Поправка линијске Босцх пумпе за убризгавање уради сам

Пумпа за ињектирање број 059 130 106Д уграђена је на аутомобиле:

Волксваген Пассат Б5.5 / Волксваген Пассат Б5.5 (3Б3) 2001 - 2005
Волксваген Пассат Вариант Б5.5 / Волксваген Пассат Вариант Б5.5 (3Б6) 2001 - 2005

Волксваген Пассат Б5 / Волксваген Пассат Б5 (3Б2) 1997 - 2001
Волксваген Пассат Вариант Б5 / Волксваген Пассат Вариант Б5 (3Б5) 1997 - 2001

Ауди А4 Б5 / Ауди А4 Б5 (8Д2) 1995 – 2001
Ауди А4 Авант Б5 / Ауди А4 Авант Б5 (8Д5) 1996 - 2002

Ауди А6 Ц5 / Ауди А6 (4Б2) 1997 – 2005
Ауди А6 Авант / Ауди А6 Авант (4Б5) 1998 - 2005

информације су погодне за поправку и друге аутомобиле.

Поздрав свима! Одлучио сам да напишем извештај о самопоправци Босцх ВП44 пумпе за убризгавање, бр 059 130 106Д, Ауди А8 Д2 2.5тди В6 ауто, али ова пумпа је свуда постављена, Ауди А4, А6, ВВ, БМВ, Опел, на камионима Често се квари - тако да мислим да информација неће шкодити.
Нисам имао искуства са пумпама за гориво високог притиска - па сам стручњаке бомбардовао питањима на разним форумима - хвала свима који су помогли саветима!
Велику улогу одиграо је извештај власника Опел Вецтре - Митрофан (Хвала вам). Тамо је приказан напредак процеса растављања.
Желим да причам о свом искуству и сопственим „грабљама“, да их више нико не заскочи.

Дакле, након испумпавања крушке или нечег из цеви млазница, приликом померања стартером ништа не притиска - онда сте ту, имате проблема са механиком: највероватнија опција је оштећење мембране (или прстенова за сечење), друга опција је квар на пумпи за повишење притиска. Све ово ћете видети касније на фотографији.
Ко има све у реду - овде можете размотрити пумпу за гориво високог притиска из свих углова, укљ. његова најинтимнија места

За почетак, док је пумпа на машини, постављамо временску и ињекциону пумпу на „основни“ положај тако да се отвор за граничник поклопи са рупом на ременици (светлимо батеријском лампом), можете ротирати тајминг или радилицом или брегастим вратилом (али са силом не већом од 75 Нм (! ), глатко, са паузама или мењачем, висећи њушку, ротирајући точак. Затим отпуштамо матицу на 27 мм зупчаник, ставите јасну ознаку на осовину и зупчаник. Можда ће нам затребати приликом поновног састављања. Сам зупчаник чврсто стоји на „конусу“ – чак и без навртке неће се померити ни грам, не треба бити притиснут, за сада нам треба само ознака шилом:

Одлука о томе да ли ће се компресовати или не биће донета накнадно (да се не ради непотребно).
Затим одврнемо пумпу са аутомобила - нечим затворимо арматуру и добро је исперемо Карцхер-ом, затим је на местима дувамо средством за чишћење угљених хидрата и дувамо компримованим ваздухом како би било мање прљавштине приликом демонтаже:

Одврните "мозге" и 2 ел. вентили (детаљи из Митрофана), за ово нам је потребан Торк 10,25,30 (касније је могуће и Т20). Пре него што одврнете, куцајте на Торк малим чекићем, ако не иде, боље је да наставите да куцате, јер када поломите ивице, мораћете да избушите и забијете „М“ бит.

Приликом извлачења централног вентила (шрафцигером као полугом) треба да се уверите да излази без изобличења, ако се искриви, гурнемо га назад и покушамо поново док га подупиремо одоздо.

Затим доводимо зупчаник (који је и даље чврсто постављен на конус) до ознаке у коју је уметнут граничник (или, као за колхозу, бушилица од 6 мм), одврнемо вијак Т50, скинемо подлошку испод њега и окрените га до краја, блокирајући кретање осовине, извадите чеп:

У овом случају, леђа ће бити у овом положају:

Даље, да извучемо разводну главу по Митрофану, пукнемо и замахнемо шрафцигерима, али ја, да не покварим ал. кућиште је једноставно наслоњено шрафцигером и оборено чекићем:

Скидамо разводну главу и видимо сам дефект због којег је притисак нестао - оштећење спољашњег пластичног дела мембране:

Ако видите такву слику (или само пукотину) - онда не морате даље да је растављате - мењамо мембрану и гумене прстенове и састављамо их назад.Босцх комплет за поправку мембране 1 467 045 032 . Али постоје важне нијансе, прочитајте овде

Пошто нисам одмах приметио због неискуства, даље сам га растављао:

Даље, да уклонимо лежај по Митрофану - вучемо дебелом жицом, само сам раширио новине на под и ударио га телом - по инерцији су изашли лежај и 2 подлошке:

Затим морате одврнути утикач, омотати врх папиром или крпом и извући га клештима:

Ударцима или нечим згодним, окрећемо брегасту подлошку и клип у позицију у којој се хлади. пак ће се померити горе (на фотографији треба да га окренете мало у смеру казаљке на сату и он ће се подићи):

Након екстракције охладити. подлошке - вадимо клип - овако изгледа са свих страна (ако не иде добро, можете га замахнути бушилицама за 2 рупе, које су на слици горе лево, само немојте ставите га дубоко у рупу):

Сада притиснемо зупчаник са осовине (истовремено, осовину „притишће“ Торк50, што је горе поменуто, иначе ће осовина пуцати као метак када се уклони - и осовина и кућиште се могу оштетити ). Требаће вам ДОБАР извлакач, напор је ОГРОМАН, под шапе извлакача стављамо добре комаде крпа да не остане „џем“.

Након притиска, олабавите Т50 и извадите осовину.

. и пак (шта је испод). Бостер пумпа остаје у кућишту.
Сада, уз помоћ Т20, одврнемо завртње (потребан нам је дугачак и танак Т20, по могућности):

Пожељно је да га „истресите” ударањем тела о новине – тада ће испасти „склоп”. Ако покушате да гурнете одострага прстима, онда ће највероватније испасти "у деловима", ово је лоше:

Како кажу, лопатице је непожељно збунити на местима, иначе могу да се клинају великом брзином.
Још његових фотографија:

Исправан је, једина ствар је мали квар - чиповање, али ово није кривично дело:

Узео сам бустер пумпу из резервне донор пумпе, испала је "монтажа", перемо је са бодовима. угљени хидрати:

Затим сам опрао празну кутију са „Карцхер-ом“ (не приближавајући је каналима), тада врло добро. Карба кроз канале и компримованим ваздухом осушена. чистоћа:

Донациона пумпа (донатор) је инсталирана на месту:

Стављамо подлошку и убацујемо осовину (на фотографији подлошка виси на осовини):

Зупчаник спреман за уградњу:

Комбинујемо га према нашем трагу-гребању са осовином, а затим га окрећемо док се рупа за граничник не поравна и блокира Т50:

Мало (!) Напуните зуб. точак на осовини, лагано намамите матицу за 27 мм. Ставили смо каталоге и пригушни зуб на сто. точкови за погодно позиционирање пумпе за убризгавање за даљу монтажу.
У овом случају, слика је следећа, осовина је закључана у "основном" положају:

Клип је узет са донаторске пумпе, огреботине су мало углачане маказама П800, 1500, 2000. Препоручљиво је саму чахуру у кућишту пумпе за убризгавање избрусити са П2000 (али ово је пре прања).

Као што видите са леве стране - клипни прстен омета монтажу - само омотајте клип пластичном фолијом, стисните га прстима и ставите:

Постављамо клип тако да се брегаста подлошка "напуни" у њега (жута стрелица). Друга тачка везе је хладна. подлошке - црна стрелица:

А ево и саме брегасте подлошке, ове 2 игле се морају "увести" у рупе:

Не постоји сложенија и одговорнија јединица у дизел мотору од система за убризгавање горива, тачније, његовог главног дела - пумпе за гориво високог притиска. Многи спојни делови, високо оптерећени агрегати, присуство прецизног система за дозирање чине поправку пумпи за гориво високог притиска тешким задатком чак иу условима рада. Све је теже поправити пумпу за гориво високог притиска дизел мотора својим рукама.

У аутомобилској технологији, скоро све се поправља, осим, ​​можда, појединачних уљних заптивки и манжета, чија је поправка немогућа без посебних материјала. Сложеност постављања, дијагностиковања и поправке пумпи за гориво високог притиска захтева од запосленог вештине у раду са прецизном механиком.

Једноставно је немогуће поставити према фабричким параметрима, без посебног дијагностичког постоља за поправку пумпи за гориво високог притиска.Током дијагностичке студије пумпе за убризгавање, потребно је проверити:

• циклично напајање пумпе високог притиска, у читавом опсегу обртаја вратила пумпе високог притиска, при стартовању и након прекида довода горива;
• стабилност развијеног притиска;
• Равномерно снабдевање убризгане пумпе за гориво високог притиска до ињектора горива.

Чак и када имате приступ дијагностичком постољу и проучавајући питање поправке пумпе за гориво високог притиска користећи бројне видео записе, веома је тешко квалитативно проверити и проценити њен рад.

У тешким дизел моторима се користе клипне, линијске пумпе за убризгавање. Такве уређаје је теже одржавати и поправљати, јер им је потребна посебна опрема за растављање, тако да такве пумпе за гориво високог притиска и њихову поправку нећемо разматрати.

У путничком дизел мотору, скоро увек се користи пумпа за убризгавање дистрибутивног типа. За разлику од инлине, у дистрибутивној пумпи, сила на клип се преноси помоћу профилисаног брега. Испоставило се да је дизајн пумпе за убризгавање компактнији, али је тешко очекивати да је поправите на колену.

Пумпа за убризгавање Босх ВП44 се сматра најпознатијом и приступачном. Често се потреба за поправком унутрашњости пумпе јавља када:

• слаба вуча и непотпуно сагоревање горива чак и под идеалним условима - у одсуству оптерећења и потпуно загрејаном мотору;
• изненадни квар и заустављање дизел мотора под оптерећењем, како кажу, "смрт при полетању". Обично скенер у таквим случајевима дијагностикује код П1630 и П1651.
• појава цурења дизел горива у пределу жлезде заптивке централног вратила пумпе за гориво високог притиска.

Стога се ограничавамо на питање поправке пумпи за гориво високог притиска сопственим рукама заменом заптивки и елиминисањем хабања радних површина делова.

Пре него што раставите заптивку погонског вратила пумпе за убризгавање, покушајте да је померите у радијалном смеру. Ако се руком осети зрачност, узрок цурења горива може бити хабање радне површине вратила или је потребно поправити лежај.

Велики број подељених равни и спојних површина делова захтевао је употребу великог броја заптивки и заптивки. По правилу су направљени од висококвалитетног материјала и служе дуго док се не оштете током поправке или одржавања. У овом случају, за поправку Босцх пумпе за убризгавање, уради сам, користе се стандардни комплети за поправку.

Довољно је једноставно заменити заптивку на сензору положаја вратила и на контроли унапред убризгавања током поправке. За боље пристајање на нове прстенове и гумене траке, можете капнути неколико капи уља за вретено или мотор.

За превентивну поправку Босцх пумпе за убризгавање сопственим рукама, мораћете да раставите пумпу отприлике следећим редоследом:

• уклоните дозирни вентил са крајњег дела пумпе за убризгавање. Да бисте то урадили, одврните четири завртња потисне плоче, пажљиво отпустите кабл вентила за напредовање убризгавања. Након што уклоните три завртња који причвршћују вентил за дозирање, можете га пажљиво уклонити из утичнице;

• одвртањем држача на горњем поклопцу можете уклонити контролну плочу и приступити електроници;
• подесите положај осовине, као што је приказано на фотографији, уклоните камеру и приступите унутрашњости пумпе за убризгавање;

• након демонтаже лежаја уз помоћ специјалног извлакача, добијамо прилику да проучимо потенцијалног кривца за лоше перформансе пумпе за убризгавање - клип јединице за напредовање убризгавања. Често постоји површинско хабање и кидање ивица на делу. Можете покушати да поправите површину полирањем, замена целог дела је много скупља.

Након поправке, монтажа се врши обрнутим редоследом са прањем делова дизел горивом.

Често, поред хабања, на површини клипова постоји још један разлог зашто пумпа за убризгавање не развија потребан притисак. Овај узрок може бити крхотина, филмови или наслаге парафина таложене на мрежи филтера унутар пумпе. На страни улазне цеви налази се мрежа. Испирање канала је проблематично и неефикасно, лакше је уклонити мрежицу ​​и издувати је компримованим ваздухом.

Сломљени комади крхотина могу заглавити клип клипа или чак узроковати ломљење или ломљење погонског вратила пумпе. Због тога, чишћење треба обавити веома пажљиво како би се избегла контаминација унутрашњих шупљина пумпе.

Међу многим разлозима за квар електронске „јетре“ пумпе за гориво високог притиска, лом или прегоревање контаката контролне плоче и квар транзистора снаге су чешћи од других. Ако вам знање и вештине рада са електронским уређајима омогућавају да "дијагностикујете" перформансе транзистора и поправите, требало би да покушате да идентификујете узрок и замените кривца исправним елементом.

Да бисте проверили стање „кривца“, морате пажљиво отворити црни поклопац, чврсто постављен на гумену заптивку са завртњима. Треба га пажљиво уклонити како не би оштетили сам печат.

Разлог квара не само транзистора, већ и целе плоче може бити ваздух који је ушао у шупљину због лошег рада дренажног система или неповратног вентила. Често покушавају да елиминишу проветравање окретањем стартера, надајући се да ће на овај начин пумпати дизел гориво у пумпу за гориво високог притиска. У овом тренутку, транзистор је отворен и максимално оптерећен, што доводи до интензивног загревања. У ваздушном окружењу са лошим одвођењем топлоте, неизбежно ће изгорети. У неким немачким аутомобилима постоји заштита која спречава покушај покретања мотора у недостатку горива у линији. Да бисте то урадили, користите сензор горива у резервоару.

Квар транзистора се може утврдити тестером за "бирање" или изгледом. Најбоља опција за поправку таквог квара била би замена целе контролне плоче. Можда је ово скупље од лемљења, али ће дати загарантован квалитет и стабилан рад пумпе за гориво високог притиска након поправке. У крајњем случају, дајте плочу и транзистор за лемљење специјалистима - инжењерима електронике.

Приликом уградње и поновног састављања након поправке, проверите затегнутост свих причвршћивача.

Ако током процеса ревизије нисте извршили пренагљене и неразумне замене делова, састављена пумпа би требало да ради са приближно истим параметрима као и раније. Стандардно, за тестирање и подешавање пумпе за убризгавање након већег ремонта, користите постоље Босцх ЕПС-815.

На видео снимку можете научити како повећати притисак клипа у Босцх ВЕ пумпи за убризгавање:

Пумпа за гориво високог притиска у систему напајања дизел мотора. Кршења у раду уређаја, њихове спољашње манифестације. Како могу самостално поправити пумпу, редослед акција. Савети за прибегавање помоћи специјализованим службама.

Било ком дизел мотору ће можда требати поправка пумпе за гориво високог притиска пре или касније. Као што људско срце почиње да „скаче” са годинама, тако је и овај апарат подложан променама везаним за узраст. Заједно са природним хабањем делова, утиче и пуњење горивом лошег квалитета. Дизел јединице у овом погледу су осетљивије од бензинских мотора.

Предложени чланак ће помоћи власницима дизел аутомобила у случају проблема са пумпом за гориво. Такође даје савете о томе како да поправите овај чвор сопственим рукама.

Пумпа за гориво високог притиска (ТНВД) је независна јединица система за напајање мотора са унутрашњим сагоревањем (ИЦЕ), првенствено дизел мотора. Иако се овај уређај користи и на бензинским моторима са убризгавањем, прво је коришћен на дизел мотору.

Његова главна функција је стварање разлике притиска између потисног вода и коморе за компресију како би се осигурало поуздано убризгавање горива у шупљину цилиндра. Али ово није довољно.

Пумпа такође поставља редослед довода горива до радних млазница, односно врши функцију дистрибуције. Поред тога, регулише количину напајања у зависности од режима вожње (брзина радилице) и од неких других фактора: температуре мотора, укључивања и искључивања клима уређаја.

Коначно, баш као што се време паљења подешава у моторима са карбуратором, на дизел мотору, пумпа за убризгавање аутоматски подешава време убризгавања.

Постоје три главна типа пумпи: ин-лине, порт ињецтион и маинлине. Њихов уређај се разматра у посебном чланку. Овде вреди напоменути само да су ин-лине пумпе до недавно коришћене на дизел камионима, тракторима и специјализованој опреми за друмски транспорт.

Разводни уређаји су уграђени на свим путничким дизел аутомобилима и на неким камионима. Пртљажник се користи у савременим Цоммон Раил системима горива. Такве пумпе немају функцију дистрибуције горива, овај задатак обавља електронска контролна јединица мотора (ЕЦУ), која, према програму, командује радним млазницама.

Који су симптоми квара пумпе за гориво? Као што је речено на почетку чланка, главни разлози за губитак ефикасности пумпи за гориво високог притиска су хабање трљајућих површина и лош квалитет горива. Овде се може разјаснити да низак квалитет дизел горива треба да значи и улазак воде у гориво. Следећи спољни симптоми неисправне пумпе за гориво:

• Тешко је покренути мотор - највероватније је пар клипа (или пара) истрошен, а пумпа не развија потребан притисак. Проверено на једноставан начин. Неопходно је ставити крпу на пумпу за убризгавање, сипати је хладном водом и сачекати неколико минута. Затим покушајте поново. Ако се мотор покрене, онда је узрок заиста хабање. Када се охлади, празнине у интерфејсу се смањују и вискозитет горива се повећава, због чега пумпа обезбеђује потребан притисак.
• Губитак снаге. Због повећаних празнина, притисак убризгавања се смањује, рад регулатора брзине у свим режимима се погоршава.
• Прегревање мотора. Разлози могу бити неисправан рад аутомата за унапредјење убризгавања. У овом случају, немогуће је одложити поправку пумпе за убризгавање "за касније".
• Све већи "апетит" агрегата. Узроковано цурењем горива, хабањем интерфејса клипа, нетачним временом убризгавања.
• Крут рад мотора, што може бити последица прераног времена убризгавања и неравномерног снабдевања дизел горивом у различитим цилиндрима. Истина, ово друго је практично немогуће на дистрибутивним пумпама за убризгавање, тако да је, највероватније, ствар у ињекторима.
• Црни издувни гас из издувне цеви. Разлог може бити прекасни угао убризгавања горива.

Ако су присутни горе наведени симптоми, потребно је размислити о поправци компресора горива. У наставку разматрамо како да својим рукама поправите неке кварове аксијалне пумпе за убризгавање дистрибутивног типа.

Треба напоменути да пре него што предузмете овај посао, требало би да проучите уређај јединице која се поправља, да сазнате који алати вам могу бити потребни, јер у неким случајевима не можете без посебне опреме, на пример, извлакача.

Такође треба да припремите камеру за снимање сваке фазе растављања. У супротном, можете заборавити где су се налазили ови или они детаљи. За демонтажу је потребно припремити одговарајући сто и покрити га чистом крпом или бар листом белог папира. На поду не би требало да буде остатака, иначе се случајно испуштени део можда неће наћи.

Дакле, шта возач који нема посебне квалификације може учинити сам?

1. елиминисати цурење горива из кућишта пумпе;
2. проверите рад електромагнетног вентила;
3. проверите механизам за довод горива клипа;
4. проверите аутоматски регулатор брзине;
5. очистите мрежице филтера;
6. проверити притисак који развија уређај;
7. подесите унапред убризгавање.

У наставку је описан редослед радњи за самопоправку пумпи за гориво високог притиска.Када мотор ради, одвојите шипку која повезује педалу гаса са полугом која регулише довод горива. Затим ручно протресите ручицу у радијалном смеру, покушавајући да истегнете повратну опругу.

Ако нема цурења дизел горива кроз прстенасти отвор, онда заптивка није истрошена. У супротном, потребно је реновирање упаривања.

Док пумпа још није уклоњена из мотора, проверите да ли електромагнетни вентил за искључивање горива ради. Ако се мотор покрене и заустави када се кључ окрене, вентил је исправан. Шта учинити у ситуацији када ова компонента поквари током вожње биће описано у наставку.

Сада остаје да пређемо на растављање пумпе. Пре искључивања водова за гориво и електричног напајања са јединице, потребно је обрисати његово тело и прикључке крпом натопљеном дизел горивом, а затим је обрисати сувом како би се спречило да прљавштина уђе у систем за гориво. Поново исперите уклоњену пумпу, затим уклоните поклопац и испустите гориво из ње.

Пре свега, потребно је да раставите погон за подешавање довода горива и прегледате заптивке, као и да процените степен истрошености делова који се спајају. О-прстенови се морају променити. У ту сврху потребно је купити комплет за поправку поправљеног уређаја.

Што се тиче истрошених делова, постоје два начина за њихово обнављање: вратити истрошену осовину хромираном или окренути и поставити бронзану чахуру за поправку у каросерију. Тело ће морати да се досади пре овога.

Затим пређите на демонтажу и ревизију компресора клипа. Разводна глава пумпе се одваја од кућишта, након чега се поставља са ременицом надоле како се унутрашњост не би излила. Пре него што уклоните брегове, погонски зупчаник и квачило центрифугалног регулатора, потребно је да проверите да ли се ови делови залепе током кретања, а затим их пажљиво подупирући прстима извадите из кућишта.

Ваљке, подлошке, осовине брегастог квачила пожељно је означити маркером, јер су се све спојне површине већ навикле једна на другу, па би било боље да остану након монтаже. Након демонтаже, потребно је пажљиво прегледати делове на струготине или хабање. Јако истрошене делове треба заменити новим.

Степен истрошености пара клипа може се проценити само приближно. Перформансе прецизног интерфејса се проверава након што је пумпа састављена мерењем њеног радног притиска. На крају, потребно је да издувате све филтерске елементе (решетке) компримованим ваздухом, након чега можете саставити пумпу обрнутим редоследом.

Када је јединица састављена, потребно је да је напуните дизел горивом ручним окретањем погонског вратила, након чега га можете инсталирати на место и спојити водове за гориво, црева и електричне инсталације контролног система.

Након покретања мотора, треба да се уверите да аутоматска машина за унапред убризгавање горива ради исправно, у зависности од притиска у шупљини лопатичне пумпе ниског притиска. Ова јединица има сопствени регулатор брзине у празном ходу. Ако је потребно, подесите овај параметар завртањем или одвртањем завртња за подешавање.

Пре него што извршите ову процедуру, препоручује се да запамтите положај завртња тако што ћете пребројати број навоја који вире из контранавртке како би се, у екстремним случајевима, вратили на првобитно подешавање. Упутство за мотор означава потребан број обртаја у празном ходу. Обично падају са 1100 о/мин након покретања на 750 након загревања дизела са ручним мењачем, и до 850 на мотору са пиштољем.

На крају се проверава притисак у потисном воду, што је индиректна провера стања клипног пара. За ту сврху биће вам потребан манометар до 350 бара, прикључно црево за повезивање са пумпом и адаптер који укључује вентил за одзрачивање.

Као мерни уређај, погодан је манометар ТАД-01А или старији, КИ-4802. Ако адаптер није у продаји, мораћете да га направите сами.

Наравно, потребно је узети у обзир димензије прикључног навоја, и где је планирано зашрафљење спојног црева. За мерење, уређај је прикључен на централни отвор разводног блока или на један од тлачних спојница.

Након што причврстите манометар на пумпу за убризгавање, окрените осовину пумпе помоћу стартера и забележите очитавање индикатора бројчаника. Ако уређај показује више од 250 атмосфера, то је нормално (када мотор ради, притисак ће бити већи).

Као што је горе обећано, неколико речи о томе шта да радите ако електромагнетни вентил за искључивање горива поквари. У овом случају, мотор ће се изненада зауставити. Истина, за то може бити неколико разлога. Да бисте одбацили верзију квара електромагнетног вентила, она мора бити искључена из рада, јер је у нормалном режиму увек отворена.

Да бисте то урадили, потребно је да уклоните жицу за напајање, изолујете је од земље, затим одврните вентил, уклоните врх са опругом из њега и вратите уређај назад. Ако мотор и даље не упали, очигледно је нешто друго. Ако се мотор покрене, морате потражити квар у вентилу.

Да бисте то урадили са пута, прво морате да се вратите кући. Истина, онда ћете морати да угасите мотор грубо, али једноставно: ставите аутомобил на ручну кочницу, укључите повећану брзину и отпустите педалу квачила.

А онда почните са поправком. Прво треба да проверите да ли је намотај електромагнета изгорео. Да бисте то урадили, спојите вентил на плус батерије помоћу комада сервисне жице, након чега покушавају да покрену мотор. Ако се покрене, онда је намотај изгорео. У супротном, потражите место цурења напона из напојне жице.

Они који немају жељу или могућност да сами поправе пумпу за убризгавање треба да се обрате специјализованој станици за поправку опреме за гориво. Иако постоје заступства која сервисирају и поправљају аутомобиле одређене марке, они се обично не баве опремом за гориво, јер је за то потребна скупа дијагностичка опрема.

Главни штанд за дијагностику и подешавање пумпи за гориво високог притиска је Босцх ЕПС-815. Проверава различите параметре које је за ову пумпу поставио произвођач. На пример: почетно снабдевање горивом, волуметријско снабдевање у различитим режимима, излазни притисак и неки други.

Приликом одабира услуге треба узети у обзир њену поузданост. Да бисте то урадили, прво морате доћи на интервју, где можете питати за мишљење клијената којима служите. У таквим случајевима обратите пажњу на историју одабране услуге. По правилу, бескрупулозне фирме постоје у услужном сектору не дуже од годину дана.

Слаба карика пумпе за гориво високог притиска дизел мотора је њихова осетљивост на улазак воде у систем горива. Томе су посебно подложни страни аутомобили, којима је вода главни непријатељ. Да бисте смањили ову опасност зими, држите ниво горива у резервоару што је више могуће како бисте свели на минимум стварање кондензата.