Поправка гди пумпе уради сам

Детаљно: уради сам поправку гди пумпе од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

наставак:
Одврнемо „пригушивач пулсирања горива“ (ако се не одврне, мало ће сметати), прочитао сам назив у МЕК-у, уврнут је на 4 вијка за шестоугао, доста је чист испод њега.
Затим одврните поклопац 2 шестоугаона завртња, држите га руком, испод њега је опруга (прилично еластична) и пажљиво како не бисте оштетили набор.
мало га отворимо, тамо видимо баш ову опругу, испод ње се „скрива“ ребра, извадимо опругу, очистимо је, извадимо мали ваљак са основном плочом из уклоњеног кућишта.
видимо матицу са унутрашњим кукама у количини од 6 комада, правимо кључ за њега (описано горе, у првом посту)
Дакле, "лука матица" је увијена, отварамо је ..

Мало сам се петљао са уклањањем набора, једноставно се покупи са 2 одвијача, тамо је мала избочина, уклоњена је. Да бисте уклонили горњу плочу, потребно је да уклоните гумени прстен (фотографија), па, а онда је најсмешнија ствар на фотографији, све се може видети у принципу. Брусни папир је узет 3 гранулације (600, 1000, 2000) добро, по реду.
укупно време брушења и полирања трајало је 3,5 сата. после брусног папира ходао сам са филцаним ваљком са ГОИ пастом (фотографија) све блиста и светлуца..
Састављамо 3 плоче обрнутим редоследом, узгред, немојте их збунити, тамо су игле, ставите горњу плочу (не заборавите да ставите гумену траку), ставите талас и мамац на врху. Поново сам стегао матицу у шкрипцу и са помоћником, у 2 корака (затегнуо, оставио да одстоји 5 минута, поново затегао).
Ставили смо поклопац на место, са гуменим заптивним прстеном поклопца пажљивије !! Причвршћујемо амортизер, тело је састављено. Промените филтере на нове. Овде, на излазу из пумпе за убризгавање, поред филтера, нашао сам и сјајни прстен од старог, "пажљиво" остављен од претходног власника, поново уклоњен саморезним вијком, али великог пречника (фотографија).
Скоро као нов

Видео (кликните за репродукцију).

И даље. Број обртаја пливања у празном ходу није увек пад притиска. Обично у комбинацији са тапкањем хидрика.
Решио сам ово питање овако.И све је тихо и не лебди.
пхп?22065.315
У ГДИ-у је важно очистити гас и ињекторе.
Обавезно исперите гориво
08&име_лике=1

Ликуид-Моли за сипање уља за јапанске аутомобиле АСИА 5-в30
И неће бити буке од хидраулике. И замах ће престати да плута

Ја сам рекламирао ликере у потпуности, хидраулика ми није куцала и брзина није плутала, гас чист.

———- Додато у 15:19 ———- Претходни пост је написан у 15:15 ———-

тт1488 не (притисак мало порастао, 39-40 МПа, мотор је мало углађен, дијагностичар каже да је највероватније крив нека врста регулатора притиска или сензора притиска, интереса ради ћу промени станицу за одржавање у другу шта кажу.

За наслов теме тражићу БАН. ИЗНАД ЈЕ ВЕЛИКИМ СЛОВИМА ПИСАНО КАКО НАЗИВАТИ ТЕМЕ!

———- Додато у 14:54 ———- Претходни пост је написан у 14:53 ———-

Једноставно никада нећете видети свој користан и квалитетан материјал у ФАК! Јер за мене је ова тема већ „лажна“.

Колеге, помозите, мој притисак на пумпу за убризгавање је пао на 30 атмосфера и плута унутар још 10. Стари форум је имао цео одељак о пумпи и њеној поправци са сликама. Ако неко има фото извештај о уклањању и поправци пумпе нека баци линк или постави овде.

Машина 1.8 ГДИ 1998 / у механици

Стари форум никада није имао фото репортажу о поправци пумпи за гориво високог притиска. Осећам да је дошло време. Док се бавим сликама (њиховим убацивањем на форум), припремите:
1) флаша Галоша бензина (чиста, безоловна, да се не би отровала).
2) 6 листова добре коже (узимам неку врсту шведске) 1000,1500,2000, сваки по 2 листа (бољи алуминијум оксид, понекад силицијум карбид, мекши је, написано на полеђини).
3) комад (приближно 300к300) дебелог стакла, најмање 8мм, имам 10мм. Можете молити од домара било ког великог супермаркета - увек има разбијених прозора.
Ако је могуће, боље је користити калибрирану плочу за млевење. У сваком случају радите са стаклом на равној тврдој површини. Имам мермерну плочу.
4) памучни пупољци за уши, чисте крпе.
5) кључеви су различити, укљ. под звездама. Специјални кључ за регулатор притиска.

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

Нема кључа, чак ни не покушавајте да раставите регулатор. Замена за ерзац није погодна.

Колеге, помозите, мој притисак на пумпу за убризгавање је пао на 30 атмосфера и плута у оквиру још 10. Стари форум је имао цео одељак о пумпи и њеној поправци са сликама. Ако неко има фото извештај о уклањању и поправци пумпе нека баци линк или постави овде.

Машина 1.8 ГДИ 1998 / у механици

Промените, за почетак, филтер на улазу у пумпу за убризгавање.

Машина 1.8 ГДИ 1998 / у механици

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

На слици:
1) Сензор високог притиска
2) Испуштање дела високог притиска у поврат
3) Излаз високог притиска у шину за гориво
4) Блок регулатора притиска
5) Блок крзно. погон
6) Сам блок пумпе за убризгавање.

Филтер пумпе за гориво високог притиска је мењан 2 пута, пре зимско-пролећне сезоне. ово није проблем, почео сам да пливам тек пре недељу дана, отишао сам у липецку јапанку на дијагностику - пресуда је притисак у пумпи за гориво високог притиска, односно, званичници имају само замену пумпе за гориво високог притиска по цени од 35т / руб. на старом форуму сам читао о могућности продужења века пумпе

Хајде да наставимо.
Након одвајања од мотора, имамо одвојену секцију регулатора (раније уклоњену) и две секције (механички погон и пумпу за убризгавање),
причвршћени заједно.

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

Одврћемо 4 дугачка завртња који држе делове заједно и мало се помажемо равним шрафцигером, попут полуге,
раздвајамо их. Погон је боље опрати бензином и напунити га чистим моторним уљем. Мало уља, 3-4 кашике
кашике, и даље ће тећи кроз отвор у каналу за уље. Окрените ексцентрично вратило за подмазивање.
Сада, заправо, ТНВД.

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

Користећи Е8 главу, одврните два вијка испод „звездице“. Одвијте равномерно, 3-4 окрета, чврсто притискајући
затварач ручно, јер испод ње је прилично јака сабијена опруга. Скините поклопац и погледајте.

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

Па, да будемо прецизни, ово је фотографија пумпе за убризгавање 3. генерације, али се разликују само у причврсној кастелираној матици.
У другој генерацији нема матице, а унутрашњи пакет није компримован ничим.
Пажљиво уклоните и преклопите гумене прстенове одвојено. Користећи танак одвијач и пинцету
извадимо прстен који се налази у жлебу зида коморе. Без уклањања прстена, нећемо даље анализирати.

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

Користећи два равна одвијача, користећи их као полуге, вадимо набор. Са валовитошћу уопште, пажљиво рукујемо!
Након набора, добијамо стварни клип.

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

Све уклоњене делове треба ставити у пластичну посуду.
(кантица за сладолед, мала посуда) напуњена бензином. За прање користим мешавину 1: 1 "Галосх".
са ацетоном. Чврстом четкицом за зубе пажљиво оперем жлезде. Нарочито жљебови валови.

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

Када се пар клипова (ребра и централни клип) опере, потребно је извршити мали, али веома неопходан тест. Његов резултат ће показати
општа изводљивост даљег деловања. Неопходно је добро полизати палац десне руке, ставити клип на њега, са платформом на прст, тако да прст гарантовано покрије централну рупу и стави набор на врх клипа. У успешном случају, валовитост неће пасти на клип, ваздушни јастук ће се мешати. Добијени чвор се мора неколико пута стиснути између палца и кажипрста. Три пута мора да пролеће.
Овај ефекат указује на задовољавајуће стање пара клипова. Ако се набор слободно спусти на клип и уклони из њега (запамтите централну рупу затворену прстом), онда ће даље радње (брушење плоча, плес с тамбуром, читање молитава) бити потпуно бескорисне. пумпа за убризгавање за избацивање.

Хајде да наставимо.
Претпоставимо да имамо потпуни ред са паром клипа. Дакле, морате даље раставити пумпу.
Из бунара вадимо опругу са граничником хода клипа

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

И, коначно, "наш шарм" - три тањира.

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

Па, о стању ових, мислим, нема много да се прича. И тако се све види.
Ко није видљив и несхватљив, за оне постоје исти, само после полирања.

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

Узимамо дебели комад стакла, најмање 8 мм, а најбоље 10 мм, стављамо га на нешто што је такође равно и тврдо,
на пример, на радној површини у кухињи (здраво жено!) и, узастопно примењујући скинове 1000, 1500 и 2000,
кружним и спиралним покретима уклањамо све радове, седла и шупљине на две дебеле плоче. просек,
танка плоча, пажљиво самлети одмах 2000. И БЕЗ ПАСТИ. Брушење, полирање, лакирање.

Ево плусева са новог форума, одлична упутства. Хвала И истовремено питање: када загревате хладан аутомобил

у пределу задњег левог точка, негде из резервоара за гас, чује се нека врста звиждука, да ли је ово нормално или не.

Ево плусева са новог форума, одлична упутства. Хвала И истовремено питање: када загревате хладан аутомобил

Могу претпоставити неколико ситуација - врат резервоара за гас је покварен и усисни ваздух тихо сифонира;
не звиждук, већ зујање - мотор пумпе умире, нема довољно бензина у резервоару, уклоните задње седиште и слушајте боцу

Хвала.Склонији сам да верујем да је врат труо, звиждук није ни звиждук, већ шиштање као да се точак трује.Да ли је могуће прегледати врат без скидања резервоара?

У најмању руку, упалите батеријску лампу у отвор за пуњење.
Можда грешим, али из лифта, одоздо, скидањем левог точка.
„Видео стетоскоп“ је доступан у многим пристојним сервисима за испитивање зидова цилиндара кроз рупе за свећице.

Упс. Али како одредити која генерација пумпе за убризгавање вреди? . можете ли кривити? ВИН: КСМЦЛНДА2АВФ049266

Ако се блок пумпе налази на крају мотора, између мотора и кутије филтера за ваздух, онда је то само
1. и 2. генерације.
Ево првог.

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

А ако се пумпна јединица налази са стране мотора, између амортизера,
онда је ово трећа генерација, „таблет“.
По ВИН-у можете, ако постоји гаранција да нико ништа није променио
У ствари, имате другу генерацију.

Која је прихватљива минимална дебљина плоче након млевења? Има ли наруџбине за плоче? да ли вреди окретати регулатор притиска на пумпи за убризгавање (у мом блоку је шестоугао испод броја 4 на слици) и ако кошта колико и у ком правцу?

можете прочитати овде, за општи развој, да тако кажем

Добродошао си Пријавите се или Регистровати да видите скривени текст

Из целог пакета је мало вероватно да ћете уклонити 0.1. Није дозвољено (у разумним границама), развој плоча се уклања стезањем горњег поклопца и зато између поклопца и тела
постоји размак од око 0,5-0,7 мм. У посебно „сумњивим“ случајевима стављам прстен од бакарне фолије 0,1-0,2 мм на врх широког валовитог прстена (масивно тело). Ред
ту је, наравно, плоча која следи и то је веома важно. Нећу да говорим из принципа, све је јасно након малог размишљања (па, не можеш све тако да жваћеш). иако,
Читао сам недавно на сајту Мека, и смејао се и љутио се у исто време, човек је успео само да убаци (немам другу реч) унутра делове, све изврне и стави на ауто.
И недељу дана сам схватио зашто нема притиска! И све ово са потраживањима! Што се тиче регулатора, биће наставак извештаја. У међувремену, рећи ћу ово, фабрички положај завртња за подешавање је
у равни (испод реза) са површином главног утикача, оног за који је потребан посебан кључ. И можете га уврнути само повезивањем тестера са сензором притиска. Неопходан
подешен на 2000 обртаја у минути 2.9-3.0в. Када пумпа почне да умире, овим шрафом можете мало подићи опуштени притисак, опет само на тестеру. Али у исто време расте
притисак при великим брзинама.

Наравно, нисам „јелен“, али када то никада нисам радио, радије бих прво научио о замкама и замкама, да касније не дођем у ситуацију, у Лебедјану нико не жели да узми мог Џедаја, а пошто је тако, мораћу сам и да новац не падне.

Можете ли сачекати до вечери? Биће и наставак извештаја. Са монтажом. Без увреде, ако то радите пажљиво и мало размислите, не можете погрешити. И помоћни пријатељи са пивом
у близини да не беже.

Пумпа за гориво високог притиска (троделна)

1 - резервоар за гориво
2 - филтер горива
3 - филтер
4 - компензатор-граничник пулсирања горива (низак притисак)
5 - бајпас вентил куглични тип (ниског притиска)
6 - плоче
7 - бајпас вентил куглични тип (висок притисак)
8 - ламелни вентил на линији за одвод цурења из надклипног простора
9 - комора за компензацију високог притиска
10 - шина за гориво
11 - филтер
12 - регулатор високог притиска

Када се мотор покрене, пумпа за пуњење горива која се налази у резервоару за гориво 1 почиње да ради.
При притиску од око 0,3 МПа, гориво пролази кроз филтер за гориво 2 и улази у пумпу за убризгавање кроз филтер 3, који се структурно налази у компензатору пулсирања-граничника.
гориво 4.
Овде долази до раздвајања водова за гориво (аутопутева).
Линија ниског притиска:
1 - резервоар за гориво
2 - филтер горива 3 - компензатор-граничник 4 - бајпас вентил кугличног типа 8 - комора за компензацију (која се налази паралелно са протоком горива) 9 - шина за гориво

Ова слика је већ објављена, али није сувишно поновити је „у теми“.

Могући кварови када је филтер „зачепљен“: - лоше покретање мотора и то не први пут
– нестабилан рад мотора на двадесетом
- нестално убрзање
– нема кицк-довн режима
– неправилан и нестабилан прелазак са режима рада на изузетно сиромашној мешавини горива на режим рада на стехиометријском саставу горивних склопова

Како пракса показује мек, десило се, и то не тако ретко, да се приликом растављања пумпе за убризгавање испоставило да унутра нема "филтера".
Глупост, али истина.
И нема "филтера" - то је то. ускоро ће ти на пумпу доћи старица са јатагом преко рамена и позвати га на далеки пут.
Она ће доћи мало касније иу таквом стању филтера, као на горњој фотографији. Видите зашто?
"Дирдоцхка". Сигурно су разлог биле нечије „разигране руке“.
Белешка:Информације из радионице Дмитрија Јуријевича Кублицког.
„Московски центар за дијагностику и поправку система ГДИ“
(Кублицки Дмитриј Јурјевич)

Напомена: овај материјал ће се даље развијати и проширивати - „на столу“ већ постоје нацрти следећих чланака, чија се основа припрема после 21-00, директно на радној површини мек и, што је најчудније, док се говори о принципима ГДИ може проћи сат-три сата – све је неприметно.
Јер постоји страст и жеља да се постане најбољи.
Више Боље.

–=андри=– » Пон, 22 Јун 2009 13:53

Аспире 4Г94 2001
ЦХЕЦК светли, грешка П0190.
Пали се нормално, обртаји не плутају у празном ходу.
Број обртаја у неутралном не расте изнад 4000, трза се при убрзању, једва се мења.
Притисак показује око 0,6В на КСКС.
Када се педала нагло притисне на под, она кија, појављују се падови и чују се гласни ударци.

После чишћења гаса и замене мрежице у резервоару, замене филтера горива, два филтера за усис и издув, без резултата.
Свеће су нормалне.
Након чишћења, волтметром је проверен притисак на сензору притиска, у распону од 0,8В - 0,9В на КСКС, при 3000 о/мин расте на 1,2В - 1,3В.

Па ипак, док је ЦХЕЦК искључен, ауто „не вози“, чим се упали лампица ЦХЕЦК, ауто вози као и обично, брзина нагло расте.
Чим се светло угаси, поново не добија на замаху, трза се при убрзању, шта би то могло бити?

Скинуо сам пумпу за убризгавање, матица је одврнута руком.
Плоче су биле незадовољавајуће, уклоњене плакете, очишћене, полиране.
Сакупљено, враћено, ефекат је нула.
притисак, који је био 0,8 - 1,0 волти у празном ходу, остао је исти.
Покушао сам да затегнем прекидач притиска на пумпи за убризгавање, без промене.

П0170 сада трепери.
П0190 се још није појавио, али је чудно зашто, јер је притисак 1,2 волта.

Дајте ми савет шта се још може урадити?
Да ли у Тјумену постоје специјалисти који су већ обновили пумпу за гориво високог притиска?

Јонник » Пон, 22 Јун 2009 14:00

стварно помогао? када је коришћен? колико миља после тога?

Притисак је био 2,83 волта према сензору притиска. Када прогазовка до 3 волта. Црни дим при стартовању и проток гаса, отежано покретање чак и на позитивним температурама.
Након наношења, притисак је 2,93-2,95 волти. Када прогазовка до 3,2 ин. Све невоље су нестале. Километража није велика, јер рад се углавном загрева и јури неколико километара. Неколико хиљада, али временом је то година. Мерења су вршена истим уређајем у исто доба године на истој температури, са истим филтерима за гориво.
Ово је после једне цеви по резервоару бензина. Има само 9 или 15 мл.
Али чини се да се већи притисак не дешава на овој врсти пумпе за убризгавање. У истом чланку аутор није успео да постигне већи притисак ни након савршеног брушења плоча и осталих делова.

Да, али ово је еквивалент броју обртаја на Кс / Кс?

И без узимања у обзир загревања / грејања. Колико ће бити на мотору са подешавањем залиха? Не смета ми што би пумпа потенцијално могла да испоручи више. Али под којим условима? С обзиром на то да пумпу за убризгавање покреће брегасто вратило које се окреће дупло спорије од радилице. То кажем на скретањима. притисак око 3-4 тир је постао 3,2 волта.Према табели кореспонденције, ово је граница фабричких подешавања. Горе је само горе. Нико није окретао пумпу за убризгавање, знам сигурно. И поред тога, ово је само од једнократне примене лека.

Поставља се неколико питања:
1. како мерити притисак волтметром? На које чипове или контакте да се повежете?
2. Где могу да нађем графикон притиска и напона?
3. Колика је била километража аутомобила када се користила КСАДО цев?
4. Да ли је тешко уклонити пумпу за убризгавање? линк са сликама ако је могуће
Мој ауто има 167.000 миља. ХПФ дува слабо. Мислите ли да ће помоћи или не? Преграда кошта 9 хиљада рубаља.

Ево табеле кореспонденције између волти и притиска (притисак је тамо назначен у мегапаскалима 5 МПа, што је приближно 50 кг) Са подешавањем залиха у празном ходу (700-750 о/мин), пумпа треба да притисне 50 кг; грејање / грејање врши није битно као што није битно да се брегасто вратило ротира спорије од радилице (пречник погона пумпе је 4 пута мањи од пречника погона зупчаника брегасте осовине), а не расте изнад 3,2 волта, па је висока повратни вентил може испустити бензин у резервоар.

Па, да ли ауто вози? да ли мотор ради? Тако да ће помоћи. Који притисак и колики напон нису рекли? Демонтажа пумпе за убризгавање је таква ствар. тамо није тако лако. Можеш нешто да разбијеш и неће више бити цео из фабрике + велики хемороиди за које нико не зна како ће се завршити. Покушаћу. покушао сам

! А ако помогне, биће + у ризници општег искуства. Самопоправка заправо не захтева 100 сати рада или 3000 км како пише у упутству. У ствари, разлика се појавила већ на првом другом путовању по граду.

има још оваквих срања. в-гориво#
Али користио сам га јефтиније, у аеросолу за 550 рубаља.

Али шта је са аеросолом? где да га напухнем?

има још оваквих срања. в-гориво#
Али користио сам га јефтиније, у аеросолу за 550 рубаља.

Али шта је са аеросолом? где да га напухнем?

Па, колико сам разумео, овај аеросол је наводно за систем горива, поправку седишта млазница итд. Оне. написан за поправку опреме за гориво. Генерализовано. А шприц је у опису посебно за пумпе за убризгавање бензина, са повећаном концентрацијом лека и очигледно мало другачијом формулом. Овако нешто. А према упутству, треба да се надува у резервоар и затим сипа 30-40 литара бензила тако да га испира и промеша.Боље је имати пун резервоар. Па онда ће керамичке честице продрети кроз филтере система за гориво и „заварити“ се под оптерећењем и температуром на напуњеним деловима горива, тј. где се налази клип и вентили у пумпи за убризгавање. Чак сам имао и стране звукове у пумпи за убризгавање током овог процеса. Али ова ствар је само нека врста пљувачке на 80 литара бензила. Резервоар је био скоро пун. Па, онда је притисак порастао и годину дана све је било ок.

Па изгледа да се овај адитив лепи само на оптерећена места (вентили и клипови пумпе за гориво високог притиска) а цеви за гориво и резервоар не припадају њима.

Изненађујуће, ни Владивосток, ни острво Сахалин, ни хладни град Хабаровск нису постали „родно место поправке“ мотора са директним убризгавањем.
А шта можемо рећи о Пензи, одакле је дошла пумпа (пумпа за гориво)? ГДИ.
Квар "нормалан" - неће почети.
Али понекад може да почне, а онда функционише.
Истина, мало „троји“, револуције „шетају“, али ради.
Неопходно је поправити, а за ово би било добро некако проверити послате делове да ли раде, зар не?
Наравно, "брендирани" или неки сличан штанд за проверу пумпи за гориво високог притиска ГДИ нигде у Русији.
И како онда можете проверити послату пумпу за гориво високог притиска и пронаћи квар у њој?
Постоји само један пут, дуг и мукотрпан, али како другачије?
Само уградњом послате пумпе за убризгавање на "донатор" - постојећи аутомобил са истом пумпом за гориво високог притиска.

На овај начин - заменом пумпе за гориво високог притиска на мотору "донатор" - поправљају се сви делови послати на дијагностику и поправку (за цене таквих поправки, погледајте на крају чланка, напомена је прилично занимљиво...).

Пумпа за гориво високог притиска, замењена "донатором", почела је да ради, али како - са "пливајућим" обртима:

Добро је да је било „неког“ искуства, већ је било извесних „развијања“ по овом питању (зашто и зашто може да „пумпа“ брзину), па је врста овог квара прилично брзо утврђена, двоструком провером, наравно, према очитањима дијагностичког скенера:

добио ноторну грешку П0190 , у садашњим карактеристикама је било јасно да; пумпа за гориво високог притиска је "подешена" на притисак од приближно 8 МПа.

Што значи само једно: пумпа се мора пажљиво средити, јер се не зна шта би још могле да „подесе” оне руке које међу дијагностичарима зову „заигране”.

Па, "узимамо четку и бензин" ....

И тек након темељног ремонта пумпе за убризгавање;

постаје могуће нормално саставити и подесити пумпу за гориво на "донаторском" мотору, обраћајући посебну пажњу на притисак:

Број 2 на фотографији показује тачно место испод „шестоугла”, који је „неко и једном” уврнуо.
И "уврнуо" га је на притисак од 8 МПа, при чему пумпа није могла да ради стабилно и све време је "љуљала" брзину.
Али да је само то проблем!
Авај, до сада је остало нејасно оно најосновније: зашто је и из ког разлога мотор радио нормално, али ако се „угаси“, можда се не би поново покренули.
Слажете се да је поправка на овај начин - када су само "резервни делови" послати у пакету, и тешка и мучна.
са много непознатих.
И ништа од „најскупље“ опреме неће помоћи ако нема Искуства и те супстанце у глави која се зове „сива“.
Опишите текуће експерименте да бисте идентификовали квар?
Дуго да кажем.
И тако да одмах пређемо на оно на шта смо „налетели“ после претраге:

Да, добро сте помислили, ово је такозвани драјвер ињектор, електронски уређај који је одговоран за рад ињектора.

Споља, приликом прегледа, и „само“ очима и уз помоћ лупе, ништа није пронађено. Све је нормално и ништа није изазивало сумњу: „путеви” исправног изгледа, нигде нема трагова топљења, „надувавања”, нема карактеристичног мириса „нечег” изгорелог.
И да се подсетимо шта пише у „приручницима”. Постоје директна упутства како да проверите: за грејање, за увијање, за воду...
Сетио?

Дакле, када су почели мало да савијају даску овог возача док је мотор радио, у једном тренутку је ... застао.
Остало је, као што сте с правом мислили, „ствар технологије“.
Веома пажљивим и веома пажљивим испитивањем табле, узрок је ипак пронађен.
Постојало је „нелемљење“ и још нешто што је елиминисано уз помоћ лемилице и нашег цењеног дијагностичара Андреја Јурјевича, и наравно, извесног знања.
На почетку чланка је у напомени обећано да ће се говорити о ценама за такве поправке.
Кажемо речима Дмитрија Јурјевича: из Москве
» Са ванградским поправкама, да будем искрен, мало „пролетимо“, јер ако узмемо московске цене за такве поправке, оне веома варирају и расту. Само узимамо у обзир њихову финансијску ситуацију и, упркос чињеници да има више посла (па, замислите шта значи „заменити“ пумпу за убризгавање ауто „донатором“ и колико пута то морате да урадите ), па, упркос већој количини посла, цене за "ванградске поправке" - испод.
Ово је тако дирљива изјава.
Одлучите сами како то доживљавате.

вероватно један од првих који је поправио своју Митсубисхи Царисму из 1999. године. 4Г93 мотор. Било је овако: дошао сам на станицу код Сергеја по савету пријатеља (обишао сам још десетак станица пре тога), проблем је био што се прекид дешавао све раније сваког месеца, у то време брзина није порасла изнад 2000-2200. Након разговора са Сергејем и разговора о мојој невољи, понудио је да измери притисак горива у систему, спојио мултиметар (наиме, мултиметар, а не манометар), објашњавајући да се притисак ХЕ проверава на овај начин. На екрану мултиметра су се вртели бројеви (шта значе), Сергеј је рекао да је потребно испрати цео НВД и самљети неке плоче тамо, напустио сам ауто након што сам разговарао о времену мог појављивања на позиву. Сутрадан су ме позвали и рекли СПРЕМНИ, не прецизирајући детаље, отишао сам у станицу. Моја ласта је стајала близу кутије и предњала својим мотором (као што ми је касније објашњено, одвијао се процес прилагођавања гаса). Добио сам понуду да се возим, напуштајући споредни пут, дао сам је на патике, био сам изузетно изненађен динамиком аута, није се тако срушио ни у тренутку куповине.

Да резимирамо: граничник се вратио на своје право место, аутомобил је постао снажнији, потрошња од 12-14 литара је значајно опала. градска рута 10, вратила је задовољство вожње.

П.С. За посао сам платио филтер 3000+300 (нисам прецизирао шта су тамо радили, а нисам имао времена за то) прошло је скоро годину дана од поправке — лет је нормалан.

Морате бити пријављени да бисте поставили коментар.

Пумпе друге генерације су поузданије од ињекционих пумпи прве генерације. Ово је веома високотехнолошка јединица и прилично хировита према чистоћи горива. Главни кварови на пумпи за убризгавање настају услед неблаговременог планираног одржавања ради замене филтера горива и усисног екрана у резервоару, поред тога, као додатна филтрација горива, препоручује се уградња додатног филтера за гориво пре уласка у пумпу за убризгавање. Током нормалног рада, просечан ресурс ове врсте пумпе за убризгавање је око 250.000 км, без њене поправке. У овом случају, по правилу, пар клипа у пумпи је у добром стању, углавном су истрошени плочасти вентили. понекад постоје случајеви самоотпуштања матице за причвршћивање (пумпе типа таблета), чиме се затеже читава конструкција (плоче, клип, валовитост), а ако се мере не предузму на време, онда ће рестаурација плоча бити веома напоран. пошто плоче губе облик и постају неравне услед сталног ударног оптерећења.

Дакле, на шта треба обратити пажњу у раду мотора како бисте спречили критично хабање пумпе за гориво високог притиска и на време предузели мере.
Први знак је ако је брзина почела да плута са укљученим оптерећењем (положај Р или Д) у опсегу од 600 до око 1200 о/мин, мин, са фреквенцијом од 5-10 секунди
Мотор не развија брзину до прекида, или их развија споро
Када је оптерећење укључено (Д или Р), контролна лампица је укључена.
Уз све ове знакове, има смисла проверити притисак горива. Ако нема дијагностичког скенера, притисак се може проверити конвенционалним волтметром. Оцена притиска за 4Г93 не-турбо моторе је 3.0в(4.8МПа) 3.2в(5.0)МПа за турбо моторе. 2,9 инча (4,7 за 4Г15, када притисак падне мање од 2,6 у ЕЦУ даје команду за повећање брзине да би се притисак стабилизовао, и тако сваки пут када падне мање од 2,6 ин). Ухвативши нормалну вредност ЕЦУ-а, даје команду за смањење брзине, ау случају пада кк, понавља команду за њихово повећање.
Сигнал се може уклонити волтметром са средњег контакта сензора притиска горива који се налази на шини за гориво. У овом случају, мерење се мора извршити на топлом мотору и укључити Д или Р, јер под оптерећењем обртаји почињу да падају на 500-550 и пумпа за убризгавање губи притисак ако је неисправна.

ЕЦУ, на овим возилима, чак и у најгорем случају потпуног губитка високог притиска (ради само на притиску који ствара потапајућа пумпа), прелази на хитни програм и повећава време отварања ињектора до 3,2 милисекунде, уместо 0,51 м.сец (режим сиромашне мешавине) у празном ходу и не дозвољава мотору да развије брзину преко 2000 о/мин. мин, ово вам омогућава да дођете до Ауто сервиса.
Типични кодови проблема за пад притиска или нестабилност према ОБД 2 протоколу, 0190 - ненормалан притисак горива у систему и 0170 неисправност система за довод горива.
Нестабилност притиска такође може бити повезана са кваром ињектора. Ако игла атомизера виси у отвореном положају, неће бити притиска у систему, док, по правилу, бензин улази у уље кроз клип. Приликом покретања, мотор се мало клини, постоји ризик да добијете водени чекић. Препоручује се чишћење Винце ињектора без скидања са аутомобила на сваких 30.000 км, пре замене моторног уља.

Пре него што се успаничите и узнемирите, можете покушати да урадите следеће: одврните цев за довод горива ниског притиска пре уласка у пумпу за гориво високог притиска и очистите микрофилтер, проверите стање мреже за усис горива у резервоару ако Потопни филтер за гориво није замењен дуго времена (преко 35.000-40.000 км) анализирати стање чистоће резервоара за гориво. Номинални притисак који ствара пумпа ниског притиска је 3,8-4,0 кг.Ако ове мере нису довеле до жељеног резултата и притисак се није вратио у нормалу, онда се пумпа за убризгавање мора поправити или заменити.

Што се тиче повећане садње, преко ЕГР вентила, најјефтинији и ефикаснији начин да се решите овог проблема је уградња чврсте преграде између ЕГР вентила и усисне гране, која спречава улазак чађи у усисну грану. Истовремено, ЕЦУ не види такву прераду и мотор ради нормално.

[Поруку је изменио корисник 15.12.2009. 11:07]

Пумпа за гориво високог притиска, скраћено као пумпа за гориво високог притиска, саставни је део савремених дизел мотора. Пумпа за убризгавање је дизајнирана да снабдева гориво у цилиндре у строго дефинисаним количинама током одређених циклуса дизел мотора.

Пумпе за гориво се међусобно разликују према врсти убризгавања горива:

дизел директно убризгавање (дизел се испоручује и убризгава у цилиндре истовремено);
убризгавање батерије (гориво под притиском се акумулира у посебном „акумулатору“, а затим иде у ињекторе).

ПАЖЊА! Уморни сте од плаћања казни са камера? Пронашао једноставан и поуздан, а што је најважније 100% легалан начин да не добијате више "ланчаних писама". Опширније"

Такође, пумпе за гориво високог притиска могу се међусобно разликовати по варијантама, пумпе могу бити следећег дизајна:

у реду;
мулти-сецтион;
дистрибутивна.

Ако не улазите у "дивљину" дизајнерских разлика између пумпи различитих типова, онда можете једноставно идентификовати одређене разлике између њих. У линијским и вишесекционим пумпама, свака секција напаја дизел у сопствени цилиндар. У дистрибутивним пумпама, један "блок" је способан да обезбеди неколико цилиндара са дизелом.

Такође, још једна разлика између пумпи за гориво високог притиска је њихова "снага" - за колико цилиндара је пумпа дизајнирана и њен притисак. Генерално, ово су све очигледне разлике између пумпи. Уопштено говорећи, ово су главне разлике између пумпи.Сада више нећемо мучити наше читаоце теоријама о раду пумпи за гориво високог притиска и њиховим примитивним карактеристикама, које су одавно изложене на Интернету у великим количинама. Пређимо на непосредне специфичности.

Намерно није назначено да мотор припада произвођачу Митсубисхи. То је због чињенице да у овом тренутку постоји неколико деривата овог мотора. Сходно томе, имају минималне дизајнерске разлике, а пумпа за убризгавање је погодна за оба мотора.

Да будемо прецизни, ово је исти мотор као и Хиундаи Д4БХ, пумпа за њега је у потпуности компатибилна са 4Д56Т ИЦЕ (разлике између 4Д56 и 4Д56Т ИЦЕ су безначајне, индекс "Т" означава мотор са турбопуњачем).

Сама пумпа за горе наведене моторе постоји само једна, произвођача Зекел (ака Диезел Кики), а сада БОСЦХ. Да, крајњи добављачи и паковање могу да варирају, али на крају, пумпе за убризгавање за ове моторе могу да набаве само Зекел или БОСЦХ.

У основи, убрзан рад пумпе за гориво високог притиска на овим моторима је узрокован неквалитетним горивом, као и продирањем страних елемената у систем, што се често дешава код лабавих спојева и вожње по неравном терену, прекретницама итд. .

Главни проблеми са пумпама за гориво високог притиска на овим моторима су следећи:

Оштећење (због убрзаног хабања) унутрашњих делова пумпе - клипног пара, лежајева и других делова.
Контаминација филтера (заштитна мрежа и елемент) услед уласка страних елемената у систем.
Повећана или плутајућа брзина због тзв. „прозрачивање“ система – улазак ваздуха у систем услед лабавих спојева и истрошених заптивки и заптивки.
Лоше покретање мотора по хладном времену, узроковано заглављивањем или кваром термостата (налази се на левој страни пумпе, механизам за унапредјење убризгавања).
Остали кварови повезани са другим елементима - свеће, аутоматско загревање, довод горива, подешавања угла унапред убризгавања дизела.

До сада се не стишају спорови о томе која је пумпа за гориво високог притиска за моторе 4Д56 / 4М40 / Д4БХ боља, електронска или механичка. Колико су велике разлике у самим пумпама за убризгавање и прикљученој електроници за пумпе. Да ли је важно заменити електронску пумпу за убризгавање горива механичком? Хајде да погледамо изблиза.

Дакле, главна разлика у овом тренутку није сама пумпа, већ опрема (електроника или механика) која активира систем за довод горива, у зависности од једног или другог режима рада мотора. У механичкој пумпи за убризгавање, активирање се јавља услед директне механичке контроле пумпе за убризгавање. Од папучице гаса до пумпе иде кабл, који контролише систем. У електронској пумпи за убризгавање (ЕФИ), педала гаса је већ електронска и активирање система се дешава преко повезаних електронских јединица и сензора.

Постоји и верзија о постојању кабловског погона за управљање електронском пумпом за гориво високог притиска (на самој пумпи постоји контролни реостат), међутим, наши уредници нису могли да провере тачност ове конкретне информације.

Структурни дијаграм механичке пумпе:

Предности механичке пумпе за убризгавање:

једноставност одржавања;
поузданост (због мањег броја електронских компоненти и сензора, који често "љубав" поквари);
коштају, по правилу, механичке пумпе су јефтиније од њихове електронске "браће".

Недостаци механичке пумпе за убризгавање:

одсуство система индикација и квалитета јединица;
потреба за финим подешавањем параметара и праћењем статуса свих повезаних елемената система (свеће, пумпа за гориво, уређај за угао унапредјења убризгавања дизела);
повећан проток у поређењу са електронском пумпом.
нешто лошије перформансе потиска при великим брзинама у поређењу са електронском пумпом.

Структурни дијаграм електронске пумпе:

Предности електронске пумпе за убризгавање:

стабилнији рад мотора, одсуство "плутајућих" обртаја са повезаним елементима који се могу сервисирати (свеће, механизам за унапредјење убризгавања, итд.), укључујући електронске компоненте и сензоре;
смањена потрошња горива у поређењу са механичком пумпом;
перформансе вуче при великим брзинама су нешто боље од аутомобила опремљених механичким пумпама;
могућност очитавања грешака преко електронских управљачких јединица.

Недостаци електронске пумпе за убризгавање:

велики број сензора и друге електронике, а то донекле компликује поправку аутомобила и повећава трошкове одржавања;
потешкоће у проналажењу неких електронских компоненти;
потешкоће у избору саме пумпе и њених компоненти, јер постоји велики број различитих варијација са прикљученом електроником и оне су различите у зависности од марке и модела аутомобила;
поузданост електронских пумпних јединица је нижа од оних механичких, јер електронске јединице и сензори често могу да покваре.

Пре него што наставите са описом процеса уклањања пумпе из аутомобила, треба напоменути да овај чланак није водич за рад на одређеном аутомобилу!

Пумпа за убризгавање Зекел (ака Диезел Кики или БОСЦХ) опремљена је великим бројем аутомобила са моторима 4Д56, 4М40, Д4БХ. Штавише, ова породица мотора се уграђује на потпуно различите аутомобиле по својим карактеристикама и распореду јединица, као што су Пајеро Спорт и Хиундаи Старек, тако да ће се прикључци у већини случајева разликовати. Једноставно ћемо говорити о процесу уклањања пумпе уопштено, без упуштања у дизајнерске разлике између аутомобила различитих марки опремљених овим моторима и пумпама.

Да бисте уклонили пумпу, следите ове кораке:

уклоните све електричне жице из саме пумпе;
уклоните расхладне цеви из интеркулера;
одврните водове високог притиска, за то се користи кључ на "14";
након чега је потребно уклонити млазнице, то се ради са дугом главом на "22";
онда треба уклонити подлошке (2 ком.) из бунара за млазнице;
након чега је потребно очистити бунаре од прљавштине и сл. и затворити седишта млазница чистом крпом или чврсто затворити;

након горе наведених корака, потребно је уклонити разводни механизам (за више информација о уклањању разводног механизма, погледајте књигу за поправке за одређени аутомобил);
чим се скине тајминг, потребно је скинути ланчаник пумпе за убризгавање и обавезно ставити ознаке на пумпу за убризгавање и блок мотора, то се ради како би се пумпа лакше инсталирала и касније конфигурисала;
чим су сви горе наведени кораци завршени, можете одврнути причврсне завртње пумпе за гориво високог притиска.

Пумпа је уклоњена, сада се у зависности од проблема може послати у сервис код мајстора. Па, или сами урадите поправку ако квар није веома озбиљан.

Инсталација пумпе за убризгавање врши се обрнутим редоследом: уградња вијака, спајање вакуумских црева и струје итд. Међутим, вреди напоменути да приликом инсталирања пумпе обавезно поставите ознаке на исправан положај! Поред тога, треба имати на уму да се елементи система високог притиска морају инсталирати помоћу моментног кључа. Причвршћујемо силе затезања сваког елемента током уградње:

млазнице - 55-60Нм;
цеви високог притиска - 30Нм;
гране цеви "повратак" - 25-30Нм.

Када је монтажа завршена, потребно је кључем померити ременицу радилице и уверити се да нема страних удараца и звецкања.Затим треба да пумпате гориво и тек онда упалите аутомобил.Поправка пумпе сопственим рукама је одговоран задатак који захтева велику количину знања, искуства и доступност сопствене опреме, стога, пре него што се одлучите на тако важан корак, топло препоручујемо да одмерите своје шансе. Да, тако једноставно одржавање као што је уградња комплета за поправку заптивки и чишћење мрежастог филтера није тако тешко и то можете учинити сами. Али озбиљније поправке треба поверити професионалцима.Као испитаник - механичка пумпа скинута са аутомобила и опрана. Једна једноставна поправка је замена заптивке вратила.Да бисте то урадили, потребно је уклонити погонску ременицу пумпе за убризгавање помоћу извлакача, затим уклонити стару уљну заптивку и поставити нову. Важно је напоменути да није потребно дубоко притискати нову уљну заптивку, њено подешавање и положај не би требало да се разликују од претходног уграђивања.Следеће - чишћење мреже испред пара клипа. Да бисте то урадили, одврните 4 вијка на телу саме пумпе, уклоните поклопац, истовремено проверавајући механизме за зазор (не би требало да буду) и пажљиво уклоните клипове и дувајте кроз мрежу. Затим инсталирајте све обрнутим редоследом.

Видео (кликните за репродукцију).

Остатак поправке је сложенији и захтева одређене вештине, чак и за замену комплетног комплета за поправку пумпе. Уз једноставну поправку, остаје да се задовољимо поправком горе наведених потрошних материјала и заменом заптивки.