Поправка намотаја мотора уради сам

У многим кућним уређајима и домаћим дизајном, електричне машине мале снаге се користе као погон. Упркос високој поузданости електромотора, њихов квар из више разлога није неуобичајен. С обзиром на релативно високу цену ових уређаја, практичније их је поправити него заменити. Предлажемо да размотрите могућност премотавања електромотора код куће.

По правилу се у свакодневном животу користе комутаторски ДЦ мотори и асинхрони АЦ мотори без четкица. Размотрићемо поправку ових погона. Информације о принципу рада и карактеристикама дизајна асинхроних и комутаторских машина можете пронаћи на нашој веб страници.

Што се тиче синхроних погона, они се практично не користе у свакодневном животу, тако да ова тема није обрађена у овој публикацији.

Проблеми са било којом врстом мотора могу бити механичке или електричне природе. У првом случају, јаке вибрације и карактеристична бука могу указивати на квар, по правилу, то указује на проблеме са лежајем (обично у завршној капици). Ако се квар не отклони на време, вратило се може заглавити, што ће неизбежно довести до квара намотаја статора. У овом случају, термичка заштита прекидача можда неће имати времена да ради.

"Изгореле" жице за намотаје статора

На основу праксе, у 90% кварова асинхроних машина јављају се проблеми са намотајем статора (отворени круг, међузавојни кратки спој, кратки спој на кућиште). У овом случају, кратко спојено сидро, по правилу, остаје у радном стању. Стога, чак и са механичком природом оштећења, потребно је проверити електрични део.

У већини случајева, проблем се може открити по изгледу и карактеристичном мирису (види слику 1). Ако се квар не може емпиријски утврдити, прелазимо на дијагностику, која почиње позивом континуитета за отварање. Ако се пронађе, мотор се раставља (овај процес ће бити описан посебно) и врши се темељна провера прикључака. Када се квар не открије, могуће је констатовати прекид у једном од намотаја, што захтева премотавање.

Ако континуитет није показао прекид, требало би да пређете на мерење отпора намотаја, узимајући у обзир следеће нијансе:

• отпор изолације намотаја према кућишту треба да тежи бесконачности;
• за трофазни погон, намотаји морају показати исти отпор;
• за једнофазне машине, отпор стартних намотаја премашује очитавања радних намотаја.

Поред тога, треба имати на уму да је отпор намотаја статора прилично низак, тако да за његово мерење нема смисла користити уређаје са ниском класом тачности, као што је већина мултиметара. Ситуацију можете исправити склапањем једноставног кола на потенциометру уз додатак додатног извора напајања, као што је акумулатор аутомобила.

Коло за мерење отпора намотаја

Процедура мерења је следећа:

1. Погонски калем је повезан на горе приказано коло.
2. Потенциометар подешава струју на 1 А.
3. Отпор намотаја се израчунава помоћу следеће формуле: , где је Р_ДО и ти_ПЕТЕ су описани на слици 2. Р је отпор потенциометра, пад напона на мереном калему (приказује волтметар на дијаграму).

Такође је вредно разговарати о техници која вам омогућава да одредите локацију интертурн кола. Ово се ради на следећи начин:

Статор, ослобођен од ротора, повезан је преко трансформатора на смањено напајање, након постављања челичне кугле на њега (на пример, из лежаја). Ако завојнице раде, лопта ће се циклично кретати дуж унутрашње површине без заустављања. У присуству кратког споја између завоја, он ће се "залепити" за ово место.

Испитивање челичне куглице

Већа је вероватноћа да ће ова врста електричне машине доживети механичке кварове. На пример, брисање четкица или зачепљење контаката колектора. У таквим ситуацијама поправка се своди на чишћење контактног механизма или замену графитних четкица.

Испитивање електричног дела своди се на проверу отпора намотаја арматуре. У овом случају, сонде уређаја су два суседна контакта (ламеле) колектора, након очитавања, мерење се врши даље у кругу.

Провера намотаја арматуре колекторског мотора

Приказани отпор треба да буде приближно исти (узимајући у обзир грешку уређаја). Ако се примети озбиљно одступање, онда то указује на то да постоји кратки спој или прекид, стога је потребно премотавање.

Ово су референтни подаци, тако да је најпоузданији начин да се такве информације добију позивањем на релевантне изворе. Ови подаци се такође могу дати у пасошу производа.

На мрежи можете пронаћи савете у којима се препоручује ручно бројање окрета и мерење пречника жице приликом премотавања. То је губљење времена. Много је лакше и поузданије пронаћи све потребне информације означавањем мотора, што ће указати на следеће параметре:

• називне радне карактеристике (напон, снага, потрошња струје, брзина итд.);
• број жица за један жлеб;
• Ø жица (по правилу, изолација се не узима у обзир у овом индикатору);
• информације о спољашњем и унутрашњем пречнику статора;
• број жљебова;
• са којим кораком се врши намотавање;
• димензије ротора итд.

Испод је фрагмент табеле са подацима намотаја за електричне машине типа 5А.

Пример табеле са подацима за намотавање

Неопходно је одмах упозорити да ће без посебне опреме и радних вештина премотавање калемова највероватније бити узалудна вежба. С друге стране, негативно искуство је такође искуство. Разумевање сложености процеса је најбоље објашњење за његову цену.

Дајемо алгоритам акција за асинхроне машине, он је следећи:

1. Искључите уређај из мреже (380 или 220 В).
2. Демонтирамо електромотор са конструкције на којој је уграђен.
3. Уклоните задњи заштитни поклопац вентилатора за хлађење.
4. Растављамо радно коло.
5. Одврнемо причвршћивање крајњих капица, а затим их уклонимо. Пожељно је почети од предњег дела, након његовог демонтаже, ротор ће лако „изаћи“ са задњег поклопца.
6. Извадимо ротор.

Овај процес се може у великој мери олакшати коришћењем посебног уређаја - извлакача. Са њим је лако ослободити осовину мотора са ременице или зупчаника, а такође и уклонити завршне поклопце.

Извлакач за демонтажу

Нећемо давати упутства за растављање колекторског мотора, пошто се не разликује много. Структуру ове врсте електричне машине можете пронаћи на нашој веб страници.

Редослед радњи је следећи:

1. Уз помоћ ножа уклањамо причвршћиваче завоја и изолациони премаз са места где су жице спојене. У неким упутствима препоручује се да поправите дијаграм ожичења, на пример, фотографисањем. Нема посебне сврхе у томе, јер је ово референтна информација и није проблем препознати је по марки мотора.
2. Користећи длето, скидамо врхове жица са сваког краја статора.
3. Ослободимо жлебове помоћу ударца одговарајућег пречника.
4. Очистимо статор од прљавштине, чађи, импрегнационог лака.

Статор ослобођен намотаја

У овој фази препоручујемо да се зауставите, подигнете труп и однесете га стручњацима. Самодемонтажа ће смањити трошкове рестаураторских радова.Као што је горе поменуто, прилично је тешко премотати завојнице без посебне опреме. Да бисмо разумели сложеност процеса, описујемо његову технологију, што ће олакшати избор.

Процес се састоји од следећих корака:

1. Уградња изолатора у сваки жлеб (чаура).
2. Дебљина материјала и његове карактеристике бирају се из референтне књиге.
3. Подаци о намотају су одређени марком мотора.
4. На специјалној машини намотава се потребан број окрета лабавих намотаја. На мрежи можете пронаћи фотографије и параметре домаћих ручних машина, али квалитет њиховог рада је прилично сумњив. Машина за насумично намотавање
5. Групе намотаја се уклапају у жлебове, након чега су везане и повезане. Ови процеси су прилично сложени и изводе се ручно.
6. Импрегнација се врши. Да би се то урадило, кућиште се загрева на температуру од 45 ° Ц - 55 ° Ц и потпуно урони у посуду са импрегнирајућим лаком. Нема смисла лакирати жице, јер ће у овом случају и даље бити празнине.
7. Након импрегнације, тело се ставља у посебну комору, где се сушење врши на температури од 130-135°Ц.
8. Завршно испитивање калемова омметром.
9. Монтажа и пробни рад (ако је само тело пребачено на поправку, али други делови и причвршћивачи).

Ако је само тело предато на рестаурацију, препоручујемо да проверите завојнице пре него што укључите мотор.

Процес замене намотаја колекторског мотора је донекле сличан, са изузетком малих нијанси повезаних са карактеристикама дизајна. На пример, арматура се шаље на премотавање, а не случај, под условом да проблем није настао са калемовима побуде. Поред тога, постоје следеће разлике:

• За намотавање се користи специјална машина сложеније конфигурације.
• Неопходно је окретање, балансирање анкера (у завршном делу процеса), као и његово чишћење и брушење.
• Користећи специјалну глодалицу, колектор се сече.

За ове процесе потребна је посебна опрема, без ње премотавање електромотора је губљење времена.

Сваки алат је подложан преоптерећењима и разним оштећењима. Можете испустити електрични алат, пролити течност на њега, због чега ће се појавити рђа на намотајима, што ће мотор учинити неупотребљивим. Премотавање електромотора уради сам је прилично једноставно, али ће вам требати минимални сет алата.

Најважније је да вам је потребна вештина и искуство у поправци. Ако се електрични алат користи неправилно, цео ударац преузима намотај ротора. Жица од које је направљена може да пукне или изгори. Али ако замените намотај, онда ће се ресурс алата значајно повећати.

Да бисте самостално премотали арматуру електромотора сопственим рукама, биће вам потребни следећи алати и уређаји.

1. Мултиметар или индикатор напона, као и лампа од 12 В (снага не већа од 40 В), мегохмметар.
2. Жица за намотавање, њен пречник мора бити потпуно исти као на неисправном електромотору.
3. Диелектрични картон дебљине 0,3 мм.
4. Електрично лемило.
5. Дебеле памучне нити.
6. Епоксидна смола или лак.
7. Брусни папир.

Пре почетка рада потребно је тачно утврдити квар. Да бисте то урадили, потребно је да визуелно прегледате електромотор и проверите да ли постоји напон на колектору. Дијагностикујте дугме за покретање, звоните га мултиметром. Само ако је струјни круг потпуно функционалан, потребно је раставити електромотор и поправити га.

Пре почетка рада потребно је проучити упутства за премотавање електромотора. Својим рукама, ако то урадите, биће потребно најмање 4 сата, а ово је само за премотавање сидра. Пре него што започнете поправку, морате извршити следеће кораке.

1. Избројите број жлебова на анкеру.
2. Поново израчунати број ламела на колектору.
3. Одредите са којим кораком је направљен намотај. Најчешће се калемови постављају у почетни жлеб, затим у седми и монтирају се на први.

Понекад се користи и ресетовање на лево или десно. Ако дође до намотаја са ресетовањем удесно, калем иде удесно од почетка намотаја. На пример, ако у арматури има 12 жљебова, корак намотавања је 1-6 и ресетовање се врши удесно, намотај се полаже у први, након чега се у осмом и причвршћивање врши у другим жљебовима. . Све ове тачке морају се узети у обзир, иначе ће се након поправке испоставити да се електромотор ротира у супротном смеру.

Да бисте премотали е-пошту. мотора у домаћим условима, потребно је запамтити, записати или фотографисати сваку фазу рада. Ово ће у великој мери олакшати поправку, избећи ће нетачности током монтаже. Да бисте одредили правац намотаја и почетни жлеб, потребно је пронаћи калем који није покривен другим. Она је последња.

У случају да је намотај положен удесно, тада је почетни жлеб десно од екстремног намотаја. Овде треба да почнете да постављате жицу. Само тако се постиже најтачније намотавање, веома блиско фабричком. Ако је оригинални намотај симетричан, калемови су постављени у паровима, тада ће бити два почетна жлеба. Можете их пронаћи на исти начин као у претходном случају.

Мајстор свакако треба да открије колико је завоја жице положено у један жлеб и у цео намотај. Да бисте то урадили, потребно је да одвојите калем који се налази на врху и израчунајте колико завоја има. Ако је потребно, раставите га гасним гориоником. Број завоја у жлебу директно зависи од:

• број ламела на колектору;
• број жлебова на анкеру.

Након прорачуна, потребно је припремити колектор, његова демонтажа није потребна. Да бисте то урадили, потребно је само да измерите вредност отпора између тела и ламела.

Отпор треба да буде у распону од 200-250 кОхм. Након тога, потребно је потпуно демонтирати стари проводник, за то уклоните намотај. Пажљиво заштитите све жлебове и тело анкера. Нагар, буррс, обавезно брусити брусним папиром. Након тога, потребно је изрезати правоугаоне сегменте од картона који одговарају димензијама жлебова у анкеру.

Након тога можете започети намотавање нових проводника. Коло мора бити исто као и фабричко. Започните полагање од почетног жлеба, посматрајте ресетовање и корак намотаја. Причвршћивачи се израђују помоћу памучних нити директно на колектору. Синтетичке нити се не препоручују, јер су склоне сагоревању.

Након завршетка свих радова, потребно је проверити намотаје на међузавојне кратке спојеве и прекиде. Ако нема ломова, онда је потребно нанети епоксидну смолу или лак на намотај. Да бисте убрзали процес, потребно је да ставите сидро у пећницу, подесите температуру у њој на 80 степени. Сушење треба да буде најмање 20 сати.

Да би електрични алат радио што ефикасније након поправке, биће потребно да га избалансирате. Пошто се сви радови обављају код куће, морају се поштовати одређене препоруке. Премотавање електромотора сопственим рукама је прилично једноставно, биће много теже балансирати.

1. Узми два челична сечива. Требало би да буду уједначене и глатке.
2. Ове лопатице морају бити постављене паралелно и причвршћене на круту основу.
3. Између њих је потребно посматрати растојање које је једнако величини ротора.
4. Поставите ротор на ове челичне лопатице и гледајте како се креће.
5. Будите сигурни да ће сидро почети да се окреће, најтежи део ће бити на дну.
6. Неопходно је померити центар гравитације на осу ротора, фиксирајући оптерећења на њему.

Након балансирања, сидро мора бити непокретно.

Да бисте изједначили стране ротора, на њега је потребно окачити мале тегове од пластелина. Тек након што постигнете равнотежу, потребно је да уклоните тегове од пластелина, измерите их, залемите метал. Након тога, обавезно поново проверите баланс.

Асинхрони мотори могу бити једнофазни и трофазни. Постоје карактеристике провере ових машина.

1. Код једнофазног асинхроног, почетни намотај има већи отпор од радног намотаја. Ово можете проверити било којим мултиметром.
2. Између намотаја и кућишта мотора, отпор мора бити велики.
3. Код трофазних мотора сви намотаји имају исти отпор.

Да бисте сазнали тачније параметре мотора, потребно је да прочитате информације које се налазе на његовом телу. Има плочу са свим радним параметрима, а понекад чак и са дијаграмима повезивања намотаја.

Пре премотавања статора индукционог мотора, мора се потпуно раставити. Да бисте то урадили, мораћете да користите извлакач, јер су поклопци веома чврсто постављени на лежајеве. Покушајте да извршите све радове што је могуће пажљивије како бисте спречили уништавање поклопца и оштећење намотаја.

Ротори са веверичним кавезом се веома ретко ломе, тако да га не треба дирати током поправке. Потребно је само да промените намотаје на статору. У случају да је на жицама присутно црњење, то указује на квар у мотору. Сви прикључци у асинхроним моторима су скоро невидљиви, јер су веома добро изоловани, јер се причвршћивачи израђују помоћу завоја.

Након демонтаже, обавезно уклоните стари намотај. Да бисте то урадили, мораћете да исечете све ужад оштрим ножем и ослободите се лепка. Жице се максимално чисте од прљавштине, а електрични прикључци нису уништени. Препоручљиво је фотографисати све прикључке како бисте све исправно урадили током монтаже. Обавезно нацртајте дијаграм повезивања за све намотаје; за то можете користити референтне књиге.

Затим је потребно избити кочиће од текстолита или дрвета, који се налазе унутар жлебова статора. Након тога, демонтирајте заптивке, ослобађајући жице. Пронађите крајњу жицу, однесите је до средине статора, требало би да се потпуно одлепи од намотаја. Након тога, одмотајте следећи окрет док се жлеб потпуно не ослободи.

Постоји неколико начина за премотавање статора индукционог мотора, али када бирате било који од њих, обавезно запамтите сваки корак приликом растављања. Ово ће знатно олакшати поправке. За намотавање ће вам требати бакарна жица у изолацији од лака, њен попречни пресек треба да буде исти као на поправљеном електромотору.

Проверите да нема оштећења на кућишту мотора и магнетном колу. Након тога, потребно је направити рукаве, уградити их у жљебове на статору. Да не бисте рачунали број окрета, а не да бисте утврдили дебљину, чврстоћу и отпорност на топлоту материјала за производњу рукава, можете користити референтну литературу. Да бисте то урадили, морате знати тип и модел асинхроног мотора.

Сви радови у специјализованим радионицама се изводе на машинама. Машина чак броји и број окрета. Али како премотати електрични мотор код куће ако нема таквих услова? Све ћете морати сами да израчунате, или да узмете све податке из сервисне књиге за електромотор.

Након полагања свих намотаја у жљебове, потребно је уметнути изолаторе између намотаја. Завој се мора извести на задњој страни статора. Провуците нит кроз све петље, док покушавате да спојите све изолаторе и жице. Уверите се да изолационе плоче не склизну са свог места.

По завршетку, неопходно је извршити дијагностику целог намотаја, затим загрејати статор и нанети посебан лак.Статор мора бити потпуно уроњен у лак. Тако се постиже максимална механичка чврстоћа намотаја, јер попуњавају шупљине и жљебове. Ово завршава премотавање електромотора сопственим рукама, можете почети да радите.

Ротори за домаћинство се често користе у разним алатима. Они су једносмерне и наизменичне струје. Премотавање електромотора код куће у таквим уређајима је прилично тешко. Прво, јединице се растављају савијањем свих вијака у кутији. Препоручљиво је ставити магнет на његово дно како се вијци, клинови и навртке не би изгубиле.

ДЦ ротори одвијача, миксера и вентилатора су колекторски и без четкица. За најновије моторе, пребацивање намотаја који се налази на статору се дешава помоћу контролера. Због тога, пре премотавања, потребно је уверити се да су кључеви и сам контролер у добром стању. АЦ електромотори се деле на:

• асинхрони са кавезним ротором;
• синхрони или четкица са фазним ротором.

Да би се утврдио квар намотаја ротора, користи се посебан индукциони уређај. Можете инсталирати слом намотаја асинхроног мотора помоћу тестера или охмметра. Понекад се користе специјализовани електронски уређаји за откривање кратког споја.

До квара на роторима најчешће долази услед кратког споја у арматури. Лемљењем проводника из контакт групе и проверавањем кратког споја проналазе квар контаката или окрета ротора. У случају кратког споја последњег, квар се елиминише заменом жице. Ако има мало окрета, а жица ротора је дебела и без оштећења, онда је добра изолација постављају плоче од картона или тканине навлажене изолационим лаком.