Поправка корозије уради сам

Заправо питање на фотографији. Проблем није само у неестетском облику, већ иу чињеници да је задњи браник почео да отпада и да су пластични заштитни затварачи испали (унутар крила).
Из неког разлога, само су задњи браници и прагови задњих врата (са обе стране) почели да рђају. На другим местима, чак и тамо где је било огреботина и трљања, рђе нема.

Праг је зарђао, браник, изгледа, још није прошао 🙂

У сервису су рекли да „можете да заварите, али не код њих, пошто је у близини цев за гас“.

Аутомобил Ниссан Алмера 1.6 (1999).
Био бих захвалан за сваки савет и сугестију.

Могу да понудим да урадим све по памети за 20000р. са локалним сликарством
ово је дочек Нове године

али не саветујем вам да се бавите вајањем, а поглед неће бити исти, а поузданост није на нивоу

„Новогодишња опција“ - мислио сам да је цена исправнија, наравно, купити комплете за поправку лукова и заварити их
затим професионално осликана
за ово није потребно уклонити резервоар, довољно је раставити врат за пуњење
било би лакше детаљније описати поступак уз живо испитивање оштећења

То је управо опција коју вам нудим.

ако желите вековима - замените га комадом од демонтаже.Комад прага + крилни лук (крило) коштаће 3000-7000 рубаља.

Замена ће нас коштати 7000р.,
префарбавање ће нас коштати 4000р.

Проналажење резервног дела је питање једног дана, спремни смо да га пронађемо према подацима о аутомобилу: година производње, модификација

па, 5 година - ово је практично "вековима" ниједан "папа-маше" неће трајати 5 година,

али ако га сварите - све ће бити супер као ново

Купите и заварите лукове за поправку. Нису скупи.

Цена рада за 1 крило = 3.500 рубаља. (калај) + фарбање крила и отвора = 7.500 рубаља.

На 11-годишњем 2105, урадио сам то на следећи начин. Између осталог, била је и таква рупа:

Прво, потребна вам је топла гаража (зими). Сада о процесу.

1. Бушилицом са млазницом у облику крунисане металне четке потпуно уклањамо рђу до отприлике овог типа:

Иначе, са друге стране аута је више личило на твој случај, ево резултата чишћења:

2. Сада узимамо фиберглас (неки користе најлонске чарапе, али ја то нећу препоручити), исеците га тако да понавља контуру очишћене „рупе“ са додатком од 1-2 центиметра. Површине око "рупе" су одмашћене алкохолом.

3. Замазујемо стаклопластике посебним аутомобилским епоксидним лепком (двокомпонентни смрдљиви смеће у лименкама), залепимо рупе на место, изгладимо их. Није неопходно одмах покушати да постигнете жељени облик - главна ствар је да лепљена тканина није "закривљена" према споља од оригиналног профила тела.

4. После три сата гледамо резултат. Ако је тканина јако конкавна, поновите поступак преко налепљеног слоја. Други слој ће се лако изравнати. Када лепите други слој, покушајте да тканини дате такав профил да након наношења најмање кита.

5. Чекамо три сата док се не осуши. Затим узимамо двокомпонентни кит, правимо серију. Без размишљања (у супротном ће се смрзнути), наносимо масу лопатицом преко лепљеног фибергласа на начин да поново створимо оригиналну геометрију поправљеног подручја. Дуж ивица тканине треба да „изађете” са китом на метал тако да су ивице тканине добро видљиве.

6. Следећег дана покупимо бушилицу са кружном млазницом, на којој је фиксирана нежна кожа. Површину шмиргламо тако да постане скоро глатка и да прелазак са кита на метал за тело буде минимално приметан (не брусити до фибергласа - само ће се погоршати).

7. Обришимо и одмастимо површину, нанесемо прајмер (користећи конзерву на удаљености од 30-40 цм) у два слоја. Између слојева правимо паузу од 20 минута. Након неколико сати након прајминга, узимамо конзерву боје и наносимо исту боју на поправљено подручје.

мотивација је погрешна. Никада нисам чуо да је неки део замењен пластиком.Само цео детаљ.

Ако мало размислите, сасвим је очигледно да је заварени спој два метална лима нешто поузданији од лепљења. чак и ако се ради о широко рекламираном поксиполу. Чини ми се да ће заковице бити јаче од епоксидног / полиестерског лепка.

Не знам шта су посебне аутомобилске смоле, делим их на епоксидне и полиестерске. Чини се да су први јачи, други као да се брже лече. Епоксид се обично саветује да се обрађује не пре 24 сата од тренутка мешања. Полиестер "устаје" за ред величине брже.

Даље: "Када лепите други слој, покушајте да тканини дате такав профил",
Не морате то да радите.
Чињеница је да при лепљењу фибергласа смола игра улогу само везива, али не и материјала за обликовање. Стога би требало да буде минимум смола, само за импрегнацију стаклопластике (последњи пут када сам лепио браник - због недостатка фибергласа користио сам маскирни завој, неку врсту ваздушне синтетике), али не и за формирање запремине. Смола је, генерално, сама по себи крхка супстанца, тако да у фибергласу није толико смола која "ради" колико пунило.

Има смисла пре наношења првог слоја "фибергласа" савијати жељену површину од нечега, са маргином од неколико слојева. За комад браника, једноставно сам га савио изнутра из металне мреже са најближег грађевинског тржишта. Мрежа са квадратом 5к5мм. А на њему је неколико слојева наведеног материјала импрегнираног епоксидом. После једног дана можете да мељете (иако је смола крхка, али јака, боље је да се меље машином, ја сам „зацрнио“ са диском за чишћење на брусилици. 🙂 па полиестерским китовима довео на нулу. први слој са фиберглас пунилом за покривање великих неправилности, а затим алуминијум или нешто слично.

али се слажем са претходним говорницима да је таква "поправка" сврсисходна за продају. За себе, ипак је боље да заварите закрпу. било исецањем од донатора, или подешавањем делова лима уз накнадно уклањање површине лопатице. Са неискривљеним рукама, биће и поузданији и издржљивији од епоксидних закрпа.

Да, иначе, постоји још једна "кућна опција": исеците оштећене делове, али не заварите закрпе, већ их лемите.

и неке фотографије:
о форми за лепљење: (шрафови се накнадно одврћу, трагови су малтерисани)

о закрпама: лево у процесу (оно што је очишћено практично није било, видљиви су трагови шавова), десно је резултат (занемарите баланс белог, боја је црна. 🙂

прошло је годину и по дана, док (уф * 3) нема рупа.

ПС прагови и кутије су потпуно ампутирани. 🙂

пс. о резервоару за гас. хике у служби једноставно није желео да се петља. На Волги су у сервису направили задњи блатобран и облогу блатобрана, резервоар за гас је отрцано уклоњен за време заваривања, а цеви су одведене у страну.

Потражите услугу која ће се мање смејати која ће уклонити резервоар за гас и пронаћи донатора на растављању.

Па, узећу, јер. урадио само "за себе" једном без искуства и знања.

Од тада, иначе, ауто пролази другу зиму (сада са новим власником) и ова места се не дају.

Како се отарасити рђе на каросерији аутомобила је питање које забрињава већину власника половних аутомобила. Нема много опција, идите у сервис или сами решите проблем. Многи не знају како да се носе са рђом на каросерији аутомобила, па је често једноставно прекрију бојом, али ова метода не штеди дуго, али рђа није фатална, па размислите о начинима да је се решите.

ПАЖЊА! Пронашли смо потпуно једноставан начин за смањење потрошње горива! Не верујете? Аутомеханичар са 15 година искуства такође није веровао док није пробао. А сада штеди 35.000 рубаља годишње на бензину! Опширније"

Наравно, најисправније и кардинално решење у борби против корозије била би замена целог дела, међутим:

• Дешава се да се такав део не може добити, или његов трошак прелази разумне границе, али увек желите да уштедите новац;
• Стога ћемо сада схватити како да елиминишемо рђу на каросерији аутомобила сопственим рукама;
• Постоји неколико начина, и сви су прилично напорни;
• Савремени аутомобили имају поцинковану каросерију, барем већина;
• Ово спречава развој корозије, међутим, са дубоким огреботинама, наборима и чиповима, заштитни слој цинка је оштећен;
• Како се уверите да је каросерија вашег аутомобила поцинкована?
• Довољно је проучити податке о пасошу вашег аутомобила;
• Или врло пажљиво остружите боју са неупадљивог дела тела, не заборављајући да је касније офарбате;
• За аутомобил се не производи каросерија од нерђајућег челика, највероватније је ствар у цени производње, тако да проблем рђе остаје релевантан;
• Неопходно је поштовати мере безбедности, користити заштитне наочаре и гумене рукавице приликом извођења каросеријских радова како бисте избегли контакт са хемикалијама на телу.

Ако је тело на неколико места захваћено рђом, пре почетка рада потребно је добро опрати ова места ауто-шампоном, а затим:

• Након што се кућиште осуши, сва проблематична подручја морају се третирати грубим брусним папиром или користити металну четку;
• Не препоручује се употреба брусилице, јер дискови за чишћење уклањају слој метала;
• За ову процедуру су погодни само дискови са пластичним ђоном;
• Са абразивним точком постављеним на бушилицу, прођите кроз проблематична подручја.

Ако је корозија дубока, па су се чак и појавиле мале рупе, онда делују на следећи начин:

• Уз помоћ конусне четке (препоручује се чвршћа) стављена на бушилицу, рђа се уклања са каросерије аутомобила

Пажња: Употреба абразивних точкова и брусилице није дозвољена - једноставно ћете спалити метал, након таквог чишћења ће врло брзо иструнути.

• Након скидања, можете са сигурношћу проценити колико је дубоко продрла корозија.Очишћено место се издувава ваздухом из компресора, затим морате ставити рефлектор или фењер иза дела;
• Ако се део тела не може уклонити, покушајте да залепите извор светлости позади;
• На местима где су се појавиле рупе, светлеће тачке ће бити видљиве када се спољашње осветљење искључи;

Упутства о томе како зауставити корозију каросерије аутомобила су следећа:

• Најлакши начин је лемљење рупа обичним лименим лемом;
• Да бисте то урадили, потребан вам је чекић лемилица, киселина за лемљење (колофонијум није погодан овде), ПОС-61 лем, грађевински фен за косу такође може бити користан за загревање места поправке када лемилица нема довољно снаге;
• Набавите претварач рђе, не можете без њега.

Пажња: Пре него што почнете да радите са новим лемилом, треба наводњавати врх (његову радну површину).

• Пре почетка рада, место поправке са кроз корозије треба очистити од остатака рђе;
• Зато што се лем неће залепити за зарђалу површину;
• Најважније је да не будете лењи када сте превише лењи да се петљате, а затим се вратите на почетак, где је препоручљиво купити нови део;
• Да бисте уклонили остатке ражи, биће вам потребна шиљаста турпија, или комад сечива за ножеве, или нож са оштрим сечивом и абразивном кожом;
• Груби брусни папир, (зрнатост П60-80) пролази кроз центар рђе (ако није брушен), па се површински слој уклања;
• Затим би требало да издвојите рђу са метала, која је већ појела;
• Да би места била јасно видљива, потребно је да нанесете претварач рђе четком и сачекајте неколико минута;
• Рђа ће потамнити и постати јасно видљива на голом металу.
  у овој фази, шиљати предмети ће вам добро доћи за издвајање трулог метала;
• Процес је најмукотрпнији и дуготрајнији;
• На ова места четком треба стално наносити претварач рђе;
• На тај начин исперете рђу коју сте већ издвојили и видите где треба да се додатно потрудите;
• Након што се место очисти, можете почети да га сервисирате;

Пажња: Када пречник пролазних рупа пређе 2-3 милиметра, више их неће бити могуће напунити лемом, ова метода је погодна када се корозија формира у облику фине мреже.

• Нанесите киселину за лемљење на површину пре него што се осуши, потребно је да нанесете лимени лем са загрејаним лемилом преко целе очишћене површине, где већ постоје рупе од корозије и могу се појавити
• Да бисте боље залепили лимени лем, стално подмазујте киселину која испарава
• Када је метал за тело дебео и снага лемилице чекића није довољна да загреје лим, онда користите индустријски фен за косу или друго лемило

Савет: Лемљење треба обављати на отвореном или у проветреној просторији (или у просторији са принудним издувним гасом), пошто је испарена киселина веома штетна за дисајне путеве, а њен мирис није пријатан.

• Поправка корозивних оштећења каросерије не толерише хаковање, цена непажљивог рада је што ће каросерија поново зарђати и то врло брзо;
• Након завршетка рада, поново проверите светлом да ли још увек постоје рупе;
• Након што је место поправке калајисано и лемљени центри корозије, третиране површине треба очистити од киселине и конвертера који би могао да остане;
• По правилу се перу водом, или мешавином бензина и алкохола;
• Да би се продужио век трајања поправљеног дела каросерије, важно је правилно заштитити од контакта са атмосфером;
• На калајисано место овог дела тела помоћу распршивача нанесите кисели прајмер, а преко њега акрилни прајмер, тек након тога можете да залепите површину;

Важно: Гит се не може стављати на кисело тло, па се ставља акрилни прајмер.

• Ако изненада, приликом брушења кита, имате трљање о метал - нема разлога за бригу, само га поново дувајте киселом земљом и прекријте изложена места акрилом;
• Када завршите са рестаурацијом зарђале каросерије аутомобила, свакако треба да заштитите и задњи део тог места за поправку;
• Потребан услов! У супротном, сав обављен посао ће отићи у воду;
• Постоји много начина за заштиту од корозије, главна ствар је блокирање приступа влаге и ваздуха заштићеном подручју;
• Прва опција је да се полеђина премазује киселим и акрилним прајмерима;
• Друга опција је наношење слоја доброг заптивача, мастике или попуњавања Мовилом;
• Избор опције ће зависити од лакоће приступа третираној површини;
• Ако не можете да пузите помоћу распршивача, покушајте да нанесете прајмер четком, а затим прекријте Мовил-ом, ради поузданости, или сличним средством;
• Сада вам је јасно како обновити каросерију аутомобила од рђе са малим рупама;

Када се већ створи рупа у телу, овде је незаменљив кит или лемљење:

• Овде је најлакши начин да направите и инсталирате закрпу;
• Наравно, ова метода је погодна за рупе пречника не више од 5-7 центиметара, када је рупа већа, свакако је потребно заменити елемент тела, или заваривање;
• Како се ослободити рђе на каросерији аутомобила ако су се рупе већ појавиле?;
• Прво, место оштећења треба темељно опрати, затим очистити, очистити од рђе, као што је горе описано;
• Након тога, закрпа је изрезана мало већа од рупе, од танког метала, прикладна је лимена конзерва;

• Сада вам је потребан исти чекић лемилица, уз његову помоћ морате калајисати површине на спољашњој страни рупе и ивицу готовог закрпа калајем;
• Као флукс, користи се киселина за лемљење или њен аналог;
• На крају ће бити потребно лемити закрпу непрекидним шавом, затим се закрпа са чекићем мора исталожити;
• Очистите избочене ивице грубим брусним папиром;
• Након тога, покријте неисправно место китом, прајмером и бојом;
• Поправка каросерије након рђе може се обавити заваривањем;

• Фластер је угљен-диоксид заварен на тело, међутим, за ово ће вам требати апарат за заваривање (или заваривач са машином), плус вештине заваривача;
• Даља обрада као и код претходног закрпа, чишћење прајмера, кита, брушење кита и фарбање;
• Не заборавите на обраду полеђине.

Желимо вам успех у раду на телу!

Заборавите на казне из камера! Апсолутно легална новина - НАНОФИЛМ, који скрива ваше бројеве од ИЦ камера (које су постављене у свим градовима). Више о овоме на линку.

• Апсолутно легално (члан 12.2.4).
• Скрива се од фото-видео снимања.
• Инсталира се за 2 минута.
• Није видљиво људском оку, не пропада због временских прилика.
• Гаранција 2 године

Каросерија аутомобила је најскупљи део. Али савремена ауто-индустрија нуди каросерије аутомобила таквог квалитета да се „прве ласте“ пропадања могу срести већ у прве две године рада.

Један од најлакших начина да решите проблем, односно успорите његов развој, јесте контактирање специјализованог ауто сервиса. Тамо ће обавити скуп циклус уклањања рђе, од заваривања до наношења боје и лака.

Да ли је могуће поправити тело сопственим рукама, рђу која је "појела" рупу? Разноврсни алати и материјали који се нуде у ауто кућама омогућавају вам да изведете неколико начина да се ослободите перфориране рђе каросерије. Они ће коштати мање од професионалних поправки и захтевати релативно мало времена.

Корозија тела се потпуно елиминише на само један начин - потпуна замена захваћеног дела. Али ова метода је прикладна само у случајевима када је величина погођеног подручја већа од 10 цм у пречнику. Искусни мајстори за поправку каросерије верују да се правилним приступом и употребом специјалних материјала поправљају рупе величине до 8-10 цм.

Да бисте извршили такав рад, неће вам бити потребни посебни скупи алати, али минималне ручне вештине неће ометати. Сваког брижног власника аутомобила занима како поправити корозију аутомобила без прибегавања замени делова каросерије.

Постоји неколико начина да се реши овај проблем, а то су:

• Заваривање - локални приступ борби против рђе, што подразумева присуство посебне опреме за заваривање и искуство са њом;
• Патцх - или "лемљење" - лемљење одговарајућег комада метала лемилом и лименим лемом;
• Мрежа - изградња недостајућег дела дела помоћу посебне мреже. Ради у комбинацији са фибергласом и епоксидном смолом.
• Фиберглас - за стварање вишеслојне круте површине потребан је посебан кит од фибергласа и посебан материјал.
• Кит - ова метода је ефикасна само када се користи подлога на задњој страни дела и аутомобилски кит са дугим спајалицама.
• Закивање је застарела метода и захтева посебан алат (закивач) или чекић и заковице.

Као главни материјал користи се посебна алуминијумска мрежа за закрпе или се бира слична непрофесионална мрежа са малим пресеком. У наше време можете се снаћи са обичном кућном пластичном, металном или тканином.

У припреми је неколико одговарајућих комада. Развлачењем једног од њих са унутрашње стране дела и обликовањем дела који недостаје, мрежица се причвршћује помоћу траке за маскирање. Епоксидна смола се наноси слој по слој на мрежицу.

Сваки слој треба добро да се осуши.Дакле, морате поновити са следећим комадом мреже. И тако затварамо док се не добије тврда површина.

Из овог материјала можете направити не само фрагмент, већ и цео део. Редослед радњи је исти као код мреже (рупа за рђу на каросерији аутомобила је запечаћена), али помоћу фибергласа. У ствари, ствара се оквир елемента који недостаје.

Уклањање корозије тела могуће је само ако се поштује одређени редослед радњи у овом процесу. Упркос разним методама за поправку корозије уради сам, возач треба да зна шта да ради са корозијом каросерије на почетку рада. Сложеност самог посла зависиће од општег стања каросерије аутомобила.

За почетак, потребно је очистити површину која је подложна корозији тако да постоји чист комад метала без трагова корозије. Ако то није могуће учинити пажљиво, оштећени фрагмент се исече.

У свакој опцији за поправку од корозије, сва очишћена подручја су прекривена киселим или епоксидним прајмером.

Од одговарајућег комада метала (за поправку каросерије од корозије потребан је метал дебљине 0,8 мм) прави се закрпа 2-3 мм већа од пролазне рупе. Ако је могуће, фластер се наноси на полеђину дела тела, а уз помоћ заваривања се опари тачкама по контури са предње стране.

Ни у ком случају не би требало да заварите непрекидним шавом, како не бисте водили и затегли метал.

Места заваривања се чисте у равни са површином за поправку. Испоставља се депресија, која се затим изравнава помоћу аутомобилских китова.

Принцип рада је исти као код заваривања, али уместо метала 0,8 користи се лим (на пример, изрезан испод лима). Закрпа је исечена мало више од места поправке. Уз помоћ снажног лемилице и калаја лемљење, закрпа је лемљена континуираним шавом.

Избочено лемљено подручје на аутомобилу може се мало утопити чекићем, али то ће отежати даљи рад са китом, па се мора поштовати пажња и тачност.

За такве поправке користи се само специјални аутомобилски кит од фибергласа. Почевши од велике (почетне) и завршавајући са малом (завршном) фракцијом. Да бисте то урадили, дефинитивно ће вам требати подлога (на пример, комад абразивне коже).

Радне површине морају бити одмашћене и премазане киселим или епоксидним прајмером и остављене да се осуше. Након прајмера, кит се наноси у слојевима. За лепљење материјала угрожавају се абразивним брусним папиром (Х 120-150). Површина се поново одмашћује и кит се наноси у танком слоју.

Сваки слој се темељно суши од 30 минута до неколико сати, у зависности од дебљине и температуре ваздуха. Осушени кит се утрља абразивом, изравнавајући границе насталог ореола.

Резултат је равна површина за наношење прајмера и боје.

Дебљина слоја аутомобилског кита не би требало да прелази 2 мм. Дебљи слојеви ће узроковати пуцање материјала.

Који год начин да се изврши поправка кроз корозију каросерије, свакако ће бити потребни козметички фарбарски радови да се то заврши. Ово укључује наношење слојева површине за поправку са неколико врста пунила за аутомобиле.

Сваки слој се осуши и трља абразивима. Након тога, површина се грундира епоксидним прајмером, затим изравнава. Након тога се наноси премаз боје.

Фарбање аутомобила или његових делова захтева посебне вештине, па је најбоље то поверити професионалцима.

Кроз корозију је критичан недостатак. Од стања тела зависи не само изглед и поузданост аутомобила, већ и сигурност његовог власника.Због тога је препоручљиво редовно прегледати каросерију и вршити превентивни антикорозивни третман.

Наравно, најисправније и најрадикалније решење за уклањање корозије на делу каросерије била би замена зарђалог дела новим. Али постоје опције да једноставно не можете добити такав део или његова цена прелази све разумне границе, а сам центар корозије није много велики.
Ако је то ваш случај, онда читајте даље.

Постоји много начина да се носите са корозијом тела, али суштина је отприлике иста и сви су прилично напорни. Описаћу вам једну од њих, покушаћу довољно детаљно, ако нешто није јасно, напишите питања испод у коментарима.

Уклањамо корозију каросерије и затим га штитимо у неколико фаза.

Прва фаза је грубо чишћење корозивног места

Уз помоћ четке, по могућству оне најчвршће која се носи на бушилици или винилном кругу, уклања се слој боје, земље и зарђали каменац.

Пажња! Немојте користити абразив као што је брусилица - она ​​прогоре метал и онда ће на овом месту врло брзо иструнути.

Сада можете проценити проблематичну област, колико је дубока корозија и да ли постоји корозија дела. Да бисте то урадили, издувајте очишћено место ваздухом из компресора и поставите фењер или рефлектор иза делова. Ако је ово део који се не може уклонити, покушајте да залепите извор светлости позади.
Овде је главни трик да видите светлост у облику тачака на местима где могу бити рупе. Искључите спољна светла ако је потребно. Нема корозије - одлично, постоји - мораће да се елиминише.

Друга фаза - уклонити кроз корозију

Најлакши начин је лемити рупе од корозије лименим лемом. За ово ће вам требати:

• моћно лемило (постоји у облику секире или пегле),
• калај-оловни лем (обично ПОС-61),
• флукс (киселина за лемљење - претварач рђе, обично на бази фосфорне киселине, такође је погодан у овом својству),
• и евентуално грађевински фен за спољно загревање места поправке, ако снага лемилице није довољна.

Пажња! Пре рада са новим лемилом, његов врх (радну површину) треба калајисати.

Пре него што почнете да лемите место за поправку корозијом, требало би да уклоните сву преосталу рђу, јер се лем неће лепити за рђу. И овде је најважније да не будете лењи - ако лењост, онда се враћамо на почетак чланка, где сам саветовао куповину новог дела.

Да бисте уклонили остатке ражи, биће вам потребни разни једноставни оштри алати и абразивна кожа. Једноставни уређаји су шиљаста турпија или комад металне тканине или нож са оштрим врхом.

Ходајући грубим абразивним брусним папиром, на пример П60-80, дуж центра рђе, уклонићете површински слој рђе. Сада треба да уклоните или, тачније, издвојите рђу са метала у који је већ нагризла. Да би ова места била јасно видљива, четком нанесите претварач рђе и сачекајте неколико минута. Укорењена рђа ће поцрнити и постати јасно видљива на белом металу.

Овде ће вам требати све врсте шиљастих предмета да бисте издвојили трули метал. Покажите своју машту!

Овај процес је најзаморнији и дуготрајнији. Редовно перите ова подручја четком која садржи претварач рђе. На тај начин ћете опрати рђу коју сте откинули и видећете где је потребно више труда.

Дакле, место је очишћено, почињемо сервисирање места за поправку.

Пажња! Ако пречник пролазних рупа прелази 2-3 мм, онда их највероватније нећете моћи попунити лемом. Због тога је ова метода прихватљива када се поправи низ корозије у облику фине мреже. У супротном, комад метала треба заварити.

На површину наносимо флукс, у нашем случају то ће бити претварач рђе на бази фосфорне киселине, а док се не осуши, нанесите слој лименог лема преко целе површине загрејаним лемилом, где могу бити рупе од корозија.
За боље пријањање калајног лема, стално подмазујемо испаравајућу киселину (флукс). Ако је метал довољно дебео или велика површина подручја поправке, а снага једне лемилице није довољна да се загреје, онда користимо фен за косу или другу лемилицу да помогнемо.

Лемљење је најбоље обављати на отвореном или у проветреном простору, јер киселина, која је веома штетна за дисајне путеве, испарава, а мирис није пријатан.
Ова фаза је прилично мукотрпна и не толерише хакерски рад.
Када завршите, проверите светлом да ли су остале рупе.

Место поправке је калајисано и сви центри корозије су залемљени. Површине третиране претварачем рђе треба очистити од остатака киселине. Ово треба да се уради у складу са упутствима на етикети за ваш претварач рђе. Обично је ово прање водом или мешавином алкохола и бензина.

Трећа фаза - штитимо место поправке

Како би се продужио радни век овако поправљеног дела каросерије, он мора бити правилно заштићен од штетних атмосферских утицаја.
Да би се то урадило, на голи метал и калајисано место дела тела наноси се кисели прајмер помоћу распршивача, а затим акрилни прајмер.
Сада можете китовати.

Запамтити! Не стављајте кит на кисело тло!

Ако се у процесу брушења кита појави мало трљање до метала - у реду је, непосредно пре последњег грундирања акрилом, поново "дувајте" ова места киселим земљиштем.

Па, у закључку читавог процеса уклањања корозије са каросерије аутомобила, потребно је заштитити полеђину места поправке. Ово је обавезно! У супротном ће цео овај процес који сте направили вашим рукама отићи у воду.

Постоји много начина за заштиту метала од корозије, главна ствар је осигурати да нема приступа влази. Да бисте то урадили, можете премазати киселином и акрилним прајмером, нанети заптивач, мастику или испунити мовилом или сличним материјалом.

Начин заштите, наравно, зависи од лакоће приступа месту поправке. У идеалном случају, наравно, требало би да буде прајмерисан.
Ако не пузите до овог места помоћу прскалице, покушајте да нанесете прајмер четком. Треба имати на уму да је наношење прајмера четком нижег квалитета заштите него ваздушним кистом. Због тога је након таквог прајминга пожељно применити другу заштитну композицију попут Мовил-а или његових аналога.

Црвени напад под називом рђа нервира многе возаче. Што је каросерија аутомобила горе заштићена од корозије у фабрици (галванизација), власници ће чешће морати да улажу напоре да елиминишу црвене мрље. Штавише, непожељно је одлагати ликвидацију, јер се временом штета на металу само повећава. Као резултат тога, за шест месеци ћете морати да потрошите много више времена и новца него данас. Дакле, шта је потребно за уклањање рђе и печурака сопственим рукама и како их уклонити без штете по тело.

Рђа је оксидација метала, која се јавља под утицајем ваздуха, воде и статичког електрицитета. Стога је главни разлог за његову појаву оштећење боје каросерије аутомобила. Микропукотине и физичка оштећења омогућавају да ваздух и влага дођу до пегле. Стопа деструктивног утицаја зависиће од степена заштите самог тела и агресивности околине. То посебно важи у зимском периоду, када се на нашим путевима појављује много хемикалија.

Горе наведени фактори директно утичу на облик, боју и дубину корозије. Народ их различито назива: „шафран печурке“, „бубе“ или једноставно „зарђале флеке“, али имају исту суштину (различит је само степен запуштености). Једно место рђе је лакше решити него много малих црвених тачака. Ово последње обично указује на лош квалитет метала или неуспешну поправку каросерије. Укупна површина обраде ће бити већа. Штавише, ове тачке се чешће шире у дубину, а не у ширину. Мехурићи од боје такође сигнализирају потребу за уклањањем корозије која је почела да се развија испод боје.

Рђа добро напредује на местима повећане изложености страним предметима: песак, прљавштина, камење.Хауба пати од ситног камења испод гума других аутомобила, лукова точкова од сопствених "емисија" (успут, широке нестандардне гуме или фелне доприносе великој штети). Прагови аутомобила су такође међу првима који труну због непосредне близине „агресивног окружења“, плус неуспешни излази на ивичњак погоршавају ситуацију.

Упознали смо се са разлозима и местима, пређимо на методе за исправну елиминацију. Постоје две методе које се разликују по начину уклањања рђе:

1. Машински - чишћење, грундирање, глетовање, фарбање.
2. Хемијски - претварачи рђе или комплети за цинковање метала.

Не можете без прве методе ако је рђа снажно угризла у метал. Затим је потребно потпуно елиминисати трагове корозије док не остане чисто гвожђе (идеално сјајно). Ово може захтевати додатне алате и алате, о којима ћемо говорити у наставку у упутству корак по корак.
Друга опција је погодна за тешко доступна места. То могу бити кривине на дну аутомобила или унутрашњост лукова, које је тешко обрадити механичким путем. У зависности од агенса, рђа након хемијског третмана може се претворити у пену (потребно је испрати водом и осушити површину) или се стврднути и прекрити заштитним слојем погодним за фарбање. Обавезно прочитајте упутства и препоруке за употребу хемије пре куповине.
Пре него што почнете са радом, покушајте да процените степен оштећења тела и процените да ли можете да киселите штету само хемикалијама. За позитиван резултат потребно је да „живо“ гвожђе остане након почетног чишћења. Ако постоје рупе или је коначна дебљина метала након обраде премала, онда ће бити потребна озбиљнија поправка каросерије, односно у почетку ће сва ова подручја морати да се поправе помоћу заваривања или кита од фибергласа.

Идеална опција је фосфорна киселина. Нанесите танак слој на камилину, сачекајте 10-30 секунди, обришите сувом памучном подлогом. Једе рђу, формира фосфатни филм, који се не плаши воде и инертан је.

Максим Леонов

Већ сам пробао ортофосфор - ово је још увек старомодан метод, обрадио сам оно што сам очистио. (Колико ја знам, сви ти инхибитори и конвертори су исти, само у разнобојним боцама). Заиста, скоро очишћене површине, ово смеће елиминише остатке рђе. Али нетакнути, да тако кажем, фротирни шикари корозије не реагују посебно на то. Дакле, они ће мало зашиштати, потамнити, пребледети и остати на месту.

Данас, за магију претварања рђе у чист и бели метал, они више не горе на ломачи, међутим, такође не долази до чудесне трансформације. А вредни бодибилдери настављају да брусе, нагризају, лепе, обрађују филом... И све са разлогом - јер не можете да га извучете без потешкоћа.. Немогуће је, знате, трљати крпом и прерасти – не бива. Па видео, Шура, видео...

Ако се придржавате упутстава и одвојите време, можете заборавити на рђу на вашем аутомобилу на 1-2 године (барем на третираним подручјима). Рад се одвија у фазама:

1. припрема свега што је потребно;
2. почетно чишћење оштећеног дела тела;
3. одмашћивање и грундирање;
4. фарбање и лакирање.

За рад ће вам требати:

• алат за брушење и брусни папир,
• средство за уклањање рђе,
• растварач,
• антикорозивни прајмер,
• боја каросерије и безбојни лак (у лименкама),
• ако је потребно, аутомобилски двокомпонентни кит (са учвршћивачем).

1. Можете се борити против рђе помоћу пескаре, брусилице са брусним точком, бушилице са посебном млазницом или је отрцано, али увек доступно - рукама и брусним папиром.

   

   Рад се може обавити ручно или уз помоћ специјалних машина

   Главна ствар је да радите пажљиво и полако. Не би требало бити дубоких огреботина и грубих прелаза. Покушајте да добијете полирану површину са глатким капљицама.

   

   Бугарски је често у арсеналу возача

   

   Слој по слој, оштећени лак се уклања и накнадне зоне оштећења се обрађују

   

   Дуготрајност резултата зависи од темељности рада.

   

   Универзалне врсте китова, чудно, још увек нису погодне за све врсте каросерија аутомобила

   Наноси се у неколико слојева и сваки је полиран до глатког стања. Ваш циљ је да затворите сва удубљења и постигнете савршено равну површину након завршетка радова.

   

   За рад ће вам требати неколико врста брусног папира.

   

   Не штедите заштитну опрему, посебно ако радите први пут

   Филм, новине и трака за маскирање су савршени за ово. Ако радите на отвореном, водите рачуна о смеру ветра.

   

   Уверите се да прашина и друге абразивне честице не доспеју на третирану површину.

   

   Сликарски рад захтева минималне вештине!

   

   Резултат није увек као на фотографији, често је потребно дорадити и отклонити недостатке