Алфа за поправку стартера мопеда уради сам

Демонтажа и поправити стартер за скутер

Уобичајеним покретом окренуо је кључ за паљење, притиснуо дугме за покретање ... И тишина. Поново покренут - стартер не оре.

Ако притиском на дугме за стартовање чујете кратко неуобичајено звецкање и мотор се не покреће, онда највероватније није стартер - батерија је управо „умрла“. Симптоми квара стартера су различити: када се притисне дугме за покретање, чује се један метални клик контаката релеја стартера, али га не прати бука мотора. Шта да радим?

Укључите прву брзину и са притиснутим квачилом, гурајући мотоцикл напред-назад, притисните дугме за покретање. Ако мотор ради, можемо закључити да постоји слаб контакт између четкица угљеничног струјног колектора и колектора. Прашина је пала између делова за трљање (четкица колектора), услед тога је дошло до варничења и формирао се нека врста диелектрика. Када је мотоцикл гурнут напред-назад, приликом клизања четке су нашле контакт - и стартер је радио.

Овај начин покретања мотоцикла ће помоћи ако је „болест“ у раној фази. Међутим, неизбежно ће доћи тренутак када мотор неће бити узбуђен.

Хајде да размотримо поправку неисправног стартера користећи Хонда КСР250 Баја као пример. На срећу, на мотоциклу нема облоге, а део који нас занима је лако доступан (фотографија 1).

За рад ће вам требати: кључеви - утичница "за 12" и "10", отворени - "за 7" и "10". Инсталирајте уређај на постоље. Да бисте дошли до стартера, демонтирајте издувну цев. Да бисте то урадили, одврните четири матице на прирубницама млазница (слика 2, 3). Довољно је олабавити вијак на стезаљци.

Одврните два вијка на уљној линији и причвршћивање кућишта стартера на кућиште радилице (слика 4). Одвојите терминал на стартеру. Лагано ударите чекићем (кроз дрвени блок) кућиште стартера (слика 5) - тако да се клинови осовине арматуре одвоје од зупчаника слободног хода (слика 6). Скините стартер са оквира кроз леву страну.

Отварање стартера. Уклоните два вијка (слика 7). Оба поклопца кућишта се скидају, арматура лако излази из ротора (то је трајни магнет). Будите пажљиви и опрезни: немојте збунити редослед подложака на осовини арматуре!

На фотографијама 8 и 9 јасно се види прљавштина која је завршила стартер "неуништиве" Хонде: колектор је био прекривен диелектриком, ламеле (прорези у ротору) су биле зачепљене прљавштином, четке колектора се једва померале у утичницама.

Репаир. Избрусите колектор брусним папиром (фине гранулације), очистите ламеле чистим стругачем од листа тестере (слика 10). Оперите сидро у чистом бензину (слика 11). Такође „окупајте“ поклопац кућишта угљеним четкама, посебно пажљиво третирајте игличасти лежај у другом поклопцу свежим бензином (слика 12).

Скупштина. Игличасти лежај је подмазан моторним уљем током рада мотора, али га подмазујте истим моторним уљем током монтаже. У поклопцу кућишта са стране четкица је уграђена метално-керамичка чаура - закуцајте је машћу (Цастрол ЛМКС).

Повежите све делове - подлошке, о-прстенове (инсталирајте их редоследом којим су постављени на фотографији 13). Немојте збунити са које стране је кућиште статора спојено са поклопцем у којем се налазе четке, за то постоји посебан жлеб на кућишту (види се на слици 9) и реципрочна избочина на поклопцу (налази се у фотографија 8). Ако је заптивни гумени прстен (требало би да их има два) на кућишту статора поцепан и нема замене, можете користити заптивач (а морали смо да га употребимо).Затегните делове стартера вијцима. Проверите да ли се сидро помера у телу? Ништа се није заглавило?

Инсталирајте стартер на мотоцикл. Обавите све операције описане у растављању обрнутим редоследом.

Мој стартер се врти чак и када мотор ради. шта да радим?

јеботе не ради хахахха било је потребно заменити га новим па би радило

не можете трошити новац на извлачење сидра, лако се може уклонити помоћу носача)

Имам исти проблем! хвала на видео прегледу!

И немам више ланац на стартеру, да ли могу да ставим нови без скидања магнета?

+ Саша Попов

+ Саша Попов је наврјатли да причвршћивање пригушивача на десној страни не дозвољава да се скине и ланац и покушао сам да га ставим.

Можете ли ми показати како да заменим струјни круг?

+ Саша Попов је исто као на снимку, само не морате да скидате квачило за прелазак. Не можете да пуцате у ланац иначе

нема видљивих недостатака)), али опруге које гурају ваљке већ треба променити, онда ће радити као сат, опруге се могу ставити од хемијских оловака

+ МрПротивостоиание да, опруге не притискају ваљке у онај сужени део где треба да буду стегнути, тако да не дође до закачења. Штавише, пожељно је да су све 3 опруге у добром стању, да нема песка и других срања, као на снимку (чак и звук, када су руке уврнуте, давао је песак свуда и све).

+Викторе Соколов, да ли мислите да је то проблем?

Комад гвожђа је зашрафљен преко „Анцхор“ зупчаника и поред њега је метални квадрат.Чему служе?
Ланац је пукао и сломио ову коцку

+ Нокиа Проф Ланац се једноставно растегнуо и сломио у покрету, и откинуо све што га је ометало (ово се дешава) често треба пратити, и мењати га на време да би се избегло оштећење, а можете купити и поклопац радилице

+Викторе Соколов, како је мој ланац могао да се покида? она је некако оборила ову коцку комадом картера

+Нокиа Проф скуаре иде као лимитер за стартер стар лимитер

Здраво, можеш ли ми рећи? Имам на Алфи, када почнеш да почнеш са е-поштом. стартер, негде 1 пут од 10 јако пукне, изгледа баш на месту овог квачила. Зар не знаш да може тако да склизне и пукне?

+дмитри крапоткин хвала на решавању проблема

постоји такав систем унутар овог квачила,лежајеви их притискају на ланчанике опруге,погледајте видео.у ангажовању и чује се тако јако куцање или чак крцкање,у принципу, један од лежајева се тек разрадио или мало истиснуо зид квачила и самим тим може мало да се искриви, тако да изазове звецкање, што је чешће такво куцање или звецкање, брже ће се квачило окренути, возио сам за сада стартер није престао потпуно зоват затим га променио. само неколико пута одврните бочни поклопац где покрећете генератор, то ће се тачније видети или чути.

Нешто нисам разумео, па шта није у реду са овим квачилом? Изгледа да нема видљивих недостатака

Покушао сам да то урадим сам и успело је, хвала.

Ако постоји било каква сумња на неисправност стартера, одмах га скинем са мотора и бацим у смеће. Једноставно немам времена да поправљам овакве ствари. Поготово када је мотоциклистичка сезона у пуном јеку и свако треба што пре да се поправи и крене својим послом.

Али, у посебно ретким случајевима, ипак се хватам за поправку стартера када на поправку наиђе ретки модел скутера за који је тешко пронаћи резервне делове или када се накупи неколико неисправних стартера од којих онда склопим један.

Сама по себи, поправка или дијагноза није посебно тешка, чак и за почетника. И углавном ће се састојати од растављања, прања, провере, чишћења радних површина делова и склапања. Али нећемо журити да то поправимо.Почнимо боље са општим питањима, а ми ћемо се дотакнути теме поправке на самом крају чланка.

Проналажење стартера на мотору скутера је врло једноставно: уклоните предњу пластичну хаубу мотора и кутију седишта, прегледајте мотор и на њему пронађите мали цилиндрични део (као на слици) који се налази окомито на уздужну осу мотора на који се уклапа дебела струјна жица - ово ће бити стартер.

На већини модела скутера, стартер је монтиран на врху мотора одмах иза цилиндра. У ретким случајевима, стартер се поставља испред или испод мотора.

Ако се, када притиснете дугме за покретање, стартер не окреће, онда нам ова ситуација можда неће увек рећи о његовом квару. Поред самог стартера, у електрици скутера постоји неколико елемената који контролишу његов рад. Као што су батерија, релеј, дугме за покретање и жице за напајање. А ако бар један од ових елемената поквари, потпуно функционалан стартер неће радити.

Стога, како не бисмо губили много времена и не бисмо касније радили непотребне послове, нећемо погађати, али ћемо то учинити лакше: користићемо метод елиминације: стартер ћемо повезати директно на батерију - заобилазећи релеј, коло дугмета за покретање и стандардне жице за напајање, чиме се потпуно елиминишу кварови у елементима одговорним за рад стартера.

Без скидања стартера са мотора, тражимо терминал за напајање на његовом телу и одвојимо жицу са њега. Уклонимо батерију (напуњену) са скутера, тражимо је, питамо некога или купујемо два комада дебеле бакарне жице. Прикључујемо жице на терминале батерије. Затим се жица која долази са негативног терминала батерије наноси на кућиште стартера, а друга жица - која долази са позитивног терминала батерије - наноси се на терминал напајања стартера.

1. Ако стартер ради, онда је потпуно функционалан и узрок проблема се мора тражити у релеју, дугмету за покретање или жицама које га напајају
2. Ако стартер не ради, онда квар лежи сам по себи и мора се уклонити, раставити и проверити. Могуће је да се још увек може поправити и уштедети много новца.

Након што смо пронашли стартер и омогућили му слободан приступ, тражимо терминал на његовом телу на који се спаја струјна жица и одврнемо жицу са њега. Затим одредимо где је стартер причвршћен за кућиште мотора, одврните монтажне вијке и уклоните га са његовог седишта.

Вијци за монтажу, у овом случају се налазе на крају кућишта

У овом случају, стартер је причвршћен прирубницом и његови завртњи за причвршћивање се налазе на дну кућишта.

Да би се олакшала демонтажа, на неким моделима мотора постоји посебан технолошки прорез између кућишта стартера и кућишта мотора (у зависности од модела мотора). У њега убацујемо равни одвијач и отпуштамо стартер са њим.

У стартерском уређају, у ствари, нема ништа ново и компликовано од проналаска ДЦ електромотора. Што он заправо и јесте.

Унутар кућишта налази се покретни цилиндрични елемент, који се назива ротор (у колективној фарми - сидро). Изолована бакарна жица је намотана на ротор по строго дефинисаном редоследу, формирајући неколико независних намотаја, кола, намотаја, полова, кола - који су, у ствари, једно те исто. Крајеви сваког од намотаја имају своје излазе независно један од другог у виду ламела (контакта) на колектору.

Два трајна магнета су залепљена унутар главног тела, тачно обавијајући ротор. Сваки од магнета има различите полове један у односу на други Н (север) С (југ). Ко је учио у школи, разумеће ...

Након што притиснете дугме за покретање, електрична струја из батерије ће почети да пролази кроз терминал напајања, четкицу и даље, пролазећи кроз ламеле једног и намотаја ротора - формира константно магнетно поље дуж осе арматуре.

Мислим да није потребно објашњавати да магнетно поље које формира једносмерну електричну струју има другачији поларитет? Дакле, ево о чему говорим. О да, магнетно поље ротора ће почети да интерагује са магнетним пољем трајних магнета и арматура ће одступити за одређени степен. Колектор ће се окренути, следећи пар ламела ће се приближити четкама и ротор ће поново одступити. Тако ће се глатко ротирати док не спустите дугме за покретање.

У стартеру се ништа посебно не може покварити, а сви његови кварови се састоје од хабања, висења четкица и загађења колектора, што се често дешава због уласка моторног уља у кућиште из картера мотора. Вреди напоменути да су грешке повезане са контаминацијом комутатора и хабањем четкица типичне за ДЦ електромоторе.

Истрошене четке, као и прљав колектор, спречавају пролаз електричне струје кроз четке до ламела намотаја ротора и због тога стартер престаје да ради. У овом случају, да бисмо вратили перформансе стартера, само треба да очистимо и оперемо колектор и заменимо четке новим или их сами направимо (више о томе касније).

Поред чисто механичких кварова повезаних са хабањем и контаминацијом проводних елемената, постоји и низ кварова повезаних са кратким или међузавојним струјним кругом намотаја ротора, као и са кршењем контакта излаза намотаја са ламелом колектора. и паљење изолације жице.

Све ове кварове карактерише повећана бука и загревање стартера током рада и пад његове брзине. Ако се након чишћења колектора и замене четкица новим, стартер лоше окреће, загрева, зуји, онда највероватније није све у реду са намотајима ротора. Или су запалили, ударили у земљу или су једноставно изгорели. И ту ништа не можете учинити.

Искључујемо вијке који затежу тело, могу бити два, а можда и више, у зависности од дизајна. Прстима стегнемо осовину која вири из кућишта и што је могуће пажљивије и спорије одвајамо половине кућишта.

Извадимо ротор из кућишта и пажљиво прегледамо колектор и четке. Ако је колектор прљав, онда се мора без грешке очистити и опрати чистим бензином.

Четке у нормалном стању не би требало да буду краће од 5-6 мм.

Ротор постављамо на чисту површину, најбоље дрвену, и било којом одговарајућом иглом очистимо прљавштину између ламела колектора.

Након скидања, узимамо комад непуне тканине, темељно га навлажимо у чистом бензину, омотамо га око колектора и почињемо, такорећи, да скролујемо колектор ротора у њему. Није потребно снажно трљати колектор, биће довољно само да га оперете од прљавштине до приближно истог стања као на фотографији.

Са колектором ротора нема проблема: очистили су га, опрали, осушили и то је то. Али шта је са истрошеним четкама? Нема их у продаји и никад их није било, а нови стартер је веома скуп, шта да радим? Постоји излаз: направите четке сами, или боље речено, не радите, већ их преправите од других.

За производњу нових четкица идеалан је сет нових четкица за династартер совјетског скутера "Мрав". Такав комплет кошта само 150 рубаља и укључује два пара четкица, довољно за тачно два стартера. Такав сет можете купити у било којој продавници која продаје резервне делове за совјетске мотоцикле. Зашто баш од "Мрава", а не од бушилице, на пример? Зато што су четке од мрава дизајниране за велику струју и веома су отпорне на хабање, а четке од обичних електричних алата су мекане и брзо сагоревају и троше се.

Узимамо четкицу, она је у почетку много већа од оригиналне и брусимо је са свих страна на шмирглу тако да мирно улази у гнездо и истовремено не виси много тамо.У идеалном случају, требало би да покушате да избрусите четку тако да седе у свом гнезду што је могуће чвршће и да истовремено хода у њему без и најмањег, чак и једва приметног отпора.

Убацимо нашу свеже млевену четку у утичницу и без грешке проверимо њену покретљивост.

Залемите жицу домаће четке на терминал за напајање

Постављамо наше домаће четке на место.

То је цела тајна и што је најважније - са таквим домаћим четкама, које такође вреде пени, можете потпуно вратити стартер. И за много, много годишњих доба. И ово је већ тестирано на више од једне инстанце. Барем никада нисам добио никакве притужбе на рад стартера са уграђеним четкама од Анта.

Да се ​​не би дуго и заморно надимали уградњом ротора у кућиште - чачкалицама поправите четке од извлачења у гнездима, подмажите осовину ротора неким ватросталним мазивом, уградите ротор у кућиште и уклоните чачкалице. Биће много лакше и брже, и што је најважније, нећете ништа сломити или срушити.

И још нешто: ако се након склапања стартер окреће у другом смеру, урадите следеће: одврните завртње који затежу кућиште и окрените кућиште са магнетима за 180 степени у односу на другу половину кућишта и проблем ће се појавити одлази.

Покретање мотора скутера је једноставно: притисните дугме које активира електрични стартер скутера. Али шта ако извршите притисак на њу, али све безуспешно? Или ако се радилица окреће, али брзином ветрењаче?

Не играј се погађања
Најједноставније је да контактирате пријатеља који поседује исту врсту "столице", а да проверите, замените свој стартер његовим радником. Ако постоји такав пријатељ. Ако не, мораћете да напрежете сопствене завоје: стартер је несагорела сијалица у показивачу правца. Обично је разлог неактивности „квар“ у његовом електричном колу. Како проверити сваки прикључак и изолацију, писао је „Мото” у броју 7-03. Шта ако је разлог другачији? Лансер треба поправити.

Како је то уређено? Ово је један од типова ДЦ електромотора: унутар кућишта се налази арматура, склоп четкице и статор (погледајте илустрације). Сидро је група намотаја (калемова) равномерно распоређених око ротирајућег централног вратила. Они су повезани са цилиндричном „млазницом“ на осовини (колектору), сачињеном од бројних бакарних плоча-сегмената, изолованих једна од друге и од осовине. Два контакта бакра-графита су притиснута на сегменте - четке, кроз које се напон примењује на намотаје. Два трајна магнета (статор) су фиксирана унутар кућишта стартера, формирају магнетно поље, које, у ствари, изазива ротацију арматуре.

То се дешава овако. Притисните дугме - примените "плус" снагу на једну од четкица (друга је стално повезана са "минусом" кроз оквир скутера). Чим се појави струја у намотајима арматуре, челична језгра калемова постају магнетизована; жица је намотана тако да се поље арматуре „одбија“ од магнета статора. Осовина нема где да иде - она ​​ће се окренути и четке ће доћи у контакт са следећим паром сегмената арматуре. Затим ће се процес поновити. То је као замах: замахујући њима, сваким следећим замахом повећавате брзину и енергију. У почетку је ваше бацање лако зауставити, али ускоро, покушајте, стани на пут - одлетећеш! Дакле, беби стартер, након што се одврне, успева да помери и окрене ручицу.

Пример увртања жице за четкицу: А - исправно; Б - претесно
увртање може спречити да се четка слободно креће.

Сада одредите шта то спречава. Демонтирајте стартер и очистите га споља (обично се налази тако да има довољно прљавштине на телу). Отпустите завртње који причвршћују статор. Сада - пажња! Када скидате кућиште, чврсто држите осовину арматуре у предњем поклопцу. Статички магнети су изузетно јаки - ако повуку анкер за собом, склоп четкице се може оштетити (барем ћете изгубити опруге четкице, али покушајте да пронађете замену за њих). Стога, након што сте компетентно "распарчали" стартер, пажљиво уклоните сидро са поклопца.Раставите склоп четкице, али не додирујте позитивни контакт и њен струјни вод - чврсто је уграђен у поклопац. Обришите све делове стартера штапићем намоченим у алкохол - то је то! Ацетон-бензин и слични растварачи ће оштетити пластику у конструкцији и изолацију намотаја арматуре. И не остављајте ни грам прљавштине унутар стартера: то је прашина од четкица и проводљива је. Ако трепнете, није вам ни сат времена да изазовете цурење струје или чак кратак спој.

Уверите се да су сви делови нетакнути и у добром стању: четке нису одломљене на ивицама, слободно се крећу, али без изобличења, у водећим бунарима, висина од радне површине до жице је најмање 3 мм. Ухватите жицу и четку, лагано повуците склоп - ретко, али се дешава да су лоше причвршћени једни за друге. Лако је вратити снагу: испустите мешавину лепка Момент са прахом из оловке у рупу четке - и можете ставити жицу на место. Наишли сте на контакте који су служили сврси? Ни то није проблем! На њихово место је дозвољено уградити четке, на пример, из бушилице (избрусити димензије до жељене величине). Приликом избора "донатора", главна ствар је да је пречник његовог колектора близу стартера. Ова величина одређује тврдоћу (читај - отпорност на хабање) контактног материјала. Приликом монтаже четкица на местима, не увијајте њихове жице превише чврсто, штавише, мало их опустите како не би стајале на колац и не ометале кретање четке у вођици.

Опруге, наравно, морају бити нетакнуте, калемови нису заглављени. Висина "спирале" је најмање 9-10 мм. Неколико милиметара који су сјели можете "развеселити" лаганим растезањем калемова. Али поузданије је овако: залепите пластичну заптивку на носач опруге (дебљина - величина скупљања). Замена поквареног дела, ако није могуће пронаћи оригинал, намотајте га са опруге хемијске оловке. Мораћемо да се петљамо: направите бланко за намотавање, жарите жицу на ватри пре почетка рада и поново загрејте готов део и охладите га у моторном уљу.
Почните да проверавате ротор прегледом намотаја. Намотаји су постали црни, изолација је угљенисана и осећа се оштар мирис паљевине - то значи да је сидро "завршило". Штета, али ако не можете да нађете замену (нови или половни радни део), „ударате“ на замену за стартер.

Још једно могуће оштећење које није видљиво споља је распад изолације намотаја на уземљење. Индиректни знак: са добром батеријом и струјним кругом, стартер једва окреће радилицу. Процедура испитивања је следећа: контролна лампа од 220 В не би требало да светли када је повезана на мрежу преко било које колекторске плоче и арматурне осовине. Али ако нисте искусан електричар, поверите тест специјалисту. „Двеста двадесет“ је довољно да очи убију слона! Не остављајте скутер "сироче".

Да ли сте успешно прошли ову фазу? То значи да се летаргија стартера крије у оксидацији (сагоревању) колектора. Узмите фино зрнасту кожу са стакленим премазом, омотајте је око чвора и глатким (кружним и без притиска!) Уклоните оштећени слој метала. Непотребно је довести површину до "огледала", довољно је да на сегментима нема храпавости веће од 0,3 мм.

Постоји још једна ствар: покотсанние четке обавијају метал сегмената један на другом и на крају затварају намотаје заједно. Хајде, сети се шта одређује брзину одмотавања сидра? Исти је број калемова! „Вратите их на место“ чишћењем жлебова за раздвајање. Приметили смо да се колектор љуља на осовини - обавезно га поправите капљицом лепка (истог "Момента"), иначе ће се жице намотаја ускоро покварити.

Остаје да проверите "снагу" магнета статора: уметните челичну шипку унутар кућишта, рецимо, одвијач. Ако га уопште није лако држати у центру рупе (одмах се залепи за магнете) - наручите.

Замена или нормализација истрошености, саставите мотор обрнутим редоследом.Будите пажљиви са склопом четкице: са еластичним плочама (дебљине 0,4-0,6 мм) максимално потопите обе четке у бунаре и уметните колектор на своје место дуж ових „водичица“, али без притиска. Ако вас ђаво вуче да "закуцате" сидро, припремите нове четке! Подмажите "реп" осовине, насупрот колектора, ватросталном машћу, али само мало. И обратите пажњу на заптивку "поклопца тела". На најмањи наговештај пропуштања споја, замените заптивку, иначе ће се све што је унутра „лизало“ ускоро зачепити прашином са пута.
Саветујем вам да извршите контролу поправке „излаза“: учврстите стартер у шкрипцу (не оклевајте!) И повежите га са акумулатором преко амперметра. Струја празног хода (како се назива овај начин рада) треба да буде у опсегу од 6-7,5 А. Сада блокирајте ротацију арматуре (немојте оштетити зупце зупчаника!) И укључите стартер на неколико секунди. Струја би требало да се повећа на 16-18 А. Значајно одступање од дате вредности у било ком правцу ће значити да сте „зевали“ један од описаних кварова. Пронађите и елиминишите га.

Поред електромотора, стартер има и механички део, назива се прелетна квачила. Његова сврха: прво, за пренос обртног момента са арматуре на радилицу - то се изводи помоћу пара зупчаника. Друго, након покретања мотора, одвојите сидро од радилице. Стартер је дизајниран за краткотрајан рад (не више од 10-15 секунди по старту). Наставите да окрећете мотор скутера - старт ће се распасти за неколико минута. Да не бисте налетели на овако нешто, уверите се да је квачило у добром стању. Уклоните га из кућишта стартера (ако је скутер 80-90-их) или из ЦВТ преграде (модерни модел). Окрените погонски зупчаник у смеру супротном од казаљке на сату - требало би да се креће дуж осовине (у аксијалном правцу) без везивања. Отпустите зупчаник - радно квачило је "дужно" да се врати у првобитни положај без одлагања.

И још нешто: протресите квачило - унутра ништа не сме да звецка. Ако приметите било шта од овога, раставите и поправите механизам. Лагано одвојите и уклоните причврсни прстен, затим потпорну подлошку и повратну опругу са ослонцима. Одврните зупчаник са осовине. Кварови могу бити узроковани: контаминацијом зуба осовине и зупчаника, згужвавањем или ломљењем опруге, заглављивањем центрифугалног механизма. Већ знате како да "третирате" извор. „Стврднулу” маст уклоните растварачем (овде су погодни ацетон, бензин, итд.), маст и ватросталну маст користите као свежу. Оштећени опружни "прстен" центрифуге може се заменити сличним - сличног пречника, позајмљеним од аутомобилске уљне заптивке. Приликом састављања, уверите се да је причврсни прстен јасно постављен у жлеб осовине и „затворен“ са потпорном подлошком.

И посебан случај покретача импотенције. Спојница за прелазак уграђена у одељку варијатора може зауставити ротацију електромотора ако га поклопац одељка сам захвати. Ох, често несрећни механичари заборављају да између поклопца и картера треба да постоји заптивка прописане дебљине, а не да је уопште одсутна. Уредништво се захваљује техничком центру Мото-Хелп, Москва, на помоћи у припреми илустрација.

Провера изолације намотаја арматуре (А), чишћење колектора (Б), провера изолације између сегмената и масе (Ц).

Ако у једном лепом тренутку стартер одбије да покрене мотор, немојте се обесхрабрити, можда се ипак може вратити у живот. У већини случајева, стартер поквари због разних врста прљавштине или хабања четкица, чак и почетници могу да реше све ове проблеме.

Да бисте били сигурни да је стартер неисправан и да не „жели“ да окреће мотор, можете га прикључити директно на акумулатор (батерија мора да се напуни), ако се слика није променила, стартер је ћути или се лоше окреће, онда је разлог у томе.

Дешава се да приликом поправке на неким моделима скутера забораве да ставе заптивку између поклопца варијатора и мотора, чиме стежу квачило за прелазак (бендикс), што доводи до слабе ротације стартера, како би се искључио овај тренутак, олабавите завртње на поклопцу и покушајте да упалите мотор, ако се слика није променила, онда је узрок стартер.

Овде ћемо данас размотрити такав стартер, где се налази стартер и како га уклонити, прочитајте овде.

Да бисмо раставили стартер, потребно је да одврнемо два вијка на поклопцу стартера и, држећи осовину руком, пажљиво скинемо поклопац.

Унутар поклопца се налазе два трајна магнета.

Након уклањања осовине из кућишта, откривен је први квар: испоставило се да је једна четкица сломљена и њен фрагмент је био унутар кућишта на фотографији означеној црвеном бојом.

Други квар: снажно хабање четкица.

Трећи квар: велика контаминација колектора ротора, да бисмо отклонили овај квар, потребно је да иглом очистимо сву прљавштину између ламела колектора, а затим избрусимо колектор брусним папиром.

Ево какав би крајњи резултат требао бити.

Затим све добро оперемо, најбоље алкохолом, ставимо нове четке (приликом постављања нових четкица, не заборавите да правилно спојите жице у посебне жлебове на кућишту), подмажите чауре у којима се ротор окреће ватросталном машћу и саставите стартер .

Након састављања стартера, препоручљиво је да га проверите, за ово: повезујемо стартер преко амперметра са батеријом и гледамо струју празног хода, требало би да буде приближно иста као на фотографији. Струја празног хода за различите моделе стартера може се значајно разликовати.

Ако вам је након свега урађеног стартер лош, окреће се, загрева, струја празног хода је превисока, онда је највероватније ротор неисправан, који се може заменити новим или премотати.

Ни у ком случају не чистите колектор корундним брусним папиром. Само стакло. У теорији електричних апарата овај моменат је посебно предвиђен - електрични контакти су бакарни, сребро се не може очистити корундним брусним папиром. Боље је са турпијом, турпијом за игле, али не и корундом. Корунд ће ући у колекторски бакар и остати тамо заувек, брусећи четку. Ова појава је аналогна испуштању сапуна у песак и покушају да га исперете. На предавањима о електричним апаратима, наставник нам је то објаснио убедљивим примером: у фабрици Арсенал, за производњу сочива за сочива, бакарном кружном тестером без зуба, за производњу сочива за сочива, дуги стаклени цилиндар је исечен на танке дискове. био је посут дијамантским чиповима. Како се диск троши, његов пречник се смањује, густина дијаманта на периферији диска се повећава - дијамантска мрвица се не уклања, већ се "помера" у центар. Као резултат тога, сечење се чак побољшало.

Ако тражите најбољи садржај као ја, само платите
посећујте овај сајт сваки дан из разлога што нуди квалитетан садржај, хвала

приликом скидања стартера са кинеског ланца потребно је испразнити уље.

Овај сајт користи Акисмет за борбу против нежељене поште. Сазнајте како се обрађују подаци о вашим коментарима.

Троубле! Духови почетног царства напали су Геар земљу. Њихово танко суседство било је повезано нејасним ланцем. ланац је пукао. рат је неизбежан.

Али, озбиљно, зими је стартер почео да куца, односно да пуцкета и удари приликом покретања по хладном времену. У почетку сам се огрешио о слободан ход и желео сам да променим све како бих избегао потпуни слом.

Али сам потпуно заборавио на везу између стартера и квачила за прелазак - ланац.

Генерално, сваки дан је стартер све јаче звецкао, а једног дана је једноставно престао да ради. Тачније, стартер се окретао, али је мотор остао непомичан. Опет, мислио сам да кирдик прегази квачило, али не.

Када сам скинуо поклопац, видео сам да је ланац некако отпао. Без придавања важности овоме, променио сам квачило за прелет (успут, ставио сам квачило са Алпха мопеда, потпуно је исто).

Ставио сам ланац, све саставио (успут, нисам баш видео знаке хабања на свом родном квачилу, са изузетком ситница, али то није поента). Све је састављено, постављено, стартер заврти мотор и – ето! - опет почевши од дугмета, а не грчевито боцкање покера.

Али срећа је била краткотрајна, убрзо се историја поновила: стартер се глупо окреће, али мотор не.

Када сам још једном уклонио поклопац генератора, био сам у најмању руку прилично изненађен! Овог пута ланац је једноставно прекинут! Како. Вау. Погледајте ову невероватну израду!

Ланац је, како се испоставило, направљен од метала, који се лако може исећи клештима или прорезати турпијом за нокте, генерално, туга је катастрофа.

Без оклевања сам се вратио свом донатору - мотору из Алфе. Уклонио сам разводни ланац са њега, који је по квалитету био знатно бољи од стартног ланца ИКС 150.

Осетите трагедију ситуације. Ланац је из Алфе, који је квалитетнији од Питовог.

Разводни ланац од Алфе је био закиван и скраћен на потребан број карика, али сам пре тога одлучио да упоредим ланце и видим колико се растезао изворни стартер ланац из јаме. А онда ми се срчани удар поновио!

Чак и уз грубо поређење, види се колико се ланац растегао (доњи је). Након грубих мерења, установљено је да се ланац растегао у периоду од око 150 сати за више од 1,5 цм! Није то у било којој капији, него уопште. Немам речи.

Исход: сви-сви-сви власници мотора са стартером! Препоручујем одмах након куповине да промените стартни ланац у разводни ланац, барем стандардни, али боље Д. И. Д., поготово што су на распродаји и није проблем пронаћи их. На крају крајева, ко зна, можда и немате среће као ја, а покварени ланац ће зауставити генератор у покрету, убити га и сломити унутрашњи поклопац коморе радилице.

Са развојем трговинских односа Русије и Кине, поред традиционалне трикотаже и потрошачке електронике, у нашу земљу почела је масовно да се увози различита ауто и мото опрема. А пошто је домаћа мотоциклистичка индустрија била у паду, возачима су се свидели нови артикли и почели су да се масовно купују за сопствене потребе.

Класичан изглед Алфа мопеда

Посебно је занимљив мопед АЛПХА са мотором са ваздушним хлађењем, који се на територији Руске Федерације продаје као Алпха 110цц или Алпха 49. Бројеви у називу означавају запремину мотора:

1. 49цц ваздушно хлађени четворотактни мотор цм, 4,5 хп;
2. 110цц 4-тактни мотор са ваздушним хлађењем цм, 7 хп

Мопеди се разликују од скутера по спољашњој сличности са мотоциклима, иако представљају посебну класу. Ипак, комбинација техничких параметара, лакоће одржавања „уради сам“ и ниских оперативних трошкова учинили су овај мопед лидером у продаји на руском тржишту мотоцикала.

За референцу: у Кини се неколико произвођача бави састављањем модела АЛПХА одједном. Међу њима су Хорсе, Цхонг Кинг Булл, ВОЊАН, Омакс и низ других. Мопеде такође склапају у Русији компаније као што су АВМ и СМото. Истовремено, дијаграм ожичења мопеда Алпха је идентичан, без обзира на место монтаже.

Нажалост, добављачи мотоцикала не узимају увек у обзир карактеристике перформанси одређене врсте возила, претпостављајући да је ниска цена важнија. Конкретно, већина мопеда који долазе у Русију под брендом АЛПХА нису дизајнирани за наше климатске и путне услове.

Оригинална шема ожичења Алфа мопеда са моторима од 49 и 110 кубика. центиметар

Појављује се у следећем:

1. Већина мопеда се користи ван пута (на селу, за излете у природу, пецање итд.). А фабричке гуме, ливене фелне, опруге и амортизери нису дизајнирани за таква оптерећења;
2. Квалитет бензина и уља је такође далеко од идеалног, што утиче на перформансе мопеда;
3. Мопед не омогућава рад на температурама испод нуле.

Савет: На ожичење мопеда Алпха посебно утиче оштра клима, јер је његова изолација направљена од јефтине пластике. На ниским температурама постаје крхка и пропада. Искусни власници га након куповине замењују гумом изолованим ожичењем.

На исти начин као и ожичење на Алпха мопеду, друге "болести" Алпха мопеда се лече уз помоћ замене. Нарочито:

1. Фабричке гуме се замењују са отпорнијим на хабање;
2. Алуминијумске фелне се замењују традиционалним фелнама са краковима;
3. Амортизери се поново постављају са домаћих мотоцикала.

За разлику од домаћих мотоцикала и мопеда, Алпха већ у својој основној верзији има низ предности:

1. Електронско паљење 12В;
2. Електрични стартер;
3. Електронски тахометар на инструмент табли.

Ожичење на мопеду Алпха са електронским прекидачем у систему паљења

За референцу: електронско паљење обезбеђује несметано покретање мотора и његов стабилан рад у свим режимима рада. Једноставно коло и лакоћа замене покварених компоненти „уради сам“ у великој мери поједностављују употребу возила.

Мопед користи струјни круг на батерије. Произвођач не препоручује његов рад без батерије, а дијаграм ожичења за мопед Алпха додатно је опремљен релејним регулатором (погледајте и дијаграм ожичења УАЗ 31512).

Ожичење до Алфе је заштићено од напона.

Генератор са шест завојница такође добро ради свој посао:

1. Одржава напон у целом опсегу броја обртаја мотора;
2. Обезбеђује рад предњег светла и димензије током вожње.

За референцу: фабричко упутство не дозвољава уградњу додатних расветних тела. Такође је забрањено коришћење фарова на мопеду који премашују снагу наведену у техничкој документацији.

Присуство информативних уређаја чини рад мопеда прилично једноставним, што привлачи многе купце. Штавише, што је типично, прилично велики број почетника одлучује се за куповину возила на два точка, бирајући мопеде Алпха.

Шема ожичења на мопеду Алпха са електронским тахометром

Подједнако лако руковање мопедом такође доприноси његовој популарности. Све главне функције возила налазе се на волану, а њихов статус је приказан на инструмент табли:

1. Режим брзине;
2. Брзина мотора;
3. Стање напуњености батерије;
4. Дневна и укупна километража (погледајте и дијаграм ожичења мотоцикла Урал).

Фотографија инструмент табле на мопеду Алфа

Као и сваком возилу, мопедима Алпха је потребно рутинско одржавање, чија се суштина своди на:

1. Замена делова и склопова чији је ресурс исцрпљен;
2. Постављање и враћање фабричких параметара рада главних компоненти и склопова;
3. Визуелни преглед мопеда на оштећења.

Кинески мотори прилично самоуверено „брину“ за 20.000 км на нашим домаћим горивима и мазивима без кварова и преграда клипне групе. Главна ствар је благовремено променити уље, посебно током периода провале.

Ако не управљате мопедом у тешким условима (зима, теренска возила, итд.), Све заптивке за уље и гумене заптивке ће такође трајати дуго.

Савет: Често мењајте филтер за ваздух. Ово ће уштедети карбуратор и олакшати покретање мотора у свим режимима рада.

Мопеди кинеске производње су једноставни и лаки за употребу. Надамо се да ће вам видео у овом чланку, заједно са оригиналним дијаграмима ожичења, помоћи у одржавању вашег двоточкаша. А савети ће вам помоћи да избегнете грешке (погледајте и дијаграм ожичења Јава 638).