Поправка мехова уради сам

Склоп мех-термобалон је дизајниран да затвори гас до главног горионика када котао достигне задату температуру. Овај уређај ради чисто механички. Главни механички смисао рада меха лежи управо у истезању и сабијању његове „хармонике“ од притиска унутар меха, који расте са повећањем температуре. Више о уређају меха и његовом раду прочитајте овде. Ако није сасвим јасно о чему је овде реч.

Овако изгледа склоп мех-термобалон за гасни котао АОГВ Жуковски.

Јасно је да постоје само две опције за рад котла: са неисправним меховима, или са исправним меховима. Ово ће олакшати објашњење и разумевање следећег.

Како ради котао са радним мехом?

Покретање котла. Котао је хладан. Затварамо вентил (1) који се налази на цевоводу који иде до главног горионика (ако је отворен). Само котлови АОГВ Жуковски опремљени су таквим дизалицама. Ово се ради тако да када се притисне дугме (3) електромагнетног вентила, гас иде само до упаљача. Прво, то је тако да се упаљач, да тако кажем, самоуверено запали. Друго, то је због могуће ниског притиска гаса, који понекад пада на 80-60 мбар у тешким зимама. И било би лепо да се „све гас стави на упаљач“. Треће, при пуштању у рад, када је котао хладан, „хармоника“ меха је компримована и доњи вентил Ецономи аутоматизације је увек отворен. Опруга му се истискује. Детаљи о уређају Економија јединице су овде. Стога, када се притисне дугме (3) електромагнетног вентила, гас протиче, поред упаљача, и до главног горионика. И зашто "делити" надолазећи гас на два дела?

Ако постоје потешкоће у разумевању о чему се сада разговара, прочитајте о опреми вентила.

Тако. Притисните дугме соленоидног вентила (3). Гас је отишао до упаљача. Упалили смо упаљач, чекали 30-45 секунди и отпустили дугме соленоидног вентила. Дугме мора остати притиснуто. Након тога постепено отворите вентил (1) цевовода који води од уређаја до горионика. Главни горионик се одмах пали и котао почиње да се загрева. Дугме за подешавање температуре (2) мехова постављамо на жељену температуру, рецимо + 60 + 70 Ц. Када котао достигне задату температуру, смеша унутар меха почиње да се шири, „хармоника“ меха се одваја. , притиска на шипку и затвара приступ гасу главном горионику. Када се котао охлади, "хармоника" се компресује, опруга истискује доњи вентил блока, чиме се отвара приступ гасу главном горионику. Горионик се пали од запаљеног упаљача. И овај процес се наставља све док, на пример, напољу не постане топлије, а желимо да променимо температуру у котлу на нижу.

Овде чекамо први квар. Тачније, не квар, већ како можете лако и трајно покварити савршено исправан мех. Када је котао врућ и желите да снизите температуру - НЕ ОКРЕТАТИ ДУГО ЗА КОНТРОЛУ ТЕМПЕРАТУРЕ (2) , – пустите да се котао охлади. Идеално би било да се котао охлади на температуру нешто нижу од оне коју желите да подесите. То се ради овако. Затварамо вентил цевовода (1) кроз који гас тече од јединице до главног горионика. У овом случају, упаљач ће остати да гори док је горио, а котао ће се полако хладити. Након тога, умотамо дугме термостата (2) у положај који нам је потребан. Отворите славину (1). То је све. Ако почнете да затежете ручку „вруће“, згњечићете ионако слабу „хармонику“. Котао је врео, хармоника је отворена са обе стране, притисак је у меху.И почињемо да стиснемо и притискамо мех још више. Од првог пута, можда и среће - мех неће да пукне. А ако ово урадите неколико пута заредом, мех ће отказати. Ова примедба важи за све мехове, без изузетка, како за руске блокове тако и за оне из увоза (на пример, Еуросит 630 или Хонеивелл).

Симптоми квара бр.1. Приликом окретања дугмета температурног регулатора (2) одједном се осетио мирис нечег попут керозина. Иначе. Пљесак при затезању навртке меха „вруће“. Ово су знаци да се мех покварио.

Па ок. Поломљен мех. То се десило. Како ради котао?

Како ради котао са неисправним мехом?

Крећући се по целом ланцу од покретања котла на „хладно“ до отварања вентила цевовода (1), нећемо приметити ништа посебно. Једини тренутак. Након покретања главног горионика, котао се више никада неће искључити. После ове фразе, чак ми је било жао јадног котла. Н-да. Који се никада неће угасити. Па како то функционише?

Симптоми квара бр.2. Котао ради "директно". То јест, - пламен на горионику се регулише само помоћу вентила за гас (1): више или мање. Топли котао не реагује на окретање дугмета регулатора температуре (2).

Такав случај. Људи су поломили мех и јасно видели да је мех котла неисправан и одлучили су да за сада не мењају мех-сијалицу. И тако је било. Почели су да живе, али постојао је један велики минус. Подлегли су наговорима савремених мајстора и урезали циркулациону пумпу у грејање, чинећи циркулацију у систему принудном. Одсекли су стари отворени резервоар, ставили модерни затворени црвени.
И ево чуда! Одједном су угасили светло. Пумпа је, наравно, стала. Нема никога код куће. Котао је узео и шуштао до + 95 + 100С. Није прошло много времена, а казан је прокључао кад је неко дошао. Искључио котао. И он жубори унутра. Онда се испоставило да ће се светло сада гасити 2 пута недељно. И, заобилазећи све опције куповине и трошкова, он и његова супруга су одлучили да би стављање нових мехова и спасавање котла када је светла угашено ипак било много јефтиније од куповине соларних панела, кућне електране, униформе, беспрекидно напајање, ветрењача итд.

Симптоми квара број 3. (ћао погоди, – није тестиран временом). Котао на назначеној температури +60 се загрева до +70 и искључује се. У принципу, све је у реду. Постоји само неко кашњење. Што се, иначе, може повећати и до + 90Ц, ако се ништа не дира. Пустите да се котао охлади. Ви га укључите. И опет, полако, током времена, температура искључења почиње да расте.

Ево одговора. Ако се то деси на АОГВ-11.6 Ецономи котловима, онда они имају вијак за подешавање на дну навртке термостата (2). Прочитајте више овде. Ако се овај феномен посматра на котловима капацитета 17,4 и више, онда је могуће (али још није потврђено масовним случајевима) „гризе“ доњу клацкалицу или клин вентила (види комплетан ремонт и уређење Ецономи гасног блока). У сваком случају, када се загреје, хармоника меха се „размиче“ и подиже полугу, затварајући проток гаса који иде до горионика. Ако се гас касно затвори, у меху је микропукотина. Притисак није довољан. Али ово је само нагађање. Ово је такође примећено код увезених блокова Хонеивелл и Еуросит 630.

Симптоми квара број 4. Односи се на оне који имају котлове у пару. На пример, ван сезоне један котао увек ради, док други одмара. Ако су котлови у серији, онда мех нерадног котла мора бити потпуно отворен. . Котао можда не ради, али је врућ. Мех је затворен, пуца изнутра, а он нема куда, и пукне. Дакле, нови котао можете дуго држати у резерви, у систему, а када га покренете, видећете да је мех већ покривен.

Од данас, 24.10.2014.године, ово су сви нама познати случајеви квара мех-сијалице.

Телефони за комуникацију:

Оператер: 8 (495) 506 81 52

Мастер: 8 (903) 297 35 57

Нисте звали?

8 (909) 240 90 51

127224 Москва

ст. Северодвинскаиа 13

Поправка система аутоматизације гасног котла АОГВ-17.4-3

У последње време гасификација насеља у Русији се одвија прилично интензивним темпом. Главни елемент опреме који је инсталиран у свакој сеоској кући је гасни котао, аутор овог материјала дели своје искуство у поправци аутоматизације гасног котла АОГВ - 17.4-3, популарног у руралним подручјима, произвођача Машинског комбината Жуковски. .

Намена и опис главних јединица АОГВ - 17.3-3.

Приказан је изглед гасног котла за грејање АОГВ - 17.3-3 пиринач. једна , а њени главни параметри су дати у табели.

Његови главни елементи су приказани у пиринач. 2 . Бројеви на слици означавају: 1- вучни хеликоптер; 2- сензор потиска; 3- жица сензора промаје; 4- старт дугме; 5- врата; 6- гасни магнетни вентил; 7- матица за подешавање; 8-славина; 9-резервоар; 10-бурнер; 11-термопар; 12- упаљач; 13- термостат; 14-басе; 15- водоводна цев; 16- измењивач топлоте; 17-турбулатор; 18- чвор-мехови; 19- цев за одвод воде; 20- врата контроле вуче; 21-термометар; 22-филтер; 23-капа.

Котао је направљен у облику цилиндричног резервоара. На предњој страни су команде које су прекривене заштитним поклопцем. гасни вентил 6 (слика 2) састоји се од електромагнета и вентила. Вентил се користи за контролу довода гаса до упаљача и горионика. У случају нужде, вентил аутоматски искључује гас. Вучни хеликоптер 1 служи за аутоматско одржавање вредности вакуума у ​​котловској пећи при мерењу промаје у димњаку. За нормалан рад, врата 20 треба слободно, без заглављивања, да се окреће око осе. термостат 13 дизајниран за одржавање константне температуре воде у резервоару.

Уређај за аутоматизацију је приказан у пиринач. 3 . Задржимо се детаљније на значењу његових елемената. Гас који пролази кроз филтер за пречишћавање 2, 9 (Сл. 3) иде до електромагнетног гасног вентила 1. До вентила са спојним наврткама 3, 5 прикључени су сензори температуре промаје. Паљење упаљача се врши када се притисне дугме за покретање 4. На телу термостата 6 налази се скала за подешавање 9. Његове поделе су степеноване у степенима Целзијуса.

Вредност жељене температуре воде у котлу подешава корисник помоћу матице за подешавање 10. Ротација матице доводи до линеарног померања меха 11 и стабљика 7. Термостат се састоји од склопа мех-термобалон уграђен унутар резервоара, као и система полуга и вентила који се налази у кућишту термостата. Када се вода загреје до температуре назначене на регулатору, термостат се активира, а довод гаса до горионика престаје, док упаљач наставља да ради. Када се вода у котлу охлади 10 . 15 степени, довод гаса ће се наставити. Горионик се пали пламеном упаљача. Током рада котла, строго је забрањено регулисати (смањити) температуру навртком 10 - ово може довести до лома меха. Температуру на регулатору можете смањити тек након што се вода у резервоару охлади на 30 степени. Забрањено је подешавање температуре на сензору изнад 90 степени - ово ће покренути уређај за аутоматизацију и искључити довод гаса. Изглед термостата је приказан у (слика 4) .

Заправо, поступак укључивања уређаја је прилично једноставан, а осим тога, описан је у упутству за употребу. Па ипак, размотрите сличну операцију са неколико коментара:

- отворите доводни вентил за довод гаса (ручица вентила мора бити усмерена дуж цеви);

- притисните и држите дугме за покретање. На дну котла чуће се шиштање гаса који излази из млазнице за упаљач. Затим се пали упаљач и након 40. 60 и дугме се отпушта. Такво временско одлагање је неопходно за загревање термоелемента.Ако котао није коришћен дуже време, упаљач треба да се упали 20 ... 30 с након притиска на дугме за покретање. Током овог времена, упаљач ће се напунити гасом, истискујући ваздух.

Након отпуштања дугмета за покретање, упаљач се гаси. Сличан недостатак је повезан са кваром система аутоматизације котла. Имајте на уму да је стриктно забрањено радити на котлу са искљученом аутоматизацијом (на пример, ако је дугме за покретање насилно заглављено у притиснутом стању). То може довести до трагичних последица, јер ако се накратко прекине снабдевање гасом или ако се пламен угаси јаким струјањем ваздуха, гас ће почети да тече у просторију.

Да бисмо разумели узроке таквог квара, размотримо детаљније рад система аутоматизације. На сл. 5 приказан је поједностављени дијаграм овог система.

Коло се састоји од електромагнета, вентила, сензора промаје и термоелемента. Да бисте укључили упаљач, притисните дугме за покретање. Шипка повезана са дугметом притиска на мембрану вентила, а гас почиње да тече до упаљача. Након тога се пали упаљач.

Пламен запаљивача додирује тело сензора температуре (термопар). Након неког времена (30,40 с), термопар се загрева и на његовим терминалима се појављује ЕМФ, што је довољно да покрене електромагнет. Овај други, заузврат, фиксира шипку у доњем (као на слици 5) положају. Сада се дугме за покретање може отпустити.

Сензор промаје се састоји од биметалне плоче и контакта (слика 6). Сензор се налази у горњем делу котла, у близини цеви за одвођење продуката сагоревања у атмосферу. У случају зачепљења цеви, његова температура нагло расте. Биметална плоча се загрева и прекида струјни круг за напајање електромагнета - вретено више не држи електромагнет, вентил се затвара, а довод гаса престаје.

Локација елемената уређаја за аутоматизацију приказана је на Сл.7. Показује да је електромагнет затворен заштитном капом. Жице од сензора се налазе унутар танкозидних цеви.Цеви су причвршћене за електромагнет помоћу навртки. Водови тела сензора су повезани са електромагнетом кроз тело самих цеви.

Провера током поправке гасног котла почиње са „најслабијом кариком“ уређаја за аутоматизацију - сензором промаје. Сензор није заштићен кућиштем, тако да после 6,12 месеци рада „нађе“ дебео слој прашине. Биметална плоча (види сл. 6) брзо оксидира, што доводи до лошег контакта.

Превлака за прашину се уклања меком четком. Затим се плоча повуче из контакта и очисти финим брусним папиром. Не треба заборавити да је неопходно очистити сам контакт. Добри резултати се добијају чишћењем ових елемената посебним спрејом "Контакт". Садржи супстанце које активно уништавају оксидни филм. Након чишћења, танак слој течног мазива се наноси на плочу и контакт.

Следећи корак је провера здравља термоелемента. Ради у тешким термичким условима, пошто је стално у пламену запаљивача, наравно, његов радни век је много краћи од осталих елемената котла.

Главни недостатак термоелемента је сагоревање (уништење) његовог тела. У овом случају, прелазни отпор на месту заваривања (спој) нагло се повећава. Као резултат, струја у кругу термоелемента - електромагнета.

Биметална плоча ће бити нижа од номиналне вредности, што доводи до чињенице да електромагнет више неће моћи да фиксира стуб (слика 5) .

Ниска вредност термо-ЕМФ коју генерише термопар може бити узрокована следећим разлозима:

- зачепљење млазнице за паљење (као резултат тога, температура грејања термоелемента може бити нижа од номиналне). Сличан недостатак се „лечи“ чишћењем рупе за паљење било којом меком жицом одговарајућег пречника;

- померање положаја термоелемента (природно, он се такође не може довољно загрејати).Отклоните квар на следећи начин - олабавите завртањ који причвршћује ајлајнер у близини упаљача и подесите положај термоелемента (слика 10);

- низак притисак гаса на улазу у котао.

Ако је ЕМФ на водовима термоелемента нормалан (и да се одржавају горе наведени симптоми квара), онда се проверавају следећи елементи:

- интегритет контаката на местима спајања термоелемента и сензора промаје.

Оксидирани контакти морају бити очишћени. Синдикалне матице се затежу, како кажу, "ручно". У овом случају, непожељно је користити кључ, јер је лако прекинути жице погодне за контакте;

- интегритет намотаја електромагнета и, ако је потребно, лемити његове закључке.

Перформансе електромагнета могу се проверити на следећи начин. Искључите кабл термоелемента. Притисните и држите дугме за покретање, а затим упалите упаљач. Од засебног извора константног напона до ослобођеног контакта електромагнета (од термоелемента), примењује се напон од око 1 В у односу на кућиште (при струји до 2 А). Да бисте то урадили, можете користити обичну батерију (1,5 В), све док обезбеђује неопходну радну струју. Сада се дугме може отпустити. Ако се упаљач не угаси, електромагнет и сензор промаје раде;

Прво се проверава сила притискања контакта на биметалну плочу (са назначеним знацима квара, често је недовољна). Да бисте повећали силу стезања, олабавите сигурносну матицу и померите контакт ближе плочи, а затим затегните матицу. У овом случају нису потребна додатна подешавања - сила притиска не утиче на температуру одзива сензора. Сензор има велику маргину за угао отклона плоче, осигуравајући поуздано прекидање електричног кола у случају несреће.

Није могуће запалити упаљач - пламен се распламсава и одмах се гаси.

Могу постојати следећи могући разлози за такав недостатак:

— затворен или неисправан гасни вентил на улазу у котао,
- рупа у млазници за паљење је зачепљена, у овом случају довољно је очистити отвор млазнице меком жицом;
- пламен запаљивача се угаси услед јаког промаја ваздуха;
- низак притисак гаса на улазу у котао.

Довод гаса је искључен током рада котла:

- активирање сензора промаје услед зачепљења димњака, у овом случају потребно је проверити и очистити димњак;
- електромагнет је неисправан, у овом случају се електромагнет проверава према горе наведеној методи;
- низак притисак гаса на улазу у котао.

Све у реду. Деси се да хидраулични компензатор поквари и почне да куца, звони итд. Често у таквој ситуацији људи једноставно мењају хидраулични компензатор. Наравно, можете то учинити, али цена једног хидрауличног компензатора, иако није велика, ипак је приметна. А ако постоји неколико хидрауличних подизача за замену? Свих 16? Цена почиње искрено да гризе.

У ствари, у хидрауличном компензатору током рада нема шта да се разбије, сви кварови су повезани са зачепљењем уљних канала прљавштином, које једноставно треба опрати.

Прво морате разумјети како разликовати нерадни компензатор од доброг. Језгро доброг компензатора не треба притиснути прстом. Ако се притисне и врати на своје место, онда се у њему појавио ваздух.

Ово се може догодити из 2 разлога:

1) Хидраулични подизач је дуго времена био погрешно складиштен, а уље је полако цурило из њега (нови хидраулични подизачи су увек празни)
2) Уљни канали хидрауличког компензатора су запушени прљавштином, где уље не пролази тамо где је потребно, пролази тамо где није потребно итд.

У првом случају, можете их једноставно ставити на аутомобил, а за 10 минута ће се напумпати и почети да раде исправно. У другом случају, морамо га очистити.

Пре свега, морате га отворити. Као што је пракса показала, ово је најтежи део поправке. За отварање, језгро се једноставно избија из тела снажним ударцима отвореног дела стакла о тврду површину кроз тканину.Умотао сам стакло у 4 слоја тканине, везујући крајеве тканине на полеђини у чвор и држећи га.

Не би требало да ударате по танким тврдим материјалима, као што је шперплоча, итд., Они „апсорбују“ превише замаха, што у великој мери компликује задатак. Највероватније ћете пребити руке и нећете добити жељени резултат. Тукао сам га на бетонском поду, кроз танак линолеум (+ 4 слоја тканине), неки саветују да се то ради на комаду дрвета, али требало би да буде прилично масивно.

Као резултат, требало би да добијемо посебан случај и посебно језгро:

Језгро и тело.
Језгро се састоји од цилиндра, клипа и опруге. Сам клип се лако ручно уклања из цилиндра.
Клип има хидраулички вентил, који се прво мора очистити. Да бисте га отворили, пажљиво одвојите поклопац вентила танким одвијачем:

Важно је да се испод поклопца налазе 2 мала дела, куглица вентила и мала опруга (нема својства летења, али може да се котрља). Ево стварног резултата растављања језгра:

Све ово треба пажљиво опрати тако да нема трагова прљавштине. Посебну пажњу треба обратити на отварање вентила:

и мала рупа на дну тела (стакло), видљива на првој фотографији. Затим састављамо клип. На тело клипа пажљиво ставите лопту и опругу:

онда све то покријемо поклопцем и танким шрафцигером гурнемо поклопац у носач и ставимо опругу клипа на врх:
и такође пажљиво покријте цилиндром:
затим окрените и пажљиво напуните чашу уљем:

Користећи танку шипку, гурамо куглицу вентила, гурајући клип у стакло:

ова операција ће се морати обавити неколико пута, полако додајући уље, све док ваздух не престане да излази испод вентила. Након што сте покушали да притиснете цилиндар прстом, морате се уверити да клип није притиснут. Ако је успело, оставите га за сада на страну и узмите стакло (хидрично тело). у њега сипајте мало уља, па у њега пажљиво убаците претходно састављено језгро.

Гура руке тамо, али уз добар напор. Такође препоручујем да отвор за довод уља на кућишту прекријете крпом, одатле ће се прскати уљем.

Још једном проверавамо да језгро није притиснуто, обришите га крпом и одложите (спремно за уградњу)
ПС: Хидраулични компензатор држите само са отвореним делом стакла горе, као на последњој фотографији.

Аутор; Дмитриј Григоријев, Санкт Петербург

Издувни систем било ког аутомобила, као и друге компоненте и механизми, подложан је хабању. Разлог могу бити различити спољни фактори - ово је трајање рада, манифестација корозије итд. Једна од важних компоненти детаља је валовитост издувног система аутомобила. Упркос својој издржљивости и снази, такође се хаба. Стога, да би замена ребра пригушивача "уради сам" била ефикасна, неопходно је имати практично искуство у овој врсти поправки.

Валовити (мехови) је важан кључни елемент модерног аутомобила, који повезује мотор са пригушивачем. Спречава механичку деформацију мотора, чиме се повећава перформансе издувног система.

Данас произвођачи производе два главна типа ових уређаја:

• Мехови са спољним и унутрашњим плетеницама, који се користе само на аутомобилима са бензинским мотором. Спољна плетеница ребра спречава јаке вибрације, а унутрашња плетеница служи као заштита од деформација, што може касније довести до његовог ломљења;
• Мехови са три плетенице, погодни и за дизел и за бензинске моторе. Укључује додатну унутрашњу плетеницу од издржљиве цеви.

Мех (валовина) - је најрањивији део издувног система. У основи, механичка оштећења уређаја настају због неравних делова пута, контакта са камењем и другим тврдим предметима.Такође, на његов рад негативно утиче зачепљење катализатора, неправилна демонтажа пригушивача, прекомерно истезање итд. Најчешће се оштећују кривине ребра, где се таложи влага, као и спојни шавови.

Није тешко заменити овај уређај сопственим рукама, упркос чињеници да је танак и може се покварити. Прво га морамо пажљиво уклонити.

Размотрите једну од тачних опција за уклањање уређаја сопственим рукама:

• Прво морате одврнути матице са колектора и издувне цеви;
• Након уклањања предње цеви, прелазимо на одсецање старог таласа уз помоћ брусилице. У случају када је уређај испод колектора, треба га пажљиво исећи како не би оштетили прирубницу и саму цев. Остатке старог заваривања препоручљиво је уклонити длетом.

Технологија уградње новог ребра "уради сам":

• Прво морате да промените гуму пригушивача, а тек након тога само поставите издувну цев на своје место. Важно је да је у слободном плутању, а не сабијена или закривљена;
• Након што смо фиксирали оба дела пријемне цеви, прелазимо на уградњу нове ребра. Да бисмо то урадили, потребна нам је машина за заваривање да је прво зграбимо на неколико места, а затим опечемо на спојевима;
• У завршној фази постављамо издувну цев, заједно са прстеновима и заптивкама, на место и стављамо носач.

Као што видите, процес замене неисправног таласа сопственим рукама није компликован, главна ствар је да пратите једноставну технологију и резултат ће бити очигледан. Понекад се дешавају ситуације да замена таласа пригушивача није донела позитиван резултат. Такви случајеви су врло често присутни у пракси и обично су повезани са неправилним радом других механизама аутомобила - хабањем носача мотора, услед јаких вибрација мотора итд.

Да бисте то урадили, боље је користити услуге специјализованих ауто сервиса са високопрецизном дијагностичком опремом и квалификованим стручњацима. Уз помоћ дијагностике можете открити скривене недостатке у свим компонентама и механизмима аутомобила и извршити поправке брзо и уз минималне трошкове буџета.

1. Системи паљења.
2. Механизми снабдевања горивом.
3. Јединица за чишћење издувних гасова.
4. Јединица за контролу параметара мотора.

Свему наведеном треба додати неколико напомена:

• ослобађање влаге из издувне цеви не би требало да изазива забринутост - то је нормално за модерне аутомобиле који су опремљени катализатором;
• течност се појављује услед стварања кондензата, јер се спољашњи део система хлади интензивније од унутрашњег, то је посебно тачно зими.

Често се може наћи ситуација у којој се влага појављује као резултат неквалитетне замене меха акустичног филтера или његовог поквареног тела.

На свим машинама, чак нови Мерцедес ГЛС 2016 године у издувни колектор из цилиндара улази смеша гасова која укључује следеће компоненте:

• угљен диоксид;
• кисеоник;
• вода;
• азотни оксиди;
• угљен моноксид;
• несагорели угљоводоници.

Најчешће се слична слика може посматрати током загревања мотора са унутрашњим сагоревањем. Суштина проблема је у томе што електроника даје команду за обогаћивање запаљиве смеше. Ово се ради како би се повећала температура издува ради загревања истог катализатора, јер његов оптимални рад почиње око 300°Ц.
Као резултат сагоревања, смеша далеко од стехиометријског састава доприноси повећању концентрације несагорелих гасова и угљен моноксида. Управо ова чињеница доводи до интензивног стварања влаге. С тим у вези, треба узети у обзир следеће тачке:

• дуга и активна вожња ефикасно уклања воду из акустичног филтера, што спречава настанак корозије на унутрашњим компонентама система;
• кратка путовања без предгревања, посебно зими, доприносе акумулацији велике количине влаге у уређају за смањење буке, која у интеракцији са производима сагоревања формира киселину штетну за метал.

Неки возачи, када вода тече из пригушивача аутомобила, препоручују бушење рупе у његовим предњим и задњим деловима пречника од 3-4 мм. Зими ће ова метода спречити стварање мраза у катализатору.

Еластична веза за компензацију механичких вибрација и термичких напрезања најчешће постаје неупотребљива из следећих разлога:

• оштећење зида;
• паузе у случају повећања притиска гаса у систему због квара катализатора;
• уништавање моторних јастука и причвршћивача издувног система, који доводе до нежељених вибрација;
• спољни недостаци склопа услед излагања хемикалијама које се зими наносе на коловоз.

• бугарски;
• боја отпорна на топлоту;
• полуаутоматска јединица за заваривање и повезане компоненте.

Технолошки процес замене спојнице захтева следеће тачке:

• помоћу брусилице исеците неисправан део на местима где су спојени плетеница и адаптерски прстен;
• исеците прстенове који су заварени на спољним крајевима;
• елиминисати остатке завара;
• уградите нови део на редовно место и заварите га;
• третирајте места заваривања бојом отпорном на топлоту.

Након што извршите замену ребра пригушивача аутомобила сопственим рукама, потребно је да проверите непропусност прикључака. Цурење гаса се утврђује визуелно када мотор ради. Ево неколико додатних савета који ће вам помоћи да добро обавите посао:

• Да би се олакшала уградња, пре почетка рада потребно је језгром обележити спојеве компензатора са цевима издувног система.
• Пре уградње набора, претходно заварите крајеве дуплих издувних цеви.
• Ако нема довољно простора за висококвалитетне радове заваривања, онда се поправке морају извршити на демонтираној издувној јединици.

Разлог за појаву влаге су процеси кондензације током температурних промена. Овај фактор је најинтензивнији када се мотор загреје и нестане након дуге вожње. За већину модерних аутомобила, симптом указује на правилан рад катализатора и мотора.

Ако се пронађу кварови на спојници за изолацију вибрација, треба утврдити разлоге који су довели до њеног оштећења. Да бисте извршили поправке, довољно је имати полуаутоматску машину за заваривање и брусилицу. Технологија процеса се састоји од одсецања неисправног дела и заваривања новог, након чега следи обрада шавова бојом отпорном на топлоту.

Мех је најпоузданији заптивни елемент покретних спојева у односу на спољашње окружење (видети сл. 19), који обезбеђује скоро потпуну непропусност и елиминише цурење вретена.

Мехови се израђују од танкозидних цеви пластичним деформисањем метала. У арматурама нуклеарних електрана користе се мехови од челика отпорног на корозију 08Кс18Х10Т.

Једнослојни челични мехови према ГОСТ 17210-71 се производе са дебљином зида од 0,08 до 0,25 мм и спољним пречником од 8,5 до 125 мм. Вишеслојни челични мехови у складу са индустријским стандардом ОСТ 26-07-857-73 могу се производити са дебљином зида од 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 мм и са спољним пречником од 22 до 200 мм. Број слојева вишеслојног меха је од 2 до 10.

Једнослојни челични мехови према ГОСТ 17210-71 се производе са дебљином зида од 0,08 до 0,25 мм и спољним пречником од 8,5 до 125 мм. Вишеслојни челични мехови у складу са индустријским стандардом ОСТ 26-07-857-73 могу се производити са дебљином зида од 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 мм и са спољним пречником од 22 до 200 мм. Број слојева вишеслојног меха је од 2 до 10.

Мех је обично једним (горњим) крајем херметички причвршћен за поклопац или укљештен између тела и поклопца, а други (доњи) крај је херметички спојен са вретеном. На тај начин, покретни поклопац-вретено интерфејс је запечаћен, а мехови раде под дејством спољашњег притиска. У овом случају, вретено мора да врши само транслаторно кретање, па је стога у вретенима вентила предвиђен утор или раван, који спречава да се вретено окреће око своје осе. Најпогоднији начин за спајање мехова је аргон-лучно заваривање или заваривање ваљкастих шавова помоћу импулсне струје. Заваривање се често изводи „на бркове“ (сл. 59), у овом случају се заварују два танка прстенаста избочина, чиме се ствара чврсто преклапање које се лакше сече и затим завари приликом замене мехова.

Ако се на заптивној површини седишта нађу трагови ерозивног хабања, удубљења, огреботине, огреботине и други недостаци дубине до 0,5 мм, површине треба брушити. Код веће дубине дефеката потребно је обновити заптивну површину наваривањем, затим машинском обрадом и преклапањем (сл. 50, 51).

Да би се обезбедио квалитетно заваривање заптивних површина на плочама, препоручује се коришћење следеће методе: заваривање на плочи се врши кроз оквир (прикључак) од бакра (слика 52), који доприноси формирању каросерије. обликована површина са минималним допуштењима обраде (до 1 мм). Након наваривања, површина се машински обрађује и преклапа.

Табела 8.9 приказује пример дијаграма тока за поправку тела вентила са мехом.

Најчешће коришћене методе за израду мехова. Само бешавне цеви или цеви са уздужним заваром смеју да користе ове методе производње.

Еластомерна формација

Цев је уметнута у језгро које садржи гумени цилиндар. Аксијална сила која делује на језгро растеже гумени цилиндар, формирајући избочине у цеви. Након тога, оптерећење се уклања са гуменог цилиндра, а избочина се компримује у аксијалном правцу спољном силом, формирајући набор. Валови се формирају један по један. Цев се скраћује како се формирају валови.

Проширење (метода растезања језгра)

Одвојене наборе се формирају у цеви истезањем унутрашњег језгра. Равност делимично минимизира експанзију, цев треба мало да се окреће. Процес се понавља док се не достигне потребна висина ребра. Свака ребра се касније поравнава по величини помоћу специјалних унутрашњих и спољашњих ваљака.

хидраулично обликовање

Цев се налази у хидрауличној преси или машини за мехове. Околни спољни фиксни прстенови се налазе изван цеви у уздужном правцу у интервалима приближно једнаким дужини готовог набора. Цев је напуњена супстанцом, као што је вода, а притисак расте до тачке попуштања. Операција обликовања се наставља уз истовремену периферну флуидност и контролише се уздужним скраћивањем цеви док се не постигне жељена конфигурација. Ова метода може произвести једну или више валова одједном. У зависности од конфигурације меха, могу бити потребни неки међукораци, као што је топлотна обрада. Балансирани мехови се могу направити помоћу рељефних прстенова као дела фиксних плоча. Када се заврши, када се уклоне фиксне плоче, прстенови постају саставни део меха.

Пнеуматска формација

Ова метода је идентична еластомерној формацији осим формирања почетног испупчења стискањем гуме "унутрашње цеви".

Валовити лим

Равни лим се механички ребра или пресовањем или ваљцима да би се добили равни делови.Овај претходно обликовани лист је умотан у цев. Мех се добија уздужним заваривањем ивица лима једна са другом.

Формирање ваљака

Цев се налази у машини са меховима и једна или више набора се формирају притиском ваљка. Обично се ваљци налазе са обе стране цеви, изнутра и споља. Цев се може окретати у односу на ваљке, или може бити непокретна, а ваљци својом ротацијом формирају мех. На слици је приказана прва опција.

намотани прстен

Од равног лима се прави посебна валовитост, а затим се пресавија у прстен. Ивице прстена су заварене преко ребра. Ако је потребан мех са више набора, прави се потребан број прстенова који се међусобно заварују.

Пресовање

Ребра се формира од равног лима помоћу стационарне пресе. Ова метода се првенствено користи за производњу правоугаоних мехова. Користећи ову методу, могу се добити различити профили валовитости. Најчешће коришћени профили у облику слова У и В. Могућност материјала и методе ограничавају дужину профила. Веће дужине се могу добити заваривањем неколико профила заједно.

Комбиновани метод

Неке од метода описаних у претходним параграфима могу се комбиновати. Један поступак за формирање тороидног меха комбинује две методе. На пример, валовитост се формира истезањем и висином која је већа од израчунате висине. Затим се ребра поставља између прстенова калупа, као код хидрауличног обликовања. Прстенови су компримовани и хидраулички формирани у тороид као што је приказано на слици.