Поправка пумпе "уради сам" ниссан алмера н16

Биће вам потребни кључеви "за 12", "за 14", глава утичнице "за 24", клешта, посуда за испуштање радне течности из резервоара.
1. Уклоните погонски каиш за пумпу за воду и пумпу серво управљача (погледајте „Замена погонских каишева за генератор, компресор клима уређаја, пумпу за воду и пумпу серво управљача“).

2. Стисните савијене уши обујмице која причвршћује црево повратног вода за млазницу пумпе, повуците стезаљку дуж црева.

3. . Скините повратно црево са пумпе серво управљача и испустите хидрауличну течност из резервоара и црева серво управљача у одговарајућу посуду.

4. Изврните вијчани спој причвршћивања цевовода потисног вода на спој пумпе хидрауличког појачивача управљања.

5. . и искључите цевовод.

УПОЗОРЕЊЕ: Предузмите мере да спречите цурење радног флуида из цевовода тако што ћете их зачепити, на пример, дрвеним чеповима.

Током монтаже, замените бакарне заптивне прстенове на споју црева потисног вода са пумпом серво управљача новим.

6. Одврните матицу која причвршћује клизач затезача за шипку пумпе серво управљача.
7. Изврните три вијка за причвршћивање крака пумпе хидрауличког појачивача управљања на блок цилиндара мотора.

осам.. и уклоните склоп пумпе са држачем.
9. Окрените матицу причвршћивања пумпе на руку, извуците вијак за причвршћивање кроз рупу у ременици пумпе.

10. . и уклоните пумпу.
11. Инсталирајте пумпу серво управљача обрнутим редоследом од уклањања.
12. Подесите затегнутост погонског ремена пумпе за воду и пумпе серво управљача (погледајте „Провера и подешавање затезања погонских каишева генератора, компресора клима уређаја, пумпе за воду и пумпе сервоуправљача“).
13. Сипајте течност у систем серво управљача и уклоните ваздух из њега (погледајте „Одзрачивање система серво управљача“).

Саопштење на форуму Цлуб-НИССАН или Ниссан Примера Цлуб (НПЦ): Добар дан. Власник сам Ниссан Примере П12 (имао сам Алмеру Н16). Ауто је одличан. За новац нисам очекивао да ћу добити удобан и поуздан аутомобил. Али зашто, али зашто и Алмера и Примери пропуштају летве управљача? Како спречити цурење шине, како средити шину својим рукама? Где купити уљне заптивке и како их заменити? Да ли је могуће заменити уљну заптивку летве управљача на Ниссану без скидања летве са аутомобила?

Форуми и конференције пуни су оваквих порука, као и одговора на њих. Али ипак, на Интернету не постоји консензус и рецепт о кормиларима Ниссан Алмера и Примере. Многи, заменивши само једну уљну заптивку на шини Алмера, која је врло слободна испод хаубе, кажу да је све врло једноставно. За ово не морате да уклањате шину, али уљну заптивку можете уградити са совјетске машине тако што ћете је мало наоштрити дуж спољашњег пречника. Могуће је и тако 🙂 Компанија Хидролаб нема ништа против 🙂 Али ако овом питању приступите професионално, онда овај метод није прикладан.

Прво, на овај начин се може заменити само једна горња заптивка разводника (неки то зову заптивка вратила управљача или заптивка регулатора) (на слици)

јер да замени доњу заптивку разводника (која је монтирана на исту осовину, направљена од истог материјала, ради у истим условима и такође ће ускоро прокишњавати) (на слици)

потребно је да извадите целу калем, који се онда не може вратити назад.Поред тога, доња заптивка разводника на шинама Ниссан Алмера и Примера уклања се уништавањем ферула за једнократну употребу, који се може вратити само уз помоћ посебне опреме.

Друго, приликом поправке летве управљача потребна је апсолутна чистоћа. Ако унесете прљавштину или песак у калем разводника, можете изгубити пумпу серво управљача. Чак и неколико зрна песка које уђу у пумпу изазивају огреботине на полираним спојним површинама и ротору. Након тога ће морати да се промени. Пумпа је скупа. Скупљи од поправке шина, чак и за професионалце.

Треће, како елиминисати зазор, пуцање крекера и хабање кућишта крекера, хабање шипки, цурење бочних заптивки и још много тога без уклањања шине?

Због свих горе наведених разлога, летве управљача морају бити уклоњене ради поправке.

А ево и погонских заптивки (жлезде осовине-шине, тј. шипке која се креће лево-десно) (на слици)

често не треба мењати. Њихов квалитет не изазива никакве жалбе. А у исто време, да бисте их заменили, морате имати посебан алат за уклањање унутрашњег заптивача из саме дубине шинског цилиндра.

Како сами поправити летву управљача Ниссан Алмера и Примера.

Па ипак, летва управљача Алмера и Примера може се поправити независно, али под условом да само горњи заптивка разводника тече, а остали заптивке су у одличном стању. Оне. нема потребе да се петљате са компликованом процедуром њихове замене помоћу специјалних алата.

Да бисте то урадили, шина ће и даље морати да се уклони. Не морате да скидате точкове. Неопходно је поставити точкове равно и одвојити крајеве вучне шипке од закретних кракова из јаме. Затим уклоните карданско вратило, одвојите доводне и повратне водове уља и одврните завртње који причвршћују сталак за тело.

Сталак се уклања кроз хаубу поред батерије заједно са шипкама, након што се снажно помери према десном точку. Монтажа је обрнутим редоследом, осим што је потребно прво причврстити споне на точкове, поставити точкове равно, па тек онда уградити кардан вратила управљача.

Уклоњена шина се прво мора очистити од прљавштине, опрати керозином и издувати компримованим ваздухом. НЕМОЈТЕ прати шину са Карцхером, јер ће вода ући унутра. Затим одврните цеви од разводника (морају се пажљиво заврнути, јер су спојнице уврнуте у алуминијум), уклоните кућиште разводника.

Жлезда се мора купити унапред величине 19к29к4,5 мм. Можете га купити код нас у компанији Хидролаб или једноставно на тржишту. Процедура замене печата је једноставна. Извуците уљну заптивку заједно са лежајем помоћу трна (висока глава од 16 ће ​​бити довољна).

Затим поново закуцајте нову уљну заптивку заједно са лежајем помоћу трна (достат ће висока глава од 22).

Нанесите посебну маст на уљну заптивку и лежај и пажљиво све поново саставите. Вијци за причвршћивање кућишта разводника не смеју бити затегнути до краја, већ само док се не зауставе на лежај.

Уклањање зазора и удараца у сталак је посебна тема за посебан чланак. Можемо само рећи да се при вожњи од 100 хиљада километара појављују у било којој шини, а посебно у шинама са пластичним крекерима, као у Алмери и Примерима.

Зашто онда летве управљача Ниссан Алмера и Примере теку?

Гидролаб већ више од 10 година успешно поправља летве управљача за аутомобиле Ниссан Алмера и Примера и има солидну статистику. 90% ових кормила почиње да тече на стазама од 90 до 140 хиљада километара, а 98% њих протиче кроз горње и доње заптивке разводника.

Имајте на уму да у разводнику постоје две жлезде - горња и доња. Цурење кроз горњи је увек приметно, али кроз доњи није. Када доња заптивка разводника процури, течност улази и неприметно се акумулира унутар летве управљача. Стога, ако тече одозго, онда се морају променити обе заптивке дистрибутера.Али цурење погонских (бочних) уљних заптивки је веома ретко и повезано је са разним дефектима који су касније уведени у шину - на пример, приликом замене шипки управљача, прашници су били лоше постављени и појавила се корозија. Или су изгребали и куцали углачане делове осовине-шине.

Па зашто један пар заптивки ради одлично, док други стално цури, иако раде на истом уљу, температури итд? Све наше студије су показале да је корозија на детаљима ових шина изузетно ретка. Иако је за друге то пошаст. Такође нема катастрофалног хабања заптивних усана. Али ако погледате заптивке, видећете да иако су направљене од посебно отпорног на топлоту СНБР материјала, ипак изгледају другачије. Електричне заптивке су направљене од клизавог материјала, а материјал заптивки дистрибутера је сличан обичној гуми. Превише су мекане и опруга је слаба. Одавно је примећено да ако је материјал кутије за пуњење мекан, онда се не само брзо истроши, већ и брзо губи еластичност при раду у уљу. Другим речима, брзо "дубеет". И упркос чињеници да је опруга на заптивкама разводника слаба, када поцрне, почиње цурење.

Испоставило се да је неслагање дошло управо у материјалу заптивки у фабрици. У међувремену, сазнало се, велики број аутомобила је већ произведен за три године. А и сада нове оригиналне летве управљача које се продају у продавници не трају ни 40 хиљада километара, јер су све ове године лежале негде у магацину, а заптивке су већ очврсле.

Остаје само да се очврсне заптивке замене за нове, квалитетне. Добро је што су остали управљачи Ниссан Алмера и Примере веома поуздани. Гидролаб ће брзо и ефикасно поправити летву управљача и дати 13 месеци гаранције нема ограничења километраже.

Уклањамо пумпу серво управљача да бисмо је заменили или приликом демонтаже мотора.

Уклањамо погонски ремен помоћних јединица (погледајте "Замена погонског ремена помоћних јединица мотора 1.6 (16В)").

Уклоните леви блок фар (погледајте „Уклањање блок фарова“).

Течност испумпавамо из резервоара серво управљача крушком.

Са главом "10" одврнемо вијак који причвршћује држач цеви за испуштање

Држећи спојницу пумпе кључем „22“, кључем „17“ одврните прикључак одводне цеви

Извлачимо цевни прикључак из отвора прикључка пумпе и уклањамо цев из кућишта пумпе

Стиснувши стезаљку за причвршћивање линије за пуњење клештима, померамо стезаљку дуж црева

Скините црево са пумпе

У отворе цеви, црева и фитинга кућишта пумпе убацујемо чепове одговарајућег пречника.

Окрећући ременицу пумпе, комбинујемо рупу на ременици са главом једног од два вијка који причвршћују пумпу за носач мотора

Помоћу главе „10“ одврните вијак који причвршћује пумпу за држач мотора. Окрените се на исти начин
други вијак.

Истим алатом одврните два завртња за монтажу пумпе на супротној страни држача

Уметнувши шрафцигер између кућишта пумпе и носача мотора, притиснемо кућиште пумпе са носача ...

Инсталирајте пумпу серво управљача обрнутим редоследом.

Подешавамо затегнутост ремена помоћног погона (погледајте "Замена ремена помоћног погона мотора 1.6 (16В)").

Сипајте радну течност у резервоар серво управљача и уклоните ваздух из система (погледајте „Одзрачивање система серво управљача“).

Промена течности у серво управљачу Ниссан Алмера Х16 неће бити тешка. Пре свега, урадите припремне радове и покријте зглобни каиш тако да уље не дође на њега и уклоните резервоар течности за прање. Затим наставите да испумпавате стару течност серво управљача из цеви великим медицинским шприцем. Пре него што почнете да сипате свежу течност у резервоар, неће бити лоше ако га добро исперите.

Даље, алгоритам за замену течности серво управљача на Ниссан Алмера Н16 ће ​​се састојати од уклањања повратног црева и уградње у засебну боцу и затварања повратне цеви у бурету са чепом и пуњења резервоара, почињемо окрените волан са угашеним мотором (пожељно је окачити предњи део аутомобила).

Понављамо ову процедуру све док свежа чиста течност не исцури из повратног црева.

Вован1123

Вози се на: Ниссан Алмера
Са нама од 27.12.10
Укупно постова: 2

Шина је процурила, течност у резервоару је била нормална, али је пумпа серво управљача почела да зуји. Тихо је када је хладно, али је бучно када је топло. Заменити пумпу? Реците ми молим вас.

РомАлм

Са нама од 04.04.10
Укупно постова: 668

за Вован1123: Врло је интересантно како је ова шина текла, а течност у резервоару нормална? На резервоару серво управљача постоје две ознаке, једна за хладан мотор и једна за врућ. То што пумпа зуји указује на то да је запаљена, односно радила је без уља или је волан био до краја окренут и неко га је добро окретао, или можда чак и петљао на леду) Ако се волан окреће нормално и бука није досадна, онда се осећам као да могу да возим овако. Ако имате новца или очигледне проблеме са таксирањем, морате га променити. Иако прво морате променити течност серво управљача. На хладном аутомобилу испумпајте течност из резервоара шприцем, колико год можете. Затим допуните свежом кашом и возите дан или два. Онда поновите. Ако пумпате пар литара и по нове каше - сматрајте да је потпуно промењена. Можете, наравно, отићи на станицу и они ће све урадити одједном. Срећно!

Вован1123

Вози се на: Ниссан Алмера
Са нама од 27.12.10
Укупно постова: 2

РомАлм

Са нама од 04.04.10
Укупно постова: 668

Наши локални стручњаци ће се појавити и дефинитивно ће коментарисати)

Мессир

Са нама од 05.12.10
Укупно порука: 3872

за Вован1123: Ако пумпа зуји, онда је ово прилика за замену течности. Ово је први и најјефтинији задатак у поређењу са поправком пумпе или носача. Али чињеница да су откривена цурења није добра. Боље је одмах заменити и заптивке и течност. Уштедите себи дуплу потрошњу у будућности.

влад м

Модератор вози до: Митсубисхи Цолт
Са нама од 12.06.10
Укупно постова: 833

за Вован1123: Промените течност (подржавам Мессира) и додајте цев КСАДО за серво управљач.

Норддрон

Вози се на: Ниссан Алмера
Са нама од 28.12.10
Укупно постова: 1

Гура пумпа је почела да зуји при окретању волана на негрејаном аутомобилу. Нема буке након загревања. Течност је нормална. Реци ми шта је било?

Киша
Главни новинар

Са нама од 26.09.07
Укупно порука: 2360

за нордрон: Проверите саму пумпу, мотор.

Руслан М

Вози се на: Ниссан Алмера
Са нама од 04.12.10
Укупно постова: 6

Купљен Н16 2006. километража 46 т.км. Приликом првог прегледа ништа се није узбудило, осим резервоара серво управљача - прекривен је уљем. За шта је то? Ауто се добро вози, али ипак морате знати

Димон-811

Вози се на: Опел Зафира
Са нама од 09.12.10
Укупно постова: 2397

Руслан_М: Купљен Н16 2006. километража 46 т.км. Приликом првог прегледа ништа се није узбудило, осим резервоара серво управљача - прекривен је уљем. За шта је то? Ауто вози добро, али још увек морате да знате #
поклопац не пристаје добро, ево га у уљу

Димон-811

Вози се на: Опел Зафира
Са нама од 09.12.10
Укупно постова: 2397

РомАлм: за Вован1123: То што пумпа зуји указује на то да је запаљена, односно радила је без уља или је волан био до краја окренут и неко га је добро окретао, или можда чак и петљао на леду) Ако се волан окреће нормално и бука није досадна, онда се осећам као да могу да возим овако. Ако имате новца или очигледне проблеме са таксирањем, морате га променити. Иако прво морате променити течност серво управљача. На хладном аутомобилу испумпајте течност из резервоара шприцем, колико год можете. Затим допуните свежом кашом и возите дан или два. Онда поновите. Ако пумпате пар литара и по нове каше - сматрајте да је потпуно промењена. Можете, наравно, отићи на станицу и они ће све урадити одједном. Срећно! #
да, чак и ако замотате своје новчиће и добијете гас, ништа се неће догодити на нормалном нивоу уља.

Горе описана процедура замене је глупа и скупа, прочитајте упутство, све је врло једноставно.

Мессир

Почело је са чињеницом да је течност ГУР почела да одлази скоковима и границама у буквалном смислу (остало је 1 л за допуњавање за дан), на први поглед је било јасно да је уљна заптивка летве волана пробушена, али не и горњу, али бочну. Морамо да се променимо!

Цена од 12к за преграду у аутосервису је превисока за мој студентски џеп, решио сам да то сам средим. Имајте на уму да се у ауто-сервисима слажу „до ђавола“ и у случају неуспешне преграде неће вам бити враћено више од половине новца, јер 6к за демонтажу/монтажу нико вам неће турпијати зубе (поцепаће заптивку - заптивка је лоша), неће подмазати литолом и неће опрати сваки детаљ (ово треба да се ради само са течношћу за чишћење карбуратора, супер ствар), па шта да кажем , јер то раде за странце, иначе раде за себе.

Да бисте то урадили, мораћете потпуно да уклоните и раставите летву управљача и више о томе.

Требаће вам: 2 кључа за гас (или стег уместо једног), глава Е8 (звездица), кључеви и главе за 12,13,15,17 са карданом, продужним каблом и чегртаљком, чекић, 19 инча буре (за одвртање точкова), клешта са округлим носом (за одвртање "подлошке" са шине), тестера за метал, турпија, 2 дизалице (за висеће точкове), шрафцигери, стеге за прашнике и по могућности помоћник.

Горњи 485.ХД484 (калем)

Бочни 495.ХД448 2ком (боље узети још један резервни)

Додатни материјали (пронађени у чланку, али га нисам купио сам):

Пртљажник кормила Тоиота 45535-08010 2ком

Стезаљка Тоиота 90080-46340 2ком

Стезаљка Тоиота 90467-19021 2 ком

Скинуо сам шину кроз леви лук већ без калема (горњи део где се налазе горњи и доњи заптивке), скинуо сам је испод хаубе. Мислио сам да је пробушена горња уљна заптивка, али се испоставило да шина по мом искуству неће радити са калемом, али: одјавили су ми да се склоп шине може извући кроз лук возачевог точка (наравно точак се уклања) окретањем у различите положаје; ако успете, онда скочите од среће јер ћете имати среће да не одвојите цеви и калем испод хаубе, већ у удобном положају.

Корак 1 Припрема и уклањање калема

Излажемо точкове, волан равно и фиксирамо волан траком или траком.

Ово се ради како се не би разбио воз јастука. испод педале кочнице у кабини, одврните вијак кључем 17, уклоните вијак и померите кардан стуба управљача у страну.

Сада пређимо на моторни простор. Тамо уклањамо кућиште филтера за ваздух, јер отежава приступ. Испуштамо течност серво управљача из цеви што је даље могуће и прелазимо на калем. На калему се налазе 4 цеви. Одвијамо црево и суседну цев помоћу кључева 13 и 15. Одврните 2 гвоздене цеви кључем од 12 или посебним кључем ако се плашите да сломите ивице, важно је да ове цеви не излазе у потпуности из жлебова, не пуцају. Затим, са главом од 13, одврнемо доњу шарку са осовине сталка и оставимо је на страну. Постоје 2 „омиљена“ вијка за која вам је потребна глава Е8, предњи није тешко одврнути, али ћете морати да се попетљате са задњим. Неопходно је ставити ознаку на положај калема до карданског зглоба, тако да се касније све тачно стави.

Учините ову ознаку дебљом нечим видљивим директно на калему, на кућишту, на уторима и на кардану, иначе сам био глуп за уторе и кућиште и било је бескорисно 0 јер је кућиште могло бити у било ком положају и кардан је насумично стављен на прорезе па сам морао да петљам са подешавањем волана и точкова (иначе је волан раван - точкови су са стране).

Након тога окрените калем у смеру казаљке на сату тако да изађу 2 гвоздене цеви, а након тога калем се лако може извадити из гнезда и одложити.

Сама шина се налази на 3 вијка (глава 17), које није тешко пронаћи и наравно морате одвојити врхове.

Подигните десни (сувозачев) предњи точак и уклоните га. (ово не захтева додатна упутства, само балон) Помоћу кључа од 17 одврните матицу са врха и избијте је чекићем. Не би требало да буде никаквих проблема са овим, и нисам морао посебно да дижем врх да бих га притиснуо (ако имате другачију ситуацију, онда овде пише како да направите притисак на врх). Исти поступак радимо са возачким точком и извлачимо шину кроз лук возачког точка.

П.С. Сви се жале на далеки вијак ланчаника котура, да бих лакше допузао до њега без проблема, прво сам одврнуо шину (3 вијка) и избио врхове, што ми је омогућило да окренем шину испод хаубе ради погодности .

Приликом гађања точкова, очистио сам навоје вијака четком за аутомобиле и обрадио их графитом. Ово је моја лична невоља да навој не зарђа и да се вијци лакше скидају у будућности.

За почетак сам опрао шину од прљавштине у сливу четком и бензином, обрисао је и почео да је растављам. Неопходно је уклонити прашнике, тачније изложити потисак.Скидамо стезаљке (треба купити нове) на прашницима и откривамо оно што су сакрили (ако су прашници у добром стању, онда стезаљке треба пажљиво уклонити без оштећења прашника, а ако је антера поцепана, онда је треба заменити). Сада морамо одврнути вучу. Урадио сам то уз помоћ два гасна кључа, један се закачио за потисну главу, а други за сребрну осовину и одврнуо га (навој тамо је обичан и одвија се супротно од казаљке на сату као и све на овом свету))), имао сам мали проблем у овој фази, који сам брзо решио са равним одвијачем и чекићем, погледајте фотографију.

обе шипке су уклоњене и ово је добро, на десној страни (где је седиште вентила) треба да одврнете алуминијумску „подлошку“, нисам случајно навео њен материјал, јер ово мора да се ради пажљиво, а да се не оштети, одврнуо сам га округлим клештима.

Биће први бочни печат. На истој страни (на десној страни где је била подлошка) извлачимо осовину регала и налазимо унутар свега на истој страни другу бочну заптивку, није тешко избити је нечим дугачким и неразумљивим прстеном излети са њим, ово је капролонски рукав, који такође треба заменити. Бескорисно га је тражити на Интернету, од стругача треба наручити дебљину од 5 мм, спољни пречник 37 мм, а унутрашњи 0,05-0,1 мм већи од осовине (неки га стављају са унутрашњим пречником у равнини са осовином 25мм).

неки, да не би платили стругару 150 пута и да не би трчали, праве три прстена одједном са унутрашњим пречникима 25мм, 25.05мм и 25.1мм

Прво убацујемо рукав, уз помоћ одговарајуће величине главе и продужетка, није тешко, али мораћете да петљате са кутијом за пуњење... Ивице зубаца носача су оштре и лако се могу поцепати. кутија за пуњење, тако да морате да обрадите њихове ивице датотеком (неће утицати на рад сталка). Жлијезду бацамо у унутрашњост шине, главно је да лежи на десној страни (са опругом према вама да се види). Затим, лаганим тапцима, закуцавамо жлезду - лако седи. Затим можете уметнути осовину регала, машински обрађену

оштре ивице. Убацимо зупце нагоре, а вратило мало притиснемо надоле тако да зупци мање додирују унутрашњост кутије за пуњење. Увијамо десну подлошку са промењеном десном заптивком. То је све за овај део.

Пронађемо калем, који смо одложили на крају прве етапе, и почнемо да радимо са њим. Постоји много информација о томе како да промените горњу уљну заптивку, али морате да избијете осовину у резу, а затим да избијете уљну заптивку са лежајем помоћу одговарајуће главе, али пажљиво. можете оштетити лежај.Горња кутија за пуњење је спремна, сада хајде да се бавимо доњом. Окрените осовину калема наопако. Лежај се држи запорном подлошком спљоштеном са четири стране. Пажљиво га исечемо тестером за метал. Уклоните лежај, а затим уклоните заптивку. Састављамо обрнутим редоследом. Мора се наручити и подлошка за закључавање

за стругар од нерђајућег челика дебљине 3мм, унутрашњег пречника 25мм, спољашњег 32мм. Приликом уградње нове подлошке, она ће морати да се изравна. Састављамо све (шину, калем) обрнутим редоследом, постављамо на првобитна места. Али то није све, потребно је сипати НОВУ течност у серво управљач и пумпати шину. Није потребно сипати оригиналну течност КЛФ5000001.

П.С. Приликом склапања потиска испод прашника (где је куглица) и „убода“ осовине калема, подмазивао сам литолом како је саветовано у разним чланцима.

ЈАКО је ВАЖНО да бочне заптивке стоје исправно, иначе неће да се држе, али је тачно на другој страни, тако да када запушите заптивке, можете видети опругу унутар заптивке и ради погодности, да се не би заглавили заптивку, ставио сам стару чахуру преко заптивке.

Окачимо точкове (подижемо потпуно напред тако да предњи точкови не додирују тло), сипамо нову течност у резервоар серво управљача, који је требало да се опере, до врха и палимо ауто, течност одлази - попуните га. НЕ окрећите точкове! Чекамо док течност не престане да излази из резервоара. Затим полако окрените волан у једном правцу док се не заустави. У овом тренутку, друга особа сипа течност у резервоар. Затим окрените на другу страну док се не заустави.Допуните до нивоа и окрећите волан са једне на другу страну док се не заустави, док се у резервоару не престану појављивати мали мехурићи.

Идемо на сличност колапса и излажемо точкове и волан равно.

То је све, радујемо се уштеди на преградама летве управљача и мирно спавамо знајући да су уљне заптивке у њој замењене добрим.

Неке информације и упутства сам узео из извора, комбинујући их за детаљнија упутства, такође сам прикупио неке од фотографија из чланака и допунио их својим за детаље. Надам се да сам све јасно описао од и до.

П.С. Прошло је пола године 20.03.2015. - 17.09.15. и преко 7.000 км и лет је нормалан, течност не нестаје а волан се окреће како треба.

12.10.2015. (8.000 км) — гур је мало зујао, морао сам додати око 1,5 чепа (по мом мишљењу не више од 50 мл) и опет тишина. Ништа не тече, волан се не „стврдне“, грешим на првим мразевима након преграде.

Погледајте занимљив видео на ову тему

Коначно је дошао у руке Седна ГУР. Све сам урадио према бројним упутствима - није било посебних проблема, осим нехотице сломљене пластичне цеви из неке врсте резервоара - али ово није важно - може се елиминисати. Главно питање се појавило у овоме: када су узели Кортеко жлезду, млели је од 30 до 29, ставили, испоставило се да је много дебља од домаће. У исто време, вратило није ушло на претходни ниво и велики лежај је био сличан. Одрезали су ивицу гуме са дна - постало је још боље, али лежај није ушао у кућиште на претходни ниво за 2 мм. Колико је ово опасно и шта су урадили они који су ставили Кортеко?

Здраво.И ја имам проблем са хидраулицном заптивком.Насао сам фирму у Санкт Петербургу која производи уљне заптивке таквих велицина,такодје не производе такве велицине али су заузврат понудили потпуно гумени прстен без опруге, праве их уместо њих ако такве заптивке не постоје за 300 рубаља Планирам да променим за недељу дана.

Углавном, данас су сами урадили серво. Ово је моје прво озбиљно искуство у поправци аутомобила. Урадио сам то са својим братом, пошто је он веома искусан у овим стварима. Па, већ сам му сугерисао специфичности у контроверзним питањима. Много дивних извештаја је већ објављено овде, само ћу мало додати, одједном ће некоме бити од користи.

Генерално, проблем је био одмах по куповини, бивши власник је то искрено рекао и добро га бацио. Горња заптивка серво мењача је цурила, због чега је цео део био црн од уља и прљавштине. Није много текло. Отприлике једном недељно сам додавао танак млаз од 50 грама.Ловица после ноћи испод аута је стално била. Једва је прошао преглед због мокрих греда. Дакле, проблем је био мали, али досадан.
У нашем граду нема канцеларија специјализованих за серво управљач, нисам желео да га дам генералистима, јер у овој поправци има много опасних нијанси.
Након што сам прочитао извештаје са фотографијама на разним форумима, одлучио сам да то урадим сам. Мислим да многи људи већ знају за проблем поседовања матичне уљне заптивке - једноставно је не можете пронаћи на>. У Москви немам коме да наручим да купим. Тако да сам морао да пробам не-домаће заптивке, са различитим величинама од домаћих.

Узео сам две врсте уљних заптивки - један из комплета за поправку МАП2507К, други из Тоиоте - Цортецо 01026490. Димензије првог су се испоставиле као спољни пречник 30 мм, 18 - унутрашњи. Људи су сугерисали да ће бити веома тесно на вратилу. Морао сам да пробам другу, димензија 30к19. Оригинална заптивка има спољни пречник од 29 мм, тако да је Цортецо морао прво да избруси грубим брусним папиром, а затим 2000. бруси. Наоштрио сам га овако: убацио сам кратак трн из комплета глава у бушилицу, намотавши електрицну траку до жељеног пречника тако да је жлезда ушла са малим потешкоћама. Из њега је претходно извучена опруга. Главна ствар је да не заборавите да га касније вратите на своје место. А онда је, држећи у рукама комад брусног папира, у круг зграбио заптивку и, при малим брзинама бушилице, самлео цео слој гуме. Морао сам да избрусим до металног оквира кутије за пуњење. Затим, када се испоставило да је величина 29,1, исполирао сам уљну заптивку на „нули“ до сјаја у огледалу. Овде је откривена нијанса - дебљина жлезде Цортецо се показала много већом од оригиналне. Постојала је бојазан да шахт не дође на своје место и зачепи уљне канале.За реосигурање, доња гумена ивица жлезде је исечена на метал. Али ипак, његова дебљина је остала већа. Постоји забринутост због овога.

Процес рашчлањивања је већ детаљно описан горе и доле. Најтеже фазе за мене су биле одвртање матице са кардана управљача у кабини, близу педале кочнице. Кључ за 17 није био од користи - потребан је за главу вијка, а био је на другој страни кардана. Матица овог вијка се показала ближе - за 14. Једва сам је одврнуо, мало покварио. Тамо је веома незгодно и морате одмах да набавите батеријску лампу - тамо је веома мрачно. Били смо на телефону.

Уклонили су кутију филтера за ваздух и ваздушни канал, до вентила за гас. Главна ствар је запамтити која цев где иде. Постоје 2 цеви које не иду никуда - види се вентилација нечега.

Након тога, доњи носач кардана је одврнут - близу самог мењача. Овде се све ради помоћу кључа са чегртаљком са трном. Завртње се лако откачило, чак и без ВД-а. Уклонио је носач кардана са шиљака осовине, бацио га у страну. Овде постоји једно упозорење - не повлачите снажно кардан - потпуно је излетео из рупе, а онда је у кабини отпао и чеп за рупу. Али све је урађено.

Затим сам испразнио течност серво управљача. Нисам га исцедио из епрувете, већ сам шприцем уклонио већину каше из резервоара. Иначе, ову течност сам поново користио, па ако је недавно промењена, оцедите је у чисту посуду, добро ће ми доћи. Затим је скинуо обујмицу са гумене цеви и уклонио је са прикључка. Испоставило се да је то прилично тешко. Потребно је много труда - цев чврсто седи на дугачком споју. Цурило је са два места одједном - из фитинга и гумене цеви. Више из цеви. Зато припремите и мали контејнер овде. Користио сам врх пластичне боце - било је довољно. Остатак хрпе у бочици на дну - замените нешто унапред.

Следеће су уврнуте 3 металне цеви које иду до мењача. Један је одшрафљен обичним кључем за 14, друга два нисам смео да окренем са отвореним кључевима - задавио сам жабу и купио сет кључева за кочионе цеви. Дуго сам тражио такав кључ 11 - нигде га није било. На нашим тржиштима је било могуће пронаћи само 10, 12. Нашао сам га у једном скупом сету. Али није добро дошао - није се попео. Одврнуо сам га кључем од 12 из истог сета. Има широке избочине и већи обим ораха. Тако да можете купити јефтин кључ са притезним вијком за 12 и затегнути га. На срећу, моје матице су одврнуте без напора - ништа није откинуто. Саме челичне цеви се извлаче из јединице, такође са значајним напором. Када је одврнуо цев за 14, направио је себи проблем - рука му се сломила и сломила неку врсту пластичне спојнице цеви укључене у црни пластични цилиндар. Био је натпис попут „резервоар за гориво. " или нешто слично. Залепио сам га цијаноакрилатним лепком. Чини се да цев не носи терет, бензин не тече кроз њу. Зато морате бити веома опрезни - има пуно слабих тачака около, лако можете нешто уништити.

Затим сам одврнуо главу за 8 два вијка који причвршћују мењач за кућиште летве. Глава завртња је ланчаник са 6 греда, тако да се окрећите звездицом или универзалне главе. Боље је не пењати се обичном шестоугаоном главом (без посебних жлебова испод звезде) - препуна је квара. Завртњи су изашли скоро одмах - срећа.
Извадио је мењач са вратилом из летве - мало заљуљај и приложи мало силе - добро излази.

Даље, ударивши чекићем у горњи део осовине не баш јако, извадили су осовину из кућишта заједно са великим лежајем. У кућишту је остао мали лежај са уљном заптивком. Глава која одговара пречнику рупе била је утиснута у шкрипцу и они су лако излазили. Проверио сам стари печат. Споља је био без оштећења, али је био веома очврснут - ивица више није тако чврсто седела на осовини. А онда је на овој ивици откривена празнина - очигледно се улила у њу.

Опрао сам све делове са ВД-схкои-ом и четкицом за зубе - бензин није био при руци. Затим су притиснули кутију за пуњење заједно са лежајем са главом свеће - одговарала је пречнику лежаја и била је довољне дужине.Плашили су се да притисну жлезду одвојено - мека је. Унутрашња површина мењача је претходно подмазана декстроном (мустом серво управљача). Све је прошло без проблема. Убацили су осовину са лежајем и лагано га чекићем закуцали у кућиште - ходали су трном дуж целог пречника лежаја. Лежај није достигао претходни ниво за 2 мм - утицала је велика дебљина кутије за пуњење. Подмажите велики лежај литолом.

Саставили су све обрнутим редоследом, петљајући са две челичне цеви. У овој фази, можете поравнати волан, ако није у нивоу - само окрените карданско вратило на прорезу лево и десно. Иначе, пре целе операције, зашрафио сам волан на стуб са изолационом траком - не можете га окренути без кардана - кабл из СРС-а је поцепан.

Након склапања ваздушног система, напунио сам резервоар серво управљача течношћу до очних јабучица. Одврнуо сам траку са волана и покренуо га на 5 секунди - пумпа је одмах усисала течност! Овде је неопходно пратити - пумпа не би требало да ради у празном ходу без каше - она ​​ће изгорети. Након што се утопио, додао је још течности до ознаке МАКС. Упалио је и течност је нестала. Окренуо сам волан много пута с краја на крај – излазили су мехурићи – све се пенило. Када су мехурићи престали да иду, удавила сам се и допунила последњи пут до ознаке. Све! Волан се окреће чак и мало лакше него раније. Да ли је поправка помогла - време ће показати.

Нисам сликао - већ их има толико на форумима. Препоручује се штампање свих савета и фотографија за поправку - помаже да се ништа не заборави. И боље је да ову поправку урадите заједно - једном би било тешко.

Моји симптоми су затегнути волан и цури заптивка на пумпи серво управљача.

На Интернету има врло мало информација о поправци пумпи серво управљача. Углавном пишу да је лакше купити нови, или на рашчлањивању, јер. хидрауличне пумпе су веома деликатна ствар, а неправилан рад и најмање хабање може довести до квара целе пумпе. Због тога ћу у овом чланку покушати да прикупим што више информација о поправци пумпи серво управљача. Извући ћу закључке о томе да ли је вредно поправљања или је лакше купити на рашчлањивању. (Имамо цену од 4500 рубаља.)
Пумпе се могу мало разликовати. Остао сам без кугличног лежаја (котрљајућег лежаја), само алуминијумске чауре, тј. клизни лежај. Али постоје модификације пумпи, са котрљајућим лежајем, а величина лежаја је 35к15к11мм. И пумпа је уређена мало другачије, али генерално принцип је исти. Једина разлика је у причвршћивању ременице за осовину (тамо је на матици), а на месту клизног лежаја налази се котрљајући лежај.
На крају чланка даћу везе до чланака о поправци серво управљача које сам нашао на интернету. Што више информација то боље...

Поправка захтева:
- Јама за поправку, веома пожељна. Иако има мајстора, пумпа је уклоњена без јаме;
- Сет кључева је бољи од окастих кључева (не препоручујем отворене кључеве, можете сломити све завртње);
- Сет глава + чегртаљке (могуће је и без чегртаљке);
- Одвијач за вађење старе кутије за пуњење;
- Рем. сет бр. 49591-6С925, цена око 500 рубаља;
(Кет за поправку укључује о-прстенове, један велики прстен, прстен и уљну заптивку.)
- Течност за серво управљач (Ниссан ПСФ или аналог ДИИИ), за допуњавање. Ако се одмах потпуно промените, онда вам треба негде 1л;
– ВД-40;
– Папа од пластичних флаша капацитета 1л;

Па хајде да почнемо

Затим покрећемо мотор, течност ће се одмах сипати у боцу, затим окретати волан напред-назад и искључити се. Не остављајте мотор да ради дуго, иначе пумпа ради скоро сува, ово је лоше за њега. Потребно је око 20 секунди да се оцеди.Углавном, спојило се негде око 500-600 грама, што је довољно. Укупно, у систему, негде око 800-900 грама.
Сада се резервоар може потпуно уклонити, како не би ометао, за шта извлачимо друго усисно црево из њега, отпуштајући стезаљку.

Пре уклањања пумпе, док је чврсто фиксирана на месту, потребно је одвојити одлазни вод високог притиска са ње. (Види слику 3) Зашрафљен је посебним, шупљим завртњем на 22 или 24 (не сећам се тачно). Боље је одврнути главу из јаме.
Испод завртња и испод прикључка цеви високог притиска налазе се две бакарне заптивне подлошке, немојте их изгубити када одврнете шупљи вијак 24.Чини се да су ове подлошке за једнократну употребу, унапред сам купио подлошке ове величине (16 × 22к2мм), хтео сам да их одмах променим, али су се оне које су биле родбинске испоставиле боље од нових, што и није изненађујуће, јер Узео сам нове у руској продавници ауто делова. Касније стави старе и ништа не тече.

Одврнути, склоните га на страну, да се не мешате.
Сада можете уклонити каиш серво управљача и пумпу. (Погледајте слику 4)

Окрените завртањ за затезање и олабавите затезање ремена. Сама пумпа се не помера када се затезни завртањ олабави, померањем пумпе рукама удесно, ако погледате слику 4. Затим потпуно одврнемо затезни завртањ, матицу за 12, причврсни вијак, у генерално, уклањамо три дела.

Затим уклоните саму пумпу. Пумпа се држи на носачу дугим вијком. Али неће бити могуће потпуно одврнути овај вијак-стуб, јер. зид тела омета. Мораћете да уклоните пумпу заједно са држачем (носач - погледајте слику 8). Да бисте одвојили држач заједно са пумпом од мотора, потребно је да одврнете следеће завртње и матице, обилно их заливајући ВД-40, погледајте фотографије 5, 6, 7.
Пажња: Користите окасте кључеве или утичнице.

Одврните матицу. Боље је користити прстенасти кључ, јер. не спуштај главу.

Такође морате да олабавите вијак за 12 из моторног простора, који држи цев за ојачање (погледајте слику 6). Није потребно потпуно одврнути, довољно је одврнути на пола.

Сада се крећемо испод аута и радимо из јаме. Одврћемо све што држи пумпу, види слику 7.
Два дуга вијка за 12 и навртка за 14, испод њега је био гравер, немојте га изгубити.

Заправо, пумпа не држи ништа друго. Сада можете покушати да извучете пумпу заједно са држачем. Али нисам успео да урадим ово, онда ћемо га извући посебно, прво носач, па пумпу. Да бисмо одвојили држач од пумпе, извадимо дугачак клин, који је био зашрафљен навртком од 14 (види слику 7). Извлачимо иглу кроз рупу у ременици. Искључујемо пумпу са носача, сада се носач може извући из јаме.

Затим можете уклонити саму пумпу. Најлакше га је набавити овде. (види слику 9) Извлачимо га заједно са усисним цревом.
Иначе, носач се извлачи на истом месту.

Све извађено! Овде је рођен.

Почнимо да растављамо пумпу

Ако је могуће, боље је добро испрати пумпу у бензину тако да током демонтаже прљавштина не уђе у унутрашњу шупљину пумпе.
Нисам имао бензин при руци, ништа нисам прао, само сам све обрисао крпом колико сам могао.
Демонтажа пумпе не захтева никаква посебна знања. Са слике 11 можете видети да је све једноставно ...

Приликом растављања запамтите како је стајао затезни држач, у које рупе су стављена ова два вијка 12. Иначе сам први пут погрешно ставио. Испоставило се да можете зашрафити суседне рупе. Исти су и са резбаријама. То сам схватио када је пумпа почела да се ставља. Морао сам поново да скинем пумпу и завртим затезни држач. Слика 19 показује црвеном бојом на које рупе треба причврстити затезни држач.

Усисну цев нисам одврнуо, јер. ушрафљује се на посебном вијак испод унутрашњег зупчаника, негде око 4 - 4,5 мм. (види слику 12) Нисам га нашао, морао сам да га купим. А продају само комплете, за х.з. какав новац. Нисам имао цурење на месту где је цев била причвршћена, па је нисам замотао одвртањем овог завртња.
Мада, ако је могуће одврнути, онда је препоручљиво променити заптивни прстен, који је у рем. долази са комплетом.

Углавном, све растављамо, сећамо се како је стајало, да бисмо све саставили на исти начин.
Следи фотографија, у редоследу демонтаже. (ништа компликовано)

Слика 13. Задњи поклопац је уклоњен.

Слика 14. Одвојени детаљ испод поклопца. Никако се не уклапа, само се лепи за задњи поклопац.

Слика 15. Видљиве огреботине на радној површини. Очигледно је то последица рада без радног флуида.

Да бисте уклонили ротор, морате уклонити причврсни прстен. Урадио сам то шрафцигером.

Слика 16. Постоје и огреботине на крају ротора.

Када скидате ротор, пазите да не испадну лопатице. Препоручљиво је не дирати их и не дружити се.Нека остану где јесу.
Можете извлачити једну по једну и проверити њихово стање. Имам их у савршено углачаном стању.

Слика 17. Све је снимљено. Видљиве су две рупе, тамо су уметнути вентили за гас (види слику 20).

Ременица на осовини седи чврсто, насађена на врућу. Нема потребе да се скида.
Оса је једноставно глатка, радна површина клизног лежаја.

Слика 18. Ременица и осовина.

Слика 19. Предња страна пумпе. Печат је уклоњен.
Види се чаура клизног лежаја, са каналима за подмазивање лежаја.
Црвеном су означене рупе на којима је причвршћен држач затезача појаса.

Нова кутија за пуњење се чекићем забија до граничника, користећи завршну главу, нешто мањег пречника од саме кутије за пуњење.
Нажалост, нисам направио фотографију са уграђеном заптивком. Али ту нема ништа компликовано.

Слика 20. Пригушни вентили.

Пригушни вентили, такође у савршеном стању. Очигледно су сви у реду.

Затим саставите пумпу обрнутим редоследом. Уградњом новог великог о-прстена и прстена.
Остало прстење од рем. комплет није био потребан, очигледно је ово за другу верзију пумпе са котрљајућим лежајем.
Монтажа није изазвала потешкоће, све је добро и једноставно, као што би требало да буде у јапанском аутомобилу ... ;-)
Једина ствар када уграђујете пумпу у аутомобил, немојте превише затезати матицу од 14 мм, погледајте фотографију 7. Ако је превише затегнете, онда када је каиш затегнут, пумпа ће се веома лоше кретати. Неопходно је затегнути тако да се пумпа креће са малим сметњама.

Како је пумпа уграђена, каиш се затеже, напуните течност и покрените мотор. Окрећемо волан у свим правцима, допунити остатак. Ниво ће бар бити мањи него што је био пре поправке, јер. мало ће се пролити, нешто ће остати на зидовима пластичне флаше. Испоставило се да је мој ниво МИН, у принципу можете да возите, али је препоручљиво да га допуните до МАКС. Додао сам негде око 60 грама.

Закључци:
Па, какав закључак извући. А закључак је овај - треба мењати пумпу, јер. оне огреботине које су видљиве не могу се елиминисати, оне очигледно ремете рад пумпе. Колико сам разумео, тамо где има огреботина, требало би да постоји идеална глатка површина. Ако ова површина не постоји, онда постоји обилазница, такорећи, из једне радне коморе у другу, тј. рециркулација унутар пумпе, а она не ствара жељени притисак. То је посебно евидентно када се вози 10-15 километара, а радни флуид се загреје и постане течан као вода, а онда пумпа престане да ствара притисак. Због тога је волан затегнут ако га окренете док стојите. А ујутру сам упалио ауто, онда је волан лаган, као да точкови не додирују тло, јер. хладни радни флуид је вискознији.

Прочитао сам и на интернету. Оно што кажу, затегнут волан, последица је умирућег кардана, који стоји на самој летви волана. Стално је у прашини, па га уклињује. Али онда би се заглавило, чак и ујутру, али ја се заглавим тек када се радна течност загреје. Генерално, саветује се прскање ВД-40 на карданско вратило и, као, ако управљач постане лакши, онда је ствар у овом карданском вратилу. Прскао сам, није успело. Мада, у теорији, крст у кардану не би шкодио да се промени. Променићу, али...

И даље мислим. Имам радну течност Цастрол ТК ДИИИ. А у оригиналу би требало да буде преплављено Ниссаном ПСФ. Можда треба да попуните ПСФ? Ако је дебљи, како ће се онда понашати на нашим мразима (-35)?
Али чини ми се да ПСФ неће помоћи, тамо су неки насилници...

Али генерално, одговара ми, нека буде, главна ствар не тече нигде. Главни циљ је био да се промени печат. А са затегнутим воланом и даље можете да се возите, поготово што није сасвим затегнут. И затегнут је само када стоји, није тако, наравно, ако уопште угасите мотор, не можете га уопште укључити на лицу места, али све не би требало да зависи од загревања радног флуида. Ако сам у покрету, не смета ми много, већ сам навикао на то.

Корисне везе до ресурса:
Информације о поправци пумпи, све што се могло наћи на интернету: