Електрична бушилица је један од најчешћих кућних алата. И веома је лоше када одједном престане да ради. У таквим случајевима заиста желим да поправим бушилицу својим рукама.
Шематски дијаграм електричне бушилице.
Дизајн бушилице или бушилице је прилично једноставан. Различити модели алата у основи се разликују само у разлици у распореду делова и квалитету њихове производње. Свестраност принципа рада и коришћених структура омогућава вам да самостално поправите бушилицу у већини случајева кварова.
Свака електрична бушилица се састоји од кућишта у коме се налазе електрични и механички делови и стезне главе у којој је бушилица монтирана на главном вратилу бушилице. Електрични део обично садржи:
Шема уређаја ударног механизма бушилице.
Заузврат, двофазни мотор наизменичне струје састоји се од статора и ротора (арматуре) са колектором.
Механички део укључује мењач и систем лежајева. Мењач преноси ротацију електромотора на вратило бушилице, смањујући брзину ротације. Сложенији механички део у ударној бушилици (бушилица са чекићем). Мењач перфоратора обезбеђује ударно-транслационо и ротационо кретање бушилице (бушилице). Поред зупчаника, његов дизајн укључује клипове (ударне и летеће), рам и ударач.
Неисправност електричног дела се манифестује у виду недостатка ротације мотора, тј. када нема знакова укључивања мотора (зујање, вибрације итд.). Ако се ударна бушилица не укључи, а стезна глава се лако окреће руком, онда можемо безбедно говорити о квару електричног дела. Исто се може рећи ако нема контроле брзине или ротације уназад. Очекивани квар у електричном делу указује варничење током рада бушилице. Привремени прекиди у раду бушилице, страна бука такође могу указивати на електрични круг.
Најчешће је квар у електричном делу због хабања контактних четкица. Ако су истрошени за 40%, може доћи до варничења и кварова. Са већим хабањем четкица, мотор се једноставно не укључује. Процедура за утврђивање кривца за квар на електричном делу препоручује се на следећи начин (колико је то могуће). Прво, тестер утврђује интегритет кабла (кабла). Затим се проверава рад дугмета за покретање (прекидача) и интегритет стартног кондензатора. Затим се контакт дугмад уклањају и проверавају. На крају се утврђује интегритет намотаја мотора.
Јасан знак квара у механичком делу је заглављивање вратила бушилице. Ако се кертриџ не може померати руком, а истовремено се чује зујање електромотора када се укључи, онда разлог лежи у квару мењача или лежаја. Најчешћи узрок квара у механичком делу је уништење носећих лежајева. Оштећење мењача може настати и када се кертриџ окреће руком и електромотор ради, а ротација се не преноси на главно вратило. Квар у механичком делу може изазвати периодичне кварове (привремено заустављање) бушилице, зујање, брушење и недовољну брзину вратила. Код бушилица за камење, механички квар може уклонити ударни покрет бушилице.
Коначно, може се појавити квар у стезној глави. Дакле, може бити тешко уклонити бушилицу када брегови нису разведени због квара у споју унутар стезне главе. Понекад се квар манифестује у облику померања кертриџа у односу на осовину бушилице. У овом случају, дошло је до квара у области где је стезна глава била причвршћена за осовину.
Један од најчешћих узрока квара је хабање или изгореле контактне четке. Први знаци хабања четкица се јављају у виду варничења у зони контакта четкица са арматуром електромотора и малих кварова у бушилици када се оптерећење повећава.
Локација контактних четкица унутар бушилице.
За многе моделе бушилица, приступ четкама је поједностављен, а њихова промена није тешка, а неке бушилице захтевају демонтажу тела и уклањање држача четкица. Четке морају бити замењене новима једнаке величине неисправним четкама.
Требало би да буду чврсто причвршћени у држачу четкице. Електрични контакт жице за напајање мора бити добро затегнут. Контакт четке са колектором арматуре мора бити поуздан. Мора се проверити деловање опруге.
Квар мотора је други најчешћи узрок квара бушилице. То је због оштећења намотаја или арматуре статора. Такво оштећење настаје услед фабричког оштећења намотаја или неправилног рада бушилице (дуготрајан рад без прекида, оптерећење које прелази дозвољено када је бушилица заглављена итд.). По правилу, електрични слом намотаја се лако одређује визуелно или карактеристичним мирисом горења. Ако нема видљивих манифестација, онда намотаје мотора треба проверити тестером, омметром и мегоомметром према вредности отпора. Могу постојати три врсте оштећења жице - кратак спој између окрета, квар на завоју на кућишту или прекид жице. Поправка статора или арматуре се не врши самостално.
Дијаграм повезивања мотора бушилице.
Да би се заменили елементи електромотора, тело бушилице се раставља, контактне четке и оловне жице се одвајају, а електромотор се уклања заједно са носећим лежајевима.
Ако је потребно, уклоните погонски зупчаник. Неисправан елемент електромотора се искључује и замењује новим или се стари поставља након поправке (премотавања) од стране професионалаца.
Прекидач (дугме за покретање) и регулатор брзине у бушилици су обично комбиновани. Контрола брзине се врши притиском на дугме различитом снагом. Прво, требало би да проверите присуство напона на улазним и излазним терминалима дугмета. Ако нема сигнала, пажљиво уклоните кућиште дугмета и прегледајте све контакте. По правилу, спаљивање или лепљење контаката се одређује визуелно. Сви контакти морају бити темељно обрисани алкохолом и очишћени брусним папиром за брушење. Након тога треба поново проверити присуство напона. Ако нема сигнала, дугме треба заменити новим. Разлог може бити кршење електричног контакта са жицом. У овом случају, жицу треба залемити.
Шема ожичења за дугме за бушење са реверсом.
Механизам обрнутог ротирања је заснован на систему НО и НЦ контаката. Његова превенција се врши слично дугмету за покретање. Поред тога, требало би да проверите све жице механизма које иду до четкица и статора електромотора.
Разлог за немогућност покретања електромотора може бити квар стартног кондензатора. Обично је нерадно стање кондензатора приметно по промени боје. Али поузданије је измерити његов капацитет и упоредити са номиналном вредношћу.
Провера електричног дела почиње одређивањем интегритета кабла за напајање (кабла) помоћу тестера или омметра.
Мери се отпор између контаката утикача (откривање кратког споја жица) и отпор сваког језгра.
Заглављивање кертриџа или присуство звечке указује на квар мењача или лежајева.Пре свега, требало би да раставите тело бушилице и прегледате стање зупчаника у мењачу. Истрошеност клинова за причвршћивање или уништени зуби зупчаника указују на квар дела. Ову опрему треба заменити. Зупчаници се прегледају дуж целог обима, глатко окрећући осовине руком.
Лежајеви се проверавају окретањем осовине у њима. Са крутом осовином, почните са подмазивањем лежајева. Ако то не помогне, они се уклањају са осовине помоћу посебног извлакача. Трка лежаја се помера руком. Ако је кретање тешко или се чују страни звуци, лежај треба заменити.
Током дуже употребе бушилице, стезна глава може покварити. Понекад се то манифестује у немогућности извлачења бушилице - чаура за подешавање се не окреће или, обрнуто, лако се помера, а чељусти се не померају. Ово указује на хабање споја зупчаника у стезној глави под утицајем металних струготина и прашине. У овом случају, поправка се своди на замену кертриџа. Стезна глава се обично монтира на осовину са левим навојем и фиксира се вијком. Кертриџ можете уклонити тако што ћете одврнути завртањ и силом окренути кертриџ у супротном смеру. У неким моделима бушилица, стезна глава се уграђује уз помоћ конусне површине. У овом случају, мора се избити благим ударцима на крају са стране тела бушилице.
Да бисте поправили бушилицу сопственим рукама, потребни су вам следећи алати и уређаји:
VIDEO
Често се бушилица ломи у најнеповољнијем тренутку. Да ово не би постало проблем, требало би да знате како да сами поправите бушилицу. Требало би да разумете дизајн коришћене бушилице и утврдите узрок квара.
Посебно место заузима електрична бушилица у кућној радионици. Стога је лом алата прилично велика сметња. Упркос сложености дизајна, сасвим је могуће извршити независне поправке.
2. кључ са блоком прекидача - може се опремити
прекидач за рикверц (регулатор брзине);
3. регулатор брзине осовине (или прекидач за рикверц);
4. кућиште мењача - врши функције лежаја за ротацију
5. зупчаници и зупчасти механизам;
6. лежишта стезне осовине и арматуре мотора;
8. четкица електромотора;
9. стезна глава са механизмом за држање бушилице или резача.
Бушилица се никада не ломи у потпуности: један од елемената поквари. Пошто сте разумели дизајн и међусобно повезивање компоненти електричног алата, биће лакше локализовати квар.
Поправка бушилице се врши по принципу "од једноставног до сложеног". Не би требало одмах да раставите алат до завртња, и да процените стање свих чворова у исто време.
Бушилица се не укључује. Почињемо са каблом за напајање (барем, пре тога, требало би да проверите напон у утичници и продужном каблу). Након што смо раставили кућиште, налазимо контакте кабла и „звонимо“ их мултиметром.
Важно! Не тестирајте кабл за напајање под напоном! Ако се жице за струју покваре, можете добити струјни удар или организовати кратак спој.
Повезујемо се са утичницом утикача и супротним терминалом кабла. Затим савијамо кабл неколико пута дуж целе дужине. Недостатак контакта или његово потпуно одсуство указује на присуство лома унутар изолације. Ако је прекид проводника близу ивице, кабл се пресече и поново повезује. Само ће бити мало краће. Ако је јаз у средини дужине, боље је заменити жицу. Спајање ће бити несигурно.
Кабл ради - проверите прекидач. Повезујемо мултиметар са терминалима и притиснемо тастер. Кроз контакте пролази велика струја, долази до варничења (нарочито када прашина уђе у кућиште). Контакти могу да оксидирају.Пажљиво растављамо кућиште прекидача и чистимо контактне групе финим брусним папиром.
У случају лома металних делова, боље је купити нову јединицу.
Ако постоји додатна контактна група у колу између прекидача и електромотора (на пример, прекидач за рикверц или регулатор брзине), такође дијагностикујемо овај чвор.
Затим проверавамо прикључне жице од прекидача до четкица мотора. Ако су у реду, вршимо дијагнозу склопа четкице.
Опруге треба поуздано притиснути четке на ламеле арматуре, проверавамо истрошеност самих карбонских елемената. Ако је потребно, мењамо: резервни делови су укључени у комплет за испоруку или се купују у специјализованим продавницама. Контактне ламеле арматуре могу бити оксидиране или зачепљене. Могу се нежно очистити финим брусним папиром.
Сложенији квар је квар намотаја арматуре или статора. Користећи мултиметар, проверава се кратки спој између тела склопа и контаката намотаја. Затим се мери отпор. Вредност мора бити иста на сваком намотају, ширење очитавања није више од 5%. Неисправни намотаји морају бити премотани.
Ово се може урадити самостално или у радионици (у сваком случају, то ће бити јефтиније од куповине новог мотора).
Такви кварови се манифестују прилично јасно. Страна бука, брушење, заглављивање осовине итд.
Мотор се полако ротира, намотаји су веома врући. Или, током нормалне ротације, чује се карактеристично брујање (звецкање). Највероватније су лежајеви ротора истрошени или зачепљени. Након што сте раставили тело бушилице, пажљиво уклоните ротор. Уклања се заједно са лежајевима. Окретањем спољне копче одмах ћете утврдити квар. Ако се лежајеви затегну, морају се испрати пенетрирајућом течношћу (ВД-40 или обични керозин)
Важно! Пазите да течности не доспеју у намотај арматуре! У супротном, изолациони лак се може растворити и доћи ће до кратког споја.
Затим се између копчи за јединице са високим бројем обртаја ставља маст. Погодна "литол" или графитна маст за аутомобилске лежајеве.
Ако постоји зазор између прстенова лежајева, јединице се морају променити.
Демонтажа се врши посебним извлакачем или отвореним кључем.
Ако нема куглица, обавезно их пронађите у кутији. Испуштени предмети могу ући између делова мотора или мењача и онеспособити цео склоп.
На исти начин се дијагностикују и поправљају лежајеви стезне осовине. Само њихово растављање без извлакача неће радити.
Ако је место монтаже спољашњег прстена лежаја (кревета) истрошено (то се дешава када је лежај заглављен), биће потребно направити облоге од танког лима. У супротном, када се осовина окреће, доћи ће до откуцаја.
Мотор се окреће нормално, из кућишта мењача се чује бука, звецкање. Осовина се неравномерно ротира. Истрошеност или уништење зупчаника мењача.
Растављамо кућиште и прегледамо зупчанике.
Препоручљиво је опрати склоп од старе масти и ротирати осовину за 360 °, контролишући укључење зупчаника. Ако се открије зазор или прекомерно трошење зуба, механички део ће морати да се промени.
Можда се велика количина прашине једноставно накупила у кућишту мењача. Заједно са мазивом формира се абразивна паста. У том случају, након испирања склопа, једноставно нанесите нову маст.
Савет: Подмазивање треба периодично мењати, без чекања на квар.
Нарочито ако често бушите камене зидове.
Покварен кертриџ. За брегасте уређаје (кључ у руке) ово је реткост, дизајн је поуздан и једноставан. Склоп је изложен прашини, тако да се унутрашњи механизам може једноставно заглавити. Најчешће су вођице хватаљки зачепљене малим абразивним честицама.
Ако се кертриџ не увија добро, довољно је да га издувате компримованим ваздухом и третирате га продорним мазивом.
Пажња: Стезне главе нису подмазане изнутра!
Растављање дела без специјалног алата је прилично тешко. Ако је компонента механички сломљена изнутра, и даље морате да промените цео склоп.
Али стезне главе без кључа, напротив, лако се растављају и поправљају.
Нису тако поуздани и не носе добро оптерећење. Да бисте раставили такав кертриџ, довољно је уклонити неколико подложака. Лако ћете пронаћи покварени или истрошени део, који ће се лако заменити.
Постоје две врсте причвршћивања: Морзеов конус и навој. У првом случају, потребно је да нанесете неколико удараца малим чекићем на задњој страни кертриџа. Након тога се може лако уклонити.
За одвртање причвршћивача са навојем, осовина се држи кључем (на осовини постоје посебни равни).
Не постоје грешке које се не могу исправити сами. Ако се посебан чвор не може вратити - само се мења, нема потребе за куповином нове бушилице.
Да бисте спречили кварове, морате следити једноставна правила:
Након прашњавог рада, издувајте отворе за вентилацију и унутрашњу шупљину стезне главе. Одржавајте свој алат чистим.
Не прегревајте мотор - правите паузе током дуже употребе.
Повремено поново подмазујте ротирајуће делове.
Бушилица се сматра једним од најпопуларнијих алата за кућне мајсторе и користи се за многе врсте радова. Услед интензивне употребе делови алата могу да се поломе, што онемогућава уређај. Немојте журити у сервисни центар: сасвим је могуће сами поправити бушилицу и уштедјети много новца.
Ако знате уређај бушилице и принцип рада алата, онда вам самопоправка производа неће отежати.
Без обзира на модел или произвођача, сви ови електрични алати се састоје од типичног скупа основних компоненти.
Свака поправка бушилице која уради сам мора почети визуелним прегледом свих делова. Овде је принцип једноставан - од једноставног до сложеног, односно прво проверавамо кабл, ожичење, контакте, разне причвршћиваче, затим почињемо да тестирамо блокове и мотор. Не долази увек до потпуног расклапања производа, али се у пракси мора припремити за такав развој догађаја. Како раставити одређени модел, упутство за употребу ће вам помоћи.
Без обзира на квалитет израде и произвођача, често се јављају следећи кварови:
електромотор не ради због сломљене арматуре или статора;
ограничавање хабања четкица;
проблеми са лежајевима;
дугме за контролу брзине не ради;
дугме за покретање оксидира или сагорева контакте;
лом стезне главе која стеже бушилицу услед хабања чељусти.
Ако одлучите да сами поправите електричну бушилицу, прво морате дијагностиковати и пронаћи проблем. Ретко је могуће самостално поправити неисправан део, по правилу се једноставно замењује новим.
Пре него што раставите бушилицу, уверите се да је искључена из електричне мреже. Свако растављање почиње уклањањем причвршћивача. Затим одврнемо завртње и вијке за самопрезивање, уклоните горњи део производа - све компоненте остају у доњем делу. Електрична шема бушилице прилично једноставно - нема потребе посебно описивати све елементе, све је већ интуитивно јасно.
Наравно, за моделе са електронским подешавањима то је много теже, али мало је вероватно да ће бити могуће самостално поправити бушилицу са таквим чворовима, боље је то поверити стручњацима из сервисног центра.
Када нестане струје, остаје само да промените положај производа - разлог је највероватније у каблу једна жица је пукла . Неопходно је искључити бушилицу из мреже и проверити помоћу кабла мултиметра. Можете користити најједноставнију опцију - сијалицу и батерију у истом колу.
Пажња! Строго је забрањено повлачење кабла када је бушилица укључена, да бисте избегли кратак спој, мораћете да премотате намотај мотора.
Након провере, можете га савити како желите, тако да пронађите тачку прекида , затим се део кабла одсече, жице се оголе и стварају се нови контакти за повезивање. Када дође до прекида у средини кабла, мора се потпуно заменити новим. Истина, економични корисници више воле да спајају поломљене жице лемљењем, након чега следи поуздана изолација места поправке, али више нема пуног поверења у такву жицу.
Овај део има веома једноставан дизајн, али ако дође до проблема, спречиће да се бушилица укључи. Његов рад је једноставан: кључ клизи у посебан блок, а контакте затвара прстом. Од дугог рада унутар јединице скупљајући прашину , који спречава померање дугмета и блокира га, спречавајући затварање контактног кола. Дефект се лако елиминише - отворите и уклоните прашину четком.
Важно! Никада не покушавајте да подмазујете клизне површине дугмета - прашина се меша са машћу и долази до хабања, као резултат тога, цео блок се мора заменити.
Не знају сви корисници да се струја из мреже преноси на ротор помоћу четкица направљених од графита - током нормалног рада између њих и ротора долази до сталног варничења. Постоје случајеви да се између арматуре и четке накупи сноп прашине, а пошто је прашина диелектрик, бушилица неће радити док не уклонимо прашину и успоставимо контакт.
Током рада, четке се постепено смањују, јер се њихов доњи део брише. Повремено их треба прегледати и мењати - то није тешко учинити, само треба да имате нови сет на залихама.
Када приметите јаку варницу у пределу четкица, а недавно сте их променили, то се може десити због отказ ротора или његовог сакупљача.
За детаљну проверу, пажљиво уклоните ротор са статора. Контакти могу бити угљенисани или имати каменац - потребно их је очистити брусним папиром стриктно у правцу ротације. Узрок изглед скале може бити дуготрајан рад при максималној брзини. Како проверити да ли је ротор употребљив? Озвоните суседне ламеле мултиметром - њихов отпор треба да буде идентичан.
Не заборавите провера намотаја - да ли је дошло до кратког споја са кућиштем магнетног кола. Ако се открије квар, неисправни намотај се премотава независно или се одвози у сервисни центар.
Визуелни преглед се мора вршити периодично: у случају прегревања, када је производ радио са максималним оптерећењем, заштитни лак би се могао растопити и појавити међузавојни кратки спој . Намотај у овом случају ће изгорети, а електромотор је неприкладан за даљи рад. Провера се врши на исти начин као у случају ротора - проверавамо намотаје мултиметром. Ако се открије квар, намотај статора се мора премотати.
Водећи произвођачи ударних бушилица посебну пажњу посвећују заштити жица за намотавање, јер њихови производи раде у посебном режиму.
Зашто уређај и даље не ради ако сте све проверили и искључили кварове у електричном колу бушилице? Може бити само један одговор - нерадно стање производа настало је због присуства механичких кварова.
Лежајеви не раде . Прашина доспева у мазиво због пробоја кутије за пуњење, тако да се брзо истроше и у неком тренутку могу да се заглаве. Лако је елиминисати: лежај перемо у керозину, мењамо заптивке, насипамо нову маст, бољу од посебне композиције за производе са великом брзином ротације.Покварен мењач - веома озбиљан квар, потребни су резервни зупчаници или ће морати да се замени цео модул. Морате инсталирати само исти модел. Ако је бушилица уобичајена модификација, онда није проблем купити резервне делове за њу у продавницама.Стручњаци сматрају још једним од најтежих кварова ломљење делова кертриџа .
Током рада, отпад од бушења често улази у унутрашњост стезне главе, меша се са мазивом, што заглављује унутрашње чељусти. Кертриџ мора бити растављен, сви делови се перу и подмазују пре монтаже. Ако се открије екстремно хабање, онда се део мора заменити; ако су база или рукав јако истрошени, треба заменити целу јединицу.
Покушали смо да испричамо о свим кваровима који се јављају током рада електричних бушилица. Запамтите да је самопоправка увек много јефтинија од куповине новог производа.
VIDEO
Доста често долази до кварова у раду било ког електричног алата, посебно када се интензивно користи.У таквим случајевима, врло је могуће поправити бушилицу својим рукама ако имате жељу и одређене вештине.
Опште је прихваћено да су кварови алата најчешће узроковани неправилним радом и неквалитетним компонентама.Као што већ знате, данас на тржишту постоји много електричних алата који се деле на професионалне или кућне, односно, електрични алати могу бити квалитетне монтаже и не баш.
Али, упркос присуству висококвалитетног склопа са висококвалитетним компонентама, из различитих разлога, постоје кварови у раду електричне бушилице. Карактеристичним или типичним кваровима може се приписати следеће:
1. Разни проблеми са мотором (квар статора, арматуре)
2. Горење или хабање четкица.
3. Отказивање потисних лежајева.
4. Квар дугмета за контролу брзине (дугме за покретање).
5. Разни други проблеми као што су проблеми са стезном главом.
Одмах желим да кажем да поправка бушилице сопственим рукама не значи поправку неког дела који није успео.Најчешће је то немогуће без посебне опреме и посебног знања. Задатак поправке је пронаћи узрок проблема и заменити покварени део новим.
Слика-1 Уређај за електричну бушилицу.
Да бисте покушали да поправите бушилицу, прво морате пронаћи узрок проблема.
Да бисте боље разумели све замршености проблема, морате знати од чега се састоји склоп обичне бушилице, или га можете назвати на други начин термином уређај. Такође, препоручујем вам да се упознате са принцип рада ударна бушилица.
Уређај за бушење се састоји од:
1.-кондензатор, 2-прекидач, 3-моторни регулатор брзине, 4-реверзни прекидач, 5-уређај држача четкица са четкама, 6-лежаја, 7-роторски (арматурни) колектор, 8-моторни намотај статора, 9- уграђени радни вентилатор, који служи за хлађење електромотора, 10-метално кућиште мењача, 11-редуктор, 12-повратна опруга, 13-стезни кертриџ, 14-кућиште електричне бушилице.
Да бисте покушали да пронађете узрок проблема, прво што треба да урадите је да одврнете завртње за монтажу каросерије, дођете до компоненти и све пажљиво прегледате.
1.Истрошене моторне четке.
Фото-2. Држачи четкица.
Слика 3.Прозори за уградњу четкица са чеповима.
Слика 4.Склоп електромотора.
Слика-6.Визуелни преглед електромотора.
1. Електрични међунапонски квар.
3. Оштећење магнетног кола или квар на кућишту.
Могуће је сами утврдити узрок квара намотаја статора или ротора, али без посебне опреме и знања није могуће извршити квалитетне поправке.
Фотографија-8.Одређивање лома намотаја статора.
У деловима жице за намотаје може се открити кратки спој између навоја. Завоји жице могу бити згужвани, снажно притиснути један о други, или између завоја има проводних предмета или честица. .
Фото-9. Дугме за укључивање електромотора.
1. Замените дугме новим.
2. Покушајте да га отворите и поправите.
Дугме за укључивање електромотора приказано на фотографији-9 има уграђени регулатор брзине за електромотор и уграђен регулатор смера ротације ротора-реверс.Ово је прилично сложен дизајн и стога демонтажу дугмета треба пажљиво обавити, није реткост да након расклапања постане немогуће да се даље користи.Дугме се састоји од доста ситних делова који при отварању кућишта могу једноставно да испадну одатле.Након расклапања, очистите терминале од чађи и правилно их поново саставите, а затим проверите перформансе.
Фото-10.Други дизајн дугмета прекидача.
Али упркос томе, он такође има прилично сложен дизајн, тако да могу рећи да се најчешће, ако не ради, не може поправити и треба га заменити.
Приликом куповине другог дугмета за укључивање броја обртаја мотора, потребно је да понесете старо са собом или да копирате његове податке на папир.Пошто постоје различити модели бушилица и сходно томе различити тастери са различитим подацима.
Постоји велика вероватноћа да након куповине новог дугмета у продавници са истим параметрима нећете моћи да га инсталирате и поправите у телу електричне бушилице. Пошто је могуће, постојеће разлике у дизајну дугмета то неће дозволити, па је за вас најбоља опција да понесете дугме са собом и купите потпуно исто.
У случају да се при раду са електричном бушилицом појави страна бука у виду урлања или звецкања, као и када дође до честог уклињавања стезне главе, то су знаци проблема у мењачу.Само такве проблеме је могуће отклонити заменом истрошених делова.Да бисте боље разумели узроке проблема у мењачу препоручујем да прочитате чланак принцип рада ударне бушилице .
Слика 11. Редуктор електричне бушилице.
1-чегрта, 2-велики зупчаник.
Слика-12 Типично оштећење кућишта мењача.
Слика 13. Замена стезне главе за бушилицу.
Замена кабла за напајање. Можете проверити да ли кабл за напајање има кварове на следећи начин:
2. Коришћењем једнолинијског индикатора (сонде).
Сонда или једнолинијски индикатор ће вам показати присуство напона само на једној жици кабла за напајање. Ако дође до прекида на неутралној жици, шта се онда може учинити? И све је врло једноставно, потребно је преуредити утикач у утичницу а затим неутрална жица ће се претворити у струјни.напреднији мерни уређај као што је тестер.Најчешће визуелни преглед изгледа кабла за напајање даје позитивне резултате.Ако се пронађу кварови, најбоље је заменити кабл за напајање новим.На тај начин се може спречити случајни струјни удар.
VIDEO
Колико је досадно када бушилица, верни и незаменљиви помоћник сваког кућног мајстора, изненада закаже. Припремили смо мали референтни водич у којем описујемо типичне кварове електричних бушилица и методе "уради сам" за њихово поправљање.
Приликом демонтаже и одржавања бушилице можете наићи на чињеницу да су неки делови истрошени и да их треба заменити. Ово је уобичајена пракса, међутим, не би требало да покушавате да замените компоненте треће стране или, што је још горе, тражите сложена решења. Типична и груба грешка је када је, уместо поквареног стандардног дугмета, изван ручке причвршћен обичан прекидач. Такво „подешавање“ није безбедно и треба га избегавати.
Штавише, данас је тржиште резервних делова за електричне алате доступно и опсежно. Ако сте купили алат у великом ланцу продавнице, онда ћете највероватније тамо пронаћи све што вам је потребно за поправке: од дугмади и четкица до ротора мотора и делова мењача.
Све што требате је да одредите произвођача бушилице и тачан назив модела, ове информације су обавезно присутне на натписној плочици. Проблем је у томе што различите модификације истог модела могу имати и компатибилне компоненте и потпуно неподобне. Фокусирајте се на изглед, немојте бити лењи да разјасните главне димензије и димензије заменског дела.
Са компонентама погонског механизма све је нешто једноставније због високог степена уједињења: лежајеви су означени на заштитним прстеновима сепаратора, номенклатурни кодови су утиснути на зупчаницима. Пракса показује да је могуће покупити резервне делове за све популарне моделе алата, укључујући представнике иностране серије професионалних алата. У категорији изузетака су само бушилице старије од 30 година, али и за њих је сасвим могуће пронаћи донатора.
Почећемо опис уобичајених кварова са електричним и прекидачким деловима. Електрични одељак скоро сваке бушилице налази се у дршци, где се налази дугме. Да бисте му приступили, најчешће морате потпуно раставити бушилицу. Ово није тешко, али може доћи до потешкоћа са скидањем кућишта: поред неколико шрафова, држи се на резама. Када поделите кућиште на пола, запамтите локацију елемената и ожичења, или боље, снимите слику, јер распоред може бити веома замршен.
Главни симптом електричног квара је да се бушилица једноставно не укључује. Покушајте да померите кабл за напајање са дугметом притиснутим на месту где излази из кућишта: прелом језгра на овом месту узрокује 90% свих кварова, ако до њега дође, бушилица ће показати знаке живота. Нестанак струје можете утврдити и бирањем.
Још један чест узрок квара је квар дугмета или прекидача уназад. Покушајте да позвоните контакте на које су жице повезане за присуство пребацивања. Неисправно дугме се може заменити, можете покушати да га поправите. Одвртањем неколико малих вијака који држе кућиште заједно, добићете приступ унутрашњости. Процените стање ламела (могу се обрисати или оксидирати), проверите рад механизма за избацивање, чистоћу штампане плоче и присуство опекотина на главним контактима.
Неисправности мале штампане плоче или потенциометра унутар дугмета који делује као регулатор брзине не могу се сами лечити. Бушилица се у таквим случајевима или уопште не укључује, са потпуно функционалном контактном групом, или ради константном брзином. Дугме ће морати да се промени.
Не заборавите да проверите и поузданост пресовања терминала, интегритет изолације, присуство оксида на контактима. Електрично коло бушилице је изузетно једноставно, главна ствар је запамтити редослед повезивања жица.
Мање уобичајена класа проблема је страна бука током рада бушилице. То може бити и пуцкетање и жалосно зујање. У овом стању не вреди радити бушилицу, квар мотора је на лицу.
Електромотор у бушилици је једнофазни колектор, да би се уклонио са тела, такође ће бити потребно раставити на два симетрична дела. За моћнију класу алата, централни део тела је израђен у једном комаду, као на угаоној брусилици. Да бисте га добили, морате одврнути предњи преносник и потпуно уклонити ручку.
Ако је, када је бушилица укључена, електрични лук јасно видљив кроз задњу вентилациону решетку и мотор јако бруји, проблем су истрошене или изгореле четке. У различитим моделима, приступ њиховој замени може се обезбедити и без растављања кућишта, или искључиво изнутра. Приликом избора четкица за замену обратите пажњу и на димензије и на профил попречног пресека. Понекад има смисла привремено ставити четкице које су остале након претходне замене, али не потпуно истрошене.Када их инсталирате, имајте на уму да за четке на различитим странама може постојати разлика у углу и густини брушења, немојте збунити.
Арматура мотора има колектор са танким ламелама, кроз које се струја преноси на намотаје. На овом месту, загађење, трагови чађи или јака оксидација су неприхватљиви. Обришите колектор чистом крпом навлаженом растварачем, ако је потребно, истрљајте га неколико пута финим брусним папиром. Ако су жице намотаја залемљене од прегревања, веза се може обновити помоћу ПОС-40 лемљења.
Наравно, кварови мотора такође могу довести до потпуног квара алата, на пример, ако су намотаји сломљени или кратко спојени. Бушилица се у таквим случајевима или уопште не укључује, или "мумља", стојећи мирно. Да ли је дошло до оштећења на статору или ротору могуће је утврдити праћењем трагова истопљеног поцрнелог лака, или провером ланца. И статор и арматура са импелером су доступни као резервни делови.
Скоро сваки пут када раставите бушилицу, има смисла погледати у мењач како бисте проценили стање и степен истрошености делова мењача. За већину кућних алата, мењач је изузетно једноставан и састоји се од два равна зупчаника од тврде пластике или метала. Покушајте да окренете зупчанике са закључаним вретеном мотора, процените зазор и вероватноћу клизања на различитим местима у зупчанику.
Професионални алат може опционо имати и мјењач и подесиво квачило за преоптерећење. Неисправности оба елемента су потпуно видљиве, једноставно престају да обављају своје функције. Нажалост, ови делови су практично непоправљиви, па је стога обезбеђена могућност њихове модуларне замене.
Да бисте заменили зупчанике, биће вам потребан извлакач ускочних прстенова. Не губите кључ приликом скидања зупчаника, замену ће бити тешко пронаћи. Са растављеним мењачем, препоручљиво је потпуно уклонити арматуру да бисте проверили несметан рад и присуство зрачности у лежајевима. Шилом можете уклонити заштитне поклопце сепаратора да бисте визуелно проверили његову сигурност. Лежајеви се замењују хладним пресовањем, као трн је боље користити бакарну цев или дрвени блок са уздужном рупом.
Када завршите са радом са мењачем, уклоните преосталу маст и напуните комору мењача новом молибденском пастом до око 2/3 запремине. Уверите се да страни предмети не уђу у бушилицу током процеса поправке и поново саставите обрнутим редоследом.
Коначно, најтривијалнији проблем: бушилица се окреће у стезној глави, степен стезања је постао веома низак. И немају сви идеју о томе како уклонити кертриџ ради замене.
Почнимо са најсложенијим примерцима: код бушилица снаге преко 600–800 В, стезна глава може имати клинасто-конусни спој. Вретено је направљено са чахуром у коју је уметнута дршка стезне чауре. Да бисте га уклонили, потребно је да пронађете рупу на бочној страни чауре, убаците снажан одвијач у њу и одвојите крај дршке, гурајући га. Ако нема рупе, чаура се стегне у шкрипац, а кертриџ се лагано удари чекићем кроз дрвени блок. У овом случају, ударци се смењују у дијаметрално супротним тачкама са четири стране.
Видео (кликните за репродукцију).
Код бушилица мале снаге, вретено на крају има спољни десни навој на који је ушрафљен патрона и рупу у средини са левим навојем, где се увија шунтни вијак. Овај вијак има главу за квадратни или Пхиллипс одвијач, мора се одврнути. Затим, блокирајући радно коло мотора ексером, покушајте да откинете кертриџ у смеру супротном од казаљке на сату оштрим, али умереним покретом. Ако навој прокључа, бушилица ће се морати раставити да би се вретено заједно са гоњеним зупчаником стегло у шкрипцу.
