Поправка гума на бициклу уради сам

Од давнина се веровало да се онај ко се придржава савета старе руске пословице „лети спремај санке, а зими кола“, без икакве сумње, може сматрати добрим, ревносним власником. Пошто сам скоро десет година био заљубљеник у бициклистички туризам, увек сам се бавио поправком свог „гвозденог коња” и зими га комплетирао резервним деловима.

Међутим, у последњих неколико година постало је готово немогуће то учинити ни зими ни лети, јер је могуће купити потребне делове у продавници само као резултат срећне паузе. Проблем гума је посебно акутан за бициклисте.Последња гума која ми је била на располагању била је истрошена на неколико места до платна и њен даљи рад је био веома сумњив.

Сећајући се да многи возачи користе заварене гуме, одлучио сам да покушам да урадим такву „рестаурацију“ Гледајући унапред, рећи ћу да је резултат премашио сва очекивања: обновљена гума, постављена на задњи точак, „клизала“ је 1,5 хиљада километара са минималним хабање газећег слоја дезена, није примећено раслојавање завареног слоја гуме.

Мислим да је ресурс таквих гума најмање три сезоне активне вожње. Предлажем да и други бициклисти искористе моје искуство, поготово што у томе нема посебних трикова. Предложени метод поправке бициклистичке гуме састоји се у обнављању истрошеног газећег слоја не само на местима дефеката, већ и на целој површини у контакту са површином пута.

За рад ће вам требати електрични вулканизер (по могућности са великом површином грејног елемента, на пример, стационарног типа, са радном површином димензија 150Кс200 мм, као излаз, можемо препоручити „инсталацију ” од пегле са термостатом и стезаљком или стеге за метал) Требаће вам и сирова гума и не компликована опрема коју сами направите. Потоњи се састоји од матрице која чини заштитник и задње копије одстојника.Матрица, као топлотно проводни део, израђена је од метала.

Може бити и челик и ливено гвожђе. Али најбоље је дати предност легурама алуминијума, јер, уз добру топлотну проводљивост, имају важну особину која омогућава аматеру који нема при руци машинске алате да користи најчешће алате за обраду метала. Дакле, у складу са радиксом точка вашег бицикла (за мој "Спутњик" Харковске бициклистичке фабрике је 340 мм), направљена је профилна површина матрице.

Тип и облик "новог" протектора одређују се пречником, дубином и бројем урезаних рупа и удубљења на телу матрице.Задњу копирну подлогу је лако направити од дрвеног блока. Специфичне димензије целокупног алата зависе од димензија вулканизера и могу се сходно томе мењати, „прилагођавајући” постојећем моделу.Припремне операције обухватају „вођење” храпавости и добијање мат, „баршунасте” површине на гуми.

За ово се користи турпија са великим зарезом (пожељно је да раније није коришћена за рад на металу). Након брушења, површина се одмашћује крпом натопљеном бензином. Одрежите комад сирове гуме дебљине 1,5. 3 мм, уклоните заштитну тканину или филмске налепнице, навлажите бензином и нанесите на припремљену површину гуме.

Након што смо инсталирали матрицу на врху, и подлогу за копирање испод, учврстимо пакет у вулканизеру, претходно загрејан на температуру од 140 .. 150 ° Ц. У овом случају, немогуће је дозволити померање делова једни према другима.Не заборавите на безбедност током рада и покушајте да заштитите руке од опекотина.Трајање процеса вулканизације одређује се дебљином гуме која се користи: за назначену, она лежи у року од 15,25 минута.

Као резултат правилне термичке обраде, заварени слој треба да постане еластичан, ни у ком случају не сме да се растеже „као жвакаћа гума“ или обрнуто, да буде ломљив и ломљив. Ц), што доводи до сагоревања. Померајући матрицу и заптивку, правимо следећи обележивач, процес вулканизације се понавља, и тако даље док се ажурирани газећи слој не затвори

(

Рестаурација гума: 1 - грејни елемент вулканизера, 2 - матрица, 3 - слој сирове гуме, 4 - заварени слој, 5 - задња заптивка, 6 - област гуме која захтева поправку.

Сви знају и знају како да запечате зрачницу на бициклу, али мало ко запечати покидану гуму. Данас ће гуми за бицикле дати други живот.

Генерално, први пут сам пресекао гуму на свом друмском бициклу и већ размишљао да је бацим, али није било новца за нову, па сам одлучио да је сачувам по сваку цену.

Такође, ова метода је погодна ако сте само пробушили точак великим ексером, гранчицом, стаклом - уопште, било којим предметом који би могао оставити рупу у гуми кроз коју песак и мали шљунак могу ући унутра. Ова ситница може протрљати између зрачнице и гуме, што ће на крају довести до неочекиваног пробијања точка.

Да бисмо обновили гуму, потребно нам је:

• Комад старе камере
• Пластична боца
• Лепак
• Сцотцх
• Упаљач
• маказе

Хајде да поделимо наше акције са поправком гума по тачкама:

1. Почнимо са пластичном боцом. Из боце изрежите правоугаоник са заобљеним ивицама. На пример, ако имате рез од 1-2 цм, онда морате да исечете правоугаоник 2 пута већи од 2-4 цм.

Затим нам је потребан упаљач. Потребно нам је да отопимо ивице пластичног фластера. Ово се ради тако да пластика не пресеца гуму и не погоршава се.

2. Стара камера. Од камере је потребно изрезати правоугаоник, који ће бити 1-2 цм већи са свих страна наше пластичне закрпе, која је нешто раније исечена.

3. Залепимо камеру и пластику. Узимамо супер лепак, ако га нема, можете користити онај који долази у комплету прве помоћи за заптивање камера, али ће требати дуже да се сачека да се лепак ухвати. Испада нека врста празнине, коју ћемо залепити у гуму.

Потребно је залепити на спољну страну коморе, јер унутрашња страна неће бити залепљена због белог премаза.

4. Залепимо "празно" на унутрашњу страну гуме, где се налази рез. Ширимо "празно" око ивица и у центар и залепимо га на гуму.

Затим узимамо љепљиву траку, препоручљиво је користити љепљиву траку са ојачањем и залијепити је на врх. Ако нема самолепљиве траке, можете је залепити и електричном траком.

То је све! Запечатио си гуму са посекотом. Сада можете даље да возите свој бицикл и када се појави новац за куповину нових гума. Код мене је таква гума трајала дуго, док се газећи слој не истроши. Дакле, метода ради 100%

У случају пробијања или другог оштећења, реткост је да професионалци помажу у заптивање унутрашње гуме бицикла, а возачи морају све сами да ураде.

Као и код сваког инцидента, постоји „редовна процедура“ за поправку камере код куће. То подразумева да имате сав потребан алат, а иза себе - бар пар случајева када сте морали да скинете и раставите точкове.

Почетницима ће по први пут бити тешко, али током процеса поправке не би требало да дође до суштинских проблема.

Дакле, на чему радимо. Обавезни сет:

• кључеви и шестоуглови (за точкове без ексцентра);
• демонтажа, позната и као монтажа, је мали алат за савијање гуме са обода, лако се замењује одвијачем или чак кључевима, омогућава вам да радите мало брже;
• слив, тегла или друга посуда са водом - за дијагнозу места оштећења;
• стеге - за притискање површине коморе и фластера једни на друге.

Као што видите, обавезни сет је веома ограничен, што вам омогућава да извршите поправке у скоро свим условима.

Поправка се врши по стандардној процедури, након чега бар једном лепљење неће изазвати никаква питања.

Прво што треба учинити је уклонити точак са оштећеном комором. Да бисте то урадили, мораћете да урадите следеће:

1. Искључујемо кочнице, ако су обод, крила, ако могу да ометају рад са точком.
2. Окрећемо бицикл.
3. Одврнемо причврсне завртње на рукаву или ексцентрицима.
4. Пажљиво уклоните точак. У случају проблема са задњим точком, најефикасније је држати ланац, прво возити осовину точка према седлу, а затим, подижући га, извући.

Сада ништа не омета рад са точком, можете прећи на следеће кораке.

Обично је најтежи корак „извући” камеру из склопљеног точка. Ако имате вештину и одговарајући алат, врло је једноставно.

Точак се раставља уз помоћ носача или било којих равних предмета - шрафцигера, кључева, чак и новчића:

1. Потпуно спуштамо камеру на бициклу. Да бисте то урадили, одврните калем са брадавице. На доброј гуми то се може урадити помоћу жлеба у поклопцу, на јефтиним моделима ћете морати да држите калем рукама док не изађе сав ваздух. У неким случајевима, овај корак ће морати да се уради пре уклањања точка, пошто ће широке КСЦ гуме залепити за кочнице и оквир.
2. Од брадавице бирамо место на задњој страни точка бицикла за почетак растављања.
3. Демонтажу између фелне и гуме возимо вертикално надоле, покушавајући да не додирнемо камеру изнутра.
4. Повлачимо се 10-15 центиметара од прве, возимо другу.
5. Пажљиво, као и код полуга, подигните гуму док се мали сегмент не нађе иза спољашњег дела наплатка.
6. Затим уклоните остатак гуме рукама.
7. Пажљиво уклањамо вентил из жлеба на ободу, извадимо комору.

Резултат свих радњи је растављени точак, у који се гума "ставља" преко ивице наплатка, и слободна комора, спремна за поправку.

Проналажење штете је креативна ствар, иако прилично примитивна. Скоро сви препоручују да се мехурићи гледају у посуду или неку другу посуду са водом, али то није најлакши начин, јер морате да осушите комору и ризикујете да вода уђе кроз брадавицу како бисте уштедели неколико секунди.

Много једноставнија и приступачнија дефиниција на ухо:

1. Напумпамо камеру за бицикл.
2. Приносимо је уху и тражимо тачку на којој се чује урезивање ваздуха.
3. Локализујемо место пункције коморе дуж протока ваздуха или визуелно.

Све је врло једноставно. Потребно је само проверити да нема оштећења око вентила. Са таквим оштећењем, више неће бити могуће запечатити квар без посебних алата.

Даље, комплет за поправку долази на своје:

1. Очистимо површину масти ацетоном или бензином, на терену - чистом крпом.
2. Обилазимо површину брусним папиром (није неопходан корак, али користан за квалитет лепљења).
3. Уклоните заштитни филм са фластера.
4. Лепак наносимо, према упутству на цеви, на једну или две површине истовремено.
5. Снажно притиснемо закрпу на камеру и држимо је, покушавајући да не померамо делове једни у односу на друге.

Затим остаје да се сачека "напад", који се јавља, у зависности од описа, или одмах или у року од 5-15 минута. У модерним комплетима за поправку, лепак је обично прилично брз, али код куће можете користити и класични Момент, којем ће бити потребно неколико сати да се стврдне. Како правилно лепити, детаљно је описано на паковању цеви унутар комплета за поправку.

Поред употребе неспецијализованих лепкова, сам фластер се може направити од старе камере.Главна ствар је да је гума нетакнута и добро очишћена.

Након провере цеви (треба да буде потпуно надувана изван точка да бисте били сигурни да су сва оштећења поправљена), можете саставити точак и поставити га на место.

1. Проверавамо изолациону траку унутар обода (обично није фиксирана или се лако помера током манипулације).
2. Пажљиво поставите унутрашњу цев бицикла унутар обода, почевши од вентила и пазите да нема набора.
3. Уз помоћ монтаже, слично као код уклањања, гуму „сипамо горивом“ на своје место. Пре тога, препоручује се да се комора мало напумпа тако да не притисне ивицу.

Точак је састављен, потпуно га надувамо ради провере и настављамо са монтажом. За предњи точак треба обратити пажњу на ознаку на гуми у облику стрелице, која се понекад допуњава речју Дриве. Ово је правац у коме точак треба да се окреће. Постављамо одговарајућу страну тако да штитник ради исправно.

Постоје ситуације када код вас нема комплета за поправку. Немогуће је све предвидети, али даћемо неколико препорука:

• Закрпа се може направити од било које гуме, укључујући стару цев, аутомобилску или техничку гуму.
• Какав лепак користити није много важно, све док је намењен за гуму. Боље је не користити очвршћавајуће индустријске и кућне композиције.

Постоји и екстреман случај када, у проблематичној ситуацији, јахач остане без лепка и алата, на пример, убод је добијен током вожње по граду, али ипак треба да се вратите кући. И у таквим ситуацијама постоје решења. На пример, комора се чисти и на њу се ставља фластер на начин да, када се снажно надува, притисак притиска фластер.

У другим случајевима, ако нема фластера, користи се електрична трака или навлажена пластична кеса. Приликом ситуационе поправке „наношењем“, површине се не чисте шмирглом, већ се, напротив, бришу што је могуће глатко како би било мање пукотина.

Наравно, све ове методе су привремене и раде само кратко време, уз строга ограничења:

• Контактна површина мора бити чиста и глатка.
• Ударно оптерећење на точку је забрањено.
• Притисак се мора стално пратити и бити максималан.

Метода без лепка која је дошла из света аутомобила је вулканизација, која се користи и на бициклу. Захтева посебну опрему, али поуздано поправља убоде. Суштина процеса вулканизације је у томе што су огољени патцх и комора притиснути један на други великом силом и загревањем, у ствари, они су спојени, формирајући јединствену структуру.

Вулканизација је много поузданија од свих лепљивих закрпа, али захтева вештину и додатну опрему. Узгред, постоје "кућни" или домаћи вулканизери, који се састоје од шкрипца са цилиндром и коморе за сагоревање, на пример, бензина или других горива. Једини савет који могу да дам је да будете опрезни са ватром.

Лако је радити са комплетом за поправку, али постоји неколико технолошких метода које вам омогућавају да поправите камере без њега.

Можда најинтересантнији производи у овој области су самозаптивне камере. Њихова тајна је у томе што се у густу комору сипа посебан гел или смола. У случају квара, ова супстанца тече у отвор и затвара га. Дакле, самолепљиви модели вам омогућавају да неко време не размишљате о поправкама, међутим, такве камере коштају најмање двоструко више од својих конвенционалних колега и теже 1,5-2 пута више.

Иначе, спречавање убода је врло једноставно:

• Правилно надувајте точак. Недовољно напумпана или пренапумпана гума је склона пуцању услед „гризања“ или притиска.
• Изаберите чисте путеве. Најчешћи узрок убода су гвоздени шрафови, ексери и стакло. Лако их је избећи једноставним посматрањем површине по којој се крећете.
• Не нападајте препреке директно.Удар чак и предњег точка са амортизацијом на оштру страну гарантовано ће проузроковати штету, чак и ако до квара није дошло први пут.
• Користите „траку за бушење“, која је додатни слој синтетичке гуме који се поставља између гуме и коморе унутар точка.

Поправка камере код куће је сасвим реална. За његову имплементацију потребан је минимум алата и знања. Довољно је одговорно приступити питању и проучити све кораке. Наравно, много је корисније пратити точкове и пут пре несреће, али у случају квара или оштећења неће бити проблема и одлазак у радионицу или продавницу гума ради заптивања рупе готово никада није потребан.

Недавно сам пресекао своју слицк гуму нечим врло оштрим (континентални градски контакт, а не преклапање). Прорезан је и рез на боку, кроз, камеру.
Сада је дефинитивно немогуће напумпати комору у овој гуми до стандардног притиска од 5-7 атм - кила ће изаћи из рупе.

Како оживети предмет?

Савет аРома » 25.6.08 15:42

Рома, разјаснићу: да ли је ова метода погодна и за гуме високог притиска?

Савет Тибор » 25.6.08 18:56

сергио,
И нећете бити глупи да се возите на таквој гуми? Може се откотрљати по равни, али ћете се забити у замку и пукне нафик. Нарочито ако пумпате атмосфере до 5. То није чак ни контакт приликом путовања са ојачаним бочним зидовима.
По мени је 100 грама за нову гуму адекватна цена за мирне живце. по мом скромном мишљењу

Наравно да ме није брига. Аби схото врите

Савет Тибор » 26.6.08 07:09

Ако можете да симулирате шавом од 50ТПИ (гуме по инчу, тј. 2 конца по милиметру), или колико гума има, тако што ћете их везати за исечене нити (корд), нормално је вулканизовати рез (а не користити површински напон танког филма лепка), тада вероватно нећете створити потенцијално место оштећења на гуми. Када шијете рез, заправо шијете гуму. Кабл има тенденцију да се истеже из гуме као изолација од жица. Да, гуме не држе добро.

Извините на бујној машти. Ја сам тај који је чист

размислите

Савет М и к » 26.6.08 09:35

Како оживети предмет?

Савет М и к » 26.6.08 16:26

Ова реч у овом контексту ме плаши :)

Није тајна да возачи не познају притиске изнад 2-2,5 атм, а уобичајени притисак бициклистичких палица за њих је глупост :)

Наравно, притисак је тамо мањи, али тестирана оптерећења не зависе само од притиска. Али у сваком случају, са овим тз. мало је вероватно да ће само-израђено лепљење бити поуздано.
Постоји и тренутак да понекад премазана маса има такав састав да се не лепи много за њега и лепи се на уобичајен начин.

пс Ја лично сматрам оправданим обнављање и коришћење мртве гуме само као принудну и привремену меру.
пс2 ево још једне теме
Заптивање камера и гума

Савет аРома » 27.6.08 14:06

100 кг, нисам ризиковао да га ставим на леђа.
Серега, пошто је тема већ покренута, хајде да поправимо гуму на неки начин, да пробамо да је ставимо на предњи точак и да пумпамо мало мање од норме, па нам онда реци како се понаша (само тестирај негде недалеко од Кијев).

Савет Тибор » 27.6.08 14:18

Гледао сам Рема ТипТоп ојачане закрпе за аутомобилске гуме. Имају неколико значајних недостатака:
1) Драги;
2) Веома велика, дебела, груба и нефлексибилна;
3) Захтева природни специјални лепак (плави).

Међутим, није све тако лоше. Како се испоставило, Парк Тоол прави самолепљиве закрпе за бициклистичке гуме ТБ-2.

Заштитни фластер за хитне случајеве за гуму.

Најбржи, најпогоднији и најсигурнији начин да закрпите посекотине или хабање зидова. ТБ-2 је направљен од издржљиве, водоотпорне винилне мембране са ојачаним тканим влакнима. Лепак осетљив на притисак за тешке услове рада обезбеђује да фластер остане на месту у било којој гуми са цевима, на путу или планини, високог или ниског притиска. Прави чувар путовања.
ТБ-2 има приближно 76 мм к 45 мм (3″ к 1,75″). Комплет укључује три закрпе. Дебљина једног фластера је око 0,5 мм.

Пропратни текст на пакету:
Дизајниран да вас врати на пут или стазу, ТБ-2 заштитна закрпа се брзо и лако поставља за закрпање посекотина, огреботина и рупа у гумама било које величине.
Танак, ојачан филм заштитне закрпе је залепљен на унутрашњој страни гуме и спречава да цев испузи кроз рез или рупу. Пронађите рез или рупу, а затим очистите и осушите суседну површину како бисте помогли да се фластер пријања. Скините заштитни филм на полеђини ТБ-2 и нанесите, омогућавајући да ТБ-2 адекватно покрије оштећено подручје.
Напомена: ТБ-2 је дизајниран за употребу у хитним случајевима. Закрпљену гуму треба заменити што је пре могуће.

Савремени модели бицикала постали су конгломерат нових материјала и технологија. Пре свега, иновације се тичу оквира и погонског механизма.

Само су точкови са краковима са гуменом гумом и металним наплатком остали непромењени. Осмице, истргнуте кракове и дотрајале главчине точкова већ сусрећу 21. век... Стога је вештина исправљања и поправке точкова бицикла корисна сваком човеку.

Постоји много једноставних начина да сачувате точак. Свака поправка точкова бицикла почиње окретањем бицикла и постављањем на тло са нагласком на управљачу и седишту.

Најлакши начин исправи примљену осмицу је да савије обод преко колена. Користио сам ову једноставну руску технику много пута. Окрећући бицикл и окрећући точак, налазим најконвексније место на ободу. Кољеном се наслањам на ово место, а рукама хватам гуму са ободом лево и десно од граничника и уз напор исправљам обруч. Опет окрећем точак неколико пута и исправљам га. Обично су такве манипулације довољне за смањење закривљености наплатка, а точак је већ укључен у виљушку оквира.

Други корак је затезање жбица, узимајући у обзир преосталу кривину обода. Неопходно је померити точак и забележити најзакривљенија места обода са стране. Затим на овим местима треба олабавити напетост спољашњих 2-4 игле за плетење, а на унутрашњем реду игле за плетење затегнути за 1-2 окрета матице. Постепеним отпуштањем и затезањем одговарајућих жбица, можете добити обод прилично равно без растављања бицикла. Да би се олакшао рад, навојни део жбица се навлажи обичном водом.

После неколико оваквих поправки у појединим областима могуће је радијално померање обода и појава његове овалности. Пре следеће пролећно-летње сезоне, треба извршити темељније исправљање точка уклањањем гуме са фелне. Точак ослобођен од гуме се монтира на рам обрнутог бицикла, а када се полако скролује, одређује се закривљеност и овалност наплатка. Да бисте елиминисали овалност, олабавите жбице у пределу мањег радијуса и затегните их на конвексном месту. Ова операција се понавља неколико пута. по пару мењајући напетост свих жбица у левом и десном реду.

Као резултат таквог рада може се добити потпуно равномеран точак са добро растегнутим жбицама. То су жбице које држе обод и преносе ударна оптерећења са пута кроз главчину на оквир.

Најтежи и дуготрајнији део поправке точкова је њихова потпуна демонтажа и накнадна монтажа. Не ради ово на колену. За тачност је потребан монтажни прибор (слика 1). Најједноставнији проводник је направљен на листу дебеле шперплоче или иверице, у чијем средишту је избушена рупа дуж пречника осовине точка (слика 1). Затим је означен радијус обода, а зауставне шипке су причвршћене дуж линије резултујућег круга. Њихова висина од површине проводника до обода се бира према димензијама обода и чауре (слика 2). Бонке треба да буду постављене симетрично према оси и равномерно по обиму.

Пиринач. 1. Монтажна шаблона за точкове

Међу могућим оштећењима бициклистичке гуме налазе се и она код којих замена зрачнице не помаже.У напомени, поделићу ово искуство у поправци бочне стране гуме за бицикл Мицхелин Про4 Сервице Цоурсе В2.

Пре пар година изабрао сам гуме за друмски бицикл, детаљније овде: Гуме за друмски бицикл, желим да идем брзо и да се не пробијем. Изабрао сам гуме Мицхелин Про4 Сервице Цоурсе В2 (за два бицикла на фарми). Што се тиче отпора на пробијање, постојало је уверење да неће бити редовних проблема на тим путевима на којима се возимо.

Заиста, за сезону и по, ни један убод. Чак ни таква подмукла опција као што је метални кабл од камионских гума (налик на малу иглу) није ухваћен. Тачније, једном сам ухваћен, али после бочне посекотине.

Али о бочном зиду није било илузија. У половини случајева гуме овог степена котрљања не покваре се због хабања, већ због бочног пресека. То је због чињенице да је бочни зид мекан, танак, еластичан. У супротном, неће се котрљати, превише енергије ће бити утрошено на сабијање и исправљање гуме у близини „контактног закрпа“.

На бочној страни гуме су обично исечене каменчићима, који се после кише често перу на коловоз са стране пута. Или су само тамо понегде разбацани. Интеракција шљунка са гумом вредна је посебне студије. Ако се на таквом месту поред пута налази метална дробилица, онда је каменчић понекад удара прилично гласно, као да је испаљен из праћке. То јест, шљунак, такорећи, хвата се бочном страном гуме када точак удари, а затим, када се пусти, испаљује се врло пристојном енергијом. Вероватно, ако нешто крене наопако и испостави се да је енергија шљунка усмерена на бочни зид гуме, а сам шљунак се испостави да је са оштром ивицом, онда гума то можда неће издржати. И то неће бити убод, већ "рана од метка"

Ако је могуће, трудим се да намерно не налетим на каменчиће, али пошто сам ја „други број“, то није увек могуће.

Углавном, једног лепог дана на 18. километру од планираних 70, одјекнуо је пуцањ испод задњег точка, као да је погодио буквар. На бочној страни гуме калибра 7,62 мм, и наравно у комори која је експлодирала.

Напомињем да је гума била надувана скоро до дозвољеног максимума.

Максимални притисак - 116 пси

Са максимумом од 116 пси (означено на бочној страни), калкулатор притиска у гумама даје мојој тренутној "тежини празног возила" потребан притисак од 115 пси, који је "убачен". Сама гума је прошла једну сезону на предњем точку (то јест, у нежном режиму), можемо рећи да се није ни згњечила. Ово је њена друга сезона у којој ради на гурању терета с леђа.

Шта да радите ако ухватите бочну посекотину? На интернету се ово сажваће више него детаљно, тако да сам се добро припремио за ово. За сваки случај навешћу три опције у опадајућем редоследу поузданости праћења ситуације.

1. Носите резервну гуму са собом. Наравно, ово је неопходно у одговорним тркама, тако да у мом случају није било гуме.
2. Држите сет закрпа Парк Тоол ТБ-2 (или сличног) у комплету за поправку. Ово је јак чичак са лепљивим премазом, залепљен изнутра. Нажалост, имао сам тужно искуство складиштења обичних самолепљивих закрпа за камере у комплету за поправку и комплета за поправку са лепком. Чињеница је да су код мене ретке пункције. А када се догоде, испоставља се да се лепак у туби осушио, а лепљиви слој на фластерима давно пресушио. Вероватно због летњих врућина. Судећи по форумима, закрпе Парк Тоол заиста помажу, али уместо тога са собом носим „поједностављену“ верзију, ојачану траку.
3. Ојачана трака. Тако сребро. Може и другачије, ја користим ону на чијој амбалажи су уцртане разне опције за „ваљање“ аута. Иначе, мој ауто је заиста на многим местима прекривен таквом лепљивом траком.

Залепио сам три слоја лепљиве траке на гуму изнутра. Приликом пуњења потребних „ораха“, на месту рупе појавила се мала кила, али камера није била угрожена.

Могло би се рећи да сам имао сјајну вожњу до планираних 70 км, али не, као што сам већ поменуо, ухватио сам и жицу-иглу. Ја возим две камере (јер се возимо заједно), тако да су камере биле довољне за ово путовање "таман"

Поправка бочне стране бициклистичке гуме је прилично добро описана на интернету, тако да је мало вероватно да ћу бити оригиналан. Међутим, постоји низ тачака на које морате обратити пажњу. Општи принцип је да се током поправке унутра залепи довољно јак фластер, који не би требало да дозволи камери да истисне килу. Али у исто време, наравно, морате се опростити од мекоће бочног зида на овом месту. То јест, точак ће се очито лошије котрљати. Да, и закрпа изнутра може пасти, јер ће се све време или савијати или савијати. Стога, генерално говорећи, таква поправка се не препоручује. Вероватно бисте исто могли рећи и за бицикл. А на аутомобилу, по мом искуству, такве поправке су једноставно забрањене, гума се избацује.

Изабрао сам фластер од издржљиве гуме, који је пронађен на фарми. Мислим да обични фластери за пункције у ћелијама категорички нису прикладни, јер се лако растежу. У идеалном случају, гума за такав фластер треба да буде ојачана тканином, али ја је нисам имао. Ова која је пронађена, на додир је много гушћа од закрпа за камере, личи на гуму бочне стране гуме. Из неког разлога био је причвршћен за скијашку кацигу

Пре лепљења фластера, рупа мора бити зашивена. Не тако да конци држе размак, већ да се читаво проблематично подручје равномерно залепи за фластер, који ће задржати оптерећење. Навоји се тада могу похабати током рада, ово више није важно.

Залепио сам га као и обично (избрусио, одмастио, први слој лепка је био сув, други је радио, притиснуо сам га један дан). Испоставило се да се лепак није залепио за Мицхелин спој, све је остало на фластеру. Можда је лепак био лош, универзалан на бази бензина, судећи по мирису. Поновио сам поступак са цијакринским лепком (суперлепком).

Одлично се заглавило. Рубови фластера су „поништени“ дремелом са млазницом типа „скин круг“. За сваки случај сам и споља намазао нити цијакринским лепком.

За сада добро, али за сваки случај да носим резервну гуму са собом.

резервна гума

Нисам приметио никакво погоршање, иако сам поред погоршања параметара ваљања због унутрашње мрље, до сада уместо латексне уградио обичну бутил комору. Да будем искрен, па сам сумњаоали сада има више о чему треба размишљати

Отказивање пнеуматика може бити узроковано механичким оштећењем и производним грешкама. Механичка оштећења обухватају убоде и посекотине узроковане страним телима која су ушла у гуму. Следећа оштећења су последица производних недостатака: раслојавање навоја, кидање конца, пуцање шава на једноцеви, раслојавање газећег слоја.

Значајна оштећења која продиру на спољашњу површину гуме лако се откривају прегледом. Остала оштећења утврђују се прегледом гуме након што је скинута са фелне. Да би се убрзала локализација малих убода, у којима се ваздух из коморе постепено ослобађа, гума постављена на точак је уроњена у воду. На месту убода биће видљиви трагови ваздуха који излази из гуме. Неопходно је потопити у воду не цео точак, већ само део гуме тако да површина воде једва покрива унутрашњу површину фелне.

Након проналажења места убода, на гуми се означава неизбрисивом оловком, једна ивица гуме се уклања са наплатка и комора се уклања испод гуме. Мало напумпајући комору, проналазе место убода по уху или потапањем у воду и обележавају га оловком, а комора се ослобађа од ваздуха. На месту убода, површина коморе се чисти рашпом, турпијом са великим зарезом или брусним папиром са великим зрном.На посебном комаду гуме дебљине 1-1,5 мм (одсеченој од старе коморе) очисти се површина једнака пресеку очишћене површине коморе и од ње се маказама исече закрпа, дајући јој округлу или овалног облика. Са камере и фластера четком или чистом крпом уклоните прашину и трагове шмиргла који су остали након скидања. На површину коморе и фластера наноси се танак слој гуменог лепка. Лепак се оставља да се осуши 15-20 минута, а затим се наноси други слој, који се такође оставља да се осуши. Након сушења, фластер се наноси на оштећено подручје камере, чврсто се притисне и умота ваљком или лагано пробуши дрвеним чекићем, стављајући камеру на длан.

Ако камера има велике празнине, чије заптивање представља значајне потешкоће; најбољи начин је поправка уметањем комада старе коморе истог профила попречног пресека. Да би се то урадило, из поправљене коморе се изрезује комад дужине од најмање 120 мм, на коме постоји празнина. Из старе коморе се изрезује и комад дужине 60–100 мм (додатак од 30–59 мм за сваки спој).

Лепљење спојева најпогодније се врши коришћењем два трна, који су (слика 68 а) сегменти танкозидне челичне цеви, чији је пречник одабран тако да се комора која се лепи уз малу напетост ставља на трн. Дужина сваког трна је 80-100 мм. Зид трна је пресечен дуж творнице цилиндра.

Крај 1 гумене цеви прикључне коморе се прво увлачи унутар трна 2, а затим се окреће наопако и навлачи на трн тако да се овај нађе испод ревера. Исто се ради са крајем 6 уметнутог комада коморе и другим трном 7. (сл. 68 б). Крај коморе, који ће након лепљења бити унутрашњи, поново се окреће спољном површином нагоре.

Дужина ревера треба да буде једнака додатку предвиђеном за лепљење.

Спољна површина 3 првог краја и изврнута унутрашња површина 4 другог краја коморе су темељно очишћене. На очишћене површине наноси се равномеран слој гуменог лепка, а након сушења наноси се други слој који се такође оставља да се осуши 15-30 минута. Након тога се крајеви коморе и уметка спајају крај у крај и уз помоћ танке дрвене плоче 5 постављене испод ревера гумене цеви пажљиво се окрећу уназад тако да лежи на површини. другог краја премазати лепком по целој површини без набора и бора. Када се процес лепљења заврши, један крај гумене цеви ће бити унутар другог. Место лепљења се притиска ручно.

Након лепљења првог споја, трнови се уклањају и на исти начин се лепи други спој, повезујући комору у затворени прстен. Након тога, трнови се лако уклањају из коморе због реза зида.

Ако је пробушена рупа значајна и неколико навоја навоја гуме је оштећено, рупа у последњем мора бити запечаћена. Фластер је у овом случају направљен од гумиране тканине, која је доступна у комплету за бицикл. На оштећеном месту са унутрашње стране гуме, површина се чисти брусним папиром, наноси се неколико слојева гуменог лепка у интервалима од 15-20 минута да се осуши. Након тога, на место оштећења се такође ставља фластер намазан лепком и осушен и добро се намота на гуму.

Код значајних посекотина на гуми, најбоље је поправити је врелом вулканизацијом у радионици која обавља овај посао.

Поправка оштећене тркачке једноструке зрачнице се донекле разликује од поправке путне гуме и захтијева више пажње и пажње. Не препоручује се потапање тркачке појединачне цеви у воду да бисте пронашли место убода. Пункција се утврђује на ухо или, ако то није могуће, припрема се сапунска пена, као за бријање (само не врућа), и наноси се четком на бочне стране једноцевне цеви по целом обиму; Пена ће почети да бубри на месту убода.Примећује се место убода, а пена се уклања са стране гуме сувом крпом.

Појединачна цев се ослобађа од ваздуха и уклања са обода. Да бисте уклонили комору са гуме, потребно је пажљиво откинути траку за чување која је залепљена на њу са оквира гуме, која затвара стражњи шав. Трака је откинута са гуме на прилично значајном подручју. Пазите да не прорежете кроз коморе, исеците навоје сучеоног завара; рез је направљен толико да можете слободно уклонити камеру. Након тога, ивица заштитне траке се подрезује тако да је могуће слободно уклонити камеру и поправити је.

Оштећена тканина трупа гуме мора бити заптивена приликом бушења, јер ће у супротном танки зид коморе, увучен у пробушену рупу у контакту са површином пута по којој се точак креће, бити прикљештен или протрљан. Пробушена рупа у оквиру гуме је запечаћена комадом бициклистичког конца из старе једноструке цеви; такође можете запечатити рупу густим платном из падобрана или балона.

Метода заптивања коморе за тркачке гуме је иста као и описана метода заптивања коморе за путеве, али због чињенице да је дебљина зидова коморе и закрпа само око 0,3 мм, а понекад и мања, морају очистити финим брусним папиром.

После поправке гуме и коморе, ова друга се убацује у гуму и шије крај до краја попречним шавом. Процес умрежавања је приказан на Сл. 69. Затим је шав запечаћен заштитном траком.

Ако је потребно ојачати газећи слој, на његову површину се лепи гумена трака ширине 22–24 мм и једнака обиму точка, исечена од комада гуме или из коморе за друмске гуме. Трака се, пре лепљења, очисти са једне стране, а затим неколико пута премазује гуменим лепком.

Заштитник се такође чисти и подмазује лепком. Након што се последњи слој гуменог лепка осуши, наноси се гумена трака. Приликом лепљења, трака се не може повући, иначе ће се једноцевна цев уклоњена са обода нагло скратити по дужини и оквир гуме ће бити прекривен многим наборима, што негативно утиче на његову сигурност.