Користи се за поправку великих оштећења. Закрпа од металног лима чврсто је притиснута уз тело, веза са којом се врши лемљењем. Флукс се користи за осигурање чврстоће лема. Овај метод је прилично једноставан за имплементацију и чак и почетник то може учинити; у смислу поузданости – нешто између заваривања и лепљења. Лем и флукс се бирају на основу легура метала који се спајају. Извршите лемљење електричним лемилом велике снаге.
Прикључци заковице се користе у производњи тела - ово је прилично поуздан метод поправке. Омогућава вам да поправите велике површине оштећења, промените чврсте делове (крила, кецеље, на пример). Пожељно је да тачке причвршћивања буду на неупадљивом месту. Ова метода за поправку подова је боља од заваривања, што је у овом случају прилично непоуздано.
Оштећено подручје се исече, а на његово место се ставља нови комад метала или фрагмент дела. Заковице морају бити челичне - оне су јаче и неће створити услове за електрохемијску корозију, за разлику од алуминијумских. Пречник 5 мм, за оптерећена места (у шпалиру) - 6 мм. Приликом замене делова и њихових фрагмената постављају се заковице, фокусирајући се на тачке фабричког заваривања. Заковице се фарбају пре уградње. Биће вам потребан посебан уређај - закивац.
VIDEO
Дно се може поправити помоћу поцинкованих лимова и вијака. Оштећено подручје је исечено. Изрежите два комада галванизације - спољашњи и унутрашњи. Под је са обе стране премазан битуменском мастиком. Изолација се мора осушити. Поцинковани лимови се такође третирају мастиком пре уградње. Уградите доњи фрагмент, причврстите га вијцима за самопрезивање, чији су избочени делови одсечени у кабини. Нанесите унутрашњи лим од метала. Конструкција је причвршћена вијцима (погодно М5 к 15). Причвршћивање се врши узастопно око периметра како би се избегло савијање листова.
За поправку великих удубљења на прагу која захтевају замену, може се применити следеће. У прагу је избушено неколико рупа, у њих се убацује алат који исправља савијени део. Рупе се уклањају једном од горе наведених метода и заједно са заосталом удубљењем припремају се за фарбање.
БМВ 3 сериес е21 Цхроме › Дневник › Обнова каросерије. ИВ део: демонтажа мотора са унутрашњим сагоревањем, пренос, рад са дном. Роттен Алое.
Поздрав свима који нису изгубили наду у успешан спој овог пројекта! Журим да вас задовољим - рестаурација није замрзнута, није заустављена, све тек почиње!
То је месец дана нисам ништа написао у БЖ, иако има о чему да се прича. И, приближавајући се ствари, напомињем да је ваш послушни слуга, коначно, постао сертификовани специјалиста! Остало је 6 година студија у суседном граду, сада је време да се детаљније поради на пројекту)) Овде, лично, на одбрани дипломе, црвена, успут =) И не само црвена, већ на тема ауто рестаурације))) Зато будите први који ће оставити коментар Прихватам честитке! 🙂
Похвалио се, можете мирно да пређете на хитне ствари! Да вас подсетим да смо у претходним чланцима говорили о производњи појачала прага и уградњи њихових оригиналних елемената за поправку. За наставак радова на рестаурацији потребно је извршити неке измене у техничкој опреми аутомобила! Наиме, да се демонтирају елементи који ометају квалитетну рестаурацију каросерије: мотор, мењач, систем горива (резервоари, водови), елементи вешања. А у наставку ћете савршено разумети зашто је изузетно важно направити максималну могућу демонтажу каросерије!
Одлучено је да се почне демонтажа са најтежим (буквално и фигуративно) елементом - мотором са свим причвршћеним осим кутије, јер. уклањање је извршено без подизања "горе" силом 4 мушка рада =)))
Даље, свеже демонтиран мотор са унутрашњим сагоревањем мирно је отишао на привремени одмор. Где, питате се? Наравно, до бабиног дворишта, које је за време мог „неписања“ стекло солидну надстрешницу! А ти кажеш да ништа не радим
А на шта обраћамо пажњу након уклањања мотора. А ево шта: уморни шпалири 🙁 На левој страни неки „занатлије“ који нису хтели да муче, благо речено, проблематичну област, поставили су угао! Вау, испада да се такво питање може решити уз мало крвопролића... па, зар није јебено?! Десна страна обећава да ће бити мање проблематична. На први поглед обећава ... знамо да није тако!
Уклањамо угао, размишљајући о ужасу који нас чека. Унутрашње цеви које садрже дугачке вијке греде појели су мишеви пре око 20 година. структура ће морати да се обнови. Десно смо успели да решимо ситуацију закрпом, али ово није финале, ускоро настављамо тему са лежаљкама!
Па, време је да пређемо на рестаурацију дна.Дозволите ми да вас подсетим да се посао обавља без лифта на старински начин, користећи старомодан метод „бацања“ на бок 🙂 У овом случају, „справа“ коју је направио мајстор за такве сврхе била је непроцењива помоћ! Ево га у свој својој слави: дугачке шине са покретним механизмом за закључавање главчине! Важно је напоменути да изрези за чељусти нису заборављени на равни парења =)
Здраво свима, није тајна да је на Ксенији постојао проблем са вратима и највероватније ће увек бити, а и ја сам се сусрео са овим проблемом. Мој ауто је већ стар 12 година, врата су почела да труну око 4-5 година, али све је за сада било подношљиво пре времена, очишћено, тонирано и тако сваке године. Али пре годину дана почеле су да се појављују рупе, онда су комади метала само почели да отпадају у угловима врата, у почетку сам хтео да одсечем дно врата и само заварим ново гвожђе, али сам прекинуо са заваривање и морао да иде другим путем, у овој теми ћу вам показати и рећи шта сам и како радио. Узгред, у вези са куповином нових или половних врата, из неког разлога се испоставило да је проблематично, нигде се нема, а цена нових врата ће бити негде око 5-6 хиљада рубаља. и потрошио сам око 700-800 рубаља и један дан рада на 2 врата.И тако да почнемо.
1. очистимо места рђе (користио сам брусилицу) на неким местима сам чак само одсекао метал.
2. пошто је иструнуо, онда ми је спољно крило једноставно слетело са самих врата (одоздо), било је потребно спојити ове две половине, за то сам користио аутомобилски пластелин (као заптивач сам прекрио спој изнутра скидањем кућишта) па сам и ја намазао металне плоче (може и челичну жицу) да направим доњу ивицу врата, које сам једноставно убацио између „пола“ да не би испале током рада, изгледа овако нешто:
3. Затим на целу ову причу стављамо кит са фибергласом
4. Скидачи (јер овај кит није много савитљив за обраду, поново сам користио брусилицу)
5. Затим наносимо кит, али већ завршавамо
6. Очистимо, већ са брусним папиром
Последње две слике су снимљене после кише и визуелно се чини да има довратника, а у ствари врата су се показала савршено равна и са нормалним празнинама.
1. Кит са фибергласом око 240 рубаља. (Још ми је остало више од пола реда)
Ако могу некоме да помогнем биће ми драго, напишите ако неко нешто не разуме.
уради сам метод поправке "трулог" прага аутомобила.
Замена прага није лак посао за мајстора и није јефтино задовољство за ентузијасте аутомобила. Морао сам да чујем неке од својих муштерија: „Можда можете некако да прођете без замене?“, И заиста постоји излаз, поправка прага фибергласом.
Доњи део прага има велике центре корозије метала. Није могуће поправити уз помоћ заваривања и закрпа, лепићемо од фибергласа.
Користећи металну млазницу на бушилици, чистимо подручје корозије и површину од 5-10 цм около.
Уклањање корозије.
У овој фази потребно је третирати центар корозије, то је неопходно за боље пријањање материјала. Користићемо добро познату алатку тзв "Претварач рђе" . Прилично је једноставан за употребу, само морате пратити упутства на производу.
Попуњавамо недостајуће шупљине ("матрица", "празно").
Да бисте попунили празнину, можете користити разна средства као што су: пластелин, картон, полистирен, дрво итд. У овом случају, најоптималнија и најпогоднија за употребу је монтажна пена. Под сопственом тежином, пена има тенденцију да "падне", тако да се морате унапред припремити за овај непријатан тренутак. Да бисте то урадили, потребно је да припремите постоље, сви различити алати при руци ће вам помоћи. У мом случају, то је дрвена плоча. Да бисте олакшали даљи рад, саветујем вам да покријете штанд, на пример, новинама или филмом, јер ће бити прилично тешко одвојити пену која се држи дрвета.
Пре него што почнете да попуњавате шупљине пеном, лагано навлажите површину конвенционалном баштенском прскалицом. Ово је неопходно за боље пријањање на метал.
Чекамо да се пена осуши.
Користећи нож, исечемо пену и креирамо најприближнији облик прага. За прецизније уклањање авиона, пена се може изравнати шипком са брусним папиром П40-60.
Рад са фибергласом захтева одређено знање и много стрпљења. Пре почетка рада са композитним материјалима потребно је заштитити тело од случајних капљица смоле. Да бисте то урадили, саветујем вам да покријете тело папиром или филмом. Површина за поправку мора бити добро очишћена и одмашћена. Узгајамо полиестерску смолу у потребној количини. Полиестерска смола се разблажи у односу не више од 2% запремине катализатора смоле. Четкицом импрегнирајте целу површину смолом, а затим нанесите стаклена простирка густина 300г/м2. Ради лакшег коришћења, може се поделити на два дела и добијамо 150. Ово је неопходно како стаклена простирка не би пала од своје тежине са доњег дела прага, па се наношење слојева мора вршити постепено, након што се сваки слој осуши. Два слоја 300. стаклене простирке ће бити довољна. Да бисте се осигурали од "клизања" све ове масе, направите неку врсту резерве испод доњег дела прага. Када се смола осуши, добијени фиберглас се мора припремити за наношење кита. Брусимо грубим абразивом Р40-60.
Ставили смо кит.
Кит на стаклопластике може се нанети апсолутно било који. Ако је за изравнавање површине потребан дебљи слој, онда је боље користити кит са фибергласом, затим универзално или алуминијумско пунило. Након изравнавања површине, потребно га је грундирати, нанети премаз против шљунка на врху земље и фарбати.
Овим методом је могуће поправити не само прагове аутомобила , али и лукови, крила, врата и друго. Све ово, наравно, није издржљиво, отприлике животни век таквог дизајна креће се од 2-5 година, наравно, зависи и од квалитета мајстора.
Желим да причам о томе до чега може да доведе корозија метала каросерије и како се носити са тим када је прекасно радити превенцију хемијом и заштитним премазима.
Дакле, имам каросерију Мазде Фамилиа 1995 1.6Л БХА6Р.
У пролеће је кабина почела одвратно да смрди на трулу земљу и трули кромпир. Чишћење, прање и сушење унутрашњости нису дали резултат. Одлучено је да се цела кабина демонтира како би се пронашло огњиште смрада.
Да би се то урадило, седишта су одврнута и уклоњена (мирис очигледно није долазио од њих), тепих је уклоњен.Испод њега су били листови изолације од меког филца. Тепих и изолација су опрани детерџентом и осушени. Седишта су неколико дана проветрена напољу и пржена на сунцу.
Па, салон је демонтиран, али мирис остаје.
Шта видимо: дуж празне греде, метал пода је зарђао и претворио се у прах. Један притисак одвијачем је довољан да направите рупу. Зарђала прашина, након детаљнијег прегледа, испоставило се да је засићена влагом, попут влажног сунђера. Тај гадан мирис је долазио из ње.
Када доведете свој аутомобил у ред, понекад морате пронаћи непријатан проблем - пролазну рупу на дну каросерије. Неки власници аутомобила одмах се обраћају за помоћ аутосервису, док други покушавају сами да затворе рупу. У другом случају, имате прилику да уштедите време и новац, а такође можете да савладате нове технике поправке аутомобила, што је увек корисно и релевантно.
Многи људи немају велики број алата и опреме за поправку и изградњу, тако да сваки власник аутомобила нема апарат за заваривање у гаражи или радионици. У ствари, ако рупа у телу није већа од кутије шибица, сасвим је могуће да је поправите сами без заваривања. Постоји неколико начина да то урадите:
прекријте рупу китом;
лемити металну закрпу;
заптивање епоксидом;
применити фиберглас и лепак;
уградити заковице;
користите поцинковани лим.
У подручју рупе на дну треба уклонити оштећени премаз, односно стари слој боје, а метал очистити, третирати посебним препаратом - претварачем рђе. Затим се радна површина одмашћује и премазује. Затим се припрема раствор кита хомогене конзистенције. За већу ефикасност, додаје му се фиберглас (најчешће са великим елементима). Затим се композиција пажљиво наноси на оштећено подручје. Можда је ово најважнији део посла. Неопходно је затворити целу рупу, пукотине и микропукотине које могу настати око ње. Наношење раствора треба да се одвија у неколико фаза, омогућавајући да се сваки нови слој осуши.
Да би се постигла максимална фиксација кита на оштећеном подручју, облога се наноси на полеђину. Не дозвољава раствору да се шири, већ да делује на подручју које треба санирати. Ако је рупа на дну аутомобила довољно велика, овај начин поправке се може користити и са помоћним елементима. Уместо облоге, метална мрежа је монтирана на месту оштећења. Због тога се кит равномерно распоређује преко њега, испуњавајући цео простор. Након што се раствор потпуно осуши, ово подручје се третира китом за аутомобилску боју. Затим се оштећено подручје фарба и наноси заштитни филм.
Овај метод заптивања рупа у аутомобилу је најједноставнији. Али стручњаци не препоручују да га користите, јер кит пропушта влагу и може се срушити током времена. Такође, рупе се третирају раствором када хитно треба да се уради поправка, а друге алтернативе нема.
Лемљење металног елемента у оштећено место је начин за заптивање рупа на дну или било ком другом делу аутомобила када се мала рупа може затворити. Да бисте поправили машину помоћу ове технологије, морате имати следеће алате:
комад металног лима;
моћно лемило;
претварач флукса или рђе;
кит;
прајмер.
Дакле, за почетак, подручје које треба поправити се чисти, уклања се боја, рђа и прљавштина. Затим се третира флуксом и одмашћује.Затим се врше мерења и изрезује се метални комад жељеног облика. Такав елемент ће потпуно затворити рупу, а ивице ће се преклапати. Када је део за закрпу спреман, причвршћен је лемилом. Рубови фластера се затим третирају флуксом. На крају, вреди третирати подручје китом и премазати га. Када се површина осуши, наноси се боја и заштитни слој.
Овај метод заптивања рупа на дну аутомобила је најпопуларнији. Стручњаци примећују издржљивост залемљених закрпа, јер је веза прилично поуздана. Поред тога, ова метода може затворити рупу било које величине. Генерално, лемљење закрпа је довољно лако за почетника који нема много искуства у поправци аутомобила.
За умерена оштећења често се користи метода заптивања рупа са фибергласом. Када се ово подручје обради и очисти од слојева боје и рђе, потребно је изрезати неколико слојева од фибергласа, величине рупе плус 2 центиметра. Ово подручје треба претходно премазати и оставити да се осуши.
Преклоп се наноси на суву површину и фиксира мешавином (полиестер или епоксидна смола + лепак). Следећи "детаљ" је причвршћен и такође фиксиран. Дакле, сви делови од фибергласа су залепљени, полажући их један на један. Да се не опусте и не деформишу, треба поставити облогу. Када се смола са лепком осуши, потребно је обрадити радну површину и обојити је.
Обрада рупа на дну аутомобила са поцинкованим металом је прилично уобичајена. Главни материјал потребан за ово је гвоздени лим. Пре уградње, треба га причврстити вијцима за самопрезивање и подмазати мастиком. Најбоље је користити битуменску мешавину против буке. Затим се поцинкује и причврсти бушилицом. Затим морате третирати подручје специјалним алатима, изравнати целу површину. Када се све осуши и структура је фиксирана, треба је прекрити бојом.
VIDEO
Још једна поуздана опција за заптивање рупа је израда спојева заковицама. Ова технологија може елиминисати велике и мале рупе. Да би се то урадило, оштећено подручје се исече, ивице се чисте од боје и рђе. Затим се заковице изрезују од челика, јер су најмање подложне корозији. Затим се део наноси и причвршћује овим заковицама. Када је дизајн завршен, цела површина је обојена.
Видео (кликните за репродукцију).
Дакле, постоји неколико начина да затворите рупе на дну аутомобила без заваривања. Можете користити било који метод описан у овом чланку. Изаберите тачно ону опцију коју можете имплементирати. И запамтите, сваки задатак је могућ и веома пријатан за самостално обављање.
