Уради сам поправка четкице за усисивач

На јако добром усисивачу четкице на млазницама су се истрошиле од памтивека и сада слабо усисавају тепихе, да ли је могуће некако поправити или ћу морати да купујем нове млазнице.

Пошто је усисивач стар, најлакши начин да то урадите је да измерите пречник улаза (на месту уградње) и покушате да купите или од некога узмете сличну млазницу са длакама. Много стандардних величина, и од различитих произвођача!

Погледао бих и огласне табле, многи продају непотребне ствари неочекиваних некретнина. Укључујући делове старе опреме, а такође и млазнице из усисивача. Ово је најбуџетнији начин.

И како поправити-заменити истрошене чекиње? Питање је реторичко. Не можете га ни на који начин изградити, можете га само равномерно исећи, односно изједначити истрошена и нетакнута места да бисте обезбедили усисивач за рад усисивача. Млазнице без чекиња такође добро „вуку“.

Усисивач је вероватно заиста веома добар. У ствари, не видим разлог да обновим четкицу. Ово је заменљиви елемент који се може купити за релативно мало новца, а нова четка ће, наравно, функционисати много боље од обновљене сопственим рукама.

Наравно, од неке старе четке за ципеле или сличних ствари можете пронаћи одговарајућу гомилу. Можете чак покушати да поправите ову гомилу на четкици, али то ће већ бити проблематичније, највероватније ћете морати да повећате пречник цеви тако да се гомила добро држи. Боље га је у почетку поправити на некој врсти траке, која се касније може намотати на стару четку и фиксирати. Такође ће вам требати квалитетан супер лепак или нешто у шта можете да залемите гомилу. У овом случају, већ је потребно детаљније погледати саму четкицу и на лицу места одлучити како тачно поправити чекиње.

Саветујем вам да и даље купите универзалну четку и не трпите.

Без обзира на произвођаче и типове усисивача, главна разлика лежи у квалитету, снази и дизајну.

Најважнија ствар у усисивачу је електромотор који ствара вакуум и као резултат тога усисава прашину и разне честице кроз посебне филтере кроз које пролази само ваздух.
У различитим врстама таквих уређаја, ови филтери су различити, и тиквице и само кесе и циклонски усисивачи.

Али мотор и, повремено, електронско коло за контролу снаге (брзине) захтевају највише пажње у целом овом уређају.

Поправку мотора уради сам није тешко извршити ако је квар једноставан и мотор још увек ради, али је мотор тежак (када је угашен) или мотор почне јако да тутњи или зуји, понекад усисивач постаје веома тежак. вруће у кратком временском периоду.

Срце усисивача, као што смо већ схватили, је мотор и, по правилу, колектор.
Шта је такав мотор?
Мотор је смештен у кућиште где су лопатице радног кола вентилатора скривене. Тангенцијалног је типа, где се ваздух увлачи у центар и излази кроз периферију, а кроз задњи филтер већ излази.
Четке у мотору се постављају у посебне руднике од месинга, по правилу, ово је обичан угљеник у облику графита. Временом се четкице трљају о колекторски ваљак, њихова средина се бруси и постају благо полукружне, због чега се површина контакта са колекторским површинама повећава. Четке у њиховим рудницима притискају опруге, стварајући потребан притисак графита, у процесу робота, на колектор. Четкица ће радити до тог времена док се не истроши и опруга не може правилно да контактира графит са комутатором.
Неопходно је пратити чистоћу самог вратила колектора, по потреби га очистити од наслага угљеника и уклонити слој оксида до бакарног сјаја.

Осовина је причвршћена за статор на два лежаја различитих величина, по правилу се то ради како би се лакше растављало. Предњи део је обично велики, а задњи мањи.

Вратило се пажљиво избацује из статора било којим одговарајућим алатом. Затим гледамо ток лежајева, због прашњавих робота они се зачепљују упркос присуству прашника. Ако је потребно, прашници се пажљиво уклањају танким шрафцигером или шилом, испиру ВД узорком, након чега се куглице морају подмазати, на пример, машћу типа Литол-24 или ЕП-2, након чега се антерија поставља на место и шкљоцне у своје жлебове у самом лежају.

Да бисте започели неку врсту поправке или одржавања усисивача, морате уклонити кућиште. Сваки модел има своје методе.
Пре свега, уклањају се сви филтери који отежавају приступ мотору, одврћу се вијци кућишта, укључујући и скривене (на пример, испод дугмади). Након што сте одврнули све завртње, морате пажљиво покушати да раставите кућиште, ако то не успе, пажљивије погледајте где још могу бити засуни или додатни завртњи, ако не обратите пажњу на то, можете сломити кућиште.

Тада се цела електрична инсталација искључује, по правилу се прикључци врше на конекторима.
Пластично кућиште мотора се одврће од оквира, након чега се мотор уклања из његовог пластичног кућишта.
У неким моделима је једноставније и сам мотор је фиксиран у телу усисивача у посебним гуменим жљебовима-заптивкама или је чврсто причвршћен за опште тело усисивача.

За растављање мотора и уклоните радно коло вентилатора Пре свега, скинемо предњи део кућишта (изнад радног кола). Узимамо танак метални предмет, можете користити шрафцигер и пажљиво га савијати са стране кућишта тако да шрафцигер уђе мало у средину, а затим лаганим покретом истиснемо горњи део кућишта, као услед чега нам цео импелер постаје доступан.

Матица на импелеру обично има леви навој (али има изузетака) Покушавамо да је одврнемо држећи импелер руком, ако се помера и не можете да одврнете матицу на овај начин, постоји један одличан начин
Дакле .. узимамо добру уплетену жицу са попречним пресеком већим од 1,5 мм у густој гуменој изолацији (да спречимо клизање). Гурнемо такво ожичење и омотамо осовину колектора 2-3 пута, окренемо се да се окренемо и истегнемо у различитим правцима, чиме фиксирамо осовину непомично.

Најпогодније је то учинити заједно, једна особа фиксира колектор помоћу крајева жице растегнутих са стране, а друга одврне матицу на диску вентилатора.
Метода је веома погодна и сигурна за причвршћивање сидра. На исти начин, приликом поновног састављања, затегните матицу.

Након уклањања радног кола вентилатора, одврните завртње кућишта, до тада би четке већ требале бити уклоњене.

Затим пажљиво извлачимо сидро, ако је потребно, мало увијајући горњи део.

Ако је потребно, лежајеви се уклањају помоћу расположивог алата или специјалних извлакача са навојем. У посебно тешким случајевима, понекад се лежај "чврсто залијепи" за чахуру, за уклањање лежајева користи се посебна хидраулична преса.

• лежајеви
• четке
• осигурач
• мрежна жица
• нема контакта у прекидачу
• намотаји мотора, ломљење или прегоревање намотаја (статора или ротора)
• квар кондензатора
• квар електронског кола регулатора снаге

Губитак снаге и усисавања.
Најчешћи узрок су зачепљени филтери или квар лежаја.
Филтери се морају очистити и поново проверити рад, такође треба проверити рад (промаја) усисивача без филтера, јер се дешава да уобичајено чишћење филтера не помаже и треба га заменити.
Ако вуча без филтера не даје исту радну вучу, мораћете да раставите усисивач, радно коло на њему треба лако да се окреће прстом без много напора. Поред тога, уклањамо и прегледавамо четке и чистимо колектор од чађи, користећи брусни папир или комад обичне тканине.

У неким случајевима, затегнутост црева је прекинута, то може бити и кршење интегритета самог црева и прикључних цеви на крајевима црева, црево једноставно мало исклизне из њих.

Усисивач се не укључује.
Ако је све у реду са напоном на излазу, растављамо усисивач и пре свега прегледамо осигурач и кабл за напајање, посебно на самом крају кабла на бубњу за намотавање на местима лемљења.
Ако постоји тестер, позивамо за контакт.
Дугме за напајање би могло да се поквари, или је једноставно контакт у њему покварен, понекад се зачепи, опет уз помоћ тестера уверавамо се да дугме ради.
Ако је тестер зазвонио све елементе и напон долази до четкица мотора без икаквих проблема, а саме четке нису избрисане, онда ћете највероватније имати скупу поправку мотора или га једноставно заменити, јер је у већини случајева сврсисходније је уградити нови мотор него поправљати уморни стари премотавањем.

Ако усисивач ради дуго времена и не укључује се сасвим је могуће да је заштитни термални релеј на самом мотору прорадио као резултат прегревања - у овом случају нема шта да се поправи, биће довољно оставити усисивач да охлади мотор.

Брзина мотора усисивача није подесива.
Најчешћи узрок таквог квара је квар триака, у којем напон кроз њега није регулисан, већ слободно пролази кроз њега без икакве контроле. Могући квар овог елемента и евентуални губитак контакта на једној од ногу овог елемента на табли.
Лаганим притиском на дугме за контролу брзине, можете се уверити да је сам регулатор у добром стању или да је контакт у њему можда прекинут и да клизач регулатора неће контактирати своје место.

Усисивач емитује мирис и врућ ваздух.
Пре свега, треба да се уверите да усисни отвор није запушен, прегледате црево, проверите силу увлачења на улазу и да ли се звук мотора мења када се довод запуши дланом. У случају задовољавајућег рада усисног система, можемо претпоставити квар мотора, а највероватније и четкица.

Усисивач бруји и тутњи - разлог за ову акцију је мотор, а посебно његови лежајеви. Највероватније им је потребно додатно подмазивање или, ако постоји велика осовина око њихове осе, треба их заменити новим.

Кабл се не затеже када се притисне дугме или се стално затеже током рада - кршење бубња за намотавање, опруга је можда пукла, ослабила или је обрнуто превише затегнута.
Прегледамо притисни ваљак дугмета и по потреби уклањањем бубња намотамо или одмотамо жицу на бубањ - мењајући затегнутост самог бубња на ону која нам је потребна.

По правилу није компликовано и у већини модела је сасвим стандардно.

Захваљујући кућним апаратима, власници кућа добијају пуну удобност - употреба истих усисивача значајно смањује физичко оптерећење потрошено на чишћење стана или приватне куће.

У међувремену, чак ни високотехнолошка опрема није вечна, што значи једно - када дође време за поправку или замену. Истински, практични и практични производи, на пример, Самсунг-а, брзо навикну кориснике на рад са њима.

Дакле, поправку Самсунг усисивача њихови власници виде као приоритетно решење у односу на потпуну замену неисправних уређаја.

Већина модела за чишћење кућанских апарата корејске компаније представљена је дизајном који је релативно једноставан у техничком смислу. Сходно томе, у већини случајева, поправка таквих производа је такође прилично једноставна.

Очигледно је да је сложеност поправке у потпуности повезана са одређеном јединицом или делом. Дакле, поправљање малог цурења у валовитом цреву је много лакше него заменити сломљени лежај мотора.

Размотрите често испољене кварове усисивача за домаћинство корејске производње и могуће начине отклањања таквих недостатака код куће.

Логично је напоменути: уз сво поштовање сервисних радионица, износ плаћања за услуге поправке у сервису често се приближава цени новог усисивача.

Мањи дефекти обично не узрокују глобални квар уређаја. Самсунг усисивач наставља да ради, али технички параметри више не одговарају примерним вредностима.

Као резултат тога, сила вуче се смањује и истовремено се повећава потрошња енергије опреме. Сходно томе, квалитет чишћења се смањује, али што је најважније, повећавају се ризици од озбиљнијих кварова.

Због тога не треба занемарити мање грешке. Напротив, требало би их елиминисати што је пре могуће.

Класични недостаци ове врсте за Самсунг усисиваче:

• смањена ефикасност ХЕПА филтера;
• зачепљење мреже филтера циклона;
• блокирање турбине четкице страним предметима;
• блокирање ротације точкова страним елементима;
• зачепљење шипке цеви;
• пуцање валовитог црева.

Размотримо детаљније сваку посебну групу дефеката.

По правилу, сви постојећи модели опреме за чишћење компаније Самсунг су опремљени компонентама филтера за вишеструко одржавање.

То јест, након сваког чишћења, власник уређаја уклања филтере, испире, дува и враћа се на своје место. Циклус је вишеструк.

Међутим, материјал филтера се не може потпуно очистити. Сваким чишћењем, поре материјала су све више зачепљене микроскопским честицама.

Коначно, долази тренутак када филтер губи ефикасност преноса ваздуха на 50% или мање. Ово је већ граница која нарушава технолошки принцип усисивача.

Мотор наставља да ради пуном снагом, али отпор на усисној и потисној страни повећава оптерећење. Струје се повећавају, намотај и, сходно томе, делови електромотора постају веома врући.

Ако наставите да користите опрему у овом стању, није далеко дан када се мотор једноставно заглави или прегори.

Који излаз? Наравно, комплетна замена филтерских елемената у свим фазама, укључујући и ХЕПА филтер. Обично је комерцијално доступан филтерски материјал било које врсте (пенаста гума, порозни сунђер, сипрон).

Мало теже са ХЕПА материјалом, али овде можете пронаћи излаз. То јест, довољно је да корисник купи одговарајући материјал, исече елементе жељене величине и помоћу њих замени материјал који је изгубио радни квалитет.

Инсталирање домаће верзије ХЕПА филтера је нешто теже. Мораћете пажљиво да отворите двоструку мрежицу ​​оквира (обично је оквир направљен од пластике) да бисте уклонили материјал филтера за замену.

Потребно је оштрим клерикалним ножем исећи по ободу подручје парења две плоче, након чега, уз благи напор, поделити оквир на два дела. Затим замените ХЕПА лист новим и поново залепите држач оквира.

Исто важи и за мрежасти филтер и филтер за заштиту мотора, који се користе у циклонским моделима.

И први и други филтери су чврсто зачепљени прљавштином, иначе, кривицом корисника који крше начин пуњења контејнера изнад наведене ознаке. Постоје случајеви зачепљења цевне шипке. Уклоните блокаде чишћењем.

Прибор који повезује улаз усисивача и цев-шип са радном млазницом, мекано валовито црево, оштећено је на местима меких набора услед хабања материјала или услед оптерећења примењеног на ову тачку.

Традиционалне тачке оштећења су спојеви црева са млазницом за закључавање или са млазницом цевне шипке.

Процес поправке у таквим случајевима није посебно тежак. Довољно је да одсечете црево мало даље од места налета и пажљиво уклоните остатке са унутрашње стране цеви (фабрички носач је залепљен).

Унутрашњост млазнице је обично са навојем тачно тако да одговара завојници црева. На овој нити, одсечено црево се једноставно уврне у млазницу и поправка се може сматрати завршеном на овоме.

Пракса је показала да нема потребе за додатним причвршћивањем лепком.

Ако се у централном делу валовитог црева створи налет (или, на пример, треба да продужите додатак), у таквим случајевима је згодно користити комад гумене цеви од гуме за бицикл.

Што се тиче величине и узимајући у обзир чврсто приањање, овај материјал се савршено уклапа. Претходно се исеку и залепе делови црева, а затим се преко створеног споја навуче гумена спојница са бициклистичке гуме. На лепку "седи" и спојница ширине 30-40 мм.

Ове грешке су својствене таквим механизмима као што је турбина са четкицом, а такође (повремено) и шасијом точка. Обе јединице имају ротирајуће делове - осовине, зупчанике, прстенове. Током чишћења, коса, нити, па чак и танке мале металне жице неизбежно улазе у подручје ових чворова.

Ове честице крхотина се намотају на осовине зупчаника, прстенова, точкова и временом се акумулирају у толикој количини да потпуно блокирају ротационо кретање.

Такви моменти такође утичу на рад усисивача, повећавају оптерећење мотора, приморавају корисника да повећа вучу на валовитом цреву, које је оштећено на преклопима.

У овом стању, први корак је деблокирање кретања чворова. Турбо четка се мора раставити (демонтажу обезбеђује произвођач) и темељно очистити унутрашњост.

Да бисте приступили унутрашњем делу великих точкова усисивача, мораћете да уклоните кућиште тако што ћете одврнути неколико шрафова са дна. Обе акције су прилично приступачне да то урадите сами.

Поправка озбиљних недостатака, по правилу, захтева интервенцију специјалиста. Међутим, и овде су неки од кварова доступни за поправку уради сам. На пример, власник може сам да замени неисправан прекидач за напајање.

Неисправност прекидача за напајање не дозвољава да се уређај укључи или нема фиксирања режима рада када је укључен. У првом случају, реакција када се дугме активира је нула.

У другом случају, усисивач се покреће када се притисне дугме, али се одмах искључује када корисник отпусти дугме.

Оперативност прекидача за напајање је лако проверити помоћу тестера - електромеханичког уређаја. Дугме које не ради не ствара контакт између терминала у било којој позицији.

Тастер остварује контакт само када се притисне. Повезивањем сонди тестера на терминале дугмета, можете проверити перформансе свих позиција.

Заједно са мрежним укључивањем, кабл за напајање усисивача такође може бити неисправан. Кабл за напајање се проверава истим тестером.

Провера кабла за напајање такође укључује тестирање утичница које власник користи, укључујући и усисивач у раду.

Многи Самсунг модели су опремљени модулом за контролу снаге усисавања. У ствари, овај модул је регулатор брзине за осовину мотора инсталиран унутар усисивача.

Модул је електронско коло (релативно једноставно) засновано на тиристорима.

Неисправност модула - обично квар тиристора - подразумева или немогућност покретања усисивача, или потпуну немогућност регулације перформанси уређаја.

У сваком случају, потребно је раставити усисивач, демонтирати регулациони модул и заменити компоненте које су поквариле.

Овде је прилично проблематично радити сопственим рукама без одређених вештина, на пример, способност разликовања отпорника од кондензатора или способност држања лемилице у рукама.Међутим, по жељи, ове квалитете инжењера електронике је лако савладати.

Сложен квар, наравно, је квар електромотора усисивача. По правилу, као део дизајна савремених кућних апарата произведених под брендом Самсунг, користе се мотори аксијалног типа, чија брзина ротације достиже 20.000 о / мин.

Ротација на тако високој фреквенцији је праћена значајним оптерећењем на лежајевима носача. Због тога је један од честих кварова Самсунг усисивача квар лежаја. Што је обично праћено повећаном буком уређаја, понекад веома јаком.

Рад замене лежајева усисивача сопственим рукама је тежак, али сасвим изводљив. Међутим, у почетку ћете морати да раставите цео садржај дизајна опреме за жетву да бисте дошли до мотора.

Наравно, у процесу растављања усисивача, препоручује се да поправите редослед уградње делова, писања на папиру или можете сликати паметним телефоном.

На демонтираном мотору биће потребно уклонити контактне четке и кућиште радног кола. Овај процес је релативно лак.

Контактне четке су, по правилу, причвршћене једним завртњем и лако се могу уклонити из уградних ниша. На кућишту радног кола (спољна половина) морате пажљиво савијати четири тачке котрљања и уз одређену силу извући кућиште.

Најтежи процес је одвртање матице која причвршћује радно коло за осовину мотора. Занатлије "уради сам" користе различите методе у ове сврхе:

• стегните колектор мотора дрвеним клиновима;
• намотајте изоловану жицу око колектора;
• исећи жлеб дуж краја осовине.

Као резултат, радно коло се може уклонити. Даље - "ствар технологије" - вратило се уклања вучном силом, а неисправни лежајеви се мењају. Затим поново саставите обрнутим редоследом.

Електрични дефекти мотора - прекид кола, међузавојни кратки спој намотаја, прогоревање колектора - су релативно ретке појаве, али се такође јављају. У таквим случајевима обично се електромотор мења на другу (нову) инстанцу.

На тему поправке валовитог црева, можете погледати видео у којем аутор говори о свим нијансама ове једноставне операције за кућног мајстора:

Метода сечења жлеба дуж краја осовине приликом растављања мотора из усисивача детаљно је размотрена у следећем видеу: