Поправка турбина са кугличним лежајевима уради сам

Сврха писања овог чланка је да се власници, садашњи или будући, упознају са технологијом кугличних лежајева (куглични лежај) у турбо пуњачима.

Слееве турбина:

Као што знате, код класичних турбина са рукавима, један од најоптерећенијих делова је потисни лежај.

То је бронзана плоча на коју се доводе уље за подмазивање и граничници или бобина, како је називају, која стоји на осовини и, наслоњена на ову плочу, чува осовину од аксијалног померања.

Ово је неопходно како се радна кола турбине и компресора не би трљала о кућиште турбине и не би се истрошила. Са повећањем појачања, вратило турбине почиње да доживљава аксијални притисак према делу турбине, односно повећава се оптерећење на носећој плочи и граничници, који у неком тренутку престају да издрже оптерећење и почињу да се хабају.

Дакле, турбина има аксијални отвор, што је хабање. Временом, хабање напредује и у неком тренутку радно коло турбине додирне лопатице кућишта, таквој турбини остаје само неколико дана живота.

Свако хабање је неравномерно, вратило је неуравнотежено, појављују се вибрације и турбина се буквално распада.

Постоји још један недостатак турбине са чахуром, а то је трење унутар картриџа турбине, што резултира каснијим окретањем и већим заостајањем.

Уобичајено је рећи да турбина на чаурама слабије реагује (окреће се спорије) од кугласте. Још један недостатак рукавних турбопуњача је избирљивост према квалитету и чистоћи уља, склоност коксовању уља на вратилу.

Видео (кликните за репродукцију).

Још један озбиљан недостатак о којем се мало зна је велика количина уља потребна за стварање уљног клина на клизним лежајевима. Велика количина уља има тенденцију да цури не у одвод или картер мотора, већ кроз заптивке вратила у компресор или у део турбине до издувних гасова. То се дешава услед хабања и коксовања заптивних прстенова на вратилу турбине.

Скоро свака турбина са рукавима која ми је пала у руке имала је цурење уља према компресору и турбини.

Сада размотрите дизајн турбина на технологији кугличних лежајева:

Током 1990-их, Гарретт је развио алтернативу својој "Т" серији турбо пуњача. До тог времена, ред је застарео, са старомодним дизајном делова турбине и компресора. А такође и главни недостатак је велика маса ротирајућих делова.

Одлучено је да се у потпуности развије турбина на угаоном контактном лежају, са потпуно новим точковима турбине и компресора.

Главни део таквог турбопуњача је лежај:

Конструисан је тако да више нема потребе за потисним лежајем, те се стога ротирајуће масе смањују и што је мање трење, то се пре постиже појачање.

Сам лежај се састоји од унутрашњих и спољашњих прстенова сепаратора и тела ротације самих куглица.

Као што се може видети са слике, лежај није једноставан, већ потиски, односно када се примењују аксијална оптерећења, унутрашња трка не дозвољава да се вратило помери у страну и додирне кућиште, а маст се такође доводи до носећи кроз посебне рупе

Нови компресор (фотографија) и турбински точак са отворенијим профилом лопатице су специјално развијени за овај турбопуњач (ГТ Кс серија, а касније и ГТКС Р серија)

Захваљујући томе, гасови су почели слободније да теку, противпритисак је опао и било је могуће смањити величину дела турбине при истој снази.

Све ово, заједно са редизајнираним компресором, омогућило нам је повећање продуктивности за 15%, као и бржу реакцију.

Ово се осећа као смањење времена реакције на папучицу гаса и повећање обртног момента у зони малих брзина радилице. Многи возачи који возе таква возила дивили су се одличном одзиву на гас и брзом, готово тренутном повећању снаге.

Још један плус таквих турбина је то што се уље напаја у кертриџ кроз посебан млаз (ограничавач) са одабраном секцијом, због чега се уље напаја тачно онолико колико је потребно за подмазивање лежаја.

Мислим да није вредно рећи да такве турбине практично не пропуштају уље.

Међутим, није било без муве - лежај има низ недостатака у дизајну. (Свесно или не – ово ћемо изоставити, сад није о томе).

Кавези за лежајеве су буквално направљени од пластике. Аутор познаје случајеве када су се топили са повећањем ЕГТ (температуре издувних гасова). Последице су тужне – кугле без ослонца почињу да испадају из гусеница, осовина почиње да виси да би се прилепила за кућиште радног кола, заптивке се истроше и цела турбина постаје неупотребљива.

Такође, сепаратори се распадају од баналних искакања у пригушивачу када се гориво прелије, а такође и једноставно од старости.

Генерално, склоп се показао прилично поузданим (издржи велика појачања) и непоуздан (постоји шанса за оштећење пластичног сепаратора и квар турбине).

Иако су познати дизајни других произвођача, где нема таквих недостатака. Обујмице су направљене од бронзе, а ту је и одстојна опруга, чија је сврха да пукне штипаљке, чиме се бира зазор од ове јединице. Таква јединица је сама по себи прилично поуздана, али турбина у коју је уграђена има низ других недостатака, о чему ће бити речи у посебном чланку.

Аутори овог пројекта су акумулирали велико искуство у проучавању дизајна и повећању радног века турбина са кугличним лежајевима.

За многе ентузијасте аутомобила који воле снагу и брзину, питање куповине аутомобила са турбо мотором је веома важно.

Заузврат, задатак турбопуњача је да доведе више ваздуха у цилиндре мотора и, као резултат, повећа снагу последњег.

Једини недостатак тако корисног елемента је чест квар, тако да би сваки возач требао бити у могућности да изврши барем минималне поправке турбине.

Структурно, турбо пуњач је врло једноставан механизам који се састоји од неколико главних елемената:

1. Заједничко тело чвора и пужа;
2. Плаин беаринг;
3. аксијално лежиште;
4. Растојање и потисни рукав.

Кућиште турбине је израђено од легуре алуминијума, а вратило од челика.

Стога, у случају квара ових елемената, једина исправна одлука је само замена.

Већина оштећења турбина може се лако дијагностиковати и поправити. Истовремено, посао можете поверити професионалцима у својој области или учинити све сами.

У принципу, у овоме нема ништа компликовано (у чланку ћемо размотрити како демонтирати и поправити турбину).

Као што показује пракса рада, укупно постоје два главна узрока кварова - неквалитетно или неблаговремено одржавање.

Ако се, према плану, изврши технички преглед, онда ће турбина радити дуго и без притужби возача.

Дакле, за данас постоји неколико главних знакова и разлога за квар турбине:

• 1. Појава плавог дима из издувне цеви у тренутку повећања брзине и његовог одсуства када достигне норму. Главни разлог за такав квар је улазак уља у комору за сагоревање због цурења у турбини.

• 2. Црни дим из издувне цеви - указује на сагоревање мешавине горива у интеркулеру или линији за убризгавање.Вероватан узрок је оштећење или квар ТКР управљачког система (турбопуњач).

• 3. Дим из издувне цеви беле боје указује на зачепљење одводне линије турбинског уља. У таквој ситуацији само чишћење може спасити.

• 4. Прекомерна потрошња уља до једног литра на хиљаду километара. У овом случају, морате обратити пажњу на турбину и присуство цурења. Поред тога, препоручљиво је прегледати спојеве цеви.

• 5. Динамика растурања „отупљена”. Ово је јасан симптом недостатка ваздуха у мотору. Разлог је квар или квар ТКР управљачког система (турбопуњач).
• 6. Појава звиждука на мотору који ради. Вероватан узрок је цурење ваздуха између мотора и турбине.
• 7. Чудно звецкање током рада турбине често указује на пукотину или деформацију у кућишту склопа. У већини случајева, са таквим симптомима, ТЦР не "живи" дуго времена, а даља поправка турбине може бити неефикасна.

• 8. Повећана бука у раду турбине може изазвати зачепљење нафтовода, промену зазора ротора и додиривање овог другог на кућишту турбопуњача.
• 9. Повећање токсичности издувних гасова или потрошње горива често указује на проблеме са доводом ваздуха у ТКР (турбопуњач).

Да бисте поправили турбину сопственим рукама, мора се демонтирати.

Ово се ради у следећем редоследу:

• 1. Искључите све цевоводе који иду до турбине. У овом случају, требало би да будете изузетно опрезни да не оштетите сам чвор и уређаје који су поред њега.

• 2. Уклоните завојнице турбине и компресора. Потоњи се демонтира без проблема, али је спирала турбине често причвршћена врло чврсто.

Овде се демонтажа може извршити на два начина - методом маља или помоћу самих вијака за причвршћивање пужева (постепеним отпуштањем са свих страна).

Приликом извођења радова морате бити веома опрезни да не оштетите турбински точак.

• 3. Када се заврши рад на демонтажи волута, можете проверити отвор осовине. Ако ово друго недостаје, онда проблем није у осовини.

Опет, мали бочни ход је прихватљив (али не више од једног милиметра).

• 4. Следећи корак је уклањање точкова компресора. За овај посао ће вам добро доћи клешта. Приликом демонтаже, имајте на уму да осовина компресора у већини случајева има леви навој.

За демонтажу точка компресора користан је посебан извлакач.

• 5. Затим се демонтирају заптивни уметци (налазе се у удубљењима ротора), као и потисни лежај (монтиран је на три вијка, тако да нема проблема са уклањањем).

• 6. Сада можете уклонити облоге са крајњег дела - они су причвршћени помоћу причврсног прстена (током демонтаже, понекад морате да петљате).

Клизни лежајеви (на страни компресора) су фиксирани помоћу прстена.

7. Приликом извођења радова на демонтажи потребно је (без обзира на квар) темељно испрати и очистити главне елементе - кертриџ, заптивке, прстенове и друге компоненте.

Када је демонтажа завршена, могу се извршити поправке. За ово би требало да буде при руци посебан комплет за поправку, где постоји све што вам је потребно - облоге, хардвер, заптивке и прстенови.

Проверите квалитет фиксације називних уметака. Ако висе, онда их треба машински обрадити и избалансирати осовину.

У овом случају, препоручљиво је добро очистити облоге и подмазати моторним уљем.

Причврсни прстенови који се налазе унутар турбине морају бити уграђени у кертриџ. Истовремено, уверите се да су на свом месту (у посебним жлебовима).

Након тога, можете монтирати облогу турбине, након подмазивања моторним уљем. Уметак је фиксиран помоћу причврсног прстена.

Следећи корак је уградња кошуљице компресора, након чега се може уметнути добро подмазана чаура.

Затим на њега ставите прстенасту плочу и добро је затегните вијцима (без фанатизма).

Уградите плочу за прљавштину (осигурану копчом) и прстен за стругање уља.

Остаје само да се пуж врати на своје место. То је све.

Овај чланак указује на општи алгоритам за растављање и склапање турбине. Наравно, у зависности од врсте последњег, овај алгоритам ће бити делимично промењен, али ће општи ток рада бити идентичан.

Па, ако се открије озбиљан квар, онда је боље одмах заменити стару турбину новом.

У одсуству озбиљних кварова, поправка турбине траје не више од неколико сати. Али уз помоћ унапред припремљених импровизованих алата и материјала, можете направити веома квалитетну и буџетску поправку.

Уградња турбо пуњача на дизел мотор повећава енергетску ефикасност, обртни момент, снагу и одзив мотора на гас. Дуготрајан рад и неблаговремено одржавање доводе до квара јединице. Ако имате браварске вештине и алате, можете поправити турбопуњач сопственим рукама. Да бисте то урадили, потребно је да проучите његов уређај и прочитате упутства за поправку.

Садржај материјала [прошири]

Јединица се састоји од три главна дела:

• вруће (турбина), рад са издувним гасовима;
• компресорска просторија која доводи компримовани ваздух у колектор;
• кертриџ (склоп лежаја) који преноси обртни момент са турбине на радно коло компресора.

У делу турбине или компресора налази се контролни систем који контролише деловање бајпас вентила. Радно коло компресора се ставља на осовину, која је наставак турбине. Подмазивање лежајева се доводи преко уљних канала.

С обзиром на не превише компликован уређај и високу цену јединице, поправка турбине "уради сам" на дизел мотору омогућава вам да уштедите много.

Следећи знаци указују на потребу за поправком:

• Повећана потрошња уља које улази у цилиндре. Ово може бити праћено појавом плавог дима из издувних гасова.
• Губитак снаге услед уласка ваздуха кроз заптивке млазница.
• Промена састава мешавине горива и ваздуха. То се изражава повећаном потрошњом горива и појавом црног дима из издувне цеви.
• Повећана бука турбине због истрошених лежајева кертриџа.

Ако приметите бар један од знакова, време је да проверите рад компресора и сами поправите турбину на дизел мотору.

За самосталну поправку турбине дизел мотора потребни су алати, резервни делови и напредне вештине бравара. У њиховом одсуству, јефтиније је обратити се професионалцима. Монтажа у занатским условима може довести до продирања зрна песка у јединицу. Као резултат тога, на крају ће пропасти. Ако сте сигурни у своје способности, можете се бацити на посао.

Пре него што поправите турбину, требало би да припремите комплет за поправку. Биће вам потребни следећи детаљи:

Такође ће вам требати следећи сет алата:

• насадни и отворени кључеви;
• шрафцигери;
• клешта са клизним чељустима;
• коврџаво уређивање;
• пуллер;
• маллет.

Ово је довољно да вратите турбину сопственим рукама.

Поправка турбине дизел мотора за путнички аутомобил или камион почиње својим демонтажом. Да бисте то урадили, потребно је да извршите следеће операције:

• одврните завртње или уклоните чепове који причвршћују кућишта склопа компресора и турбине;
• ако се чвор закачио, мора се пажљиво "пробудити" ударањем чекићем;
• уклоните пужа.

Прво морате да проверите лежајеве кертриџа: уздужни зазор је неприхватљив, попречни зазор је веома мали. И

Причврсни прстен компресора се уклања помоћу клешта са клизним чељустима. Задња страна осовине је стегнута коврџавим уређивањем.

Приликом растављања, не заборавите на леви навој на осовини.