Поправка пртљажника уради сам

У огромном форуму постоје различити начини да се одзрачи притисак из сталка пре демонтаже, али не постоји ни један детаљан. Напишите ко и како то ради, детаљно, да тако кажем „такмичарски“, да касније не би било срамота за управо урађену поправку, или још горе – оштећено око.

Танка бушилица и бушилица при малим брзинама. Истина, демонтирао сам мртви гасни сталак. Другим речима, на исти начин је растављен ГПУ из канцеларијске столице.
Избушите тако да се будућа рупа налази изнад нивоа уља

Ако се плашите за очи, на бушилицу ставите заштитни екран изрезан од картона. Међутим, бушио сам без свега и није било ничега осим зига.

Зашто бити мудар? Избушен - убоден иглом. Није избушена - још увек избушена. Бушилица 1-1,5 мм. Некада сам бушио бушилицом од 0,25, али је тешко не сломити је

. Буши тамо где сече.
И тако, мој деда је испилио такав сталак на балкону, са турпијом у круг. Затим је испричао како га је неко упуцао из пиштоља и показао модрицу . Па бар је рекао шта је урадио, иначе бих веровао.

Где је заптивни прстен на утикачу?Питам јер је потребно одржавати максималну дужину цеви. Где бушити?
Ево две слике:

цитат: Првобитно поставио Факе:

Избушите тако да се будућа рупа налази изнад нивоа уља

Иначе, колико има овог уља, за шта се припремити?

цитат: Првобитно поставио Дени-кин:

Иначе, колико има овог уља, за шта се припремити?

Да будем искрен, не сећам се. Пробушио сам летвицу која је већ процурила, у њој је било мало уља, максимално коцка. Пустите је да лежи у хоризонталном положају, тако да уље са горњег зида чаше буде максимално. Како се ваздух испушта, уље више неће тећи, само ће цурити.
Покријте цев крпама ако се плашите да не запрљате нешто, али мислим да вам неће добро доћи.
Нећу вам рећи где да бушите - бушио сам у средини, само сам се питао шта је унутра

цитат: Првобитно поставио Факе:

Пустите је да лежи у хоризонталном положају, тако да уље са горњег зида чаше буде максимално.

Не разумем зашто хоризонтално, а не вертикално? До краја где ћете бушити, уље ће се оцедити, а затим га стегните вертикално у шкрипцу и држите бушилицу хоризонтално током бушења. Или је то некако повезано са карактеристикама дизајна сталка? Шта је уопште унутра? Колико сам разумео, његов дизајн је сличан гасу. пролеће за ЈПП, или не?

Да, буши јој Ј. пу и све послове

. Уља нема више од пар коцкица. Не плашите се тога, док бушите све ће тећи . Рупа га сигурно неће имати.

цитат: Првобитно поставио Стрелок-мод79:

Да, буши јој Ј. пу и све послове

Да ли је Ж.па направљен од истог танког лима, или је ту заварен „чаура“? Ако постоји чаура, онда бушилицом од 1 мм избушите за. Ксиа

.

Судећи по фотографији - сталак је извучен, од округлог пенија, као конзерва од 12 г. Дакле, мало дебљи од зидова, али не много.

Избушено. показало се да „ђаво није тако страшан. ”

.Бушилица је била стварно тупа, нисам наоштрио, бушио сам око 3 минута, а упоредо сам гледао филм на ТВ-у , када је „пухнуло“ нисам имао времена ни да се уплашим – расејао сам се. Иначе, „цик“ изгледа као да прстом уштипнете спојницу ауто пумпе, замахнете и отпустите спојницу, односно звук је прилично тих и ништа није попрскано уљем.
Ако неко буде заинтересован, после комплетне демонтаже поставићу фотографију утробе, ако не, лупам Темку.

овај скупљени стуб (лако се провлачио) угравиран је прљавом, али безбедном методом - стабљика на месту број „1” је брушена на брусном папиру, затим је стабљиком наслоњена на под и притиснута. природно срушио машинску шипку заједно са уљем =) па, све је то урађено у гаражи у старим крпама. Следећу сам демонтирао ТАКО што сам је ТЕСЕЛА тестером на месту под бројем 2. избушите струју у једној тачки (а не у круг.) или је још лакше избушити танком бушилицом од 1 мм.како је шиштало - не плашимо се и не бацамо (ако је у шкрипцу, можете га покрити крпом и одступити. ако бушите по поду, можете постоље ставити у дебљу цев, оставите само врх у који ћете бушити), иначе ће се преврнути и прскати уље =)

Обавезно користите заштитне наочаре.

цитат: Првобитно поставио Дени-кин:

Узгред, „зил“ изгледа као да прстом прикљештите прикључак ауто пумпе, замахнете и отпустите спојницу,

Али како шишти ако избушиш бушилицу од 0,25

.

цитат: Оригинално поставио РЕАЦТ:

ево овог скупљеног носача (лако се прогурао)

Не, мој је био истиснут само ако је један крај био наслоњен на под, а други је био притиснут скоро целим телом, а моје тело није мало, преко сто

. цитат: Оригинално поставио РЕАЦТ:

стабљика на месту означеном са „1” се самље на шмирглом,

Ова метода ми никада није пала на памет. али и да је дошао не би ово урадио – штета

.
цитат: Првобитно поставио Стрелок-мод79:

Али како шишти ако бушиш бушилицом од 0,25.

Бушио сам бургијом од 1,5 мм, одмах је зацврчило, без постепеног јеткања.

цитат: Првобитно поставио Стрелок-мод79:

Уља нема више од пар коцкица.

Нема везе, „пар коцкица“, све је 7-8, ако га не раставите како треба, све ће то улетјети у физику, па чак и под притиском.

цитат: Првобитно поставио Дени-кин:

Нема везе, „пар коцкица“, све је 7-8, ако га не раставите како треба, све ће то улетјети у физику, па чак и под притиском.

Раставио сам нове финваловске, и старе совјетске - тамо није било толико нафте.

Једно време је био избушен у клин дуж своје осе. Мало дизања и кап уља. Све!

Горње фотографије изнутрица:

Али мислим да су од различитих врста и произвођача, а изнутрице ће бити мало другачије.

демонтиран, направљен рез као РЕАЦТ од првог до плафона радионице дао је јаку фонтану уља у аеросолном стању, па испилио други сталак, умотати место реза крпом (обе полице су скупљене)

ДЕНИ-КИН А која је дебљина зида?

Унутрашњи Д 16,1 (2) мм., Зид 1,6 (7) мм., Али споља је обојен, тако да можете безбедно да однесете неколико десетина.

Неће бити довољно

Мислио сам да ће бити дебљи.

Па, зависи због чега.

, на пример: хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/644/топиц/30/453780.хтмл
Главна ствар је да је цев бешавна, направљена од прилично вискозног, али доброг метала, а такође - изнутра је полирана као мачка. , и одговара многим нашим сврхама. Виталиј, не треба да сумњаш у његову снагу када си тестером одсекао дупе, мислио си да је платно ћелаво, али платно је практично ново, а када га подигнеш, осећаш да је ствар , има нешто у томе. директно се осећа поузданост.

цитат: Првобитно поставио Дени-кин:
Па, зависи због чега. , на пример: хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/644/топиц/30/453780.хтмл
Главна ствар је да је цев бешавна, направљена од прилично вискозног, али доброг метала, а такође - изнутра је полирана као мачка. , и одговара многим нашим сврхама. Виталиј, не треба да сумњаш у његову снагу када си тестером одсекао дупе, мислио си да је платно ћелаво, али платно је практично ново, а када га подигнеш, осећаш да је ствар , има нешто у томе. директно се осећа поузданост.

Вискозно значи меко, уво ће се истегнути. Константин је управо рекао за ово, да се метал растеже.

цитат: Авизенна првобитно поставио:

Константин је управо рекао за ово, да се метал растеже.

Па колико је поена било (ако је о линку).Ако није усијано, онда ће ИМХО ко да растеже, питање је на којој примени силе и за колико, до паузе.

цитат: Авизенна првобитно поставио:
Неће бити довољно Мислио сам да ће бити дебљи.
можете питати зашто није довољно?

цитат: Авизенна првобитно поставио:

Неће бити довољно.Мислио сам да ће бити дебљи.

Нема потребе да будете похлепни

. Финвал има зид од 1,4 мм и нигде ништа не кида или вуче.

у једном тренутку, само тестерисан тестером. пуф и све је изашло. материјал је мекан, вискозан.

Иначе, два дана гледам клип на шипки и не могу да разумем како ради

.Ако се притисак диже испред клипа, онда логично, када притиснете шипку, сила треба да се повећа, али је константна током целог кретања шипке. значи да тече иза клипа, што, иначе, потврђује „гњечење” уља у унутрашњости када се шипка притисне, па како онда тече назад након отпуштања шипке. ништа не разумем.
Извините на полу-оффу.

Има жлебова на клипу и две рупе такође са сваке стране подлошке, тако да дају несметан ток, већ сам заборавио, али некако зими, некако, ваздух између подложака је ушао у поклопац пртљажника у зубе .

у клипу се налази сићушна рупа за пригушивање или без рупе, али онда зауставни зид са уздужним жлебом.

2 Јонк и Вадо123
Ово је све јасно и видљиво, клип сам сам демонтирао и лежи испред куће. Да, ту су рупе за гас, и притисак очигледно тече иза (кроз) клипа, али како се онда шипка са клипом враћа назад? На крају крајева, након компресије и протока притиска преко клипа, он треба да притисне клип истом силом са задње стране, са стране шипке, и треба да остане на месту. и он се враћа.

нема апсолутно никаквог притиска на клип. тамо је потребан само за пригушивање и центрирање шипке у односу на зауставни цилиндар.
заустављачи, као и ГП, раде због чињенице да компримовани гас тежи да гурне шипку из цилиндра. Ако желите, можете рећи да гас притиска на шипку, а не на клип.

цитат: Вадо123 првобитно поставио:

можете рећи да гас притиска на шипку, а не на клип

Вау, сад је све на свом месту.

.

За Дени-кина
Захваљујем се на теми.
Испоставило се да није тако страшно бушити, пожељна је бушилица пречника 1-2 мм. И рећи ћу да није слабо цврчао, на секунду је више издахнуо бушилицом од 1,5 мм. Тамо је било 1,5-2 мл уља.

лакше је сећи ножном тестером за метал - само тихи зилк.

Једно време сам се плашио да бушим чак и танком бушилицом

Уклонивши турпијом дебљине око пола милиметра, пробио сам преостали зид „четком“ из ИЗХ-38

Питам се какав се притисак генерално пумпа у ове регале у фабрици? Да ли неко има такве информације?

у фабрици вероватно преса са заптивком, која се належе на вретено и притиском на цилиндар удувава одређени стандардни притисак у отвор заптивке вретена. Пуф је следећи. Сви су за једнократну употребу. није сервисиран ИМХО.

Тема је више пута усисана, направите шупљи рукав по пречнику шипке са унутрашњим навојем за шипку, зашрафите га на шипку и гурните унутра. Гас кроз навој ће изаћи без икаквих ексцеса, уље ће остати унутра.

Ево шта пишу у пасошу за гасно стајалиште Фенок:

Да, ножном тестером за метал, (поред места реза па на стругу), мало је шиштало и то је то. сав гас је нестао.

Да, најгора ствар овде није уље, већ струготине (од бушења и тестерисања), које могу да улете у очи притиском из носача. Особа на снимку, генерално занемарена ТБ!

Што се тиче чипова, постојао је случај када је мали чип остао у корнетном вентилу и са празним ударцем улетео у руку мог брата који је одлучио да провери снагу))

Јасно је да је главна активна супстанца овог уређаја гас. Гасна верзија претпоставља да је гасу веома тешко да се креће кроз малу рупу која постоји између две коморе, посебно брзо. Због тога, током успореног кретања, штап се не може брзо вратити или подићи, тако да се аутомобил креће глатко. Гас у таквом дизајну ће се пумпати под веома високим притиском, што обезбеђује спор рад штапа.

Вибрације каросерије аутомобила ће и даље постојати, али због таквих уређаја као што су гасни амортизери, они ће бити невидљиви. Када се користи гас, аутомобил ће остати крут јер је гас под веома високим притиском. Са овом опцијом, приањање точкова са путем ће бити максимално, али ако се појаве и најмањи ударци и јаме, аутомобил ће бити веома тврд, што може створити непријатност за возача и његове путнике.

Из тог разлога, гасни амортизери се не постављају често на аутомобиле, овај избор доноси власник возила, узимајући у обзир којим путевима треба да се вози.Ако се ради о равним површинама, онда су гасни амортизери идеално решење, а ако на путу има јама, узвишења, грбина и сл., онда је боље не постављати гасне амортизере.

Пре уградње, све гасне амортизере треба пумпати. Ово ће повећати њихов радни век и квалитет вожње за скоро 40%. Један од огромних недостатака гасног амортизера је поправка. Поправка таквог уређаја када је истрошена је немогућа, власник аутомобила може само да контактира сервисну станицу да замени део. То можете учинити код куће, ако имате довољно знања и вештина.

Због тога је потребно само одзрачити гасни шок пре него што се инсталација заврши. Уосталом, ниједан возач не жели прерано да оде на поправку возила. Иако замена делова не захтева много времена, то је непожељан процес.

Пумпање, које вреди радити, не захтева много трошкова и времена. Али овде постоје строга правила, чије поштовање ће заиста продужити животни век јединица.

Постоји мишљење према којем се гасни амортизер сматра неопходним само за спортске аутомобиле или спортске аутомобиле. Таква идеја може пасти на памет свакој особи која ће се запитати о раду и функционалности амортизера. Пошто вам омогућава да аутомобил буде веома стабилан на путу, чак и при веома великим брзинама, овај закључак се аутоматски намеће.

Али ипак, овај тип уређаја може се инсталирати за обичан градски или породични аутомобил. Овде је питање само жеља власника аутомобила. Ако сте спремни да на себи издржите ударце, јаме и кривине у коловозу, онда ће вам одлично одговарати гасни амортизер, а ако такав осећај није за вас, онда је боље да се одлучите за нафту или гас. уљни уређаји.

Уређај има велики плус у односу на спортски аутомобил и зато што је брзина њихове реакције веома велика. Чим аутомобил уђе у малу рупу, амортизери одмах реагују на то и држе аутомобил, спречавајући да се опруге које су пригушене даље замахну. Тако је и суспензија задржана.

Први корак је одабир модела гасног амортизера који одговара аутомобилу. Не постоје само амортизери за шасију, већ и гасни амортизери за хаубу и пртљажник. Један од популарних брендова уређаја су екцел г, каиаба. Избор се може зауставити и на једноцевним и двоцевним опцијама. Зависи од врсте аутомобила и жеља власника. Затражите стварне повратне информације од искусних возача, они ће вам рећи која марка се користи у њиховим механизмима и која варијанта ради у њиховим аутомобилима.

Ако је избор направљен и куповина је извршена, онда можете наставити са инсталацијом. Најлакши, али најскупљи начин је да контактирате сервис. Специјалисти у таквом случају раде тамо и за неколико минута могу поставити одабрани гасни амортизер на место и пумпати га. Али шта ако желите сами да урадите овај задатак.

Затим радимо следеће:

1. Узимамо уређај и уграђујемо га тако да је шипка на дну (овај положај механизма је „наопако“ од стварног будућег стања у аутомобилу).
2. Глатко, без оштрих суза, потребно је стиснути наш амортизер до краја и држати га у овом стању око три минута.
3. Даље, без отпуштања или отварања механизма, окрећемо га одоздо према горе до положаја који ће већ бити на аутомобилу, односно, стуб нагоре. Важно је држати ово 5-6 секунди.
4. Без наглих покрета, вреди спустити стабљику тако да се исправи до пуног нивоа.
5. Затим окрените наш амортизер уназад и поновите горе описане кораке. Могу се изводити до 8 пута, главна ствар је да је овај број најмање пет исправљања.
6. Сврха таквих акција је потпуно слободно и глатко кретање уређаја. На овај начин чинимо да овај механизам ради исправно.

Након пумпања, препоручујем да га одмах инсталирате на аутомобил. Ако то није могуће, онда се механизам може складиштити само вертикално.

Желео бих да саветујем сваком ауто-ентузијасту да изабере такве механизме који одговарају њиховим аутомобилима, стилу вожње и терену. Немојте мислити да је најскупљи елемент погодан за било које машине. Ово је погрешно размишљање, важно је поставити циљеве које ћете остварити својим аутомобилом. Срећно у вожњи и побољшању вашег аутомобила!

У видеу, возач показује како можете сами да пумпате нови амортизер аутомобила код куће. Погледајте овај пост и лако ћете моћи да поновите сваки корак пумпања.

Амортизери су нека врста потрошног предмета на вашем аутомобилу. Штавише, трошкови одржавања суспензије у радном стању обрнуто су пропорционални квалитету путева. Власници аутомобила стално траже начине да уштеде на поправци и одржавању свог аутомобила. Говорићемо о самопоправци и обнављању карактеристика амортизера.

Типични кварови овог чвора су свима познати:

• Смањење притиска заптивке вретена. Узрокује цурење уља из носача. Може да процури у било ком тренутку. Карактеристике се мењају до потпуног губитка перформанси.
• Превише слободно кретање стабљике у цеви. У ствари, подупирач амортизера се претвара у водич за опругу вешања. Квар је повезан са унутрашњим вентилима.
• Повратак у компресији или одскоку. Повезан са развојем у шипки или цилиндру. Последице су сличне сломљеним вентилима. Амортизер не испуњава своју функцију у аутомобилу, куца, звецка и производи друге непријатне звукове, што чини вожњу у таквом аутомобилу непријатном и опасном.
• Спољна оштећења - удубљења на телу, пукотине у оку. Они утичу на шасију у целини и могу довести до озбиљнијих оштећења.

Ако се открије било какав квар, потребно је уклонити сталак и ослободити га од опруге. Демонтажа се врши у гаражи, без употребе специјалних алата.

Понекад се власници страних аутомобила, приметивши да им регали пропуштају, обраћају сервису ради дијагностике, где ће проверити на постољу.

У ствари, ово није тако лак задатак. Пре извођења радова, пажљиво проучите материјал и придржавајте се мера предострожности. Пре свега, морате утврдити да ли имате склопиви амортизер или не. Монолитно тело није поправљиво, отварање млином и кување је неприхватљиво.

Ако се на месту уласка шипке у цев налази навртка или причврсни прстен, такав подупирач амортизера се може сервисирати и поправити.

Овако изгледа штанд за поправку

• Компресор за довод компримованог ваздуха или пумпа за сервисирање амортизера бицикла.
• Специјални спој за убризгавање компримованог ваздуха.

Пажња! Морате водити рачуна о безбедности. Рад подразумева висок притисак, па је неопходна заштита очију и руку.

1. Амортизер је чврсто причвршћен у шкрипцу, положај је окомит. Потребно је темељно очистити део и издувати место где штап улази компримованим ваздухом. Раставља се - уклања се заштитни поклопац стабљике.

Ради практичности, рад се изводи у шкрипцу

Користите манометар да проверите. Метода је погодна за гасне и гасно-уљне полице

Процес се може видети на видео снимку.