај за пловак који ће контролисати критични ниво пораста воде. Предност је у томе што дизајн механизма омогућава пумпање течности са великим комадима прљавштине - до 5 цм (мање често - 10 цм).

Јасно је да се агрегат површинског типа разликује по својој структури. Радна осовина и точак су причвршћени унутар металног кућишта, а мотор може бити различит: за центрифугалне производе - једнофазни са спољном вентилацијом, за самоусисне - асинхрони биполарни.

Упркос контаминацији медијума за пумпање, не дозволите пумпи да ради са течношћу у којој су растворени бензин, керозин или други нафтни производи и хемикалије.

Могу се покварити и нова опрема и опрема која је служила више од годину дана. Ново купљена јединица може покварити због грешке у производњи током монтаже: оштећеног клипа или погрешно спојеног вентила. Често се кварови дешавају због нестручне инсталације ако:

• спустио јединицу на недовољну дубину;
• дозвољено да ваздух уђе у одељак за унос воде;
• улаз за воду је изнад воде и није прекривен течношћу.

Ове недостатке је лако исправити једноставном провером, али их је боље не дозволити.

Најчешће се проблеми јављају током рада опреме. Произвођач поставља контролне параметре у оквиру којих је потребно деловати (наведени су у техничком листу производа). Ако се опрема користи погрешно, у друге сврхе, једноставно неће издржати оптерећење.

На пример, нормално је да дренажни апарат пумпа прљаву воду. То значи да могу настати проблеми ако почнете да премештате чисту воду за пиће (за шта су дизајнирани модели бушотина и бунара). Напротив, превелике нечистоће зачепљују филтере, због чега је рад пумпе суспендован.

Такође, невоље чекају ако опрема мирује, у „сувом“ режиму - дефинитивно ће доћи до прегревања, што се не може увек самостално исправити. Као резултат превида, случај се може завршити скупом сервисном поправком.

Недостатак превенције, ретки технички прегледи такође могу изазвати квар. Многе невоље се могу избећи ако их спречите заменом једног од делова или елементарним чишћењем.

Постоји низ могућности да сами поправите опрему, под условом да се покварени део може заменити новим или да се изврши једноставна техничка процедура (на пример, чишћење). Да бисте то урадили, мораћете да раставите кућиште, дијагностикујете, идентификујете проблем и изаберете идентичан део.

Доступне радње укључују замену кондензатора, радног кола или пловка, поправку електричног кабла, причвршћивање амортизера, уклањање великих комада глине и песка заглављених унутар кућишта.

Ако је кућиште од ливеног гвожђа напукло, вентил није успео или је намотај престао да функционише, требало би да контактирате сервисни центар или размислите о куповини нове пумпе. Јефтини дренажни уређаји кинеске производње су јефтини, па је наручивање озбиљне професионалне поправке непрактично.

Флексибилни елемент – кабл – увек је у опасности, јер услед редовних увијања и увијања (што се често дешава приликом транспорта и поновног постављања опреме), жице испод слоја пластичне или гумиране заштите су покидане, услед чега престаје напајање пумпе.

Неопходно је пронаћи место прекида и извршити везу. Ову операцију је лако извести ако дође до прекида у близини утикача - само треба да скинете и повежете жице, на крају пажљиво изолујући место рада.

Прекид кабла у области прикључка на пумпу захтева више времена за поправку. Прво морате да уклоните опрему из воде, обришите је и осушите, а затим је раставите да бисте дошли до унутрашње прикључне јединице. Припремите се за чињеницу да ћете уместо шестоугаоних рупа наићи на троструке, што ће отежати избор одвијача.

Поклопац треба уклонити пажљиво, без трзаја и напора. Одвртањем вијака који држе затезач, можете погледати кабл и одредити подручје лома. Уклонимо истрошени комад, монтирамо кабл на првобитно место, причврстимо затезни елемент, поправимо завртње.

Мотор ради исправно, али течност је или потпуно престала да тече, или долази у малим неравномерним трзајима. Може бити неколико разлога за ову чудну појаву:

• Део доводне линије је зачепљен. Ово је излазна цев или доводна цев. Од гроздова алги и комада глине настала је нека врста блокаде. Неопходно је одвојити цеви и очистити их. Могуће је да је дужина цеви дужа од препоручене од стране произвођача, па стога нема довољно притиска за испоруку потребне снаге.
• Радно коло је истрошено. Савијена или оштећена сечива. Требало би да раставите уређај, замените делове, прво визуелно (колико је то могуће) утврдите узрок квара.
• Течност је засићена прљавштином и остацима. Због тога вода има густу конзистенцију и тешко се пумпа. Проблем решавамо подизањем усисног отвора на одређено растојање од дна, где се накупља седимент.
• Снага мотора је приметно смањена. Шта се може одредити чак и по звуку. Могући кварови у снабдевању електричном енергијом, квар лежајева, смањење притиска у одељку за уље. Неопходно је раставити кућиште како би се разјаснио узрок квара и заменили истрошени делови.

Најчешћи проблем је зачепљење филтера. Да бисте очистили екран и усисни отвор, можете покушати да провучете мало чисте воде кроз пумпу. Ако ова процедура не помогне, требало би да раставите кућиште и очистите све коморе, уклањајући шљунак, алге и струготине.

Када растављате јединицу, обавезно користите дијаграме или упутства произвођача. Они ће помоћи у доследном уклањању делова, брзом проналажењу места на којима су вијци причвршћени. У неким случајевима, истрошени причвршћивачи или лабаве матице доводе до померања делова, што такође утиче на перформансе машине.

Прикључите напајање - и пумпа не ради, не прави буку и не пумпа воду. Припремите се за чињеницу да морате прегледати сву опрему. Ево најчешћих узрока квара мотора:

• Нестанак струје због покиданих жица. Проверавамо кабл на додир и проналазимо место лома. Ако се одељак за хитне случајеве налази у области ​​прикључивања на пумпу, поступамо као што је горе описано.
• Намотај статора је отказао. Дешава се због сушења. Ако не можете сами да га замените, обратите се специјалисту.
• Заглављени лежај. Проверавамо да ли део одговара, према резултатима дијагностике, чистимо или мењамо.
• Усисни уређај је зачепљен остацима. Очистимо лопатице и решетку, проверавамо интегритет радних елемената и решетке.
• Прекидач с пловком је покварен. Да бисте проверили његове перформансе, потребно је затворити релеј. Можда је проблем у жици која повезује пловак са пумпом.

Ако кондензатор поквари, треба га заменити. У неким моделима је обезбеђен посебан приступ, што је посебна рупа у кућишту.

Када је пумпа повезана на мрежу, почиње да ради, међутим, након неког времена, спонтано престаје. Највероватније, заштитни механизам се покреће због прегревања мотора.

Можда је узрок грејни кабл. Вриједно је провјерити усклађеност мрежног напона и параметара које је поставио произвођач. Ако се подаци не поклапају, потребно је да купите стабилизатор.

До гашења може доћи и због зачепљења лопатица остацима. У том случају препоручујемо да извршите комплетан поступак чишћења, односно отворите кућиште, очистите унутрашње коморе и радно коло, проверите филтер.

Ако се блокаде јављају прилично често, поново прочитајте упутства за производ да бисте разјаснили величину фракција. Могуће је да пумпа није дизајнирана за пумпање течности са великим честицама отпада - само фекална пумпа је погодна за млевење

Када се пумпа укључи, утикачи излете у мрежу или жице прегоре. Разлог треба тражити у детаљима који су директно одговорни за ожичење електричне енергије - кабл или намотај статора. Исправност жица се може проверити тестером, ако се пронађе истрошен део, цео кабл треба заменити или (ако је прекид при крају) скратити га.

Поправка намотаја је дуготрајан задатак и захтева посебна знања. Чак и са пажљиво изведеним секундарним намотајем, кратак спој није искључен. Ако немате времена да се петљате са изгорелим делом, однесите уређај у сервисни центар - можда ће вам након дијагнозе саветовати да купите нову пумпу.

Као што видите, узрок хабања делова може бити и неизбежно хабање и кршење правила за рад опреме. Да би уређај трајао дуже, покушајте да пратите препоруке произвођача. На пример, поставите кућиште тако да усисни уређај буде на одређеној удаљености од основе резервоара и да не хвата грубе честице.

Најмање једном годишње проверите интегритет кабла и унутрашњих делова тако што ћете што је више могуће раставити кућиште. Извршите превентивно чишћење, што ће неколико пута повећати век трајања делова. Немојте збунити дренажни уређај са фекалним - он нема посебну брусилицу и не може да се носи са кретањем великих инклузија.

Видео снимци мајстора ће вам помоћи да правилно организујете демонтажу пумпи различитих брендова и сами их решите.

Прегријавање статора због кршења интервалног рада:

Карактеристике поправке Педролло пумпе: