Детаљно: уради сам поправка заштитног сабвуфера од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Уради сам поправка сабвуфера - један од најчешћих кварова се дешава у појачалу, који је уграђен у сабвуфер. Многе непријатности доносе мрежна изобличења у звуку, управо фреквенција од 50 Хз уноси највише нискофреквентних сметњи у аудио путању. Због тога се најчешће морате суочити са овом фреквенцијом као сметњом.
Продирући у акустично коло, ове сметње стварају непожељну нискофреквентну тутњаву у динамичким радијаторима. Једна од ефикасних опција за смањење таквог квара је уградња кондензатора великог капацитета у круг напона напајања како би се изгладио исправљени напон. По правилу, у колима састављеним на транзисторима или микро круговима, кривац је истрошени електролитички кондензатор у кругу филтера. Због тога се у звучницима појављује изобличење шума.
Поправка активног сабвуфера уради сам и у процесу тражења узрока демонтирамо хладњак и пред нама се појављује следећа слика: један од кондензатора је „затруднео“ (види се на слици). Поред тога, контактна плочица је истргнута на штампаној плочи с текстолитом.
За квалитетну поправку појачала потребно је променити оба капацитета одједном. Пошто би и други кондер могао да изгуби део свог капацитета, а овај пар би требало да буде идентичан. Због тога одмах мењамо пар, тако да ће бити поузданији и трајати дуже. Поред тога, како се испоставило, спољашња шкољка кондензатора је пукла од унутрашњег притиска, а електролит је исцурио и запрљао плочу.
Лемимо проблематичне контејнере, а уместо њих уграђујемо нове кондензаторе, најбоље познатих компанија.
| Видео (кликните за репродукцију). |
Затим морате очистити штампану плочу алкохолом од електролита који је пао на њу, ставити посуде на своје место, не заборављајући да се придржавате поларитета и лемљења.
У мом случају, морао сам мало да форматирам пинове нових кондензатора, пошто су рупе на плочи биле нешто шире у центрима. Након обликовања, савршено су се поставили на своје место. Али ипак, за већу поузданост, боље је третирати базу контејнера врућим лепком или епоксидним лепком како бисте се одупрли вибрацијама унутар сабвуфера.
Шта учинити када ЛЕД диоде за визуелну контролу рада уређаја показују да је све у реду, али један канал и даље не ради. Такав проблем такође може указивати на квар у појачалу. Међутим, прво би требало да проверите визуелно и звонећи пут сигнала од извора звука до субвоофера.
Поред горе описане поправке штампане плоче за замену набреклих кондензатора, потребно је проверити излазне транзисторе или интегрисана кола. Такође је вероватно да је квар у напајању, које не обезбеђује колу са жељеним напоном напајања. У ствари, било коју радио опрему увек треба поправити провером напајања, односно мерењем свих излазних напона.
Како поправити сабвуфер у аутомобилу, и заиста сабвуфер, једно је од најчешће постављаних питања, због њихове широке употребе у аудио опреми.
Постоје три опције, купите нови, однесите га у сервис на поправку или га сами поправите. Да бисте сами поправили сабвуфере, морате бар мало да разумете електронику, као и да можете да користите лемилицу и тестер.
Сабвуфер 5, 1 се састоји од звучника, звучника и појачала, као и напајања:
- Акустична колона, по правилу, не успева само од механичких оштећења.
- Отказивање динамичке главе је узроковано звучном фреквенцијом која удара у њен калем са снагом за коју глава није пројектована, или константним напоном, што узрокује да калем прегори
- Када слушате звучник са појачањем при максималној снази, наићи ћете на проблем хабања (цепања) мембране звучника
- Ако се звучник поквари, мора се заменити, јер је премотавање завојнице или поправка мембране сабвуфера деликатан мукотрпан посао и веома је тешко то учинити квалитетно како се звук не би погоршао
Прво морате да сазнате који од елемената субвоофера није успео:
Ако сте чврсто одлучили да вам премотавање звучника сабвуфера није проблем, припремите следеће материјале и алате:
- Шелак (или епоксид) за премазивање намотаја сабвуфера
- Солвент
- Адхезивна гума
- Шрафцигер
- лемилица
- Микрометар
- шрафцигер
Није све тако једноставно као што се чини, самопоправка аутомобила сабвуфера, мукотрпан рад:
- Прво, морамо пажљиво раставити и уклонити главу сабвуфера, треба деловати полако, нагли покрети руке су неприхватљиви, иначе можете оштетити рукав завојнице
- Поред тога, током рада се мора поштовати чистоћа како прашина не би ушла у магнетни систем, а још више металне струготине.
- У супротном, након што смо потрошили много времена и труда, уместо радног сабвуфера, добићемо гомилу смећа које звони
- Када дођете до самог рукава, пажљиво одмотајте стару жицу, рачунајући број завоја у слоју и укупан број у завојници
- Овде, што прецизније израчунате, бољи је квалитет резултата квалитет поправке.
- Затим морате измерити пречник жице
- За ову сврху је потребан микрометар.
- Можете, наравно, мерити калибром, али тачност мерења је мања, ако нема таквих алата, можете варати
- Намотајте жицу на шрафцигер или ексер, веома чврсто тако да се калем до намотаја, и тако 10 - 30 обртаја, измерите лењиром дужину намотаја.
- Затим морате поделити ову дужину са бројем завоја намотавања и добићете приближан пречник жељене жице (грешка лењира је велика)
Сада морате да припремите конус сабвуфера за премотавање:
- Користећи трн одговарајућег пречника, причврстите његов рукав у одвијач
- Неопходно је веома прецизно подесити трн и чауру како се не би деформисали током његовог премотавања
- Подмазујемо површину рукава епоксидом или лаком
- Затим ћете морати да очистите жицу пречника који нам је потребан
- Провлачимо жицу кроз тканину натопљену растварачем
- Након тога, подмазати епоксидом или шелаком
- Наравно, након тога, упутство прописује да се премаз осуши
Жица и рукав су спремни, настављамо са премотавањем:
- Почетак новог намотаја одмах лемимо на други, ако идемо дуж намотаја жице, до закључка (на тај начин искључујемо непотребно укрштање жица, ово позитивно утиче на век трајања поправљеног звучника) и започните намотавање, фотографија испод
- Истовремено, важно је поправити затегнутост и не заборавите да пребројите завоје, јер што тачније навијамо, то је ближе фабричким карактеристикама звучника
- Након сваког слоја, боље је проћи намотај лаком, након полагања намотаја, лемити други контакт, исећи жицу
- Поново подмазати цео намотај лаком

Први слој нашег намотаја, ставите шрафцигер
- Након намотавања намотаја, мораћете да га оставите један дан да се потпуно осуши.
- А ако сте користили шелак, онда се завојница мора загрејати на 80-120 степени (на пример, у рерни)
- Шелак се иначе неће стврднути.
- Ево главне непријатности када користите шелак
- Али када се осуши, остаје одређена количина еластичности, што у потпуности елиминише оштећење намотаја од исушивања импрегнације или током његовог термичког ширења.
- Након сушења, остаје да причврстите дифузор на звучник и
- поправка ауто сабвуфера сматра се успешном ако све функционише
Да бисмо спречили трљање завојнице о магнетни систем, морамо да поставимо равномеран кружни размак:
- У ту сврху је погодан папир исечен на траке.
- Убацујемо га у круг (где је то могуће) између тела и завојнице, чиме се добија уједначен размак
- Проверавамо одсуство заглављивања и заглављивања тако што ручно лагано померамо дифузор горе-доле

Између завојнице и тела убацујемо комаде папира
- Затим залепимо суспензију нашег звучника и пажљиво га убацимо на место
- Дајте комадима времена да се осуше.
- Затим можете извући папире за центрирање
- Морате поново да проверите да ли сте заглавили.
- Када је све у реду, ставите слој лепка
- Осушите и ставите готов субвоофер у аутомобил за тестирање
- Не заборавите да смањите јачину звука за пола.
- Премотавање сабвуфера је завршено
Уређај је скоро исти, само што су димензије веће, микро кола или кондензатори могу бити у другом редоследу:
- Хајде да ближе погледамо претварач напона, напајање и појачало
- Цератец сабвуфер појачало је обично двоканално, али два канала су повезана на једну динамичку главу
- Истовремено, сваки канал у појачалу појачава различиту фреквенцију звука, ниску и средњу, по правилу
- Поред тога, модерна појачала, скоро сви, раде на једном чипу из ТДА серије.
- Да бисте добили више снаге на излазу појачала, дванаест волти из уграђене мреже машине није довољно; за моћна микро кола, напон напајања је од 40 волти
- Дакле, у колу сабвуфера б в постоји уграђен високофреквентни претварач који претвара напон од 12 волти у напон неопходан за нормалан рад појачала
- На слици смо поделили целу шему у три главна блока. А1 - контрола еквилајзера, не успева изузетно ретко, морате покушати да га разбијете, нећемо му посветити време, потпуно се мења
- А2 је претварач напона, а А3 је појачавач снаге.Хајде да се фокусирамо на А2 и А3.
Мало увећан дијаграм
- Напон кроз филтер долази до кондензатора Ц1, одатле се напаја на транзисторске прекидаче ВТ1 и ВТ2
- Транзисторски кључеви се контролишу сигналом високе фреквенције који генерише ДД1 чип
- Појачани сигнал са транзистора ВТ1-ВТ2 долази до трансформатора Т1, где се напон прелази са 12 волти на 40 волти.
- Штавише, секундарни намотај трансформатора састоји се од два намотаја, а за исправљање се користи исправљач који се састоји од две диоде.
- За истовар ових диода, паралелно са њима се постављају још две диоде.
- Свако од микрокола ДД2 и ДД3 напајају само сопствене диоде
- Кондензатори су инсталирани за изглађивање високофреквентних импулса, означених Ц2 и Ц3
- Овде се завршава претварач А2, а затим долази појачало снаге А3
- Модерна појачала се састоје од једног микрокола
- На његовом улазу, да би се добили нормални излазни параметри, мора постојати сигнал одређене величине
- Дизајнери овог сабвуфера одлучили су да сваки ауто радио неће имати довољно снаге, односно јачине излазног сигнала из примарног појачала, да добије номиналне излазне параметре
- Због тога је додат транзистор да појача сигнал испред улаза микрокола, у ДД2 и ДД3 колу
- Ево листе главних радио компоненти које најчешће кваре
- Дешава се да ће за замену једног кондензатора цена у радионици бити значајна, али посао је јефтин
- Због тога је боље да сами проверите целу шему пре него што платите без гледања.
Поред тога, препоручујем да погледате видео о поправци.
Добар дан!
Постоје две колоне 10МАС-1М:
Називна улазна снага 10 В, максимално 15 В.
Називни улазни електрични отпор 8 ома.
и активни сабвуфер Дефендер Блазе 50:
Снага 20 В
Отпор 8 ома
Да ли је могуће и како се повезати? а онда нешто не свира (
Мислио сам да имаш техничко искуство. А, судећи по вашим последњим питањима, постојеће знање можда неће бити довољно. Шта кажете на прелиставање неке популарне књиге о радиотехници?
Наравно, могу све да опишем корак по корак, али не можете све да предвидите. Неки поени се узимају здраво за готово (али не за вас) и могу ми недостајати.
На пример, препоручио сам вам да извршите мерења на проблематичном микроколу (у каналу где нема звука), а ви, како разумем, не знате ни како да то израчунате. Али ово је врло једноставан задатак. Можете, на пример, зазвонити „врући“ излаз утичнице који иде у колону проблема са 4. краком микрокола помоћу омметра. Ову везу можете пронаћи и визуелно.
Дакле, требало би да почнем тако што ћу објаснити како се користи мерни уређај, затим да причам о жељеном облику сонди и мерама предострожности да после ових мерења нешто не загори. Потребно вам је бар основно знање и минимално искуство.
Немојте мислити да одбијам да помогнем. Само што имамо и своју Хипократову заклетву: „Немој да буде горе него што је било“.

Заједничка жица, она која је означена иконом „случај“, је она која се налази између кондензатора Ц1 и Ц2, а повезана је и са „хладном“ жицом која иде до оптерећења (звучника).
У руке су ми пали стари звучници Дефендер Блазе 20. Наравно, њихов звук није за озбиљно слушање музике, али ни за то ми нису били потребни. Летос сам их користио за музичку пратњу радова у башти. Живим на селу, од пролећа до јесени чешће си на улици него у кући. И не само за посао, седите у сјеници, кувајте роштиљ, разговарајте са пријатељима. Изношење акустике из куће за овај период није опција, па сам прилагодио ове звучнике.
Снага овог 2.1 система није велика: 25В. Али ово је било сасвим довољно, иако је при максималној јачини звук почео да звецка, пуцкета.
Њихов субвоофер је изграђен према шеми банд пасс, заснован на 4” звучнику. Идеја да га преправим појавила се након што сам пронашао 5” звучник из звучника из музичког центра. Као врсту акустичног дизајна, изабрао сам кућиште са фазним претварачем, јер је приступачније за производњу.
Вреди узети у обзир да сам само аматер, а ово је мој први експеримент у прављењу сабвуфера. Ова тема ме је веома заинтересовала, па сам одлучио да почнем са једноставним прецизирањем. Такорећи, "домаћег" синдрома не даје одмора. Колико ја знам, не само мени, већ и многим члановима клуба стручњака: неко надограђује кућишта, ради модификације, други се баве оверклоком за спорт и још много других занимљивих ствари.
Нисам израчунао случај, узео сам као основу величину изворног говорника у којем је овај говорник стајао.
Кућиште је требало да буде око 11 литара. Пошто сам проценио димензије постојеће цеви фазног инвертера, добио сам процењену резонантну фреквенцију од 40 Хз.
Раставио сам, тачније разбио кућиште сабвуфера. Лепљена је од лесонита од 5 мм, често називана лесонит. Појачало је састављено на два непозната микро кола, на које су залепљени лимени расхладни елементи и додатно залемљени у плочу. Трансформатор за 8,5В / 1 А.
Пре свега, нацртао сам и испилио иверицу од 20 мм, изрезао све потребне рупе убодном тестером. Испоставило се да су димензије кућишта 30к25к15 цм.
На задњем зиду сам причврстио засебну уклоњиву шипку са стерео улазним конекторима и излазима за звучнике. У исту траку сам уградио блок тембра, на коме су биле контроле јачине звука и баса, а такође сам прикачио дугме за напајање овде.
Морао сам да петљам са рупом за дугме за напајање, затварајући га изнутра како бих избегао да ваздух звижди кроз отвор. Зашрафио сам коло појачала и трансформатор на задњи поклопац.
Монтажа је почела са предњом плочом и бочним зидовима. Залепио сам „тренутак“ течним ексерима и причврстио га вијцима за самопрезивање. Затим сам залепио унутрашње зидове материјалом који апсорбује звук. Након провере перформанси система, зашрафио сам га, претходно подмазан лепком, задњи поклопац.
Залепљена цев фазног претварача. Изрезао сам гумену заптивку испод звучника како бих осигурао да добро приања уз рупу.
Као сателите, прво сам повезао изворне Дефендер звучнике, али сам онда, за експеримент, повезао звучнике из Едифиер-а.Са истим карактеристикама, звуче боље, имају материјал за пригушивање вибрација и фазни претварач.
Прво укључивање система оставило је двоструки осећај. Па, прво, повећао се волумен бафера. Ако је стари само брујао, мумљао и одјекивао, онда овај већ пева. Али са максималним повећањем нивоа ниских фреквенција, појављује се изобличење звука, пискање.
Генерално, сабвуфер добро допуњује звук сателита, додајући ниске фреквенције укупној звучној слици. А стари је само покварио звук својим резонантним зујањем, због тога сам му додао јачину баса само за четвртину. А сав звук је био само захваљујући звучницима.
Резултат је сасвим пристојна акустика, која се чује у дворишту, на веранди куће, у крајњем углу баште, па чак и у дворишту суседа.
Да, као што сте вероватно већ схватили, ревизија није решила све проблеме звучника, немогуће их је решити само на рачун случаја. Квалитет самих звучника, појачало, игра веома важну улогу. Али таква велика надоградња ће већ захтевати финансијске трошкове.
Али, како кажу: "Главна ствар није победа ...",
Свидео ми се процес и резултат, када нешто урадите својим рукама, добијате задовољство. Мислим да наставим експерименте у овом правцу. Можда ће ово бити завршетак сателита, па чак и електронског дела. И евентуално пасивни звучници засновани на аутомобилској акустици.
Да бих проценио резултат, поставио сам видео направљен на Сони А65. Пуцање са удаљености од 2 метра.
На крају снимка прилично добро звучи поп композиција.
Неки тренуци рада нису ушли у кадар, био сам занесен и заборавио да фотографишем, на пример, нема унутрашњости кућишта након лепљења материјалом за пригушивање.
Било би ми драго за сваки савет у коментарима о побољшањима, као и ако неко подели своје искуство у овој области.
Многи возачи желе да уштеде на малим стварима, па су жељни да науче како да поправе субвоофер својим рукама. Истовремено, имајући мало стручног знања у овој области, сасвим је могуће поправити субвоофер код куће својим рукама.
Међутим, неке радње за поправку јединице сабвуфера аутомобила Свен треба извршити искључиво у условима аутомобилског центра. Узгред, не морате да носите сабвуфер ако је појачало, суспензија или један од звучника у квару у њему.
Питање како поправити субвоофер често се поставља међу власницима не само аутомобилске, већ и друге аудио опреме, јер нико не жели да одустане од одличне акустике.
Можете извршити висококвалитетну поправку сабвуфера за аутомобиле разговарајући са професионалцима или гледајући одговарајући видео на Интернет ресурсима. Истовремено, поправка сабвуфера доступна је свима који имају мало слободног времена, упорности, а такође имају и лемилицу или тестер.
Вреди напоменути да сабвуфер можете поправити само ако разумете његов уређај и идентификујете проблем.

На пример, у обичном кућном или аутомобилском сабвуферу, следеће може покварити:
Разлози због којих појачало или звучници покваре, као и други његови делови, укључују:
- кршење размене топлоте;
- накупљање прашине или прљавштине;
- нема напона на излазу јединице за напајање;
- отицање кондензатора;
- недостатак струје на елементу напајања блока;
- изгорео намотај трансформатора.

Штавише, сви ови проблеми се решавају једноставно и лако, јер:
- калем се може премотати;
- заиста чиста прашина и прљавштина;
- натечени кондензатори подлежу замени, које треба одлемити и заменити купљеним у продавници;
- лако је залепити дифузор лепљивом траком, претходно га премазати лепком на бази гуме.
Ако особа нема ни најмањег искуства у овој поправци или не зна како да рукује лемилом, онда је једноставно дужан да се обрати професионалцима, а сигурно не можете премотати завојницу трансформатора, јер га можете заувек уништити.
Чињеница је да поправка појачала сабвуфера није тешка, али нећете моћи да се носите са тим без удубљења у главне карактеристике.

Почевши да поправљате сабвуфер у аутомобилу, требало би да:
- уклоните појачало из возила;
- одврните металне плоче;
- погледајте их изблиза, јер проблем може бити изгореле или истопљене плоче појачала.
Како поправити Свен сабвуфер ако су плоче појачала покварене? Вреди отићи на пијацу аутомобила и купити сличне или моћније плоче и тубу термалне пасте.

Након тога се спроводе следеће радње:
- обришите све делове појачала сабвуфера алкохолом;
- лемити на жељено место плоче;
- све намазати термалном пастом;
- саставите целу структуру назад;
- инсталирајте на аутомобил и проверите након неког времена.
Да бисте извршили квалитетну поправку звучника сабвуфера, требало би да одлучите шта тачно у њему не успети. Да бисте вежбали поправку звучника, требало би да узмете старе звучнике који су покварени, на пример, БВ ПВ1, Свен, Инфинити.

Затим би требало да раставите звучник и да предузмете неколико узастопних корака, укључујући:
- омекшати лепак који везује скоро све делове звучника;
- ово се може урадити помоћу шприца са иглом и висококвалитетног растварача;
- одвојите све делове један од другог, не заборављајући на поклопац за прашину;
- одвојите суспензију дифузора из корпе горњег звучника;
- одвојите подлошку за центрирање доње суспензије тако што ћете је натопити растварачем;
- намотајте калем на празно, и то у два слоја, користећи танку жицу.

Иначе, алуминијумски цилиндар може послужити као оквир за калем. У овом случају, могуће је премотати овај калем са жицама повећаног попречног пресека, али његови параметри треба да буду близу претходног. То јест, ако је за спаљени калем коришћена жица са попречним пресеком од 0,45 милиметара, онда се може успешно користити аналог од 0,40 милиметара.
Квалитетна поправка сабвуфера Свен врши се тек након упознавања са његовим техничким параметрима, који су наведени у упутству, како би се утврдила могућност пребацивања фазе, тежине, пречника, излазне снаге, напона, фреквенцијског опсега.

Истовремено, пре него што сопственим рукама поправите Свен кућни или аутомобилски сабвуфер, требало би да схватите да ће то бити много теже од поправљања квара у БВ ПВ1 или Инфинитију.
На пример, да бисте поправили појачало аутомобилског сабвуфера, мораћете да одврнете најмање десетак саморезних вијака да бисте се приближили електроници и добили чврсту јединицу.

Најчешће, микро кола и транзистори отказују на овом моделу, укључујући појачало снаге типа ТДА2030, јер не толерише кратке спојеве, повећано оптерећење, прегревање или лепљење прљавштине.
Да ли вам се покварио ТВ, радио, мобилни телефон или чајник? И желите да направите нову тему на овом форуму о томе?
Пре свега, размислите о овоме: замислите да ваш отац/син/брат има упалу слепог црева и по симптомима знате да је то упала слепог црева, али нема искуства да га сечете, као ни алата. И укључите рачунар, идите на интернет на медицински сајт са питањем: "Помозите да исечете упалу слепог црева." Схватате ли апсурдност целе ситуације? Чак и ако вам одговоре, вреди размотрити факторе као што су присуство дијабетеса код пацијента, алергије на анестезију и друге медицинске нијансе. Мислим да то нико не ради у стварном животу и да ће ризиковати да верује у животе својих најмилијих саветима са интернета.
Исто важи и за поправку радио опреме, иако су то наравно све материјалне користи савремене цивилизације, а у случају неуспешне поправке увек можете купити нови ЛЦД телевизор, мобилни телефон, иПад или рачунар.А да бисте поправили такву опрему, барем морате имати одговарајућу мерну (осцилоскоп, мултиметар, генератор итд.) и опрему за лемљење (фен за косу, СМД термичку пинцету, итд.), Шему кола, да не помињемо потребна знања и искуство поправке.
Хајде да погледамо ситуацију ако сте почетник/напредни радио-аматер који леми све врсте електронских ствари и поседује неке од потребних алата. На форуму за поправке направите одговарајућу тему са кратким описом „симптома болести пацијента“, тј. на пример „Самсунг ЛЕ40Р81Б ТВ се не укључује“. Па шта? Да, може бити много разлога за неукључивање - од проблема у систему напајања, проблема са процесором или треперења фирмвера у ЕЕПРОМ меморији.
Напреднији корисници могу пронаћи зацрњени елемент на табли и приложити фотографију уз пост. Међутим, имајте на уму да ћете овај радио елемент заменити истим - још није чињеница да ће ваша опрема радити. По правилу, нешто је изазвало сагоревање овог елемента и могло би да „повуче” за собом још пар елемената, а да не помињемо чињеницу да је проналажење изгорелог м/с прилично тешко за непрофесионалца. Плус, у савременој опреми, СМД радио елементи се скоро универзално користе, лемљењем лемилом ЕСПН-40 или кинеским лемилом од 60 вати ризикујете да прегрејете плочу, одлепите шине итд. Наредни опоравак ће бити веома, веома проблематичан.
Сврха овог поста није никакав ПР за сервисе, али желим да вам кажем да понекад самопоправка може бити скупља од одношења у професионалну радионицу. Иако је то наравно ваш новац и на вама је да одлучите шта је боље или ризичније.
Ако ипак одлучите да можете сами да поправите радио опрему, онда приликом креирања објаве обавезно наведите пун назив уређаја, модификацију, годину производње, земљу порекла и друге детаљне информације. Ако постоји дијаграм, онда га приложите уз пост или дајте везу до извора. Напишите колико дуго се манифестују симптоми, да ли је било пренапона у напојној мрежи, да ли је раније било поправке, шта је урађено, шта је проверено, мерења напона, осцилограми итд. Од фотографије табле, по правилу, нема смисла, од фотографије табле снимљене мобилним телефоном нема никаквог смисла. Телепате живе на другим форумима.
Пре креирања поста, обавезно користите претрагу на форуму и на Интернету. Прочитајте релевантне теме у пододељцима, можда је ваш проблем типичан и о њему се већ расправљало. Обавезно прочитајте чланак Стратегија поправке
Формат вашег поста треба да буде следећи:
Теме са насловом „Помозите ми да поправим мој Сони ТВ” са садржајем „поквареним” и пар мутних фотографија одврнутог задњег поклопца, снимљених на 7. иПхоне-у, ноћу, у резолуцији 8000к6000 пиксела, одмах се бришу. Што више информација о квару ставите у пост, већа је вероватноћа да ћете добити компетентан одговор. Схватите да је форум систем бесплатне узајамне помоћи у решавању проблема и ако занемарите да напишете свој пост и не следите горе наведене савете, одговори на њега ће бити одговарајући, ако неко уопште жели да одговори. Такође имајте на уму да нико не треба да одговори одмах или у року од, рецимо, једног дана, нема потребе да пишете после 2 сата „Да нико не може помоћи“ итд. У овом случају, тема ће бити одмах обрисана.
Требало би да уложите све напоре да сами пронађете квар пре него што дођете до ћорсокака и одлучите да се обратите форуму. Ако опишете цео процес проналажења квара у вашој теми, онда ће шанса да добијете помоћ од високо квалификованог специјалисте бити веома велика.
Ако одлучите да своју покварену опрему однесете у најближу радионицу, а не знате где, онда вам може помоћи наш онлајн картографски сервис: радионице на мапи (на левој страни притисните сва дугмад осим „Радионице“). На радионицама можете оставити и погледати рецензије корисника.
За сервисере и радионице: можете додати своје услуге на мапу. На мапи пронађите свој објекат са сателита и кликните на њега левим тастером миша.У пољу „Тип објекта:“ не заборавите да га промените у „Поправка опреме“. Додавање је потпуно бесплатно! Сви објекти су проверени и модерирани. Дискусија о сервису овде.
Здраво. Кинески аудио систем 2.1 Дефендер Блазе 50 се покварио.
Сабвуфер са појачалом у једној кутији и два звучника.
Симптоми квара су следећи: Ако су оба канала повезана на излаз, онда само суб ради, док емитује све јаче брујање.
Ако повежете само један звучник на десни канал, онда само он ради, суб ћути.
Ако спојите само један на леви канал, суб емитује све јачу тутњаву, звучник ћути.
Обдукција је показала да је појачало састављено на три ТДА2030. Визуелно, све компоненте су нетакнуте, електролити нису отечени.
Открио сам да када је леви канал повезан, диодни мост се загрева, када је повезан десни канал, то се не дешава.
Надам се да ћеш ми помоћи.
Прилажем фотографију појачала, нажалост снимљену телефоном, па ћу одговорити на сва питања о компонентама.
Хвала унапред.
ЈЛЦПЦБ, 10 ПЦБ прототипова за само 2 УСД и 2 дана испоруке!
Добар дан, драги пикабушници! Овај пост ће вам рећи како да поправите субвоофер ако је, без разлога, почео да зуји.
Наш драги пикабушник ми се обратио са захтевом „Буфик је зујао, можеш ли то да поправиш?“
Један од главних проблема у свим појачавачима је борба против сметњи. Најчешће се боре са сметњама из мреже од 220 волти. У мрежи, 50 Хз, али са ових само 50 Хз, оне су нискофреквентне мрежне сметње. У суштини се боре са њом као сметњом, она онда зуји у звучницима. Један од начина како да се „превазиђе“ (значајно смањи) јесте да се у струјно коло поставе „велики“ капацитети за изравнавање. Најчешће, у транзисторским / интегрисаним колима, у случају такве буке, ради се о неуспешном капацитету за изглађивање снаге.
Уклонимо радијатор и видимо да је један од контејнера не само набрекао (на фотографији десно), већ је и откинуо контактну плочу.
Контејнере је боље заменити паром, тако да због капацитивности кондензатора који се временом мењао, не ухватите сметње у снази.
Испоставило се да је кондензатор такође под притиском, а електролит је упрљао плочу.
Уместо половних кондензатора марке "СамКсон", одлучио сам да ставим кондензаторе који ме још нису изневерили "ЕЦАП".
Исперемо оксиде алкохолом и лемљењем.
| Видео (кликните за репродукцију). |
Пошто „нови“ кондензатори имају нешто уже излазне контакте, не пристају чврсто на плочу, у реду је. Водови су савијени и кондензатори су чврсто на месту. Сабвуфер је код куће и неће утицати на јаке вибрације на кондензаторе, могу се оставити без лепљења епоксидом. Сакупљамо, проверавамо, све ради без буке.












