Зарђала поправка крила аутомобила уради сам

Овај материјал ће вам помоћи да сазнате више о томе како да поправите аутомобил и сами уклоните корозију.

Видимо до чега може довести једноставно наношење боје у спреју на непрописно припремљену површину. После неког времена, таква слика ће се манифестовати у свим својим суптилностима. Изглед аутомобила, у овом случају, биће далеко од светле.

Обично корозија почиње да се појављује на местима контакта између делова. Чини се да је у нашем случају све било прекривено земљом, али је ипак прошла корозија. Ово потврђује да технологија припреме површине није у потпуности испоштована. Истовремено, одмах можете видети разлику на оним местима где су били прекривени епоксидним прајмером, овде нема рђе.

На оним местима где постоје рупе, на пример, као у нашем случају, на луковима изнад точкова, нема смисла чистити или покушавати да их вратите. Те делове само треба заменити. Ако желите нешто да сварите, онда то треба да урадите на месту које је најмање погођено корозијом.

Биће занимљиво детаљно размотрити корозију. Овако изгледа локално место њеног испољавања на крилу. У центру је настао квар, који је постао место одакле је ово изненађење почело да расте за сваког возача. Отворили смо такво место и покушавамо да схватимо шта је унутра. Можете видети много песка, соли и других супстанци. Невероватно је како кроз тако малу рупу, квар о којем смо горе говорили, толико прљавштине улази унутра.

Такође ћемо покушати да размотримо још један недостатак у вишој резолуцији, што је у нашем случају била огреботина. Можете видети да је песак већ почео да улази испод лака и испод земље. У ствари, огреботина изгледа мала, али смо видели да је иста корозија већ почела да се појављује у њој.

Зашто тако детаљно разматрамо узроке настанка и сам недостатак у виду корозије? Ово је, у ствари, прилично интересантно питање, јер пре него што почнемо са радом, морамо разумети шта је корозија, а затим ћемо боље разумети како се носити са тим. Главни разлог за његову појаву су со и песак, који су ушли у ово огњиште и који задржавају влагу.

Уклонили смо крило, што ће нам помоћи да објаснимо узроке корозије. На крилу видимо, на месту контакта са другим делом, манифестацију корозије. Често се његово ширење објашњава уобичајеном лењошћу за уклањање и обраду крила. Друга опција - крило се и даље може уклонити, третирати прајмером, прекрити бојом, чини се да је посао обављен.

Али након месец или два, корозија почиње поново да се појављује. У овом случају постоји претпоставка да су материјали или пропали, или посао није добро обављен. Али у ствари, разлог је другачији: можете видети да корозија почиње да се показује споља изнутра.

А сада можете да замислите, ако бисмо погледали један мали мехур у увећаном приказу и видели колико прљавштине садржи, онда на месту где је стално пескарење са точкова (може се чак видети колико је песка било у крилу) , колико прљавштине може да се накупи тамо. Због тога, пре почетка обраде предњег дела крила, увек је потребно пре свега третирати извор корозије.

Олег, здраво! Молим вас реците ми да ли ћу то урадити како треба... Три мале рупе су ми се створиле на вратима (испод фабричке вибрационе изолације све је потпуно зарђало и као резултат 3 рупе, ауто је стар 3 године, Калина2).Хоћу да их калајишем, обложим епоксидним прајмером, затим их премазам завршним китом, премазам обичним прајмером и све префарбам. Реци ми, хоћу ли све ово радити корак по корак?

Здраво. Молим те, реци ми шта ти је фалила мрежа?

Метода свакако ради, али заваривањем је 100 пута бржа у смислу трошкова рада.

овде не говоримо о трошковима рада, већ о поузданости и чињеници да немају сви заваривање

Ко поправља такве ствари, они који то имају)))

Да ли би епоксид био бољи?

Ујка Олеж је све у реду, али недостатак комбинезона за студенте је упадљив.
Момак из Махачкале долази право у гаражу у викенд јакни

не, момци у мантилима иду на посао и са посла

Занимљив и користан видео, у осталом, као и сви остали! Да ли је могуће применити овај метод на вратима у угловима?

Како се отарасити рђе на каросерији аутомобила је питање које забрињава већину власника половних аутомобила. Нема много опција, идите у сервис или сами решите проблем. Многи не знају како да се носе са рђом на каросерији аутомобила, па је често једноставно прекрију бојом, али ова метода не штеди дуго, али рђа није фатална, па размислите о начинима да је се решите.

ПАЖЊА! Пронашли смо потпуно једноставан начин за смањење потрошње горива! Не верујете? Аутомеханичар са 15 година искуства такође није веровао док није пробао. А сада штеди 35.000 рубаља годишње на бензину! Опширније"

Наравно, најисправније и кардинално решење у борби против корозије била би замена целог дела, међутим:

• Дешава се да се такав део не може добити, или његов трошак прелази разумне границе, али увек желите да уштедите новац;
• Стога ћемо сада схватити како да елиминишемо рђу на каросерији аутомобила сопственим рукама;
• Постоји неколико начина, и сви су прилично напорни;
• Савремени аутомобили имају поцинковану каросерију, барем већина;
• Ово спречава развој корозије, међутим, са дубоким огреботинама, наборима и чиповима, заштитни слој цинка је оштећен;
• Како се уверите да је каросерија вашег аутомобила поцинкована?
• Довољно је проучити податке о пасошу вашег аутомобила;
• Или врло пажљиво остружите боју са неупадљивог дела тела, не заборављајући да је касније офарбате;
• За аутомобил се не производи каросерија од нерђајућег челика, највероватније је ствар у трошковима производње, тако да проблем рђе остаје релевантан;
• Неопходно је поштовати мере безбедности, користити заштитне наочаре и гумене рукавице приликом извођења каросеријских радова како бисте избегли контакт са хемикалијама на телу.

Ако је тело на неколико места захваћено рђом, пре почетка рада потребно је добро опрати ова места ауто-шампоном, а затим:

• Након што се кућиште осуши, сва проблематична подручја морају се третирати грубим брусним папиром или користити металну четку;
• Не препоручује се употреба брусилице, јер дискови за чишћење уклањају слој метала;
• За ову процедуру су погодни само дискови са пластичним ђоном;
• Са абразивним точком постављеним на бушилицу, прођите кроз проблематична подручја.

Ако је корозија дубока, па су се чак и појавиле мале рупе, онда делују на следећи начин:

• Уз помоћ конусне четке (препоручује се чвршћа) стављена на бушилицу, рђа се уклања са каросерије аутомобила

Пажња: Употреба абразивних точкова и брусилице није дозвољена - једноставно ћете спалити метал, након таквог чишћења ће врло брзо иструнути.

• Након скидања, можете са сигурношћу проценити колико је дубоко продрла корозија.Очишћено место се издувава ваздухом из компресора, затим морате ставити рефлектор или фењер иза дела;
• Ако се део тела не може уклонити, покушајте да залепите извор светлости позади;
• На местима где су се појавиле рупе, светлеће тачке ће бити видљиве када се спољашње осветљење искључи;

Упутства о томе како зауставити корозију каросерије аутомобила су следећа:

• Најлакши начин је лемљење рупа обичним лименим лемом;
• Да бисте то урадили, потребан вам је чекић лемилица, киселина за лемљење (колофонијум није погодан овде), ПОС-61 лем, грађевински фен за косу такође може бити користан за загревање места поправке када лемилица нема довољно снаге;
• Набавите претварач рђе, не можете без њега.

Пажња: Пре него што почнете да радите са новим лемилом, треба наводњавати врх (његову радну површину).

• Пре почетка рада, место поправке са кроз корозије треба очистити од остатака рђе;
• Зато што се лем неће залепити за зарђалу површину;
• Најважније је да не будете лењи када сте превише лењи да се петљате, а затим се вратите на почетак, где се препоручује набавка новог дела;
• Да бисте уклонили остатке ражи, биће вам потребна шиљаста турпија, или комад сечива за ножеве, или нож са оштрим сечивом и абразивном кожом;
• Груби брусни папир, (зрнатост П60-80) пролази кроз центар рђе (ако није брушен), па се површински слој уклања;
• Затим треба издвојити рђу са метала, који је већ појео;
• Да би места била јасно видљива, потребно је да нанесете претварач рђе четком и сачекајте неколико минута;
• Рђа ће потамнити и постати јасно видљива на голом металу.
  у овој фази, шиљати предмети ће вам добро доћи за издвајање трулог метала;
• Процес је најмукотрпнији и дуготрајнији;
• На ова места четком треба стално наносити претварач рђе;
• На тај начин исперете рђу коју сте већ издвојили и видите где треба да се додатно потрудите;
• Након што се место очисти, можете почети да га сервисирате;

Пажња: Када пречник пролазних рупа пређе 2-3 милиметра, више их неће бити могуће напунити лемом, ова метода је погодна када се корозија формира у облику фине мреже.

• Нанесите киселину за лемљење на површину пре него што се осуши, потребно је да нанесете лимени лем са загрејаним лемилом преко целе очишћене површине, где већ постоје рупе од корозије и могу се појавити
• Да бисте боље залепили лимени лем, стално подмазујте киселину која испарава
• Када је метал за тело дебео и снага лемилице чекића није довољна да загреје лим, онда користите индустријски фен за косу или другу лемилицу

Савет: Лемљење треба обављати на отвореном или у проветреној просторији (или у просторији са принудним издувним гасом), пошто је испарена киселина веома штетна за дисајне путеве, а њен мирис није пријатан.

• Поправка корозивних оштећења каросерије не толерише хакерски рад, цена непажљивог рада је да ће тело поново зарђати и то врло брзо;
• Након завршетка рада, поново проверите светлом да ли још увек постоје рупе;
• Након што је место поправке калајисано и лемљени центри корозије, третиране површине треба очистити од киселине и конвертера који би могао да остане;
• По правилу се перу водом, или мешавином бензина и алкохола;
• Да би се продужио век трајања поправљеног дела каросерије, важно је да га правилно заштитите од контакта са атмосфером;
• На калајисано место овог дела тела помоћу распршивача нанесите кисели прајмер, а преко њега акрилни прајмер, тек након тога можете да залепите површину;

Важно: Гит се не може стављати на кисело тло, па се ставља акрилни прајмер.

• Ако изненада, приликом брушења кита, имате трљање о метал - нема разлога за бригу, само га поново дувајте киселом земљом и прекријте изложена места акрилом;
• Када завршавате рестаурацију зарђале каросерије аутомобила, свакако треба заштитити полеђину тог места за поправку;
• Потребан услов! У супротном, сав обављен посао ће отићи у воду;
• Постоји много начина за заштиту од корозије, главна ствар је блокирање приступа влаге и ваздуха заштићеном подручју;
• Прва опција је да се полеђина премазује киселим и акрилним прајмерима;
• Друга опција је наношење слоја доброг заптивача, мастике или попуњавања Мовилом;
• Избор опције ће зависити од лакоће приступа третираној површини;
• Ако не можете да пузите помоћу распршивача, покушајте да нанесете прајмер четком, а затим прекријте Мовил-ом, ради поузданости, или сличним средством;
• Сада вам је јасно како обновити каросерију аутомобила од рђе са малим рупама;

Када се већ створи рупа у телу, овде је незаменљив кит или лемљење:

• Овде је најлакши начин да направите и инсталирате закрпу;
• Наравно, ова метода је погодна за рупе пречника не више од 5-7 центиметара, када је рупа већа, свакако је потребно заменити елемент тела, или заваривање;
• Како се ослободити рђе на каросерији аутомобила ако су се рупе већ појавиле?;
• Прво, место оштећења треба темељно опрати, затим очистити, очистити од рђе, као што је горе описано;
• Након тога, закрпа је изрезана мало већа од рупе, од танког метала, прикладна је лимена конзерва;

• Сада вам је потребан исти чекић лемилица, уз његову помоћ морате калајисати површине на спољашњој страни рупе и ивицу готовог закрпа калајем;
• Као флукс, користи се киселина за лемљење или њен аналог;
• На крају ће бити потребно лемити закрпу непрекидним шавом, затим се закрпа са чекићем мора исталожити;
• Очистите избочене ивице грубим брусним папиром;
• Након тога, покријте неисправно место китом, прајмером и бојом;
• Поправка каросерије након рђе може се обавити заваривањем;

• Фластер је угљен-диоксид заварен на тело, међутим, за ово ће вам требати апарат за заваривање (или заваривач са машином), плус вештине заваривача;
• Даља обрада као и код претходног закрпа, чишћење прајмера, кита, брушење кита и фарбање;
• Не заборавите на обраду полеђине.

Желимо вам успех у раду на телу!

Заборавите на казне из камера! Апсолутно легална новина - НАНОФИЛМ, који скрива ваше бројеве од ИЦ камера (које су постављене у свим градовима). Више о овоме на линку.

• Апсолутно легално (члан 12.2.4).
• Скрива се од фото-видео снимања.
• Инсталира се за 2 минута.
• Није видљиво људском оку, не пропада због временских прилика.
• Гаранција 2 године

Многи власници Премасеи-а и не само упознати су са овим проблемом. Као и свака болест, лакше је и јефтиније лечити је у почетној фази, спречавајући појаву рупа. У супротном, биће потребна трансплантација донорског органа у облику поправне облоге крила. Претпоставимо да код нас није све тако лоше и да изгледа отприлике овако:

Истина, ово је Цоролла из 2005. - Европски, али суштина је иста. Да видимо шта се може учинити, ако постоји жеља, топла соба и компресор са пиштољем за прскање, али нема новца или је штета))). Ако некога не занимају тајне поправке каросерије, можете одмах ићи до краја, где ћете научити како заштитити лук од корозије.
Дакле, узмемо бушилицу са жичаним диском и очистимо натечену боју, пажљиво гледамо да испод боје не остане рђа, иначе ће се ова места касније подићи:

Посебно зарђала места можете затим очистити брусилицом, али будите опрезни - метал је ослабљен и лако је направити рупу. Прелазак боје на метал чистимо брусним папиром тако да нема оштре разлике у висини. Прелаз се правилно обрађује ако су видљиви узастопни слојеви прајмера и боје:

Кожу за укорењивање процес се прво може узети грубље - зрна 80, затим ићи на 120 и завршити 240, прелазећи преко подручја са сваким следећим абразивом мало даље од претходног. Истовремено, имајте на уму да је ризик грубљи од 220 са земљом, тако да се немојте пењати далеко. Остатак површине је матиран брусним папиром 600.Погодније је радити са водом са финим брусним папиром, како се абразив не би зачепио, па је након тога потребно добро осушити проф. са феном за косу, посебно корозивних шупљина, можете загрејати до 60-80г., Боја се не плаши овога. Обришимо површину салветом са одмашћивачем и китом. Главна грешка почетника при глетовању је што се размазују дебелим слојем у нади да ће касније одрезати вишак брусним папиром. Биће исправно наносити узастопно 3-4 слоја, постепено приближавајући се облику површине, требало би да испадне нешто овако:

На врх земље танким слојем нанесите слој за развијање било које тамне боје, погодно из конзерве. Осушено тло трљамо брусним папиром 600-800 са водом, слој у развоју ће показати да ли постоје недостаци. Остатак дела је матиран водом са брусним папиром 1000 а затим сцотцхбригхт-ом. Резултат је глатка мат површина:

Залепите, одмастите, обришите лепљивом крпом од прашине и може се фарбати.
Неколико речи о бојама. Не саветујем вам да у принципу узмете у обзир лименке за прскање. И не само зато што се боја не поклапа, такав емајл не штити добро доње слојеве од влаге. Због тога је боље узети боју на избор емајла за аутомобиле. Открићу једну од најтајнијих тајни: ниједан колориста неће одговарати боји 100%. Како се сматра у уским круговима, погодити боју за 70-80% зависи од колориста, остало - од уметности сликара. Он ће направити пробну боју, ако је потребно, боја је тонирана. Добар сликар никада неће фарбати делове од краја до краја, прелази се на стару фарбу, па често уместо једног дела морате да фарбате два, па чак и три. У овом случају, морао сам да офарбам цео блатобран, направим прелазак на врата и браник:

Као резултат, неће бити разлике у тону чак и под вештачким осветљењем. Да ли сте, вероватно, срели аутомобиле који дању изгледају нормално, а увече под лампом, као да су делови из различитих аутомобила?

Корозија лука почиње оштећењем ивице ситним каменчићима који лете са точка. Да се ​​након прве зиме рђа не би поново попела, ово место мора бити заштићено. Купујемо гумене траке за заштиту доње ивице врата за ВАЗ-08. Одсецање вишка:

Ивицу крила добро премажемо антикорозивним средством са обе стране и ставимо еластичну траку, још једном премажемо са унутрашње стране крила да вода не уђе испод еластичне траке. Напољу, уклањамо вишак бензином, добијамо ову лепоту:

Које материјале користити? Рећи ћу ово, сада нема искрено лоших материјала, они који су скупљи омогућавају вам да смањите време поправке, погодније је радити са њима, а квалитет углавном зависи од марљивости и вештине. Типичан представник буџетских материјала је НОВОЛ. У складу са технологијом, пружа сасвим довољан квалитет:

Ево такве поправке, ништа посебно компликовано, само напред!

Здраво драга заједница!

Као што сам јуче обећао, пишем пост о томе како оживети зарђали аутомобил до детаља, или чак у целини, у условима блиског поља.

Шта многи полно зрели грађани желе у својих 18-20 година? Тако је, ауто. Имају ли сви довољно новца за нову? не. Тако да нисам имао довољно, а 2005. године бих купио аутомобил Ниссан Блуебирд из 89.

Услов је био да је споља технички, у принципу нормално, али један искуснији друг каже ово: „Да је коњ, понудио бих да га упуцамо“.

Постоје две опције - или дајте на службу да потпуно доведе тело у божански облик (у то време око 60-70 тр) или то урадите сами :)

Сакупивши до лета мало новца, одлазак на одмор, задобивши још пар "борбених" рана, у виду пробушене рупе на задњим левим вратима и благо удубљене њушке -

Отишао сам у викендицу код стрица.

Претходно купљено:

1. фарба - 3 литра (1 лево)

4. завршни кит 1 кг (и купио још 1 после)

5. кит са фибергласом - 1 кг.

6. растварач - 5 л. (за одмашћивање)

7. брусни папир од 120 до 1200 гранулације.

Од додатног алата коришћен је компресор и полуаутоматско заваривање (да, да, без ових ствари се ту, нажалост, није могло радити)

Шта нам још треба? И треба нам много времена. Пуно стрпљења. Прецизност!

Почнимо са анализом непотребних и ометајућих елемената, као што су оптика, ручке, лајсне, браници.

Крило је лагано од промењеног.

Даље, треба да процените размере катастрофе - ако је аутомобил популаран и има доста резервних делова за њега - онда, верујте ми, куповина мало са довратницима, али не-трули додатак ће бити добра опција.

А ако је ауто редак, не можете да нађете резервне делове и сви су у истом стању као ваш, останите овде, добро расположење (Ц).

Рђа је као каријес. Није довољно да га "ожбукате" споља. Треба је извадити. Детаљ са обе стране.

Ако је рђа прошла, морате ставити закрпе.

Пример низа ражи на мом тренутном ауту -

Схватите како га не лепити китом, како га не прскати конвертером - опет иоу-ле-зет.

Дакле, оно што је зарђало, али не до рупа - чистимо у потпуности.

Што га боље очистите, дуже ће трајати.

Шта је кроз - исећи. И заварите закрпу. Па, или постоји још такав лајф-хак, како закивати закрпу, али зато заваривање је било доступно - нисам га користио.

Убивши већину зарђалог -

ЈАКО се извињавам на квалитету фотографија, снимљене су на нечему попут Нокије са 3,2 мегапиксела камером пре 10 година :)

Прагови су заварени из ВАЗ 2109.

Комади који недостају на крилима и вратима су од метала из поломљених аутомобила.

пре глетовања, покушајте, бар оком, да "закуцате", очистите избочине од заваривања и других делова који стрше брусилицом. Верујте ми, уштедећете много времена.

Претходно смо матановали китом са 120. брусним папиром (за сада нам је свеједно, 120, 320 или 800). Хајде да почнемо.

Површина - одмастити и очистити од прашине.

У идеалном случају, са таквом поправком, први користи кит од фибергласа („длакави“).

Али не претерујте! Боље је нанети 2-3 слоја него цео дан оштрити вишак масног првог слоја.

Још није страшно ако мало самљете до метала.

Ова ствар се суши 30-40 минута на ваздуху (лето, око 20 степени).

Затим узимамо 320. брусни папир, преписујемо. Површина треба да добије облик близу фабрике. Али ово још није финиш, има још мањих неправилности.

Волосианка, подсећам те, тешко је изоштрити, али вреди! Узгред, потребно је оштрити не брусним папиром на длану, већ на шипки - иначе ћете направити рупе.

Затим, задовољни средњим резултатом, наносимо завршни кит. После сушења истих пола сата (можда још мало - лако је проверити - загребати ноктом - не треба да се котрља, треба да се изгребе) савршено се бруси истим 320. брусним папиром на шипку. Између осталог! не заборавите да одмастите површину пре сваког слоја (за то је било 5 литара растварача)

Као резултат тога, кувани и згужвани део поприма овако нешто -

Ова врата су ми требала дан и по. Иста количина - на поклопцу пртљажника.

За бране, хаубу и остало је укупно требало око недељу дана.

Да вас поново подсетим! Добро чинити! Ниједан од ваших недостатака са фарбањем, а још више са лаком, НЕЋЕ бити исправљен! А испод лака, напротив, биће још уочљивије.

Да господине. Након што смо залепили цео ауто, наш следећи корак ће бити прајмер.

Да бисмо то урадили, потребан нам је компресор - не нужно скуп. не нужно нов и пиштољ за прскање - такође не мора бити скуп и нов.

Неопходно је грундирати, претходно прекривши све што се не може скидати новинама, покривним материјалом или нечим другим.

У принципу, рад се може изводити чак и на улици, али тако да има минимум прашине.

Пажљиво га залепите, ви то радите за себе!

И није важно шта - са покривним материјалом из продавнице за новац, или са новинама из поштанског сандучета бесплатно.

Препоручљиво је нанети прајмер у једном слоју. Један, не мастан слој, али истовремено прекрива све у једној боји.

Пре прајминга - не заборавите да одмастите све површине!

Следеће - остављамо аутомобил најмање један дан (ако се осуши на улици, немамо кабину за прскање, зар не? :)

Да ли сте мислили да је то скоро све? НЕ! Чекамо још једно велико срање - развојни слој. Можете, наравно, само да обришете ауто 800. брусним папиром, и тако фарбате. Али да ли смо због тога провели скоро две недеље са китом?! Не!

Слој за развијање је лак :) Узимамо било коју боју у конзерви која је у контрасту са прајмером. У мом случају је била црна.

И танко, одмашћујући површину, нанесите. Не морамо да блокирамо тло, слој који се развија је дат само да идентификује недостатке.

Пустимо да се мало осуши, узмемо 800. брусни папир, шипку и са мало воде - почињемо полако да млевемо земљу. Ако нема недостатака, развој ће се избрусити. Тамо где постоји јаз, депресија итд. - развој ће остати, то је његова суштина.

На пример - фотографија показује где је развој замењен, а где нема развоја -

Тамо где су се истрљали до кита, а још више до метала - још треба мало да се потрудите :)

Гурните површину, кит. Где је развој остао - само подсхплеват.

Следеће - грундирајте поновљена места.

Поново обришите где је прајмерисано, дан након прајмера!

И сада, долазимо до онога што смо чекали – сликања!

Припремамо импровизовану "камеру" од летвица и филм из стакленика :)

Возимо ауто тамо. Павле, шта год имаш, полиј водом да се не диже прашина! У идеалном случају, прво издувајте сам аутомобил.

Што је мање прашине, рад ће више задовољити ваше око.

Боље је почети сликати ујутру. То није брз задатак, али захтева максималну тачност и пажњу.

Боја за тело према упутству.

На слици је први слој. Не удебљај га! Међутим. као и следећи. У супротном ће процурити. На крају крајева, потребан нам је квалитет, а не резултат фарбања ограде московских ЗхЕК-а.

Након наношења неколико слојева боје, између њих - 20 минута (али ако је аутомобил потпуно офарбан, онда нема потребе да чекате између слојева - други слој се може започети од места где је почео први). Покривамо кола ружним језиком, ох, тј. лакирати.

Лак је одличан "сочиво" - показаће СВЕ ваше мане. Све ово што сте радили толико дуго, за шта сте потрошили толико енергије, може да оде у воду. Због тога ћу поново рећи - потребно је китовати тако да буде равномерно!

Већ је лакиран. После пола дана одвезао се аутом на улицу.

Узгред, скоро сам заборавио - оно што је уклоњено (браници, решетка хладњака, ручке) је фарбано једно поред другог, процес са браницима је мало другачији, ако вас занима - реците ми, покушаћу да опишем целину процес, ово је сасвим друга прича - пластика.

Овде ауто већ стоји увече, суши се, чека монтажу -

Немојте одмах почети са састављањем. Нека ауто стоји неколико дана. У супротном, један незгодан покрет - и свежа огреботина на свежем лаку, шта ћете?

Скривене шупљине, посебно испод заваривања, су ОБАВЕЗНЕ. процес.

Постоји много композиција за обраду, на пример, када сам направио лук на тренутном аутомобилу, третирао сам га стакленим заптивачем на местима заваривања -

Скривене шупљине - сваке године у пролеће напуним раст-стоп (можда Мовил) у цилиндру.

Ево како се то догодило.

Видео сам аутомобил годину дана након поправке - нису изашле нове печурке.

Даље, не знам како и шта се десило са новим власником.

чак и када се узме у обзир куповина половног компресора и пиштоља за прскање, набавка материјала и осталог, на овај начин можете уштедети много новца. Уосталом, сада је слична идеја у служби, са заваривањем, пуним фарбањем итд. Претпостављам да ће коштати око 100 тр. Својим рукама можете упознати 30.

Свима који су је прочитали, хвала. Надам се да нисам губио време, а неко написано ће помоћи у поправци.

Сви су наведени као цела кола, па добро расположење.

П.С. ако је тема интересантна могу да ти кажем нешто више о осталим каросеријама а не тако поправкама.

Видео наравно :) зашто не?

Аутор је покушао, покрио је број, а на 5. фотографији испод лежи на плочи испод шофершајбне)

“На продају Ниссан Блуебирд 89, није претучен, није леп” 😀

Лепа! Имам питања, како сте обрадили дно? прагови?

Има одговора на ваша питања :)

Прагови су попуњени рударством (да, да, искоришћеним уљем), а затим и Мовилом.

Дно је било изненађујуће нетакнуто, тако да га нисам дирао.

У следећем посту мислим да вам кажем нешто више о "дну" аутомобила.

Па, бићу искрен да исечем пост из својих руку, јер нисам имао фотографију такве поправке. Из тог разлога, ја ћу отказати претплату на вас у коментарима.

Као основу узимамо ситуацију када особа жели да изврши потпуну рестаурацију изгледа и структуре каросерије аутомобила.

Добродошли на блог елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/2102!

Хајде да разговарамо о замени задњих лукова аутомобила. Задњи лукови неких модела аутомобила су слаба тачка која се лако кородира. Постоје опције када можете "излечити" рђу без промене лукова, али, по правилу, власници аутомобила се повлаче до последњег када су потребне драстичне мере. Потреба за заменом задњих лукова настаје, по правилу, због њихове корозије. У таквим случајевима остаје само да се одсече сав зарђали метал и на његово место завари нови сегмент који није зарђао. Како то учинити и које суптилности треба узети у обзир. Погледајмо све детаљно.

Прво треба да дефинишемо границе кородираног подручја. Да бисте то урадили, потребно је да очистите стару фарбу на месту где је видљива рђа. Обдукција ће, како кажу, показати шта је испод фарбе. Чишћење је неопходно, са маргином која се повлачи из зоне са корозијом у зону са нормалним металом. Обично обдукција показује да има много више рђе него што се чини на први поглед.

Затим морамо да одсечемо сав кородирани метал. Користимо "брусилицу", исечемо све на голи метал. Након што је зарђали сегмент исечен, потребно је што је више могуће проверити полеђину преосталог целог метала. Зашто нам је то потребно? Дешава се да предњи део дела не садржи корозију, али на полеђини је све много тужније. Обично морате само мало повећати одсечену површину да бисте заварили сегмент за поправку за добар метал са обе стране.

Изрезан сегмент задњег крила Лук од лима

Поред нас потребно је негде да однесете уметак за поправку за заваривање и рестаурацију лука. Овде можете бирати између следећих опција:

1. Узмите жељени сегмент са задњег крила донатора.
2. Узмите жељени део са нове плоче за поправку задњег блатобрана (ако постоји у продаји за модел аутомобила који се поправља).
3. Изрежите жељени сегмент од лима (обично од непотребног панела каросерије). Све зависи од тога који облик вам је потребан за сегмент. Ако је велики део лука сложених облика, ивица, одсечен, онда је, наравно, боље узети и исећи сличан део са донаторског крила. Опет, то зависи од цене задњег крила одређеног аутомобила. Упркос сложености облика, могуће је и савити жељени сегмент од, на пример, непотребне хаубе. Ако сложени облик не успе, онда можете направити сегмент од неколико једноставнијих тако што ћете их заварити заједно.
4. Постоји још једна опција - узети жељени сегмент са новог или коришћеног предњег блатобрана. У већини модела аутомобила, предњи и задњи браници су слични по облику. Предњи браник је обично јефтинији и лакше га је пронаћи од задњег. Тако узимамо жељени „комад” са предњег крила и постављамо га на задње.

Заваривање домаћег лука Нова поправка арх Предњи браник је по облику сличан луку задњег блатобрана.

Како исећи закрпу жељеног облика од лима?

Можете применити ову методу.Узмите картон, наслоните се на изрезано подручје и на њему ће бити одштампане границе исечене површине. Сада, дуж ових ивица, можете изрезати печат од картона и исећи жељену закрпу од метала користећи овај печат. Боље је мало повећати границе на резаном металу, јер ће га требати заварити са преклапањем.

Поправите заваривање уметака

Следећи корак је заваривање уметка за поправку. Приликом заваривања не прегревајте метал. Боље је заварити тачкама, почевши од једног краја закрпе, затим заварити тачком на другој страни и кроз интервал, па смањити интервал. Поента је да метал не води много.

Након заваривања, потребно је очистити шав од оксида и брусити шав за заваривање.

Заштита завара

Затим морате заштитити шав од корозије. Једна опција је епоксидни антикорозивни прајмер. Након што се прајмер потпуно осуши, потребно га је брусити без трљања до метала, а затим се може нанети кит.

Повратну страну завара је такође важно заштитити. Да бисте то урадили, можете користити антикорозивне прајмере у аеросолним лименкама. Најважније је доћи до задње стране. Ако нема приступа, онда можете користити конзерву са дугом цеви и млазницом на њој. Једна таква опција је Мовил. Веома удобан дизајн. Можете пузати у скривену шупљину тако што ћете убацити цев у малу рупу. "Мовил" није најбоља опција за заштиту од корозије, али се цев са млазницом може прилагодити било ком другом средству заштите у аеросолној конзерви.

Затим можете приступити коначном уклањању кита, прајмеру акрилним прајмером, припреми за фарбање и самом фарбању.

Многи од нас би волели да се баве поправком каросерије, али оклевамо из разлога: „тешко је“, „скупо је“, „зајебаћу“, „не знам како да то урадим како треба“ итд. Међутим, добијање првог знања је веома лако и није нимало скупо. Схватићемо како да обновимо део каросерије аутомобила, припремимо га за фарбање и фарбамо.

Мале огреботине које се налазе само на површини лака могу се уклонити полирањем. А ако су огреботине дубоке (до земље или метала), онда је фарбање места оштећења већ неопходно.

Поздрав свима! Зовем се Мајкл, сада ћу вам испричати причу о томе како сам успео да заменим своју двенашку за Цамри из 2010. Све је почело са чињеницом да су кварови двенашки почели да ме дивље нервирају, чинило се да ништа озбиљно није покварено, али на ситницама, дођавола, било је толико ствари које су стварно почеле да ме љуте. Овде се родила идеја да је време да се аутомобил промени у страни аутомобил. Избор је пао на Таиоту Цамри десете године.

Сликање може бити од две врсте: делимично фарбање аутомобила (локални, када је део обојен прелазом) и пун (цео део је обојен).

Локално фарбање аутомобила неопходно у случајевима када треба да обновите само одређени део тела. Предност оваквог фарбања је што се делови каросерије не демонтирају, а самим тим и фабричка монтажа каросерије аутомобила није нарушена.
Сликање целог дела изводи се само по потреби, ако су огреботине или удубљења дубоке и заузимају велику површину на делу каросерије аутомобила.

Сви ауто-ентузијасти који желе да пробају обојите аутомобил својим рукама прво о чему размишљају је боја у лименкама. И онда се поставља питање:

Одговор: Наравно, можете сликати, али не можете сликати квалитетно. Зашто ?

Прво, спреј је неуједначен, тако да је веома тешко квалитетно фарбати аутомобил. Поред тога, ток боје је превише засићен, тако да је лако добити мрље боје као резултат.

Друго, улазак у боју из спреја је веома реткост, посебно ако се узме у обзир да боја на аутомобилу временом бледи. Претпоставимо да сте успели да изаберете боју што је тачније могуће, обојите је и резултат вам потпуно одговара. Али не заборавите на квалитет такве боје, по правилу, након годину дана обојена површина бледи. Поред тога, слабо штити тело од атмосферских утицаја и лако се испере чак и са слабим растварачем. И у овом случају можете потпуно заборавити на нормално полирање.

Важно је запамтити да се фарбање аутомобила мора одвијати у посебној просторији која испуњава низ захтева (без прашине и ветра, одговарајућа температура и влажност). Није дозвољено фарбати аутомобил на улици.
Ако се једно од правила не поштује, боја може испасти мрља, биће шагрена (површина боје није глатка, већ као кора поморанџе), мрља итд.

Дакле, ако говоримо о фарбању спрејом, онда нема потребе да говоримо о естетици.
Али ако сте и даље спремни на такав рад, покушајте да нанесете танке слојеве боје (на већој удаљености од дела) и направите најмање 3 слоја. Видео о фарбању аутомобила са спрејом може се наћи у овом чланку. Боја у спреју се најбоље користи за делимично фарбање браника, али је најбоље заборавити на фарбање целог аутомобила спрејом.

Хајде сада да схватимо како фарбати аутомобил код куће:

До прајмер доброг квалитета на радној површини већ нам је потребан компресор (са манометром и подешавањем), аирбрусх (не нужно скуп) и респиратор. Покривамо целу машину папиром или филмом. Ако прајмер доспе на боју и има времена да се осуши, сматрајте да је ту заувек остао. Добро одмастите површину и нанесите у неколико слојева.

Уклањамо папир и прелазимо на обраду тла (800 брусног папира на мокром). Чим прајмер на додир постане савршено гладак и равномеран са телом, процес припреме за фарбање може се сматрати завршеним.

Запамтите да је правилно и пажљиво припремљен део кључ за добро фарбање аутомобила!

Квалитетна фарба за аутомобиле могуће само ако изаберите праву боју. Боја треба савршено да одговара претходном премазу. Најбоље је обратити се професионалном колористу који не само да ће правилно одабрати боју, већ ће вам пружити и висококвалитетну боју.

Пре фарбања, потребно је тачно одредити који део тела ћемо прекрити лаком. Остатак лепимо. Обавезно уклоните сав сјај са крила (мат). Ово се ради са 800-1000 брусним папиром на мокром или специјалном сцотцх-брите сунђеру (подсећа на груби сунђер за прање судова). Одмастите и, по жељи, обришите лепљивом крпом да бисте уклонили мале мрље.
Фарбање аутомобила код куће укључује рад у прашњавој гаражи. Због тога се пре фарбања препоручује да се прашина закуца воденим спрејом.

технологија фарбања аутомобила увек подразумева наношење неколико слојева боје. Када користите светле боје, можда ће бити потребно нанети прелиминарни слој боје за фарбање по земљи.
Тако, први слој боје шири се по земљи, преклапајући га и мало само крило.
Други слој применити минут и минут касније трећи, основни. Притисак ваздуха током фарбања треба да буде око 4 атм. Недостатак или вишак притиска приликом фарбања неће довести до ничега доброг.
Након трећег слоја, добијамо мат обојено крило:

На собној температури, боја се суши за око 15 минута. Ако након сушења изађу избочине (као након прајмера), онда је део лоше припремљен за фарбање. Немогуће је додирнути обојену површину рукама, иначе ћете морати поново да одмастите, а растварач ће једноставно избрисати боју.

Потребан је следећи детаљ лакирати. Препоручљиво је поново пажљиво ходати лепљивом салветом, јер је лак веома осетљив чак и на ситна зрнца песка. Лак је боље разблажити и пре наношења боје, јер га треба инфузирати најмање 20-30 минута да би изашли мехурићи ваздуха.
Можете лакирати по жељи, било док боја још није потпуно суха, или сачекати коначно сушење.

Први слој лака (база) мора бити веома танка и нанета на целу површину дела.
Други слој лака (главни) нанети након 2 минута, такође равномерно по целој радној површини. Није вредно сипати пуно лака, иначе ће тећи.

Ако прашина је ушла испод лака, онда ће полирање помоћи да се исправи ситуација, али тек након недељу дана, када се лак потпуно осуши!

цена фарбања аутомобила, а посебно крило, о чему је било речи у фото репортажи, је:

1. Емери - 100 рубаља;
2. Растварач 646 - 120 рубаља;
3. Кит - 50 рубаља;
4. Прајмер - 70 рубаља;
5. Боја - 300 рубаља;
6. Лак - 200 рубаља;

Укупно 900 рубаља.

Главни проблем са сребрним нијансама је такозвани ефекат јабуке, када је боја мрља. Ово се дешава ако је боја нанесена неравномерно и када је један слој боје прекривен другим, нијанса се мења и као резултат се појављују или пруге или мрље друге нијансе. Да би се то спречило, приликом наношења последњег слоја боје, молер повећава довод ваздуха у пиштољу за прскање и наноси последњи слој боје прскањем, пазећи да слој боје буде равномерно распршен на површину.

Након што се боја осуши, прајмер почиње да се прозире или нанети слојеви боје (базе) изгледају као зебра, на пример, сребрна боја се чини да је на местима црна. Разлог је недовољно обојена површина.

Ако обојени део постане досадан након сушења, онда је разлог висока влажност.

Траке од лака могу се појавити због превише танког лака, превише лака или недовољног средњег сушења између слојева лака.

Колико илустрација не објављујемо, а видео материјал је увек био визуелнији и разумљивији.

Видео фарбања аутомобила у гаражи:

Видео фарбање аутомобила од стране професионалца:

Наравно, немогуће је фарбати аутомобил локално без почетних вештина и искуства. Али увек можете вежбати на старом бранику или офарбати аутомобил ВАЗ који се више не плаши грешака фармера.
Не плашите се и не паничите, верујте у себе, јер ово је само комад гвожђа! Узгред, постоје и други начини да се носите са рђом.

Да би се отарасили сталних казни са камера, многи наши читаоци су успешно користили специјални нано филм за бројеве. Легални и 100% поуздан начин заштите од казни. Након прегледа и пажљивог проучавања ове методе, одлучили смо да вам је понудимо.

Да би се отарасили сталних казни са камера, многи наши читаоци су успешно користили специјални нано филм за бројеве. Легални и 100% поуздан начин заштите од казни. Након прегледа и пажљивог проучавања ове методе, одлучили смо да вам је понудимо.