Поправка фарбе аутомобила уради сам

Детаљно: уради сам поправку фарбе аутомобила од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Поздрав свима. Мислим да наслов чланка говори сам за себе - "фазе фарбања аутомобила властитим рукама, алгоритам корак по корак", стога неће бити кратке објаве чланка усвојеног на нашој веб страници ... . право у тело...

Ако је аутомобил делимично офарбан, онда избор није вредан тога, узимамо боју којом је фарбан остатак каросерије, али ако је ауто офарбан у потпуности, онда можете променити боју и врсту боје, другим речима , на нашој веб страници постоји посебан чланак о томе како одабрати боју за аутомобил.

У овој фази прегледамо потпуно чист аутомобил, процењујемо корозију елемената каросерије и одлучујемо о потреби заваривања.

У овој фази уклањамо све компоненте и склопове који ће нас ометати приликом фарбања аутомобила. На пример, када фарбате крило, потребно је уклонити ормарић, репетитор, фар, а понекад и лајсне.

Када је аутомобил потпуно офарбан, потребно је уклонити кваке, прозоре, браве на вратима, блатобране и облоге лука точкова, лајсне, антене, фарове и сличне елементе. Демонтажа - сваки пут се врши појединачно, а шта се тачно уклања зависи од тога да ли је фарбано цело тело или само део.

У овој фази, уз помоћ брусилице, изрезују се сви оштећени панели каросерије или делови каросерије (на пример, лукови). Одмах након заваривања, завари се брусе брусним точком на брусилици и третирају заптивачем за шавове.

Ако су делови каросерије оштећени од удараца, понекад ће бити потребно исправљање (ово ће побољшати квалитет поправке и смањити потрошњу материјала у будућности).

Видео (кликните за репродукцију).

Повратна страна панела након заваривања и равнања обрађује се Мовилом, битуменском мастиком или анти-шљунком. Ови премази се наносе у складу са упутствима за употребу, у неким случајевима премази се наносе преко прајмера, као што је анти-шљунак.

У овој фази, уз помоћ аутомобилских китова, понекад уз помоћ епоксида од фибергласа, приказује се оригинални облик аутомобила.

Обично, за враћање облика каросерије, почињу са епоксидом са фибергласом (понекад се овај корак прескочи, посебно ако је оштећење мање), затим са фиберглас китом, затим меким китом, понекад касније течним китом.

Пре сваког наношења кита, површина се осуши, матира брусним папиром, одмасти, међутим, имамо посебан чланак о наношењу кита.

Гитовање се сматра завршеним када површина кита понавља почетни облик аутомобила и обрађује се брусним папиром број 240-360. Када фугирам кит између слојева, обично завршим са брусним папиром гранулације 120.

У истој фази се врши матирање површина које се фарбају. Обично матирамо, водом, брусним папиром са бројем 180-240 (под земљом је то довољно).

Чињеница је да током фарбања и прајмерирања много материјала пролети, односно, ако овај материјал дође на делове тела, или украсне елементе који не захтевају фарбање, они су оштећени. Да се то не догоди, користи се лепљење. Оне. уз помоћ филмова, новина, селотејпа прекрива се све што не треба фарбати.

Приликом лепљења испод земље, више волим филм, јер се брже и лакше лепи.

О избору врсте тла и његове боје имамо посебан чланак на нашој веб страници.

У овој фази, прајмер се наноси на све површине које се фарбају. Прајмер се наноси на претходно припремљену површину.

Под припремљеном површином мислим на стару боју, голи метал или кит који нема сјај и матиран је брусним папиром 240-360. Када се нанесе на сјајну површину, прајмер се неће лепити и пасти током првог прања.

Непосредно пре наношења прајмера потребно је одмастити површину средством за уклањање силикона или бензином (имамо и посебан чланак о томе).

Прајмер се наноси у складу са упутствима одређеног произвођача из пиштоља за прскање са млазницом од 1,4-1,6 мм.

Након наношења, прајмер се суши док се потпуно не осуши.

У овој фази наносимо простирку на тло, узастопно је обрађујемо брусним папиром са бројевима 240-480 (за акрил) и 240-800 (за металик). Матирање је боље са водом, како се повећава брзина рада, смањује се потрошња брусног папира и смањује се количина прашине у ваздуху.

У овој фази вршимо замену старих филмова на стаклу и елемената који не захтевају фарбање. Чињеница је да приликом наношења боје, филмови ће се неизбежно заљуљати и прајмер који је претходно летео на њих ће одлетети са њих, као што разумете, према закону подлости, пасти ће у пахуљицама на свежу, још не осушену боју и уништити премаз.

Боље је поново лепити филм са прајмером пре фарбања! Лично, више волим да залепим ауто новинама или тапетама за фарбање (не лепршају као филм и са њих не лети осушена боја)

У овој фази, боја се наноси на припремљено тло и лепљени аутомобил. Непосредно пре фарбања потребно је одмастити површину средством за уклањање силикона.

Боја се наноси у складу са препорукама произвођача помоћу ваздушне четкице са млазницом од 1,2-1,3 мм. Обично се боја наноси у 3-4 слоја. Ако се као боја користи акрилни емајл, обично се бојење завршава у овој фази и до 12. фазе (сушење). Иако се акрилни емајл може наносити и испод лака.

Након што се основни емајл осуши, у случају металног, потребно је уклонити прашину са површине. Ово се ради уз помоћ такозване лепљиве салвете. антистатик.

Пре лакирања метална површина се не одмашћује, јер ће се испирањем силикона опрати! Дакле, лакирање почиње 20-30 минута након наношења последњег слоја металика.

Лак се наноси у складу са упутствима произвођача, обично се приликом лакирања користи аирбрусх са пречником млазнице од 1,4-1,5 мм.

Лак се наноси у 2-3 слоја у зависности од произвођача и услова фарбања.

Након наношења последњег слоја лака или боје (у случају акрила), потребно је сушење. Време потпуног сушења акрилних емајла у нормалним условима је 24 сата. На повишеним температурама или када се користе ултра брзи учвршћивачи, време сушења се смањује на 2-6 сати.

За то време боја се потпуно осуши, али не "устаје", тј. не добија коначну снагу. Потпуна полимеризација лака/боје обично траје 1-2 недеље.

Након што се фарба осуши, залепимо ауто и уградимо све претходно уклоњене елементе (фарови, прозори, репетитори, лајсне итд.) на место. Приликом склапања, тачност је важна, јер се свежа боја врло лако огребе.

Често, ако сте први пут фарбали, на боји остају прашина, мрље, шагрен који се не шири, све ове невоље се уклањају полирањем. Полирање се може извршити не раније од 2 недеље након фарбања аутомобила.

Ако на фарби има мрља, оне се брусе према овде описаној технологији.

Технологија полирања је следећа - коришћењем брусног папира са водом, аутомобил се бруси узастопно бројевима 800-1000-1200-1500 и полира помоћу точкића за полирање и машине за полирање са три броја пасте. Процес није брз, а на нашој веб страници имамо посебан чланак о томе - полирање.

Овим је слика завршена. Ако и даље имате питања о фазама фарбања аутомобила или о томе како се изводи одређена фаза фарбања, поставите их у коментарима.

Високе цене фарбања аутомобила у специјализованим сервисима наводе власнике возила да размишљају о томе да сами ураде такав посао.

Како сликати аутомобил својим рукама

Овај процес није баш једноставан, али сасвим изводљив код куће.Сликање аутомобила сопственим рукама захтева одређену опрему и алате, одговорно и савесно обављање свих фаза рада, од којих свака има много својих нијанси и скривених "замки".

Могуће је квалитетно обојити аутомобил сопственим рукама само ако имате посебне услове и алате.

Постоји низ захтева за просторије у којима ће се обављати читав циклус радова. Требало би да буде добро проветрено, довољно пространо, да има светло (дневно) осветљење.

Видео - алат за фарбање аутомобила уради сам:

Гаража се мора одржавати чистом и по потреби очишћена како би се избегло таложење прашине на свеже офарбаном аутомобилу.

Видео - преглед брусилица за припрему аутомобила пре фарбања:

Од опреме и алата ће вам требати:

компресор;

спреј пиштољ;

сет кључева и одвијача (за уклањање и поновно постављање додатака);

стругач;

кит нож;

четка;

длијето.

Од потрошног материјала ће вам требати:

детерџент;

Бели дух;

кит;

прајмер;

дие ;

брусни папир;

самолепљива трака;

крпа.

Количина потрошног материјала зависи од општег стања тела и захтева за коначни резултат.У почетку, сву прљавштину треба темељно опрати са површине возила, каросерију треба очистити од масноћа и битуменских мрља. Обиље специјалних детерџената, које је лако пронаћи у било којој продавници аутомобила, помоћи ће да се овај поступак изврши ефикасно и брзо.Старе мрље се могу уклонити белим шпиритом. Не користите никакве раствараче или бензин за чишћење тела.Затим се демонтирају сви прикључци аутомобила, као што су:

предњи и задњи браник;

опрема за осветљење (фарови, бочна светла, скретања, итд.);

ретровизори;

решетка хладњака;

ручке и браве на вратима;

брисачи;

регистарске таблице.

Уклоњене делове треба очистити и опрати, а затим пресавити на посебно место. Чаше се залепе филмом или папиром, а њихова заптивна гума селотејпом или посебном контурном (фарбачком) траком.Видео - припрема за фарбање аутомобила сопственим рукама (како залепити аутомобил пре фарбања):

Понекад сензор положаја лептира за гас, знакови квара које возачи треба да знају, доводе до нестабилног рада аутомобила.

Предлажемо да прочитате о БОСЦХ свећицама и њиховом избору по марки аутомобила

Видео лекција (савјети за праксу) о томе како правилно обојити аутомобил властитим рукама у обичној гаражи:

Скоро сваки власник аутомобила бар једном у животу наишао је на огреботине на телу због неуспешних маневара. Истовремено, ако је премаз аутомобила оштећен тако да незаштићене металне површине "гледају" на место оштећења, онда тело на овом месту може почети брзо да кородира. Корозија тела доводи до неповратних резултата. Ако не обратите пажњу на оштећења, овај процес ће касније довести до високих трошкова за поправку каросерије. Локално фарбање аутомобила ће помоћи да се избегну ови трошкови и неће одузети много времена.Данас је локално фарбање аутомобила најчешћи начин отклањања мањих недостатака на каросерији возила. Иако је боја каросерије поуздана и издржљива, како нас уверавају дизајнери аутомобила, она се ипак може деформисати у сударима са другим возилима или, на пример, са ивичњаком.Има огреботина и чипова. Аутомобил не само да почиње да изгледа лошије, већ постоји и ризик од корозије.Чињеница је да је фарба намењена не само да аутомобил изгледа брутално, већ и да заштити металну компоненту каросерије од спољашњих утицаја.Ова врста рада је ефикасна само у случајевима када је површина оштећења премаза мања од 30%. Ако је оштећење озбиљније, онда цео елемент мора бити подвргнут потпуној рестаурацији. Цела површина елемента је лакирана и поново офарбана.У овом случају не би требало да постоји разлика у бојама. Локални начин поправке је релевантан само у случају мањих оштећења, јер је непрактично поново нанети премаз због једне огреботине.

Дакле, постоји аутомобил са оштећеном каросеријом. Површина оштећења је мање од 30% тела. Задатак локалног фарбања је да додатно заштити оштећено место, остављајући фабричку фарбу на свим осталим деловима каросерије.

Процес фарбања се састоји од следећих корака:

Цео процес локалног фарбања подсећа на уобичајену поправку и наношење емајла. Једина разлика је у томе што се универзални материјали не могу користити за локално фарбање. Морају бити посебно дизајнирани за аутомобиле.

Судећи по бројним позитивним рецензијама власника аутомобила који су се у животу сусрели са таквим поступком, локално фарбање аутомобила има много предности у поређењу са његовим потпуним фарбањем.

Ова метода је много пута боља од било ког другог начина за уклањање мањих избочина или огреботина. На пример, када потпуно фарбате аутомобил да бисте елиминисали мањи локални недостатак, потрошићете много више новца и времена. Када користите такозване оловке за уклањање огреботина, ризикујете да оштетите своје возило неисправним производом.

Потпуно фарбање аутомобила у просеку траје од 4 до 6 дана. Локално фарбање, у зависности од обима ликвидационог посла, може трајати од два до неколико сати. Квалитет рада са локалним фарбањем је неупоредиво већи, јер се пажња посвећује одређеном делу каросерије, а не целом аутомобилу.

Коришћење оловке траје још мање времена, али након тога на површини тела могу остати храпавост и храпавост. Остаће утисак деформације. Са локалним фарбањем то се неће догодити.

Цена ове врсте радова је много нижа од цене пуне слике. Понекад је трошак чак и јефтинији од употребе оловака за уклањање огреботина, посебно за врло мала оштећења. А најважнија предност је што задржите фабричку боју каросерије што је више могуће. Не морате да префарбате цело тело.

У супротном, то би се негативно одразило на продају аутомобила. Са пуним фарбањем, стари премаз се не уклања, већ се на врху наносе нови слојеви. Тако, приликом прегледа вашег аутомобила, потенцијални купац може да обиђе око њега са мерачем дебљине и посумња да нешто није у реду. Локалним фарбањем биће лакше доказати да аутомобил није учествовао у несрећи.

За разлику од потпуног фарбања, локално фарбање се може урадити самостално, штедећи новац. Али припремите се да будете стрпљиви и пажљиви. Неопходно је поштовати мере предострожности и не кршити редослед радних корака.

Прво морате прегледати деформисани део тела. Често се испостави да ћете у близини најуочљивије огреботине и удубљења наћи гомилу других ситних струготина и оштећења која се не виде издалека. Често се такве огреботине јављају на праговима и доњем делу предњег браника. Можете означити деформисана подручја ради јасноће лепљењем комада папира на траку. Након што сте почели да радите, мораћете одмах да уклоните све недостатке тела на различитим местима.

Пре прегледа, потребно је опрати аутомобил и поставити га на равну површину погодну за преглед.Препоручљиво је не дозволити излагање сунчевој светлости, јер рефлексија може отежати проналажење огреботина и удубљења.

Након демонтаже, елемент је поравнат. Поравнању се прибегава само када постоје озбиљне деформације у виду удубљења или зареза. Након брушења површине потребно је нанети слој кита за глачање површине. Даља обрада брусним папиром се понавља.

Обавезно сачекајте да се кит осуши, што се дешава у року од 30 - 60 минута. Прво се наноси грубо, а затим фино зрнасти брусни папир. Прајмер се затим наноси у једном или више слојева. Све зависи од природе оштећења. У случају посебно озбиљног оштећења, не чувајте земљиште.

Следи процес фарбања. Сликање се може обавити пиштољем за прскање или конзервом нитро емајла. У последњем случају, проверите број нијансе. Тачан код боје можете пронаћи на каросерији аутомобила. Лак је много лакше изабрати, али мора бити посебно дизајниран за површине тела и нема нијансу.

Ако су елементи уклоњени, потребно је поново саставити. У случају лајсни, које су често лоше причвршћене због заостајања лепка, препоручује се употреба течних ексера или двостране траке.

Ако је из неког разлога проблематично самостално фарбати, можете користити услуге аутосервиса. Приближна листа услуга и њихов трошак су наведени у табели.

Чак и мања оштећења лака аутомобила доводе до катастрофалних последица. Они кваре изглед "гвозденог коња" и смањују животни век тела. Временом, огреботине и струготине постају џепови корозије, која се шири чак и испод неоштећене боје. Отклањање оштећења на површини тела врши се одмах након њиховог откривања.

Пре новог фарбања, морате потпуно уклонити стару боју.

Да би се вратио изглед аутомобила са мањим оштећењима, користи се поновно фарбање каросерије. Овај поступак омогућава обнављање боје аутомобила сопственим рукама.

Делимично фарбање каросерије, у зависности од области оштећења, може бити две врсте:

ретуширање или директно сликање на месту;
локално фарбање је технологија поправке аутомобила у којој се фарба оштећени део или његов посебан део.

Размотримо детаљније шта је локално и спот фарбање аутомобила, у којим случајевима се користе, који алати и материјали су потребни за извођење ових радова.

Тачкасто фарбање аутомобила врши се појединачним огреботинама које не допиру до темељног слоја. Таква оштећења су евидентна само на јаком сунцу.

Тачка поправка фарбе аутомобила је поступак са којим сваки власник аутомобила може лако да се носи. Омогућава вам да префарбате посебно свако мање оштећење боје. Производи за ретуширање су доступни у 2 врсте: у облику оловке или резервоара са композицијом за бојење и четком. Фарбање аутомобила четком олакшава посао и омогућава вам да то урадите прецизно.

Важно је одабрати средство за ретуширање у боји каросерије како се огреботина не би још више истакла након фарбања. У малопродајним објектима је представљен широк спектар композиција за бојење, а уз помоћ консултанта можете лако одабрати жељену нијансу.

Прашкасто премазивање је најбрже и најјефтиније

Тачкасто фарбање каросерије аутомобила почиње одмашћивањем места оштећења. Да бисте то урадили, користите растварач који је при руци (ацетон, бели шпирит или алкохол). Средство за ретуширање се наноси на место оштећења у 2-3 слоја како би се поуздано фарбао огреботина или ивер.

Тачкасто фарбање аутомобила „уради сам“ може да уради чак и почетник. Да би се постигла потребна тачност у раду и „напунила шаку“, боље је прво вежбати на старом делу тела или непотребном комаду метала.

Локално фарбање каросерије аутомобила назива се "транзиција", јер када се врши потребно је постићи неприметан прелаз између старе и нове боје. Ако се таква поправка фарбе аутомобила изврши лоше, можете видети границе свеже боје на деловима, посебно на јаком сунцу.

Локално фарбање каросерије аутомобила уради сам не разликује се од потпуног фарбања и састоји се од следећих корака:

Припрема, током које се делови чисте, одмашћују, уклањају рђа и површински недостаци, грундирање.
Фаза фарбања, током које се наносе слојеви боје на део и изравна се прелазна граница између старе и нове боје.
Полирање оштећеног подручја након бојења.

Поправка боје аутомобила сопственим рукама нужно почиње припремом каросерије. Оштећени део се темељно чисти, а потребно је опрати не само непосредно место оштећења, већ и остатак површине дела. Ако прашина или прљавштина из суседних подручја доспеју на суву боју, на површини се појављују недостаци. Пре фарбања, обавезно очистите просторију у којој поправљају боју аутомобила својим рукама. За чишћење тела користе се специјални детерџенти. Након што се аутомобил опере, обрише се до сувог.

Следећи корак је одмашћивање површине. Захваљујући овој процедури, могуће је елиминисати тврдокорне мрље (трагове инсеката, лож уља, аутомобилска уља и друго), поред тога, прајмер боље пристаје на одмашћену површину. За одмашћивање користе се производи за домаћинство, као што су ацетон, бели шпирит или специјални растварачи за аутомобиле. Поступак се изводи уз помоћ специјалних салвета или крпа без влакана, јер влакно улази у боју и појављује се након сушења.

Савет! Неки власници аутомобила користе керозин за одмашћивање. Запамтите да тешки керозини не испаравају у потпуности са површине дела, ступају у интеракцију са бојом и негативно утичу на резултат фарбања.

Метално фарбање аутомобила врши се у три слоја

Место будућег фарбања се чисти до метала помоћу механичких абразива (брусилице или брусног папира). Ово је неопходно из следећих разлога:

на местима старих огреботина и струготина испод спољашње неоштећене боје може постојати центар корозије;
стара фарба се љушти убрзо након фарбања;
при брушењу заглађују ивице струготина које иначе истичу испод новог премаза.

Ако је површина дела прекривена удубљењима или другим оштећењима, поправка фарбе аутомобила мора бити праћена изравнавањем са китом. Састав кита се бира у зависности од дубине и конфигурације оштећења. Фине огреботине се најбоље попуњавају растворима ниске вискозности. Да бисте елиминисали удубљење, боље је користити материјал од фибергласа. За изравнавање површине потребно је неколико наношења малтера. Након што се сваки слој осуши, површина се полира фино зрнатим „брусним папиром“.

Последња фаза припремне фазе је прајмер. Наношење прајмера обезбеђује боље пријањање боје на метал, заглађује површину и штити део од корозије.

За локално бојење користе се емајли за аутомобиле или аеросолне боје у конзерви. Избор методе зависи првенствено од величине оштећеног подручја. Технологија бојења је различита у оба случаја, па ћемо сваку од њих размотрити посебно.

Поправка фарбе аутомобила „уради сам“ са бојом у аеросолним лименкама врши се са малом површином оштећења. Снажно протресите конзерву боје 3 минута пре употребе. Ово је неопходно како би пигменти за бојење били равномерно распоређени у растварачу. Боја се наноси са удаљености од 30 цм од површине у правцу одоздо према горе како би се избегло капање суве композиције.

3 апликације су довољне да се добије уједначено обојена површина. Сваки следећи слој се наноси тек након што се претходни осуши, време потребно за то је назначено у упутствима произвођача. Не користите целу лименку без потребе. Боја се у њој дуго чува и може се користити за следеће локалне бојење.

Да би се замаглила линија између старог и новог премаза при употреби боје у спреју, прелаз се третира посебним аеросолним растварачем. Након што је граница замућена, површина се отвара безбојним лаком.

Ако је површина оштећења велика, боље је користити конвенционалне аутомобилске боје. Помешају се са растварачем и прскају на површину ваздушним кистом. За равномерно фарбање површине довољно је 2-3 прскања.

Да би прелаз између старе и нове боје био глатки, искусни мајстори користе следеће трикове:

Сваки следећи слој боје треба да иде даље од претходног, али ни у ком случају не би требало да падне у подручја са старом фарбом.
Први слој боје треба да буде највискознији, а боја за накнадну наношење се разблажи великом количином разређивача.

Осликано подручје је могуће отворити лаком након коначног сушења последњег слоја боје. За локално бојење углавном се користи лак за аутомобиле у спреј лименкама.

Након фарбања, боље је полирати део, то ће заштитити боју и елиминисати недостатке који су настали током фарбања. Цене за полирање каросерије аутомобила варирају у зависности од начина обраде и крећу се од 1900 до 20 хиљада рубаља. Можете уштедјети ову количину и полирати каросерију аутомобила након фарбања властитим рукама.

Локално полирање каросерије аутомобила врши се тек након коначног сушења лака и боје. Ако се током фарбања на површини дела не појаве недостаци, врши се заштитно полирање. Овим начином обраде, лак се наноси на површину тела и кружним покретима трља салветама. Захваљујући заштитном полирању, тело добија сјај и заштиту од штетних спољашњих фактора.

Ако се након сушења боје појаве неправилности на површини, користи се абразивно полирање. Ова метода се састоји у механичком брушењу површине: употребом брусилице и специјалних паста за полирање или финозрнастог брусног папира.

Локално фарбање каросерије уради сам не разликује се од потпуног фарбања аутомобила. Али искусни мајстори користе неке трикове када то раде:

За његову имплементацију није потребна демонтажа каросерије, аутомобил је прекривен пластичном фолијом, а његове ивице су причвршћене лепљивом траком око места фарбања. Демонтажа дела је неопходна само ако је приступ оштећеном подручју отежан.
Огреботине од кита се изводе у следећем редоследу: раствор се наноси преко оштећења и изравнава лопатицом дуж њега.
Боја прајмера утиче на коначну нијансу површине, тако да се прајмер бира тако да одговара тону боје.
Полирање за локално бојење није увек потребно. Ако се оштећење налази у удубљењу, близу ивице или калупа, онда се полирање не врши. Ако оштећење захвати ивицу или средину дела, врши се делимично полирање каросерије аутомобила.

Оштећење лака на аутомобилу је неизбежно током рада аутомобила, без обзира на његову старост.Посебно је опасна вожња по земљаним путевима при великим брзинама, јер се у овом случају напад камења на бранике, крила и друге делове тела само појачава. Тачкасто фарбање аутомобила је нешто са чим се сви власници аутомобила неизбежно суочавају када пронађу мале недостатке у фарби и чиповима.

одбојник за тачку фарбања

Ако не реагујете на дефект који се појавио благовремено, његова површина се може значајно повећати, а када се крећете у кишној и хладној сезони, оштећено подручје ће постати жртва корозије, која ће се развијати убрзаним темпом.

Због тога се делимично фарбање елемента аутомобила мора извршити благовремено. Ово можете поверити механичарима сервисне станице, или можете сами извршити поступак бојења, уопште није тешко и не захтева велике материјалне трошкове.

Ако власник аутомобила нема практичног искуства у фарбању делова каросерије, нема потребе за паником. Морате мало да вежбате на старим деловима тела и научите неке од суптилности ове процедуре.

Карактеристике бојења ће зависити од многих фактора - облика дела који треба поправити, врсте и дубине дефекта и његове локације. У већини случајева, фарбање је неопходно након што је део демонтиран, тако да се прво морате упознати са шемом уклањања делова.

Ако се квар налази на тешко доступном месту (мала депресија), нема потребе за додатним полирањем таквог места, а ово је још један плус за ову врсту поправке. Када се на централном делу каросерије формира квар, морате бити спремни на чињеницу да ће бити потребно потпуно полирати поправљени део.

Дакле, власник аутомобила може узети много више времена и труда за такав рад. Тачкасто фарбање каросерије аутомобила „уради сам“ је једноставан поступак и можете га ефикасно извести и без искуства.

Постоји неколико начина за поправку фарбе аутомобила:

Ретуширање детаља (Користи се у случајевима када је дубина огреботине или површина дефекта мала. За извођење радова биће вам потребна посебна оловка чија боја мора бити идентична боји аутомобила фарбање.Ретуширање је веома једноставно и не захтева много времена и посебних вештина). Изводи се у неколико фаза:

Темељно чишћење и одмашћивање површине која се третира.
Наношење првог слоја боје четком која долази уз производ.
Наношење другог слоја боје након што се претходни потпуно осуши. Ако је потребно, наноси се трећи слој.

Локално поновно фарбање (Изводи се у случајевима када је квар значајан. Део каросерије аутомобила мора бити пажљиво припремљен пре фарбања, за рад се користе специјални алати - компресор и ваздушна четкица, у неким случајевима и спреј боје).

Припрема делова тела.
Шкитовање дефекта.
Нанесите прајмер на оштећено место.
Фарбање и лакирање делова.

Мајстори који редовно раде локалне поправке развијају неке трикове и тајне које цео процес чине технолошким и исправнијим. Овде су неки од њих:

У процесу глетовања потребно је користити средства посебно одабрана за врсту оштећења тела. Плитке огреботине могу се прекрити течним производом, за дубоке огреботине боље је користити материјал од фибергласа.
Обавезно нанесите кит специјалном гуменом лопатицом у одређеном правцу - прво преко огреботине, затим дуж ње и потпуно изравнајте оштећење.
Боја прајмера треба да буде што ближа боји боје, јер то у великој мери утиче на тон емајла.
Тачкасто фарбање је потребно извршити у 3 слоја, од којих сваки мора имати времена да се осуши (минимално 5-10 минута).
Ако се боја наноси сопственим рукама, потребно је да изаберете емајл који има одређени вискозитет. Први слој се обично ради са густом бојом, следећи су течнији.

Пратећи ова једноставна правила, можете компетентно извршити мање поправке фарбе аутомобила својим рукама.

Уз помоћ тачкастих поправки, можете брзо уклонити сва мања оштећења на телу и заштитити га од корозивних процеса. Рад се одвија у неколико фаза, које се морају стриктно поштовати.

Аутомобил се мора темељно опрати посебним ауто шампонима и меким сунђером. Неопходно је очистити целу каросерију од прљавштине, не ограничавајући се само на део где ће се вршити фарбање аутомобила.

припрема аутомобила за фарбање

Просторију у којој морате да радите такође је потребно очистити и одувати све углове од накупљене прашине. У супротном, прашина се може таложити на фарбаним деловима каросерије и на тај начин изазвати појаву нових недостатака.

Припремни радови почињу исправљањем аутомобила и исправљањем свих недостатака и удубљења, ако их има. Чишћење можете започети тек након што површина постане савршено равна.

У истој фази, потребно је одабрати тон боје који ће се користити у процесу или купити посебну оловку за фарбање аутомобила. Тон боје мора савршено одговарати постојећој фарби аутомобила, иначе ће бити приметно да су обављени радови на рестаурацији.

Боље је користити помоћ стручњака који ће одабрати жељену нијансу боје.

Обрађено подручје мора бити одмашћено. Као резултат, све нагомилане честице прашине и остаци техничког уља се елиминишу са површине каросерије, што може изазвати нове недостатке након фарбања.

Затим се врши чишћење, фарбање малих делова неће бити ефикасно ако не посветите дужну пажњу овој фази. У процесу скидања уклања се мали слој емајла, због чега се испод њега уклања сва претходно нагомилана рђа и влага.

Чишћење се врши помоћу брусног папира различитих величина зрна или помоћу посебне машине. Неки власници аутомобила користе конвенционалну електричну бушилицу, претходно инсталирајући потребне млазнице на њу.

По завршетку третмана потребно је поново одмастити површину и уклонити сву прашину која се накупила на њој. Ако се врши локално фарбање елемената каросерије аутомобила, процес чишћења може потрајати дуго.

У неким случајевима биће потребно очистити површину каросерије скоро до метала, то се мора извршити веома пажљиво, јер од тога зависи квалитет накнадног фарбања.

Наношењем кита можете маскирати мала удубљења и потпуно изравнати део пре фарбања. Избор кита и његова примена морају се узети одговорно.

Обавезно проучите хемијски састав представљеног асортимана и сазнајте да ли су одабраном киту додани посебни материјали који додатно појачавају чврстоћу третиране површине.

Слој треба да буде уједначен, то се може постићи помоћу посебне лопатице. За плитке огреботине, боље је користити кит у течном облику, идеална дебљина слоја овог материјала након наношења је 2 мм (мора се запамтити да се овај материјал након сушења мало скупља).

Први слој кита се мора нанети преко огреботине или оштећења и сачекати док се потпуно не осуши. Следећи слој се затим може нанети дуж огреботине док површина не буде уједначена.

У процесу прајминга можете попунити све поре и мале огреботине које су се појавиле након претходних корака.Избор прајмера је веома важан, јер он одређује како ће боја лећи и која се нијанса боје може добити као резултат.

Прајмер се мора нанети у 2-3 слоја и обавезно сачекати да се потпуно осуше. У неким случајевима могуће је извршити прајмер коришћењем посебне аеросолне конзерве. Након што је прајмер завршен, површина тела мора се поново пажљиво обрадити финим брусним папиром.

Тек након тога могуће је започети одмашћивање површине и уклањање честица прашине са ње. Одмашћивање не треба да се заноси и наноси превише производа, јер постоји велика шанса да омекшају слојеви претходно нанешеног прајмера и сви напори обраде ће бити узалудни.

Сликање уради сам мора да се изведе у неколико фаза и неопходно је сачекати да се претходни слој осуши. Можете користити пиштољ за прскање ако морате да фарбате велики део тела.

Сви делови тела који нису умрљани морају бити прекривени маскирном траком, полиетиленом или старим новинама. Боју морате наносити веома пажљиво, избегавајући мрље и стриктно пратити упутства.

Указује на неке карактеристике наношења емајла, како га правилно разблажити и на којој температури је потребно осушити обојени део.

Мањи недостаци могу се префарбати посебном оловком. Они су неколико врста:

Полимерне оловке-маркери.
Бојице, које се користе ако је слој прајмера или боје оштећен.

Неопходно је очистити огреботину пре фарбања према горе описаној технологији. Производ можете нанети тек након одмашћивања огреботине иу неколико слојева (ако је потребно) да изједначите слој боје.

Сваки нови слој боје се наноси са малом маргином, тако да је прелаз глаткији и место се не истиче.Тачкасто фарбање такође захтева употребу лака који има способност брзог сушења и доброг полирања. Без обзира на начин на који је фарба рестаурирана, након што је фарбање завршено, део мора бити полиран.Завршно брушење и полирање се могу извршити тек након што се део темељно осуши најмање 2 дана.