Урадите сами поправку високотонца

Мултимедијална акустика Тецхницс СБ - ЦД 120.

Високотонци су једноставног дизајна, али их је тешко поправити, посебно брендирани. Конус високофреквентних звучника је коничан, куполасти, ретко раван од лавсан филма за тракасте радијаторе. Обично су дифузори залепљени за тело и веома их је тешко одлепити без оштећења суспензије. Намотај је намотан врло танком жицом реда величине 0,05-0,1 мм. Оквир колута је направљен од папира, који се уништава када ролна изгоре. Постоји и намотавање без оквира, што је веома тешко поновити.

Код наших високотонаца најчешће су гвоздене струготине у отвору. Совјетски звучници се лако растављају и склапају, али поправке захтевају мукотрпну тачност, истрајност и, што је најважније, искуство у таквом раду. Уз наизглед једноставност, није тако лако обавити овај посао без вештина и занатства.

Примери поправке звучника.

Звучник Иамаха Кс 4228 ЦО није радио, не чују се високе фреквенције. Дифузор је метални, купола направљена директно од оквира звучне завојнице. Суспензија је залепљена на дифузор. Провера уређаја показала је прекид намотаја.

Растављени звучник Иамаха Кс4228ЦО

Раставио сам звучник Иамаха Кс4228ЦО, намотај је изгорео.

Жица гласовне завојнице је бакарна. Измерио сам пречник жице, премотао намотај. Осушио сам калем и залемио изводе. Имам звучник.

Ремонтован Иамаха Кс 4228 ЦО звучник

Звучник је радио као нов.

Ауто високотонац ДЛС УП -1 и спаљена гласовна завојница.

Високотонац ДЛС УП-1и

Дифузор импрегниран свилом, направљен са суспензијом заједно.

Растављени звучник ДЛС УП-1и

Суспензија звучника и калем ДЛС УП-1и

Завојница и оквир су алуминијумски и залепљени на дифузор. Жица гласовне завојнице је бакарна.

Реновиран ДЛС УП-1и звучник

Премотајте завојницу. Имам звучник.

Високотонац Еуроливе 25 Т 20 А 8 са хорном од професионалне акустике. Такође је прегорео као и остали звучници.

Демонтирао звучник, уклонио дифузор.

Растављени звучник Еуроливе 25Т20А8

Уобичајена прича је изгорела гласовна завојница. Премотајте гласовну завојницу. Залемио проводнике. Саставио сам звучник, како кажу, обрнутим редоследом од растављања.

Монтирани звучник Еуроливе 25 Т 20 А 8 са сиреном

Проверено перформансе, све ради.

Мода за басове, сабвуфере и другу нискофреквентну акустику мало је померила важност високофреквентних звучника у други план. Али средње и високе фреквенције су тело звука многих инструмената. Високофреквентни звучници су одговорни за читљивост инструмената као што су чинеле и удараљке, високе ноте гитаре и дувача, високе ноте вокала, посебно женских вокала. Али главна функција високих фреквенција, на коју многи људи заборављају, јесте да мешавини дају „прозрачност“, „транспарентност“.

Без добро функционисања високотонца, пуноћа слике из музике ће се изгубити, а средина и дно ће микс учинити густим, али „сувим“. Свако ко воли да слуша музику на доброј опреми треба да зна какав ефекат има горњи део звучног спектра.

Први, а вероватно и најчешћи проблем код оваквог звучника је ломљење проводника завојнице. Овај проблем се често јавља због преоптерећења и повећаног померања високотонца. Чињеница је да високе фреквенције нису намењене високом притиску, њихов покретни ход је много мањи, а дизајн звучника претпоставља присуство флексибилних проводника направљених од проводника самог калема. Стога се на овом месту врло често дешава литица.

Оштећење завојнице је други најчешћи квар који се јавља када се високотонац поквари. Завојница чешће пати од преоптерећења. Високотонац не треба да буде преоптерећен и то се мора пажљиво пратити, вршне снаге могу преоптеретити звучник. Ако користите еквилајзер за слање тридесет четрдесет вати на горње фреквенције, скоро сваки високотонац ће завршити свој животни пут на овоме.

Где започети поправку високотонаца? Први корак је, наравно, демонтажа.Демонтажа звучника је прилично једноставна, главна ствар је да не претерујете и користите само квалитетан алат. Растављање високотонца је много лакше од звучника средњих и ниских фреквенција. Једноставност је због величине звучника и његовог дизајнерског решења. Морате да почнете да растављате високотонац тако што ћете га уклонити из система звучника. Овде морате поступати пажљиво и не оштетити друге елементе.

Морате да раставите сам звучник од уклањања звона, за то морате да одвојите звоно одвијачем и гурните га са уобичајених места. Овај носач није у свим звучницима, већ само у неким. Често постоје сложенији типови причвршћивача за утичнице.

Велика срећа при растављању звучника је причвршћивање конуса завртњима, лако се раставља, за разлику од заковица и других необичних типова причвршћивача.

Након тога једноставно уклањамо суспензију и ослобађамо покретну компоненту звучника. У високотонцима можете пронаћи и лепљену суспензију - то ће знатно отежати процес растављања. Такође можете пронаћи заптивање суспензије херметичком машћу, која пружа додатну заштиту од вибрација. Структура високотонца може бити другачија, али основни елементи су и даље исти.

Неопходно је веома пажљиво радити на поправци високофреквентног звучника, потпуно свесни шта и како треба да буде уређено у радној верзији високотонца. Често таква динамика не даје своје засебне закључке, уместо њих постоје проводници намотаја, за које обично постоје жлебови у прирубници. Приликом састављања, потребно је пажљиво поставити танке нити завојнице у жљебове.

Једна од најчешћих метода за обнављање високотонца је премотавање завојнице. За правилно намотавање потребан вам је посебан алат и искуство. Завојница високотонца је намотана на исти начин као и свака друга завојница. Намотавање завојнице захтева добру пажњу и концентрацију, за правилно намотавање, само добар вид можда неће бити довољан, често морате да користите оптику. Премотавање завојнице код куће далеко је од најбоље идеје, боље је поверити такав поступак професионалцима. Недостатак правог алата и искуства у намотавању могу уништити звучник.

Монтажа високотонца се врши на исти начин као и његова демонтажа, али обрнутим редоследом. Након демонтаже, најбоље је очистити све делове звучника од прашине и друге прљавштине.

Још једна нијанса је лепљење завојнице која води директно до суспензије. Ову методу користе бројни произвођачи, покушавајући да направе додатну заштиту од буке. Да бисте извршили ову процедуру, боље је користити посебан еластични лепак, као што је гумени лепак.

Звучник је пиштао или је престао да звучи и желите да га оживите? Прво, дијагностика. Уклонимо звучник, одспојимо жице са терминала, након што смо претходно означили поларитет. Убудуће се придржавамо овог правила: све што растављамо, цртамо или фотографишемо много ће нам помоћи.

Са уређајем проверавамо отпор намотаја. Овде постоје три опције.
1) Пауза.
2) Називни отпор.
3) Смањени отпор.

Сада друга провера. Стављамо звучник на магнет и лагано померамо дифузор горе-доле. Ако се чује шуштање или шкрипање, или нема кретања, звучник ће морати да се растави.

Ако нема огреботине, а намотај је отворен - потребно је да проверите проводљивост флексибилних жица од терминала до лемљења намотаја. Направљене су од нити испреплетених бакарним жилама које се временом ломе. Могу се заменити без растављања звучника са М.Г. жицом. Т.Ф. одговарајућег пресека или плетене траке за уклањање вишка лема.
Лемимо жице тако да се не растежу када се дифузор помера и не додирују га. Залепимо место лемљења лепком Момент.

Ако звучник треба раставити, одвојите жице са терминала, ставите звучник на магнет и штапићем умоченим у ацетон омекшајте лепак око заштитног поклопца и скините га, чупајући га не оштрим скалпелом.На исти начин одлепите спољну ивицу дифузора и спољну ивицу центрирне подлошке. Пажљиво извуците дифузор вертикално нагоре без изобличења.

Не препоручујем лепљење оквира завојнице са дифузора и центрирне подлошке како не бисте пореметили поравнање звучника.

Да бисте премотали уназад, потребно је да саставите једноставну опрему, чији је уређај јасан са слике. Најтежи део тога је трн за калем. За његову производњу потребно је да контактирате окретача. Дужина трна 100-150 мм, материјал - било који метал.

Меримо унутрашњи пречник завојнице (х). Трн за калем треба да има пречник к+0,5 мм на једном крају и к-0,5 мм на другом крају.
На већем крају избушимо рупу од 3,2 мм и исечемо навој М4 за причвршћивање ручке.
Избушимо пролазну рупу од 6,5 мм за клин. Површина трна мора бити брушена.

Сада можете започети намотавање. Биће нам потребан лепак на бази алкохола, на пример, БФ-2 или БФ-6, МБМ кондензаторски папир, жица и пуно стрпљења.

Лепак се разблажи алкохолом. Иглом пробушимо подлошку за центрирање, намотамо жицу за намотавање и лемимо је на флексибилну жицу. Поправљамо жицу на месту лемљења и на почетку намотаја, лепећи комаде папира.
Ако је оквир завојнице направљен од метала, лепимо га слојем папира са кондензатора без преклапања слојева. Намотавамо жицу на калем, лепимо пре намотавања и преко. Уклоните вишак лепка прстом. Трудимо се да навијамо не чврсто, већ чврсто.

На први слој лепимо папир са кондензатора без преклапања слојева и изводимо исте кораке обрнутим редоследом. Када је намотај спреман и залемљен на терминале, потребно је да их повежете са извором напајања од 4-5 волти са струјом од 1-2 ампера да се осуши. Намотај ће се загрејати до 50-60 степени, док ће се лепак осушити и стврднути, калем ће се мало проширити. Ово ће помоћи да се лако уклони са трна.

Проверавамо слободан ход завојнице у размаку звучника и почињемо монтажу.
Морамо да поравнамо завојницу тачно у средини. Постоје 2 начина да то урадите.
1) Ставите одстојник направљен од фотографског филма или рендгенског филма у отвор.
2) Нанесите мали константни напон од 2-3 волта на завојницу тако да се мало повуче ка унутра.

Наносимо слој лепка "Момент" на спољну ивицу дифузора и спољну ивицу центрирне подлошке и спуштамо дифузор вертикално надоле без искошења и без радијалног померања, притиснемо га. Можете окренути звучник наопако на равном столу и док се лепак осуши, лемите жице на терминале.

Након што се лепак осуши, уклоните заптивку и проверите слободан ход завојнице у размаку звучника.
Ако је све у реду, залепите заштитну капицу на место и уживајте у резултату!

У процесу инсталирања новог система звучника, власник може имати следећи задатак - како спојити високотонце (високотонце) тако да раде ефикасно и без проблема? Суштина питања је сложеност уређаја савремених стерео система. Из тог разлога, у пракси се често дешавају случајеви када уграђени високотонци или раде са изобличењем или уопште не раде. Придржавајући се правила инсталације, можете избјећи могуће потешкоће - поступак ће бити што бржи и једноставнији.

Савремени високотонци су нека врста извора звука, чији је задатак да репродукују високофреквентну компоненту. Због тога се зову тако - високофреквентни звучници или високотонци. Треба напоменути да се високотонци, који имају компактну величину и специфичну намену, лакше инсталирају од великих звучника. Они производе усмерен звук и лакше се постављају како би створили висококвалитетне детаље и прецизан приказ опсега звука, што ће слушалац одмах осетити.

Произвођачи препоручују многа места где се високотонци могу поставити, најчешће у нивоу уха. Другим речима, усмерите их што је више могуће ка слушаоцу. Али не слажу се сви са овим мишљењем. Ово подешавање није увек згодно. Зависи од конкретних околности. А број опција инсталације је прилично велик.

• Углови огледала. Током путовања, они неће изазвати додатну нелагодност. Штавише, они ће се лепо уклопити у унутрашњост возила;
• Командна табла. Инсталација се може извршити чак и са двостраном траком;
• Подијуми. Овде постоје две опције. Први је да поставите високотонце у обичан подијум (који долази са високотонцем), други је да сами направите подијум. Последњи случај је компликованији, али гарантује бољи резултат.

Где је најбоље послати високотонце?

Када дизајнирате аудио за аутомобиле, можете одабрати једну од две опције:

1. сваки високотонац је усмерен ка слушаоцу. То јест, десна шкрипа се шаље возачу, лева - такође њему;
2. дијагонално подешавање. Другим речима, високотонац са десне стране је усмерен на лево седиште, док је леви звучник усмерен на десно.

Избор једне или друге опције зависи од индивидуалних преференција власника. За почетак можете да усмерите високотонце према себи, а затим испробате дијагонални метод. Након тестирања, сам власник ће одлучити да ли ће изабрати први метод или дати предност другом.

Високотонац је елемент стерео система чији је задатак да репродукује звук фреквенције од 3.000 до 20.000 херца. Радио касетофон производи пун опсег фреквенција, у распону од пет херца до 25.000 херца.

Високотонац може да репродукује само висококвалитетни аутомобилски аудио, чија је фреквенција најмање две хиљаде херца. Ако се на њега примени сигнал ниже фреквенције, неће се репродуковати, а са довољно великом снагом за коју су пројектовани средње и нискофреквентни звучници, високотонац може да поквари. Истовремено, не може бити говора ни о каквом квалитету репродукције. За издржљив и поуздан рад високотонца, требало би да се ослободите нискофреквентних компоненти које су присутне у целокупном спектру. То јест, уверите се да само препоручени опсег радне фреквенције пада на њега.

Први и најлакши начин да се одсече нискофреквентна компонента је уградња кондензатора у серију. Добро пролази високофреквентни опсег, почевши од две хиљаде херца и више. И не пропушта фреквенције испод 2000 Хз. У ствари, ово је најједноставнији филтер, чије су могућности ограничене.

По правилу, кондензатор је већ присутан у систему звучника, тако да га није потребно додатно куповати. Требало би размислити о куповини ако је власник одлучио да набави половни радио, а није нашао кондензатор у комплету високотонца. Може изгледати овако:

• Специјална кутија на коју се примењује сигнал и затим директно преноси на високотонце.
• Кондензатор је постављен на жицу.
• Кондензатор је уграђен директно у сам високотонац.

Ако нисте видели ниједну од наведених опција, требало би да купите кондензатор одвојено и сами га инсталирате. У радио продавницама њихов асортиман је велики и разноврстан.

Филтрирани фреквентни опсег зависи од типа инсталираног кондензатора. На пример, власник може да угради кондензатор који ће ограничити опсег фреквенција који се испоручују звучницима на три или четири хиљаде херца.

Белешка! Што је већа фреквенција сигнала који се доводи до високотонца, звук може постићи више детаља.

У присуству двосмерног система, можете направити избор у корист одсецања од две до четири и по хиљаде херца.

Веза високотонца је следећа, директно се повезује на звучник који се налази у вашим вратима, плус високотонац је повезан на плус звучника а минус на минус, док кондензатор мора бити повезан на плус. Ово је практичан савет за оне који не знају како да повежу високотонце без скретнице.

Алтернативна опција повезивања је коришћење скретнице. У неким моделима система звучника за аутомобиле, он је већ укључен у комплет. Ако није доступан, можете га купити засебно.

До данас, најчешћа опција високотонца је електродинамички систем. Структурно се састоји од кућишта, магнета, завојнице са намотајем, дијафрагме са мембраном и струјних жица са терминалима. Када се примени сигнал, струја тече у калему, формира се електромагнетно поље. У интеракцији са магнетом долази до механичких вибрација које се преносе на дијафрагму. Потоњи ствара акустичне таласе, чује се звук. Да би се повећала ефикасност репродукције звука, мембрана има специфичан облик куполе.

Аутомобилски високотонци обично користе свилене мембране. Да би се добила додатна крутост, мембрана је импрегнирана посебним једињењем. Свила се одликује способношћу да се ефикасније носи са великим оптерећењем, променама температуре и влагом.У најскупљим високотонцима, мембрана је направљена од танког алуминијума или титанијума. Ово можете срести само на веома престижним акустичним системима. У конвенционалном аудио систему аутомобила, они се сусрећу прилично ретко.

Најјефтинија опција је папирна мембрана. Поред тога што је звук лошији него у претходна два случаја, таква опрема има изузетно кратак век трајања. И то није изненађујуће, јер папир не може да обезбеди квалитетан рад високотонца у условима ниске температуре, високог нивоа влажности и великог оптерећења. Када машина повећа брзину мотора, може се осетити страни звук.

Не заборавите да можете подесити и зујалицу помоћу радија. Чак и најјефтинији модели имају могућност подешавања високих фреквенција. Конкретно, модели средњег ценовног ранга имају уграђени еквилајзер, што у великој мери поједностављује задатак.

Како сами поправити звучник? ФАК Парт8

Овде ћете наћи опис процеса обнављања високофреквентне динамичке главе са илустрацијама.

Поправка високотонаца се разликује од поправке високотонаца и вуфера, макар само зато што високотонци немају подлошку за центрирање. Стога, растављање високотонаца, чак и са папирном мембраном, траје много мање времена од растављања средњетонаца и вуфера.

Често се у високофреквентним звучницима уместо картонског конуса користи мембрана направљена од синтетичких материјала. Мембрана има облик куполе и, заједно са суспензијом, је монолитна структура.

Овај дизајн обезбеђује минималну тежину и максималну ригидност покретног система, што је неопходно за репродукцију високих фреквенција.

Због веома малог хода покретног система, процес центрирања РФ глава је знатно поједностављен. А код већине високотонаца са куполастом мембраном, центрирање је у потпуности обезбеђено дизајном саме динамичке главе.

У већини високотонаца проводници завојнице играју улогу флексибилних проводника, тако да треба посветити максималну пажњу њиховој уградњи. Један од најчешћих недостатака је управо лом ових закључака. Ово посебно важи за високотонце велике снаге, који по правилу имају већи ход покретног система.

Још један уобичајени недостатак је оштећење завојнице, што понекад чак доводи до уништења рукава. Разлог за то је, најчешће, преоптерећеност звучника.

Чињеница је да ВФ главе имају релативно малу снагу. На пример, у тросмерном звучнику од 100 вати, високотонац се може оценити за синусоидну снагу од само 6-10 вати. Ако је такав звучник повезан са појачивачем од 100 вати, а корисник, користећи тонски блок или еквилајзер, пошаље чак и половину целокупне снаге појачала у ВФ главу, онда високотонцу једино преостаје да зашкрипи последњи пут.

Да бих написао овај одељак, пријатељ ми је дао пар неисправних 4ГДВ-1 високотонаца. Ови звучници су отказали због преоптерећења, а дошло је до кратког споја између завоја у калемовима.

Направио сам неколико фотографија током рестаурације ових звучника и покушао да прокоментаришем сваки од њих.

Почео сам растављање тако што сам уклонио звоно, које је било причвршћено за пластичне резе.

Високотонци, у којима је дифузор причвршћен за тело вијцима, најбоље се могу поправити.

Након демонтирања четири М3 завртња, постало је могуће одвојити пластичну прирубницу за центрирање од тела и ослободити покретни систем звучника.

Али, то није увек тако лако учинити. Понекад се вешање залепи за елементе каросерије и тада се покретни систем мора одвојити са највећом пажњом.

У другим случајевима, кардан је подмазан неком врстом густе масти како би се спречиле непотребне вибрације ако кардан није довољно чврсто притиснут.

У динамици овог дизајна, одвојени флексибилни водови нису предвиђени и њихове функције обављају проводници завојнице.

Да би се повећала поузданост, проводници завојнице су фиксирани уском папирном траком.

Прирубница има удубљења у која се постављају проводници завојнице.

На овој слици можете видети да проводници завојнице пролазе кроз прорезе.

Премотавање намотаја високотонца се врши на потпуно исти начин као код звучника других фреквенцијских опсега.

Истина, у колекцији мојих шаблона није било трна праве величине, а ја сам направио шаблон од електролитског кондензатора одговарајућег пречника. Како то учинити, детаљно је описано овде.

Али, ако немате баш добар вид, онда ћете морати да користите додатну оптику. Пречник жице која се користи за намотавање намотаја високотонаца је обично мањи од 0,1 мм.

Конкретно, завојница звучника 4ГДВ-1 је намотана жицом пречника само 0,08 мм. У таквим случајевима користим бинокуларне наочаре са додатним причвршћеним сочивима.

Испоставило се да је папирна трака која држи каблове завојнице залепљена лепком 88. Да не бих оштетио чауру, приликом скидања старог намотаја, натопио сам лепљиву спојницу само на оним местима где је требало положити проводнике завојнице.

Након постављања водова, затворио сам крајеве траке и залепио их БФ лепком.

У неким високотонцима, проводници завојнице су залепљени за суспензију. Ово спречава појаву паразитске резонанције, која може убрзати уништавање проводника. У овом случају потребно је користити најеластичније лепкове, као што су "Руббер", "Еластосил" и сл.

Монтажа звучника се врши обрнутим редоследом и не представља никакве потешкоће, јер је центрирање покретног система обезбеђено самим дизајном звучника.

Пре завршне монтаже можете проверити фазирање звучника, пошто је, са тако малим помаком покретног система, то теже урадити након монтаже.

Уз правилно фазирање, покретни систем би требало да "искочи" из тела.

Можете очистити каблове завојнице од лака уз помоћ таблете аспирина. Овде сам већ рекао како се то може урадити, али овде сам то показао.

Данас се не смањује број љубитеља доброг звука који једноставно избаце звучник за пискање! Истовремено, трошак аналога може износити опипљив износ. Мислим да ће следеће помоћи да поправи звучник за свакога ко има руке које расту са правог места.

Доступан - чудо дизајнерске мисли, некада некадашња колона С-30 (10АЦ-222), која сада обавља функцију једне од аутоподморница. Недељу дана касније, након мутације, пацијент је почео да показује знаке болести - емитовао је стране призвуке када је вежбао бас деонице и мало хркао. Донета је одлука да се изврши обдукција.

Након обдукције у светлост Божију, пацијенту је извађен болесни орган - звучник воофер 25ГДН-1-4, стар 86 година. Очигледно је да је оргуљама била потребна операција - при лаганом притиску на дифузор чуо се неки страни призвук (веома сличан тихом клику), а приликом звоњења разним тоновима (произведеним програмом нцхтонер) чуло се јасно чујно гребање-пуцкетање са велики ход дифузора и при примени ултраниских (5-15 Хз) фреквенција. Одлучено је да се овај орган трепанира

Прво, пацијентове флексибилне оловне жице су одлемљене (са стране контактних плочица)

Затим је растварачем (646 или било којим другим способним да раствори лепак, као што је „Момент“), помоћу шприца са иглом, навлажено место где су залепљени поклопац за прашину и дифузор (по ободу).

. место лепљења подлошке за центрирање на дифузор (дуж периметра).

. и место лепљења самог дифузора на корпу држача дифузора (опет по ободу)

У овом стању, звучник је остављен 15 минута уз периодично понављање претходне три тачке (како се растварач апсорбује / испарава)

Пажња! При раду са растварачем треба поштовати мере безбедности - избегавати контакт са кожом (радите у гуменим рукавицама!) И слузокожом! Немојте јести нити пушити! Радите у добро проветреном простору!

Приликом влажења - користите малу количину растварача, избегавајући да дође на место лепљења завојнице и центрирне подлошке!

У зависности од врсте растварача и температуре ваздуха, након 10-15 минута горе наведених операција, оштрим предметом можете пажљиво одвојити поклопац за прашину и уклонити га. Поклопац би требало или да се скине веома лако или да покаже врло мали отпор. Ако треба да уложите значајан напор - поновите операције са навлажењем његових ивица растварачем и чекањем!

Након што скинете поклопац, пажљиво излијте преостали растварач из удубљења у близини трна завојнице (окретањем пацијента).

До тог времена, подлошка за центрирање има времена да се одлепи. Пажљиво, без икаквог напора, одвојите га од корпе држача дифузора. ако је потребно - поново навлажите место лепљења растварачем.

Навлажите место где је дифузор залепљен на држач дифузора. Чекамо. Поново влажимо и поново чекамо. Након 10 минута, можете покушати да скинете дифузор. У идеалном случају, требало би да се без напора одвоји од држача дифузора (заједно са завојницом и подлошком за центрирање). Али понекад му је потребна мала помоћ (главна ствар је тачност! Немојте оштетити гумену суспензију.)

Очистимо места лепљења од старог лепка и осушимо растављени звучник. Прегледамо растављеног пацијента како бисмо пронашли квар. Погледајмо калем. У недостатку истрошености и одлепљених калемова - оставите га на миру. Када одлепите калем, залепите га танким слојем БФ-2 лепка.

Пажљиво испитујемо место где су доводне жице причвршћене за дифузор. Тако је - пацијент има најчешћи квар у старим звучницима са великим ходом дифузора. Оловна жица је похабана/поломљена на месту причвршћивања. О каквом контакту можемо причати када све виси на нити пребаченој до центра ожичења!

Пажљиво савијте бакарне "антене".

. и залемити оловну жицу.

Понављамо операцију за друго ожичење (чак и ако је још жив - болест је лакше спречити!)

Пресекли смо доводне жице на месту прекида.

. а добијене савете сервисирамо (наравно - прво користимо колофониј). Овде је потребан опрез! Користите малу количину лема који се ниско топљује - лем се упија у жице као сунђер!

Пажљиво залемите жице на место, савијте бакарне "антене" и залепите (Момент, БФ-2) место где жице пристају на дифузор. Сетимо се - немогуће је лемити жице на монтажне "антене"! Иначе, како се може поново променити ожичење за десет година?

Сакупљамо звучник. Дифузор са свим "домаћинством" стављамо у држач дифузора, оријентишући жице на места њиховог причвршћивања. Затим проверавамо исправан поларитет - када повежете 1,5В АА батерију на терминале, када повежете "+" батерију са "+" звучника, дифузор ће "искочити" из корпе. Поставили смо дифузор тако да његова „+“ жица буде на ознаци „+“ на корпи звучника.

Залемите оловне жице на јастучиће. Имајте на уму да се дужина жица смањила за скоро пола центиметра.Због тога их лемимо не као што је било у фабрици - до рупе на плочи, већ са минималном маргином, да бисмо одржали дужину.

Дифузор центрирамо у његовој корпи уз помоћ фотографског филма (или дебелог папира) који постављамо у процеп између језгра и завојнице. Главно правило је да се центрирање равномерно поставља око периметра, како би се одржао исти јаз. Количина (или дебљина) центрирања треба да буде таква да ако дифузор мало вири напоље, слободно се ослања на њега и не пада унутра. За звучник 25ГДН-1-4 за ово су довољна 4 комада фотографског филма, постављених у паровима један испред другог. Дужина филма треба да буде таква да не би сметала ако ставите звучник на дифузор. Зашто прочитати у наставку. Причврстите дифузор. Користимо индикацију за коришћени лепак (препоручујем „Момент“, главни критеријум избора, како би се лепак касније растворио растварачем). Обично залепим дифузор 1-1,5 цм горе тако да центрирна подлошка не додирује корпу држача дифузора, затим нанесем танак слој лепка на њу и корпу четком, сачекам и чврсто залепим дифузор унутра, додатно притиснем подлошку до корпе по ободу прстима . Затим лепим дифузор (у увученом стању, избегавајући изобличење).

Остављамо звучник наопачке неколико сати под оптерећењем (зато наш филм не би требало да вири изван равни дифузора!).

Затим проверавамо звучник за исправност склопа. Извадимо центрирање и прстима пажљиво проверимо ток дифузора. Требало би да хода лако, без призвука (не би требало да буде додира намотаја и језгра!). Повезујемо звучник са појачалом и на њега примењујемо нискофреквентне тонове мале јачине. Страни призвуци треба да буду одсутни. У случају неправилног лепљења (искошеног и сл.) - звучник се мора залепити (види горе) и поново саставити, пазећи! Уз квалитетну монтажу, у 99% добијамо потпуно исправан звучник.

Залепимо ивицу поклопца за прашину лепком, сачекамо и пажљиво га залепимо на дифузор. Овде је потребна тачност и прецизност – криво залепљена капица не утиче на квалитет звука, али заиста квари изглед звучника. при лепљењу не притискајте средину капице. Од овога се може савити и мораћете да га огулите, исправите, премажите танким слојем епоксида изнутра ради јачине и залепите га назад.

Чекамо да се лепљење свих делова заврши (око једног дана) и ставимо готов звучник на своје место. Уживамо у звуку који није ништа лошији од новог фабричког сличног звучника.

То је то, сада видите да је поправљање звучника лак задатак. Главна ствар је спорост и тачност! Дакле, за сат времена, полако, можете поправити скоро сваки вуфер или средњетонски звучник домаће или увозне производње (за лепљење увезених звучника често је потребан јачи растварач, попут ацетона или толуена, пажљиво – они су отровни.) сличан недостатак.

Да, после операције, бивши пацијент је добио други ветар и весели жути подводници настављају да раде свој напоран бас посао:

Ако је ваш омиљени звучници су почели да звижде, али љубав према њима не дозвољава да се баце, онда можете покушати сами обновите звучнике. Процес је тежак, али резултат је вредан тога.

Поздрав свима! Зовем се Мајкл, сада ћу вам испричати причу о томе како сам успео да заменим своју двенашку за Цамри из 2010. Све је почело са чињеницом да су кварови двенашки почели да ме дивље нервирају, чинило се да ништа озбиљно није покварено, али на ситницама, дођавола, било је толико ствари које су стварно почеле да ме љуте. Овде се родила идеја да је време да се аутомобил промени у страни аутомобил. Избор је пао на Таиоту Цамри десете године.

Имам један леп дан кола за шиштање (рипел) звучник Одлучио сам да га само заменим новим. Након што сам сазнао да добри звучници нису јефтини, одлучио сам да покушам. поправити стари звучник. За поправку и уклоните шум звучника ми требамо:

1. Шрафцигер
2. Ацетон
3. Двострани трака
4. Фотоапарат
5. Книфе
6. 3в батерија
7. Лепак за гуму (на пример, "Момент")
8. Шприц
9. маказе
10. Парче папира за цртање

Горњу гуму и доњи дифузор натопимо лепком. Да бисте то урадили, користите шприц напуњен ацетоном.

Уклањање горње мембране оштрим ножем, уз постепено влажење ацетоном. Исто радимо са доњим дифузором.

Лемљени контакти са лемилом.

Отпустите средишњи вијак и пажљиво све уклоните.
Ако намотај завојнице није нетакнут, онда морате контактирати премотаче.

Бришемо завојницу од металних капљица и крхотина.

Треба да трљати око језгра. За ово користимо двострану траку. Залепимо га на комад уског картона и покушавамо да сакупимо прљавштину унутра.
Треба проверити, тако да је језгро тачно у центру. Приликом уградње потребно је јасно центрирати завојницу.
Због тога ће нас током инсталације ометати горњи звучник, који такође треба да се одлеми.

Мој звучник је шуштао због чињенице да је унутрашњост завојнице додирнула језгро. (траг је јасно видљив на фотографији).

Центрирање са фото филмом. Филм мора бити омотан око језгра тако да није ни више ни мање од њега.
Пажљиво га ставите тамо тако да можете да га добијете.

Очистимо површине од лепка и нанети нови слој лепка. Прво, на доњем делу, где се налази мембрана, спустите је и још једном проверите поравнање помоћу батерије. Када се контакти затворе, мембрана треба да се повуче.

Пустите да се лепак осуши и проверите да ли је мембрана притиснута. Не додирујемо мембрану, како не бисмо срушили центрирање.

Даље лепити врх. Наносимо лепак и притиснемо један дан. За ово сам користио тањир који је савршено одговарао пречнику, конзерву боје и цвет моје жене 🙂

Након сушења извадите филм и проверитетако да при притиску нема ударања.
После залемити све назад.

Као резултат тога, И уштедите на звуку 2600р.

Видео о поправци звучника