Поправка сирене ауто аларма уради сам

Током рада аутомобила, постаје неопходно поправити његове системе и склопове. Безбедносни систем није изузетак у овом погледу. Да бисте уштедели новац, можете то учинити сами. У овом чланку ћете научити како да поправите ауто аларме и привезак за кључеве својим рукама.

Условно је могуће поделити све кварове аларма на следеће типове:

• проблеми у исхрани;
• проблеми са ожичењем;
• грешка софтвера;
• лажно позитиван;
• квар привезка за кључеве.

Хајде да детаљније погледамо сваки од кварова у ауто аларму.

Често су узроци неправилног рада аларма проблеми са напајањем. Ово се може десити и са опремом инсталираном на аутомобилу и са привезком за ауто аларм. До нестанка струје система долази због испражњеног акумулатора возила. Машина престаје да реагује на команде власника. Батерија која служи као извор напајања за привезак за кључеве такође се може испразнити. У овом случају, лампица и екран уређаја ће се искључити. Смањење напуњености батерије може се благовремено приметити смањењем домета привезка за кључеве.

Разлог за искључење система су понекад дефекти ожичења. Временом се контакти оксидирају, што доводи до престанка преноса електричне енергије. Саме жице такође могу бити оштећене. Ово се дешава током уградње додатне опреме или приликом покушаја крађе аутомобила. Други разлог су неисправни осигурачи. Појављују се исти симптоми као и код проблема са напајањем - аутомобил не реагује на команде. Ово под условом да је привезак за кључеве у радном стању.

Понекад су кварови ауто аларма узроковани неправилним радом контролне јединице - "мозга" система. Ово је резултат квара софтвера.

Ови кварови су узроковани грешкама у постављању или инсталирању ауто аларма. Ако је осетљивост сензора подешена на превисоку, аларм ће се активирати при најмањем удару или вибрацији. Окидачи могу бити узроковани малим сувим гранама дрвећа које падају на машину, кишом или чак гласним звуком. Сензори подешени на оптималну осетљивост, али монтирани на пластичне делове, такође неће радити исправно. Чињеница је да пластика појачава вибрације које сензори перципирају. Када се загреје, овај материјал се шири, што може довести до активирања сензора.

Током рада, привезак за кључеве може почети да ради погрешно или се чак поквари. Разлози за то су хабање и различита оштећења изазвана падом или излагањем води. Напукнут екран значајно смањује садржај информација и лакоћу коришћења безбедносног система. Испуштање привезка за кључеве такође може проузроковати оштећење кварца.

Пре почетка поправке ауто аларма, потребно је пронаћи узрок квара. Потпуно различити кварови могу имати исте симптоме. Да бисте тачно утврдили узрок квара, потребно је размотрити све могуће опције у фазама.

Морате почети са привезком за кључеве. Проверите да ли има механичких оштећења и трагова воде. Ако је привезак за кључеве потопљен у воду, кондензација ће се формирати на унутрашњој страни поклопца екрана. Рад таквог уређаја (ако се укључи) биће нестабилан. Ако привезак за кључеве није пао и пао у воду, али је екран искључен и ништа се не дешава када притиснете дугмад, онда је крива батерија.

Ако је привезак за кључеве потпуно функционалан, али се ништа не дешава када притиснете његове дугмад, онда могу бити два разлога за то - јаке спољне сметње или проблеми са аутомобилом и алармом. Покушајте да доведете привезак за кључеве у део аутомобила где је постављена антена за ауто аларм и притисните дугме. Ако се ништа не догоди, онда се кварови морају тражити у самој машини или у алармној опреми инсталираној на њој.

Затим се врши дијагностика напајања и ожичења. Проверите напуњеност батерије и проверите да ли на њеним терминалима нема оксидације. Потпуност пуњења батерије може се лако утврдити радом електронике у возилу. Ако је све нормално, следећи корак је провера ожичења. Да бисте то урадили, потребан вам је посебан тестер, који позива контакте. Прегледајте жице на механичка оштећења. Посебну пажњу треба обратити на осигураче. Обично су у кутији, која се налази на жици која долази са позитивног терминала батерије.

Ако узрок још није пронађен, онда је крив квар у контролној јединици или неуспјех њеног софтвера. Неће бити могуће елиминисати такав недостатак сопственим рукама, али са софтверским кваром све је много једноставније - довољно је извршити једноставне манипулације, о којима ћемо говорити у наставку.

Најчешће поправке захтевају привезак за ауто аларм. Дугмад се истроше и почињу да слабо реагују на притисак, а сам уређај може пасти на асфалт или у локвицу. Поправка дугмета укључује растављање кућишта, чишћење контаката и замену јастучића дугмади (ако је потребно). Да бисте подигли удубљене дугмад, можете направити пластичну подлогу која је залепљена за њихова седишта на табли.

Најчешће, када привезак за кључеве падне, кварц се скида са његове плоче. Да бисте елиминисали овај недостатак, довољно је раставити привезак за кључеве и лемити кварц на првобитно место.

Да бисте поправили пукотине на екрану, морате га потпуно заменити. Уклоните стари екран, очистите контакте и залемите каблове новог екрана. Сам процес није веома сложен и захтева почетне вештине лемљења. Тешкоћа лежи у проналажењу новог екрана. Једва га можете наћи у продавницама, тако да морате наручити из Кине путем интернета. Неисправности узроковане продирањем воде не можете сами поправити.

Проблеми са напајањем и ожичењем решавају се чишћењем контаката и терминала батерије, као и заменом осигурача и оштећених жица. Да не бисте радили непотребан посао, помоћу тестера пронађите тачан узрок квара, а затим га отклоните.

Да би се елиминисао проблем лажних аларма, потребно је подесити осетљивост сензора. Процес прилагођавања је изузетно једноставан. Да бисте то урадили, заврните или одврните завртањ за подешавање који се налази на кућишту сензора.

Да бисте решили грешке у софтверу, морате поново покренути систем. Да бисте то урадили, искључите га тако што ћете одспојити један од терминала из батерије на неколико минута. Ако ово не помогне, ресетујте ауто аларм на фабричка подешавања. Упутство за ресетовање корак по корак можете пронаћи у упутствима за ваш модел аларма.

Најбољи начин да тестирате ауто аларм је да га користите за његову намену. Наоружајте ауто и покушајте да отворите врата, пртљажник или ударите ауто. Требало би да ударите у точкове, хаубу и прозоре, постепено повећавајући снагу удара. Након што проверите подешавање осетљивости сензора, отворите врата аутомобила кључем и покушајте да га покренете, такође помоћу кључа. Аларм би требало да се упали. Проверите остатак функционалности, у зависности од конкретног модела, функционалност ће бити веома различита, предложили смо како да проверите основне и опште функције аларма.

Већина проблема повезаних са радом ауто аларма може се решити ручно.Поправку контролне јединице и друге сложене електронике боље је поверити стручњацима. Ако, након што следите горе наведене препоруке, квар није елиминисан, потребно је да се обратите сервису аутомобила. Да бисте наставили да возите са поквареним алармом, потребно је да савладате процес искључивања помоћу тајног дугмета, о чему можете прочитати у упутству за ауто аларм.

На конференцијама се често постављају питања о врстама сирена, њиховој заменљивости и повезаности. Овај чланак даје нека размишљања о једноставним сиренама, у нади да ће некоме бити од користи приликом инсталирања или замене сирене.

Веома важно: приликом повезивања уземљења сирене, препоручљиво је да увек користите заварени стандардни вијак или матицу на телу.

једноставне сирене.

Једноставне или неаутономне сирене се често називају звонима, оне су једнотонске, вишетонске, разликују се по снази и облику тела. Али оно што им је заједничко су само две жице за повезивање. Најчешће је црна жица повезана са уземљењем, а црвена са алармом. Тачну везу је боље проверити према дијаграму инсталације аларма. Постоје аларми који контролишу сирену минус (уземљеним) сигналом, на пример, Цлиффорд Цибер 5. У таквим случајевима, позитивна жица сирене је повезана са позитивним терминалом батерије помоћу осигурача.

Велики недостатак ових сирена је то што када се жице пресеку, сирена се зауставља, као у случају да се терминал акумулатора одбаци или се испразни.

Али постоје предности - ове сирене могу бити компактне и не захтевају одржавање, што значи да се могу сакрити на тешко доступним местима. Погодно је уградити такве сирене као додатне, заменити њима стандардне аутономне сирене или их дискретно уградити у унутрашњост аутомобила.

Наравно, постоји изузетак, Цлиффорд сирене као што је Медалион или слично, које су звучник. Али они су онемогућени на сличан начин.

Ако ваша сирена има много тонова, онда се број тонова може смањити на један или можете изабрати оне које волите. На неким моделима се на кућишту сирене налази прозор прекривен гуменом траком, испод њега се налази шест краткоспојника - уклањањем краткоспојника онемогућава се одговарајући тон сирене, каснији модели имају џампере на табли у виду жица или штампаних проводника, сечењем које доводи до сличних резултата.

Типично, потрошња таквих сирена не прелази 2А.

Све једноставне сирене су заменљиве. Такође могу заменити аутономне сирене са одговарајућим прикључком у зависности од контролног сигнала.

Настали дефекти ових сирена се манифестују у виду тихог звука или његовог потпуног одсуства.

Рад сирене се проверава применом сигнала (+) са стандардног терминала батерије на црвену жицу сирене, у овом случају друга жица сирене мора бити безбедно повезана са масом возила. Ако се сиреном контролише сигнал уземљења, онда се овај сигнал примењује на црну жицу сирене, док друга жица мора бити безбедно повезана са (+) терминалом батерије помоћу осигурача.

Имајте на уму да је жица за уземљење сирене увек црна, а жица за контролу сигнала (+) може бити друге боје, на пример, бела као код Сцхер-Кхан аларма.

Ако је сирена радила када је дат сигнал, онда је квар или прекид контролне жице од аларма, или квар контролног транзистора. Интегритет жице се проверава применом контролног сигнала на жицу директно из конектора за аларм. Исправност транзистора проверава се сондом која се састоји од ЛЕД диоде и отпорника. Са позитивним контролним сигналом, отпорник номиналне вредности 1 кОхм је повезан серијски на алармни излаз на сирену, анода ЛЕД (у облику троугла приказаног на дијаграмима) је повезана са отпорником, катода ЛЕД диоде је повезана са уземљењем (приказано као цртица на дијаграмима).Са негативном контролом, катода ЛЕД-а је повезана на излаз аларма, анода на отпорник, а други крај отпорника на позитивни терминал батерије. Ако је излазни транзистор исправан и сигнал панике је укључен, ЛЕД би требало да светли.

Ако сирена није радила када је контролни сигнал директно примењен, онда узрок квара лежи у самој сирени. Ово може бити прекид у завојници звучника, квар транзистора излазног степена сирене или кола за обликовање тона. Са тихим сигналом сирене, излазни степен може делимично прегорети или вода може ући у рефлектујући дефлектор сирене. Последњи разлог се елиминише бушењем мале рупе у дефлектору сирене.

Веома важно: приликом повезивања уземљења сирене, препоручљиво је да увек користите заварени стандардни вијак или матицу на телу.

Стандардне самосталне сирене.

Називамо их стандардним да бисмо их разликовали од сирена Клифорда, Кобре, Сикуре итд. Разлика између аутономних сирена и оних описаних у претходном чланку је у томе што имају сервисни кључ и уграђену батерију, као и четири жице. за контролу и моћ.

Искључивање аутономне сирене кључем не деактивира аларм и његове блокаде, са изузетком специфичних сирена и моноблок аларма. Последње две врсте одликују се присуством више од четири жице за контролу и напајање.

Увек постоје црвене и црне жице, оне су повезане на плус батерије и на масу аутомобила. Са масом је јасно, то је речено на самом почетку. Плус је повезан на жицу за напајање аларма и што је ближе могуће конектору. Дозволите ми да објасним зашто. Прва - сирена ће бити заштићена осигурачем, друга - ако је кабл за аларм који иде испод хаубе пресечен, аутономна сирена ће одмах укључити сигнал због нестанка струје (под условом да је укључена са кључ).

Остале су још две жице које постављају питања - где их повезати. Имајте на уму да приликом провере сирене, односно када су плус и уземљење повезани, она не вришти, без обзира да ли је кључ укључен или не. Овде да би сирена вриснула служе ове две жице. Обично су потписани као "позитиван окидач" - позитиван окидач и "негативни окидач" - негативан окидач. Једна од ових жица је повезана са жицом за контролу аларма. Ако се у режиму „паника“ појави сигнал (+) на жици, тада се користи позитиван окидач, а ако је сигнал уземљења (-), онда негативни окидач. Са овим прикључком сирене, главна потрошња иде преко жице за напајање батерије, а само слабострујна контрола долази од аларма. И у овом случају можете повезати, по жељи, додатну једноставну сирену.

Нека врста аутономних сирена, наравно уз резерву, може се навести као чињеница да постоје сирене, чак и са искљученим кључем, могу да вриште када се да контролни сигнал. Други се морају укључити помоћу кључа.

Предност ових сирена, као што је горе поменуто, је у томе што након пресецања жица, сирена наставља да вришти због сопствене батерије. Наравно, она вришти мало тише, али отмичар се због тога не осећа боље. А са добром унутрашњом батеријом, може да вришти прилично дуго, иако ће пет минута бити довољно ноћу да испуни своју функцију. Препоручљиво је повремено проверавати стање унутрашње батерије сирене тако што ћете искључити стандардни терминал батерије или уклонити осигурач аларма када се сирена укључи кључем, како ова предност не би прерасла у недостатак.

О недостацима. Пошто постоји кључ и брава, то значи да мора постојати приступ сирени, а да се у исто време не може сакрити далеко. Унутрашње батерије сирене се могу уништити, а сирена ће се из аутономне претворити у једноставну, или још горе, почеће да троши повећану струју и тако празни стандардну батерију.

Можете проверити исправност сирене и излазног степена аларма користећи метод описан на крају чланка о једноставним сиренама. Једина разлика је у томе што напајање на црвеној жици мора бити присутно, а контролни сигнал се примењује на одговарајући улаз да би се проверио учинак сирене. Остаје само додати да се брава сирене може покварити, која се понекад распада или урушава, што онемогућава укључивање или искључивање сирене.

Шеме повезивања сирене:

За проверу рада сирена, проводник са тачком „А“ је место где се даје контролни сигнал. Метода верификације је описана у чланку о обичним сиренама. Предуслов је присуство напајања и уземљења на жицама сирене.

А) Повезивање сирене са позитивном контролом из аларма. Испрекидана линија показује могућу везу додатне једноставне сирене.

Приликом замене аутономне сирене једноставном, према шеми у тачки „А“, контрола са аутономне сирене се искључује, а једноставна сирена постаје главна. Изолујте жицу за напајање аутономне сирене.

Б) Повезивање сирене са контролом земаљског сигнала. Испрекидана линија показује могућу везу додатне једноставне сирене.

Приликом замене аутономне сирене једноставном, према шеми у тачки „А“, контрола са аутономне сирене се искључује, а једноставна сирена постаје главна. Изолујте жицу за напајање аутономне сирене.

Ц) Повезивање независне сирене са заштитом од искључења конектора за аларм. Дијаграм приказује две опције.

Први је коришћење стандардног конектора. Ако у конектору постоји неискоришћена жица - на пример, позитиван окидач врата или излаз на додатни канал, онда одсецањем штампаног проводника можете лемити краткоспојник унутар плоче. Овај контакт ће постати жица за напајање аутономне сирене, а у случају нестанка струје сирена ће се укључити због уграђене батерије.

Друга опција је ако залемите жицу унутар аларма на контакт за напајање и унесете је у сноп аларма, онда ћете добити исти резултат када се жица поквари или се конектор искључи.

Слично, могуће је заштитити сирену масовном контролом.

Г) Повезивање више сирена.

Користећи ову шему, можете повезати неколико додатних једноставних сирена, скривајући их, на пример, у кабини, пртљажнику или на тешко доступним местима испод хаубе. Осигурач 15 А - је главни за напајање додатних сирена, релеј одваја алармни излаз струјом. Осигурачи од три ампера за сваки од додатних. Сирене су потребне ако отмичар пронађе сирену и затвори жице, мањи осигурач ове сирене ће прегорети, а остали ће остати да раде. У хитним случајевима, општи осигурач се може искључити.

Јер напајање аутономне сирене се узима из општег напајања аларма, онда се у овом случају може заштитити и према шеми (Б).

Добар дан свима.

Да би било јасније о чему причамо, говоримо о сирени са алармним системом, али уместо стандардне „вау-вау“ музика свира шта год желите и поставите.
Нећу постављати дијаграме и информације о монтажи. Ове информације на Дриве-у су довољно потпуне да постигну погодак у потрази за „музичком сиреном“.
Па, ако тако размишљате, онда у време генерације то више није „палац“ већ „кажипрст“, а када је уобичајено да бирате оно што душа воли – зашто да не! На крају крајева, такође бирамо мелодију звона на телефону или мелодију звучног сигнала, а ако је могуће, мењамо мелодију сирене.
Лично, водио сам се чланком - аутором - ЗиперРЗН
Као што је сада познато, „читач” музике са СД картице је контролер – Аттини85.
Некоме је то лако, некоме тешко, а некоме фантастично. Али више сам него сигуран да није увек после сабора ово чудо некоме певало, овај чланак је посвећен управо грешкама због којих можда и не пева.

једна.Фирмвер - посебну пажњу треба обратити на Фусе-битове, односно како их поставити у фирмвер користећи приручник за фирмвер. Веома је једноставно - у упутствима је означено 1 или 0, у фирмверу - 1 је квачица, 0 није квачица. даље на слици сам нацртао стрелице да би било јасније који бит који параметар.

Такав бит осигурача као - РСТДИСБЛ посебна пажња на њега, пошто се односи на „РЕСЕТ“ МК ногу, ако на њему нема квачице, тада ће бити програмиран за излаз и више неће бити могуће ресетовати и поново флешовати МК, излаз је за лечење уз помоћ - „Фитиљ угризао докторе“. Фирмвер за читање Аттини 85 ВАВ има фирмвер "Стерео", ова стопа се користи за излаз другог канала. Не треба вам аларм! Користите “Моно” фирмвер!

2. СД картица. Није ми певало баш због СД картице, пробао сам на старим СД картицама запремине 64МБ и 128МБ, није певало! док нисам променио на 4ГБ.
Мора бити форматиран са ФАТ32 системом датотека.

3. Сама датотека. Формат је познат као ВАВ. Флешовао сам свој фирмвер - "ФУЛЛСИРЕНА",
Чита Вав датотеку са параметрима:
Кодек — „Мицрософт Ваве“ „ПЦМ“
Бит - 8
Моно
Фреквенција - до 48 000 Хз
Пример програма - Сони Соунд Форге

Напајање, тачније стабилизатор, је ОБАВЕЗНО - 3,3 волта, јер. једноставније онемогућите СД картицу!
Фирмвери који „ФУЛЛСИРЕНА“ и „сд8п_мо“ апсолутно раде!
Све сам пробао у проширеном облику на експерименталним таблама.

Ауто аларми, као и сваки други систем аутомобила, понекад могу да покваре. Ако нисте стручњак у области електронике, онда је боље да поправку аларма на аутомобилу у смислу његовог мозга поверите професионалном аутоелектричару.

Постоје ситуације када квар аларма није повезан са оперативним системом, а у овом случају је сасвим могуће сами поправити квар. Да не бисте паничарили пре времена, да не бисте превезли аутомобил у аутосервис, морате имати представу о типичним кваровима ауто аларма.

У овом случају, самопоправка алармног система на аутомобилу ће вас спасити од непотребних брига и непредвиђених удараца на буџет. За поправку аларма на аутомобилу, традиционални алати за возача увек треба да буду при руци: одвијачи, резачи жице, електрична трака, пар жица, тестер (сијалица са две жице за „звоњење“).

Важно! Ако је ваш ауто аларм још увек под гаранцијом, онда, наравно, не бисте требали сами да се мешате у то.

• Исхрана. Аларм не реагује на ваш притисак или извршава радње које нисте наручили. Проверу почињемо са привезком за кључеве, односно са батеријом. Раставите и привезак за кључеве и замените батерију - не треба много времена. Карактеристичан знак слабе батерије је да ЛЕД лампица постаје тамнија или се смањује домет даљинског деловања привезка за кључеве. Други разлог зашто привезак за кључеве не ради може бити улазак воде на њега (када се користи на киши).
• Ожичење. Без обзира колико је ауто-аларм сложен или напредан, било да се ради о уобичајеном „бип” АОС-а (ауто сигурносни аларм) или ГСМ аларма, под утицајем спољних фактора, контакти на спојевима увек оксидирају. То јест, поправка ауто аларма увек почиње звоњењем контаката.
• ЛЕД светли јако, али аларм не реагује на притисак. У овом случају, поправка аларма на аутомобилу почиње откривањем разлога за ову појаву. „Мозак“ АОЦ-а би могао да се смрзне, јер у сваком случају имамо посла са мини-компјутером. Потребно је поновно покретање. Потребно је уклонити терминал са батерије (било који), тј. искључите систем и након неколико минута га поново укључите. Ако аларм ради, можете поправити терминал, не - покушајте поново да покренете систем још 2-3 пута. Ако не успе, прелазимо на следећи корак у поправци аларма на аутомобилу - провера осигурача.
• Прекидачи кола. Ако посебна жица са одвојеном кутијом са осигурачима долази са позитивног терминала батерије (или из жица са константним „плусом“), проверите осигурач. Од када смо почели, у исто време морате да проверите исправност и перформансе главних потрошача енергије аутомобила (стандардни осигурачи): банда за хитне случајеве, звучни сигнал. Током овог теста, позива се негативна снага (овај тип тестирања се може спровести ако знате где се налази централна јединица АОЦ).У овом случају, АОЦ се поново покреће на следећи начин: уклоните конектор из јединице и поново га повежите. Ако се огласи звучни сигнал, ништа страшно.

Ако су ваши напори да поправите ауто аларм неуспешни, онда ћете морати да контактирате ауто сервис, узрок квара се испоставља дубљи.