Поправка стартера кинеског скутера уради сам

Покретање мотора скутера је једноставно: притисните дугме које активира електрични стартер скутера. Али шта ако извршите притисак на њу, али све безуспешно? Или ако се радилица окреће, али брзином ветрењаче?

Не играј се погађања
Најједноставније је да контактирате пријатеља који поседује исту врсту "столице", а да проверите, замените свој стартер његовим радником. Ако постоји такав пријатељ. Ако не, мораћете да напрежете сопствене завоје: стартер је несагорела сијалица у показивачу правца. Обично је разлог неактивности „квар“ у његовом електричном колу. Како проверити сваки прикључак и изолацију, писао је „Мото” у броју 7-03. Шта ако је разлог другачији? Лансер треба поправити.

Како је то уређено? Ово је један од типова ДЦ електромотора: унутар кућишта се налази арматура, склоп четкице и статор (погледајте илустрације). Сидро је група намотаја (калемова) равномерно распоређених око ротирајућег централног вратила. Они су повезани са цилиндричном „млазницом“ на осовини (колектору), сачињеном од бројних бакарних плоча-сегмената, изолованих једна од друге и од осовине. Два контакта бакра-графита су притиснута на сегменте - четке, кроз које се напон примењује на намотаје. Два трајна магнета (статор) су фиксирана унутар кућишта стартера, формирају магнетно поље, које, у ствари, изазива ротацију арматуре.

То се дешава овако. Притисните дугме - примените "плус" снагу на једну од четкица (друга је стално повезана са "минусом" кроз оквир скутера). Чим се појави струја у намотајима арматуре, челична језгра калемова постају магнетизована; жица је намотана тако да се поље арматуре „одбија“ од магнета статора. Осовина нема где да иде - она ​​ће се окренути и четке ће доћи у контакт са следећим паром сегмената арматуре. Затим ће се процес поновити. То је као замах: замахујући њима, сваким следећим замахом повећавате брзину и енергију. У почетку је ваше бацање лако зауставити, али ускоро, покушајте, стани на пут - одлетећеш! Дакле, беби стартер, након што се одврне, успева да помери и окрене ручицу.

Пример увртања жице за четкицу: А - исправно; Б - претесно
увртање може спречити да се четка слободно креће.

Сада одредите шта то спречава. Демонтирајте стартер и очистите га споља (обично се налази тако да има довољно прљавштине на телу). Отпустите завртње који причвршћују статор. Сада - пажња! Када скидате кућиште, чврсто држите осовину арматуре у предњем поклопцу. Статички магнети су изузетно јаки - ако повуку анкер за собом, склоп четкице може да се оштети (барем ћете изгубити опруге четкице, али покушајте да пронађете замену за њих). Стога, након што сте компетентно "распарчали" стартер, пажљиво уклоните сидро са поклопца. Раставите склоп четкице, али не додирујте позитивни контакт и њен струјни вод - чврсто је уграђен у поклопац. Обришите све делове стартера штапићем намоченим у алкохол - то је то! Ацетон-бензин и слични растварачи ће оштетити пластику у конструкцији и изолацију намотаја арматуре. И не остављајте ни грам прљавштине унутар стартера: то је прашина од четкица и проводљива је. Ако трепнете, није вам ни сат времена да изазовете цурење струје или чак кратак спој.

Уверите се да су сви делови нетакнути и у добром стању: четке нису одломљене на ивицама, слободно се крећу, али без изобличења, у водећим бунарима, висина од радне површине до жице је најмање 3 мм. Ухватите жицу и четку, лагано повуците склоп - ретко, али се дешава да су лоше причвршћени једни за друге.Лако је вратити снагу: испустите мешавину лепка Момент са прахом из оловке у отвор на четкици - и можете ставити жицу на место. Наишли сте на контакте који су служили сврси? Ни то није проблем! На њихово место је дозвољено уградити четке, на пример, из бушилице (избрусити димензије до жељене величине). Приликом избора "донатора", главна ствар је да је пречник његовог колектора близу стартера. Ова величина одређује тврдоћу (читај - отпорност на хабање) контактног материјала. Приликом монтаже четкица на местима, не увијајте њихове жице превише чврсто, штавише, мало их опустите како не би стајале на колац и не ометале кретање четке у вођици.

Опруге, наравно, морају бити нетакнуте, калемови нису заглављени. Висина "спирале" је најмање 9-10 мм. Неколико милиметара који су сјели можете "развеселити" лаганим растезањем калемова. Али поузданије је овако: залепите пластичну заптивку на носач опруге (дебљина - величина скупљања). Замена поквареног дела, ако није могуће пронаћи оригинал, намотајте га са опруге хемијске оловке. Мораћете да петљате: направите бланко за намотавање, запалите жицу пре почетка рада и поново загрејте готов део и охладите га у моторном уљу.
Почните да проверавате ротор прегледом намотаја. Намотаји су постали црни, изолација је угљенисана и осећа се оштар мирис паљевине - то значи да је сидро "завршило". Штета, али ако не можете да нађете замену (нови или половни радни део), „ударате“ на замену за стартер.

Још једно могуће оштећење које није видљиво споља је распад изолације намотаја на уземљење. Индиректни знак: са добром батеријом и струјним кругом, стартер једва окреће радилицу. Процедура испитивања је следећа: контролна лампа од 220 В не би требало да светли када је повезана на мрежу преко било које колекторске плоче и арматурне осовине. Али ако нисте искусан електричар, поверите тест специјалисту. „Двеста двадесет“ је довољно да очи убију слона! Не остављајте скутер "сироче".

Да ли сте успешно прошли ову фазу? То значи да се летаргија стартера крије у оксидацији (сагоревању) колектора. Узмите фино зрнасту кожу са стакленим премазом, омотајте је око чвора и глатким (кружним и без притиска!) Уклоните оштећени слој метала. Непотребно је довести површину до „огледала“, довољно је да на сегментима нема храпавости веће од 0,3 мм.

Постоји још једна ствар: покотсанние четке обавијају метал сегмената један на другом и на крају затварају намотаје заједно. Хајде, сети се шта одређује брзину одмотавања сидра? Исти је број калемова! „Вратите их на место“ чишћењем жлебова за раздвајање. Приметили смо да се колектор љуља на осовини - обавезно га поправите капљицом лепка (истог "Момента"), иначе ће се жице намотаја ускоро покварити.

Остаје да проверите "снагу" магнета статора: уметните челичну шипку унутар кућишта, рецимо, одвијач. Ако га уопште није лако држати у центру рупе (одмах се залепи за магнете) - наручите.

Замена или нормализација истрошености, саставите мотор обрнутим редоследом. Будите пажљиви са склопом четкице: са еластичним плочама (дебљине 0,4-0,6 мм) максимално потопите обе четке у бунаре и уметните колектор на своје место дуж ових „водичица“, али без притиска. Ако вас ђаво вуче да "закуцате" сидро, припремите нове четке! Подмажите "реп" осовине, насупрот колектора, ватросталном машћу, али само мало. И обратите пажњу на заптивку "поклопца тела". На најмањи наговештај пропуштања споја, замените заптивку, иначе ће се све што је унутра „лизало“ ускоро зачепити прашином са пута.
Саветујем вам да извршите контролу поправке „излаза“: учврстите стартер у шкрипцу (не оклевајте!) И повежите га са акумулатором преко амперметра. Струја празног хода (како се назива овај начин рада) треба да буде у опсегу од 6-7,5 А. Сада блокирајте ротацију арматуре (немојте оштетити зупце зупчаника!) И укључите стартер на неколико секунди. Струја би требало да се повећа на 16-18 А.Значајно одступање од дате вредности у било ком правцу ће значити да сте „зевали“ један од описаних кварова. Пронађите и елиминишите га.

Поред електромотора, стартер има и механички део, назива се прелетна квачила. Његова сврха: прво, за пренос обртног момента са арматуре на радилицу - то се изводи помоћу пара зупчаника. Друго, након покретања мотора, одвојите сидро од радилице. Стартер је дизајниран за краткотрајан рад (не више од 10-15 секунди по старту). Наставите да окрећете мотор скутера - старт ће се распасти за неколико минута. Да не бисте налетели на овако нешто, уверите се да је квачило у добром стању. Уклоните га из кућишта стартера (ако је скутер 80-90-их) или из ЦВТ преграде (модерни модел). Окрените погонски зупчаник у смеру супротном од казаљке на сату - требало би да се креће дуж осовине (у аксијалном правцу) без везивања. Отпустите зупчаник - радно квачило је "дужно" да се врати у првобитни положај без одлагања.

И још нешто: протресите квачило - унутра ништа не сме да звецка. Ако приметите било шта од овога, раставите и поправите механизам. Лагано одвојите и уклоните причврсни прстен, затим потпорну подлошку и повратну опругу са ослонцима. Одврните зупчаник са осовине. Кварови могу бити узроковани: контаминацијом зуба осовине и зупчаника, згужвавањем или ломљењем опруге, заглављивањем центрифугалног механизма. Већ знате како да "третирате" извор. „Стврднулу” маст уклоните растварачем (овде су погодни ацетон, бензин итд.), као свежу користите маст и ватросталну маст. Оштећени опружни "прстен" центрифуге може се заменити сличним - сличног пречника, позајмљеним од аутомобилске уљне заптивке. Приликом састављања, уверите се да је причврсни прстен јасно постављен у жлеб осовине и „затворен“ са потпорном подлошком.

И посебан случај покретача импотенције. Спојница за прелазак уграђена у одељку варијатора може зауставити ротацију електромотора ако га поклопац одељка сам захвати. О, често несрећни механичари заборављају да између поклопца и картера треба да постоји заптивка прописане дебљине, а не да је уопште одсутна. Уредништво се захваљује техничком центру Мото-Хелп, Москва, на помоћи у припреми илустрација.

Провера изолације намотаја арматуре (А), чишћење колектора (Б), провера изолације између сегмената и масе (Ц).

Демонтажа и поправити стартер за скутер

Уобичајеним покретом окренуо је кључ за паљење, притиснуо дугме за покретање ... И тишина. Поново покренут - стартер не оре.

Ако притиском на дугме стартера чујете краткотрајно необично звецкање и мотор се не покреће, онда највероватније није стартер - батерија је само „мртава“. Симптоми квара стартера су различити: када се притисне дугме за покретање, чује се један метални клик контаката релеја стартера, али га не прати бука мотора. Шта да радим?

Укључите прву брзину и са притиснутим квачилом, гурајући мотоцикл напред-назад, притисните дугме за покретање. Ако мотор ради, можемо закључити да постоји слаб контакт између четкица угљеничног струјног колектора и колектора. Прашина је пала између делова за трљање (четкица колектора), услед тога је дошло до варничења и формирао се нека врста диелектрика. Када је мотоцикл гурнут напред-назад, приликом клизања четке су нашле контакт - и стартер је радио.

Овакав начин покретања мотоцикла помоћи ће ако је "болест" у раној фази. Међутим, неизбежно ће доћи тренутак када мотор неће бити узбуђен.

Хајде да размотримо поправку неисправног стартера користећи Хонда КСР250 Баја као пример. На срећу, на мотоциклу нема облоге, а део који нас занима је лако доступан (фотографија 1).

За рад ће вам требати: кључеви - утичница "за 12" и "10", отворени - "за 7" и "10". Инсталирајте уређај на постоље. Да бисте дошли до стартера, демонтирајте издувну цев. Да бисте то урадили, одврните четири матице на прирубницама млазница (слика 2, 3). Довољно је отпустити вијак на стезаљци.

Одврните два вијка на уљној линији и причвршћивање кућишта стартера на кућиште радилице (слика 4). Одвојите терминал на стартеру. Лагано ударите чекићем (кроз дрвени блок) кућиште стартера (слика 5) - тако да се клинови осовине арматуре одвоје од зупчаника слободног хода (слика 6). Скините стартер са оквира кроз леву страну.

Отварање стартера. Уклоните два вијка (слика 7). Оба поклопца кућишта се скидају, арматура лако излази из ротора (то је трајни магнет). Будите пажљиви и опрезни: немојте збунити редослед подложака на осовини арматуре!

На фотографијама 8 и 9 јасно се види прљавштина која је завршила стартер "неуништиве" Хонде: колектор је био прекривен диелектриком, ламеле (прорези у ротору) су биле зачепљене прљавштином, четке колектора се једва померале у утичницама.

Репаир. Избрусите колектор брусним папиром (фино гранулат), очистите ламеле чистим стругачем од листа тестере (слика 10). Оперите сидро у чистом бензину (слика 11). Такође „окупајте“ поклопац кућишта угљеним четкама, посебно пажљиво третирајте игличасти лежај у другом поклопцу свежим бензином (слика 12).

Скупштина. Игличасти лежај је подмазан моторним уљем током рада мотора, али га подмазујте истим моторним уљем током монтаже. У поклопцу кућишта са стране четкица је уграђена метално-керамичка чаура - закуцајте је машћу (Цастрол ЛМКС).

Повежите све делове - подлошке, о-прстенове (инсталирајте их редоследом којим су постављени на фотографији 13). Немојте збунити са које стране је кућиште статора спојено са поклопцем у којем се налазе четке, за то постоји посебан жлеб на кућишту (види се на слици 9) и реципрочна избочина на поклопцу (налази се у фотографија 8). Ако је заптивни гумени прстен (требало би да их има два) на кућишту статора поцепан и нема замене, можете користити заптивач (а морали смо да га употребимо). Затегните делове стартера завртњима. Проверите да ли се сидро помера у телу? Ништа се није заглавило?

Инсталирајте стартер на мотоцикл. Обавите све операције описане у растављању обрнутим редоследом.

Детаљан опис демонтаже и поправке стартера на 4-тактном мотору од 50 кубика 139кмб скутер Супер Спорт Ацар

Ако скутер не почне са електричним стартером, можете брзо проверити његову исправност на следећи начин. Позитивну жицу је потребно повезати директно на сам стартер а негативну на кућиште стартера (за потпуну сигурност, како би се елиминисали губици струје негде у колу). Ако је стартер "тихи" - потребно га је уклонити.

Приступ њему на мотору 139кмб скутер Супер спортски аутомобил може се назвати слободним. Требаће вам насадни кључ (кратки) или кључ са 10 капица јер вијци могу мало да се залепе, као што сам ја урадио. Прво морате да одвојите утични конектор са релеја стартера,

затим одврните два вијка (негативна црна жица је погодна за леву) и, мало замахнувши руком, извадите стартер из утичнице блока мотора. Тешко уклањање обично узрокује заптивни гумени прстен, који је пожељно не изгубити. У будућности, жица се може одвојити од стартера (или можете једноставно уклонити терминал са стартера без ископчавања утикача, али како се касније испоставило, ово није најбоља опција) држећи терминал прстима и повлачењем то мало из утичнице.

Затим одврните два танка дуга шрафа који држе половине стартера и, благо одвојивши се, притисните ротор да бисте га уклонили заједно са предњим делом где се налазе четке.

Затим можете уклонити ротор из кућишта четкама.

Спољашњим прегледом утврђујемо стање четкица и колектора ротора. Код мене је све урађено чишћењем четкица и комутатора ротора брусним папиром број 0. Било је мало опекотина и малог хабања четкица, али не толико критично да се мења. После брушења ротора и четкица, све сам опрао у чистом (без уља) бензину, осушио и саставио обрнутим редоследом.Прва монтажа је трајала доста времена због сложености уградње четкица и ротора ... Морао сам да смислим уређај за држање четкица. Носачи не би требало да буду направљени од превише дебеле жице, али је боље направити их од плоча или користити посебне стезаљке.

Након комплетне монтаже стартера, као резултат тога, почео је да ради.

Уношењем текстуалних симбола емотикона у поруку (као што су - 🙂 и 😛) се аутоматски претварају у слике (мора бити размак пре уметања - можете копирати и налепити).
ПРИМЕРИ:
🙂 осмехујући се 😀 смејање наглас :-))) смејати се 🙁 Збуњеност или незадовољство
:-|| Љут, бесан 😉 намигујући 😛 показујући језик :пљесак: браво, пљесните рукама
➡ Удари главом о зид.
Такође можете користити ове ХТМЛ ознаке и атрибуте за свој коментар:

Ако у једном лепом тренутку ваш стартер одбије да покрене мотор, немојте се обесхрабрити, можда га се ипак може вратити у живот. У већини случајева, стартер поквари због разних врста прљавштине или хабања четкица, чак и почетници могу да реше све ове проблеме.

Да бисте били сигурни да је стартер неисправан и да не „жели“ да окреће мотор, можете га прикључити директно на акумулатор (батерија мора да се напуни), ако се слика није променила, стартер је ћути или се лоше окреће, онда је разлог у томе.

Дешава се да приликом поправке на неким моделима скутера забораве да ставе заптивку између поклопца варијатора и мотора, чиме стежу квачило за прелазак (бендикс), што доводи до слабе ротације стартера, како би се искључио овај тренутак, олабавите завртње на поклопцу и покушајте да упалите мотор, ако се слика није променила, онда је узрок стартер.

Овде ћемо данас размотрити такав стартер, где се налази стартер и како га уклонити, прочитајте овде.

Да бисмо раставили стартер, потребно је да одврнемо два вијка на поклопцу стартера и, држећи осовину руком, пажљиво скинемо поклопац.

Унутар поклопца се налазе два трајна магнета.

Након уклањања осовине из кућишта, откривен је први квар: испоставило се да је једна четкица сломљена и њен фрагмент је био унутар кућишта на фотографији означеној црвеном бојом.

Други квар: снажно хабање четкица.

Трећи квар: велика контаминација колектора ротора, да бисмо отклонили овај квар, потребно је да иглом очистимо сву прљавштину између ламела колектора, а затим избрусимо колектор брусним папиром.

Ево какав би крајњи резултат требао бити.

Затим све добро исперемо, најбоље алкохолом, ставимо нове четке (приликом постављања нових четкица, не заборавите да правилно спојите жице у посебне жлебове на кућишту), подмажите чауре у којима се ротор окреће ватросталном машћу и саставите стартер.

Након састављања стартера, препоручљиво је да га проверите, за ово: повезујемо стартер преко амперметра са батеријом и гледамо струју празног хода, требало би да буде приближно иста као на фотографији. Струја празног хода за различите моделе стартера може се значајно разликовати.

Ако вам је након свега урађеног стартер лош, окреће се, загрева, струја празног хода је превисока, онда је највероватније ротор неисправан, који се може заменити новим или премотати.

Ни у ком случају не чистите колектор корундним брусним папиром. Само стакло. У теорији електричних апарата овај моменат је посебно предвиђен - електрични контакти су бакарни, сребро се не може очистити корундним брусним папиром. Боље је са турпијом, турпијом за игле, али не са корундом. Корунд ће ући у колекторски бакар и остати тамо заувек, брусећи четку. Ова појава је аналогна испуштању сапуна у песак и покушају да га исперете. На предавањима о електричним апаратима, наставник нам је то објаснио убедљивим примером: у фабрици Арсенал, за производњу сочива за сочива, бакарном кружном тестером без зуба, за производњу сочива за сочива, дуги стаклени цилиндар је исечен на танке дискове. био је посут дијамантским чиповима.Како се диск троши, његов пречник се смањује, густина дијаманта на периферији диска се повећава - дијамантска мрвица се не уклања, већ се "помера" у центар. Као резултат тога, сечење се чак побољшало.

Ако тражите најбољи садржај као ја, само платите
посећујте овај сајт сваки дан из разлога што нуди квалитетан садржај, хвала

приликом скидања стартера са кинеског ланца потребно је испразнити уље.

Овај сајт користи Акисмет за борбу против нежељене поште. Сазнајте како се обрађују подаци о вашим коментарима.

Ако постоји било каква сумња на неисправност стартера, одмах га скинем са мотора и бацим у смеће. Једноставно немам времена да поправљам овакве ствари. Поготово када је мотосезона у пуном јеку и свако треба брзо да се поправи и крене својим послом.

Али, у посебно ретким случајевима, ипак се хватам за поправку стартера када на поправку наиђе ретки модел скутера за који је тешко пронаћи резервне делове или када се накупи неколико неисправних стартера од којих онда склопим један.

Сама по себи, поправка или дијагноза није посебно тешка, чак и за почетника. И углавном ће се састојати од растављања, прања, провере, чишћења радних површина делова и склапања. Али нећемо журити да то поправимо. Почнимо боље са општим питањима, а ми ћемо се дотакнути теме поправке на самом крају чланка.

Проналажење стартера на мотору скутера је врло једноставно: уклоните предњу пластичну хаубу мотора и кутију седишта, прегледајте мотор и пронађите на њему мали цилиндрични део (као на слици) који се налази окомито на уздужну осу мотора на који се уклапа дебела струјна жица - ово ће бити стартер.

На већини модела скутера, стартер је монтиран на врху мотора одмах иза цилиндра. У ретким случајевима, стартер се поставља испред или испод мотора.

Ако се, када притиснете дугме за покретање, стартер не окреће, онда нам ова ситуација можда неће увек рећи о његовом квару. Поред самог стартера, у електрици скутера постоји неколико елемената који контролишу његов рад. Као што су батерија, релеј, дугме за покретање и жице за напајање. А ако бар један од ових елемената поквари, потпуно функционалан стартер неће радити.

Стога, како не бисмо губили много времена и не бисмо касније радили непотребне послове, нећемо погађати, али ћемо то учинити лакше: користићемо метод елиминације: стартер ћемо повезати директно на батерију - заобилазећи релеј, коло дугмета за покретање и редовне жице за напајање, чиме се у потпуности елиминишу кварови у елементима одговорним за рад стартера.

Без скидања стартера са мотора, тражимо терминал за напајање на његовом телу и одвојимо жицу са њега. Уклонимо батерију (напуњену) са скутера, тражимо је, питамо некога или купујемо два комада дебеле бакарне жице. Повежите жице са терминалима батерије. Затим се жица која долази са негативног терминала батерије наноси на кућиште стартера, а друга жица - која долази са позитивног терминала батерије - наноси се на терминал напајања стартера.

1. Ако стартер ради, онда је потпуно функционалан и узрок проблема се мора тражити у релеју, дугмету за покретање или жицама које га напајају
2. Ако стартер не ради, онда квар лежи сам по себи и мора се уклонити, раставити и проверити. Могуће је да се још увек може поправити и уштедети много новца.

Након што смо пронашли стартер и омогућили му слободан приступ, тражимо терминал на његовом телу на који се спаја струјна жица и одврнемо жицу са њега. Затим одредимо где је стартер причвршћен за кућиште мотора, одврните монтажне вијке и уклоните га са његовог седишта.

Вијци за монтажу, у овом случају се налазе на крају кућишта

У овом случају, стартер је причвршћен прирубницом и његови завртњи за причвршћивање се налазе на дну кућишта.

Да би се олакшала демонтажа, на неким моделима мотора постоји посебан технолошки прорез између кућишта стартера и кућишта мотора (у зависности од модела мотора). У њега убацујемо равни одвијач и отпуштамо стартер са њим.

У стартерском уређају, у ствари, нема ништа ново и компликовано од проналаска ДЦ електромотора. Што он заправо и јесте.

Унутар кућишта налази се покретни цилиндрични елемент, који се назива ротор (у колективној фарми - сидро). Изолована бакарна жица је намотана на ротор по строго дефинисаном редоследу, формирајући неколико независних намотаја, кола, намотаја, полова, кола - који су, у ствари, једно те исто. Крајеви сваког од намотаја имају своје излазе независно један од другог у виду ламела (контакта) на колектору.

Два трајна магнета су залепљена унутар главног тела, тачно обавијајући ротор. Сваки од магнета има различите пол у односу један на други Н (север) С (југ). Ко је учио у школи, разумеће ...

Након што притиснете дугме за покретање, електрична струја из батерије ће почети да пролази кроз терминал напајања, четкицу и даље, пролазећи кроз ламеле једног и намотаја ротора - формира константно магнетно поље дуж осе арматуре.

Мислим да није потребно објашњавати да магнетно поље које формира једносмерну електричну струју има другачији поларитет? Дакле, ево о чему говорим. О да, магнетно поље ротора ће почети да интерагује са магнетним пољем трајних магнета и арматура ће одступити за одређени степен. Колектор ће се окренути, следећи пар ламела ће се приближити четкама и ротор ће поново одступити. Тако ће се глатко ротирати док не спустите дугме за покретање.

У стартеру се ништа посебно не може покварити, а сви његови кварови се састоје од хабања, висења четкица и загађења колектора, што се често дешава због уласка моторног уља у кућиште из картера мотора. Треба напоменути да су грешке повезане са контаминацијом комутатора и хабањем четкица типичне за ДЦ електромоторе.

Истрошене четке, као и прљав колектор, спречавају пролаз електричне струје кроз четке до ламела намотаја ротора и због тога стартер престаје да ради. У овом случају, да бисмо вратили перформансе стартера, само треба да очистимо и оперемо колектор и заменимо четке новим или их сами направимо (више о томе касније).

Поред чисто механичких кварова повезаних са хабањем и контаминацијом проводних елемената, постоји и низ кварова повезаних са кратким или међузавојним струјним кругом намотаја ротора, као и са кршењем контакта излаза намотаја са ламелом колектора. и паљење изолације жице.

Све ове кварове карактерише повећана бука и загревање стартера током рада и пад његове брзине. Ако се након чишћења колектора и замене четкица новим, стартер лоше окреће, загрева, зуји, онда највероватније није све у реду са намотајима ротора. Или су запалили, ударили у земљу или су једноставно изгорели. И ту ништа не можете учинити.

Искључујемо вијке који затежу тело, могу бити два, а можда и више, у зависности од дизајна. Прстима стегнемо осовину која вири из кућишта и што је могуће пажљивије и спорије одвајамо половине кућишта.

Извадимо ротор из кућишта и пажљиво прегледамо колектор и четке. Ако је колектор прљав, онда се мора без грешке очистити и опрати чистим бензином.

Четке у нормалном стању не би требало да буду краће од 5-6 мм.

Ротор постављамо на чисту површину, најбоље дрвену, и било којом одговарајућом иглом очистимо прљавштину између ламела колектора.

Након скидања, узимамо комад непуне тканине, темељно га навлажимо у чистом бензину, омотамо га око колектора и почињемо, такорећи, да скролујемо колектор ротора у њему.Није потребно снажно трљати колектор, довољно је само да га оперете од прљавштине до приближно истог стања као на фотографији.

Са колектором ротора нема проблема: очистили су га, опрали, осушили и то је то. Али шта је са истрошеним четкама? Нема их у продаји и никад их није било, а нови стартер је веома скуп, шта да радим? Постоји излаз: направите четке сами, или боље речено, не радите, већ их преправите од других.

За производњу нових четкица идеалан је сет нових четкица за династартер совјетског скутера "Мрав". Такав комплет кошта само 150 рубаља и укључује два пара четкица, довољно за тачно два стартера. Такав сет можете купити у било којој продавници која продаје резервне делове за совјетске мотоцикле. Зашто баш од "Мрава", а не од бушилице, на пример? Зато што су четке од мрава дизајниране за велику струју и веома су отпорне на хабање, а четке од обичних електричних алата су мекане и брзо сагоревају и троше се.

Узимамо четкицу, она је у почетку много већа од оригиналне и брусимо је са свих страна на шмирглу тако да мирно улази у гнездо и истовремено не виси много тамо. У идеалном случају, требало би да покушате да избрусите четкицу тако да седе у свом гнезду што је могуће чвршће и да истовремено хода у њему без и најмањег, чак и једва приметног отпора.

Убацимо нашу свеже млевену четку у утичницу и без грешке проверимо њену покретљивост.

Залемите жицу домаће четке на терминал за напајање

Постављамо наше домаће четке на место.

То је цела тајна и што је најважније - са таквим домаћим четкама, које такође вреде пени, можете потпуно вратити стартер у рад. И за много, много годишњих доба. И ово је већ тестирано на више од једне инстанце. Барем никада нисам добио никакве притужбе на рад стартера са уграђеним четкама од Анта.

Да се ​​не би дуго и заморно надимали уградњом ротора у кућиште - чачкалицама поправите четке од извлачења у гнездима, подмажите осовину ротора неким ватросталним мазивом, уградите ротор у кућиште и уклоните чачкалице. Биће много лакше и брже, и што је најважније, нећете ништа сломити или срушити.

И још нешто: ако се након склапања стартер окреће у другом смеру, урадите следеће: одврните завртње који затежу кућиште и окрените кућиште са магнетима за 180 степени у односу на другу половину кућишта и проблем ће се појавити одлази.

Како уклонити опрему покретану стартером скутера (користећи Хонда Леад као пример)

Пре или касније, сваки власник скутера ће морати да замени каиш, варијаторске ваљке, уљну заптивку радилице, прегледа бендик, итд. На многим скутерима, све ове операције се могу обавити без посебних алата и извлакача.

Посебност локације зупчаника покретаног стартера на скутеру Хонда Леад онемогућава једноставно уклањање ако је потребно.

Зупчаник је обучен на радилицу, која на месту притиска има конусни рез. Приликом затезања матице варијатора, зупчаник се још више притисне на осовину, након чега га је готово немогуће уклонити импровизованим средствима. Чак и ако успете да то урадите, постоји веома велика вероватноћа савијања радилице.

Дакле, како изгледа ова опрема и како је исправно уклонити, размотрићемо даље. Након што сте одврнули поклопац варијатора и саму матицу варијатора (а већ смо размотрили како то учинити), ове делове можете лако уклонити.

1. Радилица. 2. Варијатор (покретни образ). 3. Зупчаник покретан стартером.

За разлику од скутера Хонда Дио и Хонда Тацт, на скутеру Хонда Леад (који сада разматрамо), зупчаник је постављен иза ЦВТ-а. На Дио, на пример, постављен је испред и истовремено је фиксни образ варијатора.

Фиксни образ варијатора скутера Хонда Дио. Истовремено је погонски зупчаник стартера.

Овај распоред ће постати прототип за већину кинеских скутера.

Али да се вратимо на Хонда Леад скутер (разматра се модел АФ-20 или ХФ-05) са мотором од 50 или 90 цц.

Да бисмо уклонили зупчаник, потребан нам је посебан извлакач. Понављам још једном, не покушавајте да га уклоните импровизованим средствима, врло је лако савити радилицу или покварити бендикс.

Зашто покварити? Да, јер постоје супер мајстори који покушавају да га уклоне без скидања погонског зупчаника, отуда и проблем.

Извлакач може бити различитих распореда, све зависи од ваше маште, али принцип његовог рада у овом случају је исти. Требало би да буде нагласак на радилици (исто, пожељно под утицајем 4 шипке одједном, које ће ући у зупчаник), као и хватање зупчаника кроз посебне рупе. Рупе су направљене тако да се лако могу ухватити капама на шипкама.

Дакле, како направити овај исти извлакач. Даћу пример две опције. Опција 1 је плоча која има 3 рупе за спајање на картер, 4 рупе за увртање шипки које ће касније захватити зупчаник и саму осовину која се ставља на радилицу и затеже зупчаник при ротацији. Фиксирање на кућишту радилице не би требало да буде круто, требало би да плута и потребно је само за уједначен положај плоче. Више детаља је приказано на слици:

Затим размотрите другу опцију извлакача.

Шипке (2) су ушрафљене у округлу плочу, која са друге стране има облик навртке и причвршћена је на осовину (3). Плоче на крајевима су у облику печурака да прихвате зупчанике. Трећи део извлакача је навртка (1), која се навија на радилицу скутера и штити његове навоје од оштећења и безбедно фиксира осовину извлакача током померања.

Убацимо вођице у рупе, фокусирамо се на радилицу, окрећемо матицу за извлачење и зупчаник у нашим рукама.

Сада имамо приступ бендик-у (1) и уљној заптивци радилице.

Ова врста уклањања зупчаника ће одговарати сваком мотору са овим распоредом. Ако имате било каквих питања у процесу поправке вашег скутера, постоје потешкоће са имплементацијом ваших идеја за поправку и других коментара, увек можете поставити своје питање или наставити разговор у пољу за коментаре или на форуму нашег сајта.

Такође можете погледати и друге сродне чланке:

Посвећено свим власницима кинеских скутера...

За почетак, желео бих да представим дијаграм ожичења кинеског скутера.

Пошто су сви кинески скутери веома слични, попут сијамских близанаца, њихово електрично коло је практично исто.

Шема је пронађена на интернету и, по мом мишљењу, једна је од најуспешнијих, јер показује боју спојних проводника. Ово у великој мери поједностављује дијаграм и чини га удобнијим за читање.

(Кликните на слику за увећање. Слика ће се отворити у новом прозору).

Вреди напоменути да у електричном колу скутера, као иу било ком електронском колу, постоје заједничка жица. Скутер има заједничку жицу - минус (–). На дијаграму је приказана заједничка жица зелена боја. Ако пажљиво погледате, можете видети да је повезан са свом електричном опремом скутера: фар (16), окреће релеј (24), лампа за осветљење инструмент табле (15), индикаторске лампице (20, 36, 22, 17), тахометар (18), сензор нивоа горива (14), звучни сигнал (31), задње светло/светло кочнице (13), стартни релеј (10) и други уређаји.

Прво, пређимо на главне елементе круга кинеског скутера.

брава паљења (12) или "Главни прекидач". Брава за паљење није ништа друго до конвенционални вишепозицијски прекидач. Упркос чињеници да прекидач за паљење има 3 положаја, само 2 се користе у електричном колу.

Када је кључ на првој позицији, затвара се Црвени и црн жица. У овом случају, напон из батерије улази у електрични круг скутера, скутер је спреман за покретање.Такође спреман за рад је индикатор нивоа горива, тахометар, звучни сигнал, релеј за скретање, круг за паљење. Напајају се напоном батерије.

У случају квара на прекидачу за паљење, може се безбедно заменити неком врстом прекидача попут прекидача. Прекидач мора бити довољно моћан, јер се, у ствари, читаво електрично коло скутера пребацује преко прекидача за паљење. Наравно, можете без прекидача, ако се ограничите на кратки спој црвена и црн жице, као што су то некада радили јунаци холивудских акционих филмова

.

У друга два положаја, црно-бела жица је кратко спојена са ЦДИ модулом за паљење (1) на кућишту (заједничка жица). У овом случају, рад мотора је блокиран. Неки скутери имају дугме за заустављање мотора (27), који, као и прекидач за паљење, повезује бело-црн и зелена (опште, тело) жица.

генератор (4) генерише наизменичну електричну струју за напајање свих потрошача струје и пуњење батерије (6).

Из алтернатора долази 5 жица. Један од њих је повезан са заједничком жицом (рамом). Наизменични напон се уклања са беле жице и доводи у релеј-регулатор за накнадно исправљање и стабилизацију. ВИТХ жута жице, напон се уклања, који се користи за напајање лампе кратког / дугог светла, која је уграђена у предњи оклоп скутера.

Такође у дизајну генератора постоји тзв Сензор у ходнику. Није електрично повезан са генератором и из њега долазе 2 жице: бела- зелена и црвена –црн. Холов сензор је повезан са ЦДИ модулом паљења (1).

Релеј-регулатор (5). Народ може назвати "стабилизатор", "транзистор", "регулатор", "регулатор напона" или једноставно "релеј". Све ове дефиниције односе се на један комад гвожђа. Овако изгледа регулатор.

Релеј-регулатор за кинеске скутере постављен је напред испод пластичног оклопа. Сам релеј-регулатор је причвршћен за металну подлогу скутера како би се смањило загревање релејног радијатора током рада. Овако изгледа релеј-регулатор на скутеру.

У раду скутера, релеј-регулатор игра веома важну улогу. Задатак релеја-регулатора је да претвори наизменични напон из генератора у константан и ограничи га на нивоу од 13,5 - 14,8 волти. Ово је напон потребан за пуњење батерије.

Дијаграм и фотографија показују да 4 жице напуштају релеј-регулатор. Зелена је обична жица. Већ смо причали о њему. Црвени - ово је излаз позитивног константног напона од 13,5 -14,8 волти.

Од стране бео Жица на релејном регулатору прима наизменични напон од генератора. Такође повезан са контролером жута жица која долази из генератора. Преко њега се наизменични напон доводи до регулатора из генератора. Због електронског кола регулатора, напон на овој жици се претвара у пулсирајући и напаја се моћним потрошачима струје - сијалица за кратко и дуго светло, као и лампа за позадинско осветљење инструмент табле (може их бити неколико ).

Напон напајања сијалица се не стабилизује, већ је ограничен релеј-регулатором на одређеном нивоу (око 12В), пошто при великим брзинама наизменични напон који долази из генератора прелази дозвољени. Мислим да је то познато онима који су спалили димензије када релеј-регулатор поквари.

Упркос свом значају, уређај релеја-регулатора је прилично примитиван. Ако отворите једињење којим је напуњена штампана плоча, можете открити да је главни релеј електронско коло из тиристора БТ151-650Р, диодни мост на диодама 1Н4007, моћна диода 1Н5408, као и неколико елемената за везивање: електролитски кондензатори, СМД транзистори мале снаге, отпорници и зенер диода.

Због свог примитивног кола, релеј-регулатор често поквари. Прочитајте о томе како проверити регулатор напона овде.

Једно од најважнијих електричних кола у скутеру је круг паљења. Укључује ЦДИ модул за паљење (1), калем за паљење (2), свећица (3).

ЦДИ модул за паљење (1) је направљен у облику мале кутије напуњене смешом. Ово компликује демонтажу ЦДИ јединице у случају квара. Иако модуларни дизајн ове јединице поједностављује процес замене.

На ЦДИ модул је прикључено 5 проводника. Сам ЦДИ модул се налази на дну тела скутера у близини одељка за батерије и причвршћен је за оквир гуменим држачем. Приступ ЦДИ блоку је отежан чињеницом да се налази на дну и прекривен је декоративном пластиком, која се мора потпуно уклонити.

Завојница за паљење (2). Сам калем за паљење налази се на десној страни скутера и причвршћен је за оквир. То је нека врста пластичне буре са два конектора за повезивање и излаз високонапонске жице која иде до свећице.

Структурно, завојница за паљење се налази поред стартног релеја. За заштиту од прашине, прљавштине и случајних кратких спојева, завојница је прекривена гуменим поклопцем.

Користећи високонапонску жицу, завојница за паљење је повезана са свећицом. А7ТЦ (3).

На скутеру се испоставило да је свећица вешто скривена, а први пут можете да је тражите прилично дуго. Али ако "идете" дуж високонапонске жице од намотаја за паљење, онда ће нас жица одвести право до капице свјећице.

Поклопац се скида са свеће уз мало напора на себи. Фиксира се на контакту свеће са еластичном металном бравом.

Вреди напоменути да је високонапонска жица повезана са капом без лемљења. Уплетена жица у изолацији једноставно се зашрафи на вијчани контакт уграђен у поклопац. Због тога није вредно снажно повући жицу, иначе можете извући жицу из капице. Ово се лако елиминише, али ће се жица морати скратити за 0,5 - 1 цм.

Доћи до саме свећице није тако лако. Да бисте га уклонили, потребан вам је насадни кључ. Уз његову помоћ, свећа се једноставно извија из седишта.

стартер (8). Стартер се користи за покретање мотора. Налази се у средини скутера поред мотора. Није лако доћи до њега.

Стартер се контролише помоћу стартног релеја (10).

Стартни релеј се налази на десној страни оквира скутера. Дебела црвена жица долази до стартног релеја са позитивног терминала батерије. Ово покреће стартни релеј.

Сензор нивоа горива (14) уграђен је у резервоар за гориво.

Од сензора долазе три жице. Зелена је уобичајен (снага минус), а друга два сензора су повезана са индикатором нивоа горива (11), који је инсталиран на контролној табли скутера.

Сензор горива (14) и индикатор (11) су један уређај и напајају се константним стабилизованим напоном. Пошто су ова два уређаја одвојена један од другог, они су повезани тропинским конектором. Позитивни напон напајања се доводи до индикатора горива и сензора преко црне жице са прекидача за паљење.

Ако отворите тропински конектор који долази од сензора горива, индикатор горива ће престати да показује ниво горива у резервоару. Стога, ако ваш индикатор горива не ради, онда проверите конектор између сензора и индикатора горива, а такође се уверите да примају струју.

Такође је вредно запамтити да се напон напајања сензора и индикатора напаја када је прекидач за паљење у затвореном положају (12). Према дијаграму, ово је права позиција.

Окрените релеј или релеј прекидача (24). Користи се за управљање предњим и задњим показивачима правца.

По правилу, релеј за скретање је инсталиран поред инструмената (брзиномера, тахометра, индикатора нивоа горива) на инструмент табли. Да бисте га видели, потребно је да уклоните декоративну пластику.Изгледа као мало пластично буре са три проводника. Када су показивачи правца укључени, емитује карактеристичне кликове са фреквенцијом од око 1 Хз.

Након релеја показивача правца, поставља се прекидач показивача правца (23). Ово је конвенционални прекидач са кључем који пребацује позитивни напон са окретних релеја (сива жица) на лампе. Ако погледате дијаграм, онда са десним положајем прекидача (23) примењујемо напон кроз плаву жицу на десну предњу страну (21) и десна задња (32) показивач лампе. Ако је прекидач у левом положају, онда се сива жица затвара у наранџасту и напајамо леву предњу страну (19) и лево позади (33) показивач лампе. Поред тога, паралелно са одговарајућим индикаторским лампицама (19, 20, 32, 33) сигналне лампе су повезане (20 и 22), који се постављају на командну таблу скутера и служе као чисто информативни сигнал за возача скутера.

Звучни сигнал (31) скутера се налази испод пластичног оклопа скутера поред релеја-регулатора.

Напон напајања звучног сигнала је константан. Долази од релеја-регулатора или батерије (ако је мотор искључен) преко прекидача за паљење и дугмета сирене (25).

Лампа за кратко/дуго светло (16). Да, онај који нам осветљава пут у мраку.

Сама лампа је двострука са две нити и три контакта за повезивање на електрично коло. Један од контаката је, наравно, уобичајен. Снага лампе 25В, напон напајања 12В. Безбожно гори са неисправним релејним регулатором због чињенице да не ограничава амплитуду напона на нивоу од 12 волти, што доводи до тога да се напон примењује напон од 16 - 27 волти, па чак и више. лампа. Све зависи од промета.

Стога, ако у празном ходу лампа сија веома јако, а не пуним сјајем, онда је боље да је искључите и проверите релеј-регулатор. Ако оставите све како јесте, онда ће лампа за кратко / дуго светло прегорети, што је тужно. Његова цена је велика.

На фотографији поред жмигавца (црвена). Снага лампе 5В за напон напајања 12В.