Поправка грејалице уради сам

Поправка грејача састоји се у уклањању наслага угљеника пескарењем на уређају ГАРО-514-2М.

Двожична свећа се проверава на чврстоћу изолације између језгра и тела. Испитивање се врши наизменичном струјом од 220 В. Диелектрична чврстоћа изолације је довољна ако се лампа не упали после 2 секунде испитивања.

Ако спирала није оштећена, одсуство кратког споја између језгра и централне шипке проверава се мерењем омског отпора свеће волтметром и амперметром, који треба да буде унутар 0,03 ома. Максимална струја која пролази кроз жарницу не сме бити већа од 50 А. Двожилни утикачи са неисправном изолацијом се одбацују, замењује се прегорели намотај двожилног утикача.

Да би се то урадило, уклањају се остаци изгореле спирале, буше се рупе пречника 2,1 мм у средини централне шипке и на крају језгра до дубине од 5-6 мм. Приликом поправке грејача, на бочној страни језгра се избуши још једна рупа пречника 3 мм тако да се спаја са претходно избушеном (пречник 2,1 мм).

Спирала је направљена од нихром жице пречника 2 мм. Дужина и пречник жице са жарном нити се бирају у зависности од електричног отпора жице.

Приликом поправке ужарених свећица, крајеви спирале се убацују у рупе свеће и лемљују бакром помоћу пламеника за гасно заваривање. Лемљење се врши на крају штапа и језгра, као и кроз бочни отвор језгра.

Присуство кратког споја у једножичној свећи детектује се на исти начин као и код двожичне свеће. Омски отпор једножичне свеће када се тестира под струјом од 24-30 А треба да буде у опсегу од 0,4-0,5 ома.

Неисправна изолација (миканит) се замењује; за које се одвијају матице, доњи крај спирале се леми са централне шипке и језгро се уклања из кућишта. Спирала једножичне свеће се замењује на исти начин као и двожична.

Након замене оштећених делова, стартне свећице се поново проверавају на одсуство кратког споја и омски отпор спирала задовољава спецификације.

Последњи корак у поправци грејача је провера цурења помоћу алата са ваздушним притиском од 2 МПа. Време држања под притиском није мање од 30 с; није дозвољено цурење ваздуха.

Уклонио сам колектор, почео да се бавим свећама и видео да:

1) на једној свећи, матица је одврнута и отпала, терминал виси у близини
2) на жици свјећице првог цилиндра, терминал је откинут
3) остатак матица се олабави у различитом степену

Пошто сам раније приметио да све свеће раде и да се визуелно види равномерно загревање, а мотор много боље пали, могу да закључим да су матице биле одврнуте током рада и да је у томе значајну улогу одиграо соларијум, који је у изобиљу текао из испод млазница неког времена - док нисам купио црево жељеног пречника и елиминисао сва цурења. Сви ораси у траговима испарења дизела. Очигледно ми је недостајао први цилиндар - свећа није могла да ради у њему, жица је била откинута - и видео сам је, само нисам могао да схватим одакле долази. Након уклањања колектора, видео сам неискоришћену свећу и скренуо пажњу на њу.

Све свеће показују отпор од 0,3-0,4 ома, узимајући у обзир грешку тестера. Све жице звоне и показују 0 ома.

Пробао сам већ 2 пута, међутим, у гаражи - када је термометар био +15 након загревања гараже и после мировања, када је показивао +5 (напољу је у том тренутку било -7).Заиста почиње са пола обрта - раније није било тако, прво тресе и почеле су контракције са једним цилиндром - ово је трајало различито време, зависно од температуре ваздуха у околини.

Истовремено, обновио сам изолацију снопа ожичења, изолацију сензора, елиминисао увијања, залемио контакте, ставио на термоскупљање. У процесу - подешавање угла унапред убризгавања пумпе за убризгавање и провера времена вентила.

Грејалице понекад покваре, док отклањају грешку на инструмент табли. Након дијагностиковања и замене свећице, грешка се ионако периодично појављује, упркос правилном функционисању система. Ово је могуће са различитим вредностима отпора за нову свећу и све остале. У овом случају се препоручује промена свећа (ако их има пет, испоставља се да је мало скупо). Али можете покушати да вратите свећу. По мом искуству, око 90 процената неисправних свећица ће се опоравити.

Сама жарница се мало разликује од грејача који се користе у електричним чајницима, тостерима и сличним електричним уређајима. Недостатак ових ствари је у томе што завојница за грејање мора некако бити причвршћена за контакте. И врло честа појава, када услед бројних циклуса загревања-хлађења, контактна тачка једноставно оксидира или постаје прекривена чађом. Све би било у реду, али свећа није склопива и немамо прилику да очистимо контактну тачку. Али. Можете покушати да спалите овај депозит добрим луком (као код заваривања). Тако. Да бисте вратили свећу, потребно је да саставите следећу шему:

КРАТКОТРАЈНИМ додиром тела (где је минус на слици), коло ће се затворити и ако видите искру на месту контакта - честитамо, имамо целу свећу.

Ако не видите искру (тј. струја не тече кроз коло), покушајте још неколико пута и ако нема резултата, свећа је неповратно неисправна. (али ово се ретко дешава)

Многи возачи су заинтересовани за то како одврнути сломљену упаљач. Често возачи прекидају овај детаљ. Може бити неколико разлога за такав слом. Понекад проблем лежи у самим свећама, у другим случајевима, то су неуспешне радње саме особе. По правилу, возачи са таквим кваром почињу да паниче, претпостављајући да ће морати да уклоне главу или да оду у службену службу, што ће резултирати одређеним износом. Али, у ствари, живот треба третирати једноставније. Обично је могуће скинути се са мало крви, и сами одврнути свећу, мада морате да петљате.

Како одврнути сломљену упаљач? Ако особа има такво питање и почео је да тражи информације о овој теми, онда има смисла схватити шта не треба радити. На крају крајева, нису сви савети корисни. Најчешће можете прочитати о растварању свеће у киселини. Тешко је смислити више срања. Имајте на уму да је увртни део свеће, као и мотор, направљен од метала. Да, руб жарнице је направљен од меког метала, али је потребан јак раствор киселине да би се растворио. Користећи га, гарантовано ћете оштетити и главу цилиндра. Односно, користећи овај савет, сигурно ћете моћи да замените главу цилиндра, а то је у најбољем случају.

Постоје 2 начина да решите овај проблем:

• Потпуна демонтажа мотора;
• Одврните остатак свеће помоћу специјалног алата.

Први метод захтева прилично озбиљно знање и вештине у поправци мотора, поред тога, напоран је. Други метод на први поглед изгледа лако, али у пракси је такође прилично компликован, за то ћете морати да купите алат и научите како да правилно радите са њим.

Да бисте демонтирали свећу, биће вам потребан читав сет алата који нису увек у гаражи. Ово укључује:
Кључ са динамометром;
Компресор или било који други извор компримованог ваздуха;
Кључеви за извлачење. Користе се за уклањање сломљених причвршћивача, обично сличних бушилицама. Морате купити цео сет;
Течни кључ, ВД-40 или било који други продорни лубрикант.

• 1

Ево тако велике листе коју ћете морати да припремите пре него што започнете поправку.

Након што сте успели да одврнете свећу, мораћете да проверите навоје у бунару. Мора бити без оштећења и неравнина. У принципу, ако сте све урадили пажљиво, онда не би требало бити проблема. Не заборавите да издувате цилиндар од прашине и ситних честица насталих током процеса одвртања. Када инсталирате резервни део, обавезно користите момент кључ и затегните га обртним моментом који препоручује произвођач.

Закључак. Проблем са поквареним грејачем на дизел мотору није тако реткост. Због тога би многи били заинтересовани да знају како одврнути сломљену упаљач. У ствари, са равним рукама, ово се може урадити без проблема. Иако, у сваком случају, морате да петљате, на крају крајева, мотор захтева посебну пажњу. Да бисте радили, мораћете да купите посебне кључеве.

ПРОМЕНА СВЕЋА ЗА ДИЗЕЛ

У асортиману готово свих водећих произвођача аутомобила, модели опремљени дизел моторима су широко заступљени. Кључна карактеристика дизел мотора је да му није потребна варница да би запалио гориво у његовој комори за сагоревање.

У овом случају, гориво се доводи у комору, чији је ваздух већ загрејан на температуру већу од 700 степени услед компресије клипом. Ова температура је довољна за самозапаљење. Због тога се свећице за грејање користе у дизел моторима.

Загрејач се користи као елемент припреме пред лансирање. Чињеница је да се на температурама испод +5 степени испаравање дизел горива значајно погоршава, што отежава формирање мешавине и покретање мотора. Елемент филамента решава овај проблем обезбеђивањем довољног предгревања.

Због тога замену грејача у случају квара треба извршити што је пре могуће. Ово је посебно тачно зими, када се власник аутомобила може суочити са озбиљним потешкоћама при покретању мотора. Због тога немојте одлагати замену грејача на дизел мотору.

Уклањање покварених свећица

Често се дешава да се тако једноставна процедура као што је замена дизел свећица у мотору претвори у много проблема. А то се дешава у оним случајевима када се свећа толико залепи за главу блока да одатле више није могуће одврнути упаљач. Свећица је покварена - један од разлога је кокс, који је запушен у бунар испод свеће. Тада је врло тешко одврнути сломљену упаљач.

Сломљене жарнице - главни разлози су:

• Прекорачен обртни момент свећице;

• Велики напор када покушавате да одврнете свећице са главе блока;

• Прекршаји учињени током претходног постављања свећа.

Понекад самозамена свећа од стране власника аутомобила често доводи до чињенице да је он лично разбио упаљач. Како могу да одврнем (избушим) поломљене свећице без оштећења главе блока? Знамо како да уклонимо свећице без скидања главе цилиндра и да задржимо мотор да ради.

Радимо са поласком (и без) у Москви и Московској области:

• Уклањање поломљених грејача без скидања главе цилиндра;

• Моћи ћемо да извадимо свећице ако се поломе у глави;

• Узмимо комад електроде од свеће из главе без скидања;

• Замена покварених свећица;

• Бушење (одвртање) поломљених свећица;

• Узмите комад (врх) жарнице;

Како одврнути сломљену упаљач? Провен Ваис

Како одврнути сломљену упаљач? Ако особа има такво питање и почео је да тражи информације о овој теми, онда има смисла схватити шта не треба радити. На крају крајева, нису сви савети корисни. Најчешће можете прочитати о растварању свеће у киселини. Тешко је смислити више срања. Имајте на уму да је увртни део свеће, као и мотор, направљен од метала.Да, руб жарнице је направљен од меког метала, али је потребан јак раствор киселине да би се растворио. Користећи га, гарантовано ћете оштетити и главу цилиндра. Односно, користећи овај савет, сигурно ћете моћи да замените главу цилиндра, а то је у најбољем случају.

За то може бити неколико разлога. Хајде да видимо шта може довести до тога да завршите са поломљеном свећом:

Карактеристике дизајна. Многи модели грејача састоје се од неколико делова. Основа је навојна шипка, на њу је причвршћен цилиндар у облику матице, уз помоћ њега се део одврне. Али, често овај цилиндар једноставно одломи носаче, као резултат тога, почиње слободно да се помера. Или се само одломи;

„10 година без већег ремонта. Свјећице су прилично поуздане, тако да се често могу наћи страни аутомобили стари 10-20 година, гдје овај структурни елемент никада није уклоњен. Сходно томе, држе се навоја, на њима се скупља чађ. Све ово доводи до проблема при одвртању и, сходно томе, ломи га право на мотору. Овде утиче и природни "замор метала";

Често су сами возачи криви за оно што се догодило. Верује се да је лакше уклонити свеће на врелом мотору, али у исто време заборављају на смањење снаге саме свеће. Као резултат тога, резервни део је покварен.

• Реци хвала
• не свиђа ми се

Виток В126 04.01.2015

Поздрав свим члановима форума и срећна Нова година. Уопштено говорећи, предисторија је следећа: из незнања (а пре свега журбе) искључио је главу грејалице, мотор ОМ605.910. Негде око 3 месеца и отишао док није дошла хладноћа. У нашем крају има само један мајстор који буши свеће и доста је тешко заказати код њега, мора се ићи у регионални центар, плус оклевање мајстора да избуши 5. свећу, пошто треба исцедити уље, антифриз, уклоните сијалицу филтера уља и измењивач топлоте. Стога сам, прочитавши форум, одлучио да и сам пробам, поготово што све остало увек радим сам.
Уклонио колектор, ожичење и почео. Свећа је пукла овако:

ВП_20150104_001.јпг 2.94МБ 14 преузимања
Централна електрода је исправна:
ВП_20150104_002.јпг 2.86МБ 10 преузимања
Затим су се дуго размишљале шта даље, покушавајући да заварим нешто за свећу, све скинем и избушим, али сам одлучио да окушам срећу.

• Реци хвала
• не свиђа ми се

Виток В126 04.01.2015

У продавници је купљен сет екстрактора са левим навојем и испод конуса:

ВП_20150104_004.јпг 2.3МБ 5 преузимања
Истина, морао сам мало да преправим потребне код заваривача
ВП_20150104_005.јпг 2.59МБ 5 преузимања
Генерално, заврнуо сам овај екстрактор, загрејао мотор на радну температуру и почео полако да притискам. свећа дуго и тврдоглаво није желела
удаљи се, а при првом покушају пре 3 месеца већ се мало уврнула, око један окрет. Постојао је веома велики страх да ће се сам екстрактор сломити унутар свеће, схватио сам да ако се то догоди, онда ће то бити потпуне пипете. Онда сам смислио мали чип, упалио мотор и малим чекићем 2-3 минута лагано лупкао по крају екстрактора у правцу свеће. Ефекат је био позитиван и О ЧУДО. свећа је сломљена. Још неколико таквих манипулација и она се већ окренула пола окрета.
А онда је лакше, мало сам завртео, пустио да се одмори, завртио, сачекао још и после 20-30 минута сам већ уживао у обављеном послу.

• Реци хвала
• не свиђа ми се

ЈееП 04. јануар 2015

У продавници је купљен сет екстрактора са левим навојем и испод конуса

Корисна тема)) Сама струја је постала власник мотора Вити 601.970. Прегорелу свећу треба променити, хватам како да изађем ако нешто крене по злу..

Објаву је уредио ЈееП: 04. јануар 2015. – 14:13

• Реци хвала
• не свиђа ми се

Вабанк210 04.01.2015

Изгорела сам 2. Али имао сам среће да сам их одврнуо
пола окрета!Треба пуцати бар једном годишње!

Објаву је уредио Вабанк210: 04. јануар 2015. – 14:29

• Реци хвала
• не свиђа ми се

Виток В126 04.01.2015

601.970 мотор. Какав је ово мотор? ако су свећице кратке, онда нема проблема са одвртањем, ако су дугачке, онда их треба пажљивије окретати. у сваком случају, одврните врелим мотором и по могућности пнеуматским ударним пиштољем

• Реци хвала
• не свиђа ми се

ЈХ 4. јануара 2015

Генерално, заврнуо сам овај екстрактор, загрејао мотор на радну температуру и почео полако да притискам. свећа дуго и тврдоглаво није желела
удаљи се, а при првом покушају пре 3 месеца већ се мало уврнула, око један окрет. Постојао је веома велики страх да ће се сам екстрактор сломити унутар свеће, схватио сам да ако се то догоди, онда ће то бити потпуне пипете. Онда сам смислио мали чип, упалио мотор и малим чекићем 2-3 минута лагано лупкао по крају екстрактора у правцу свеће. Ефекат је био позитиван и О ЧУДО. свећа је сломљена. Још неколико таквих манипулација и она се већ окренула пола окрета.
А онда је лакше, мало сам завртео, пустио да се одмори, завртио, сачекао још и после 20-30 минута сам већ уживао у обављеном послу.

за домишљатост!

• Реци хвала
• не свиђа ми се

ЈееП 04. јануар 2015

601.970 мотор. Какав је ово мотор? ако су свећице кратке, онда нема проблема са одвртањем, ако су дугачке, онда их треба пажљивије окретати. у сваком случају, одврните врелим мотором и по могућности пнеуматским ударним пиштољем

Још увек не знам како да то схватим овде .. Један мотор је означен различитим бројевима. укратко, на мом тржишту аутомобила разумеју моторе 108 и 601.
Овакве свеће

Разумем да су кратки. на делици и тојоти су били 2 пута дужи

Објаву је уредио ЈееП: 04. јануар 2015. – 14:51

• Реци хвала
• не свиђа ми се

Виток В126 04.01.2015

Још увек не знам како да то схватим овде .. Један мотор је означен различитим бројевима. укратко, на мом тржишту аутомобила разумеју моторе 108 и 601.
Овакве свеће

Разумем да су кратки. на делици и тојоти су били 2 пута дужи

У праву си, кратко. Никада нисам имао таквих проблема.

• Реци хвала
• не свиђа ми се

Виток В126 04.01.2015

за домишљатост!

• Реци хвала
• не свиђа ми се

ЈееП 04. јануар 2015

У праву си, кратко. Никада нисам имао таквих проблема.

развеселио да будем искрен.. јер ни службе не преузимају замену свећа.

• Реци хвала
• не свиђа ми се

Виток В126 04.01.2015

Није узето јер
прво, плаше се одговорности, одједном нешто пође наопако
друго, одвртање свјећице није проблем, проблем долази до тога, поготово на новијим моторима
П.С. можете безбедно да сами увијете тако кратку

• Реци хвала
• не свиђа ми се

Разборкин2 04.01.2015

Млади, наравно, честитам на успеху!
АЛИ, момци, желим да вас упозорим на нијансе ове методе:
1 - заваривањем главе, продужетка, дугмета итд. на екстрактор. - сломићеш му окорелост.
2 - ако разбијете екстрактор у свећи - како ћете га одврнути? - Да ли је очврснуо?
Некако смо разбили такав екстрактор на М57 (БМВ) и пи..детс.

• Реци хвала
• не свиђа ми се

лев21 5. јануар 2015

Још неколико таквих манипулација и она се већ окренула пола окрета.
А онда је лакше, мало сам завртео, пустио да се одмори, завртио, сачекао још и после 20-30 минута сам већ уживао у обављеном послу.

након што га мало искључите, добро га је заврнути за исту количину. И тако, увијање, одмотавање, „љуљање“, увијање. Загорела/лепљива смећа се мање зачепљује у навој.

1 - заваривањем главе, продужетка, дугмета итд. на екстрактор. - сломићеш му окорелост.
2 - ако разбијете екстрактор у свећи - како ћете га одврнути? - Да ли је очврснуо?

+1. Добро је да се све добро завршило.
Тапкање по свећи је права одлука, али боље би било не ризиковати.

Ако је централна електрода правилно разбијена, онда је боље на старински начин: бушилица, славина, чекић за обрнути положај.

Објаву је уредио Цаннибал Мад: 05. јануар 2015. – 15:19

• Реци хвала
• не свиђа ми се

Разборкин2 07.01.2015

Ако је централна електрода правилно разбијена, онда је боље на старински начин: бушилица, славина, чекић за обрнути положај.

Шема је направљена као привремено, од онога што је било при руци, али време рада је показало да ништа друго није потребно, одавно сам заборавио на замену грејача. Измењен је само сам блок, а са њега су уклоњени и терминали који се не користе. Блок је заменљив са фабричким. (нису направљене никакве промене у електричном колу аутомобила)

У почетку сам мислио да то урадим без релеја (дакле, на колу је моћан транзистор КТ837Ф), али онда сам се уверио - одлучио сам да ставим релеј како би био поузданији за пребацивање оптерећења.

Када се кључ окрене у брави за паљење у положај "укључено", +12в се напаја на терминал 86 блока. Кондензатор Ц1 је испражњен, напон на аноди зенер диоде је нижи од напона стабилизације (6,8в), зенер диода је затворена и транзистор ВТ1 је затворен. Негативан потенцијал се примењује на базу транзистора ВТ2 кроз Р6 и транзистор ВТ2 се отвара. Релеј се активира и контакти релеја пребацују намотај релеја грејача и сигналну лампу предгревања са минусом (масом) аутомобила. Релеј грејача (није приказан на дијаграму) укључује жарнице мотора.

Сензор температуре мотора са хладним мотором (20 степени Ц) има отпор од око 1,2 кΩ. на 60 степени Ц, отпор је око 280 ома. Што је температура мотора виша, отпор температурног сензора је мањи и обрнуто, што је мотор хладнији, отпор сензора је већи. Сензор температуре (није приказан на дијаграму) је повезан паралелно са отпорником Р3. Време пуњења кондензатора Ц1 зависи од отпора сензора. Кондензатор се пуни дуж +12в кола, Р4, паралелно са Р3 / сензором температуре, -12в. Постепено, кондензатор се пуни када напон на негативној плочи достигне напон пробоја зенер диоде ВД2, транзистор ВТ1 се отвара и ВТ2 се затвара. Релеј ће ослободити контакте, жарнице и сигнална лампица ће се угасити.

Сада се кључ за паљење може окренути у положај у којем је укључен стартер мотора. Када се стартер укључи преко прекидача за паљење, плус се повезује на терминал 50. Кондензатор Ц1 почиње да се празни кроз прекидач за паљење, диода ВД1, Р1. Напон на кондензатору опада, зенер диода ВД2 и транзистор ВТ1 се затварају и транзистор ВТ2 се отвара. Релеј је активиран, жарнице и сигнална лампица се пале. Када се мотор покрене и кључ за паљење се врати у претходни положај, терминал 50 се искључује, кондензатор се постепено пуни и након кратког временског кашњења, транзистор ВТ1 се отвара и ВТ2 затвара, релеј ослобађа контакте - жарнице се искључују и сигнална лампица предгревања се гаси.

Отпорник Р2 служи за пражњење кондензатора Ц1 када је напајање искључено када мотор не ради. Отпорник Р3 одржава кондензатор у напуњеном стању када је круг температурног сензора отворен и штити жарнице од лажног укључивања.
Због присуства ВД2 зенер диоде, релеј ради јасно, без одбијања контакта.

Коло је погодно за многе аутомобиле, једини услов је да на основу отпора температурног сензора и потребног времена загревања за грејаче, морате поново израчунати вредности отпорника кола за пуњење / пражњење кондензатора Ц1 и капацитивности Ц1

Оне. на мотору. где тачно закачити.

За било коју необојену металну површину, кућиште радилице, вијак за причвршћивање, перо расхладног омотача, сама матица свјећице је идеална ако је мотор авион.

Ако постоји пуњач, али не може да недостаје.
Ако је 12В, тј. уобичајена верзија је било која оловна или чак литијумска батерија као извор енергије за пуњач - онда подесиш одговарајућу струју у режиму пуњења кадмијумом тако да напон буде око 1,2-1,4 волта - и ево ти шале!

Узхс ... Како се пали светло ... пегла ... код куће?

Нисам баш добар у нотацији ... али хвала у сваком случају, било је разумљиво објашњено ...

Додаћу само да кућни хидриди АА формата неће радити: струја је око 2А, већ им је масна, могу глупо потонути под оптерећењем и уместо да светле биће смокве са уљем.
Ако елементи прстију - онда је боље узети кадмијум на 600-800, можете паралелно два за верност. Тренутно, сјај из два паралелна 2/3А саниера је 600 мАх, једноставан и поуздан. Главна ствар је да не заборавите да напуните 😉

И имам батерију од 12 волти, хоћу неку врсту уређаја за смањење напона са 12в. до 1,5в.,

... који је сам направио грејање. Од чега.

Варијанта са крокодилима је далеко од најбољег, нема естетике, а што је најважније, није нимало згодно када се мотор монтира наопако и увек постоји могућност кратког споја АЦЦ-а.
Боље је изабрати опругу са унутрашњим пречником који би вам омогућио да је ставите на клин за свећу са сметњом, онда је све једноставно: одгризите 5-7 мм ове опруге, залемите жицу на један крај и изолујте овај случај се по целој дужини „излаже“ са термо скупљањем (можете само да користите изолациону траку) и облачимо се („повлачимо“) на свећу, други крај жице излазимо на било који двопински конектор (мајка) и поправи ову срамоту (конектор) у било који погодан део трупа. Другу жицу из конектора причвршћујемо испод било ког вијка на мотору. Остаје само лемити батерију на конектор за парење (тата) ... Можете користити било који конектор, не морате ни парити са поларитетом ... А ако укључите мали амперметар или глупу ЛЕД у жицу пауза од АЦЦ-а (можете користити батеријску лампу), тада ћете такође добити индикацију перформанси свеће.

Власницима дизел аутомобила ће бити од велике користи да знају како да провере грејаче, јер су оне саставни део дизел мотора, а сваки квар у њиховом раду ствараће непријатност, па чак и натерати их да пређу на јавни превоз.

Главна функција ових делова је покретање мотора, јер, као што знате, његов принцип рада је нешто другачији од бензина, јер се гориво у овом случају пали не помоћу варнице, већ због компресије. А ефикасније паљење је олакшано високом температуром, што је оно што свећице пружају. Савремени аутомобили су опремљени таквим типовима који загревају гориво не само до тренутка стартовања, већ и неколико минута након тога, захваљујући чему мотор у празном ходу постаје стабилнији, а емисија штетних материја достиже минимум због ефикаснијег горива. сагоревање.

несумњиво, у топлој сезони, практично нема потребе за њима, али чим температура околине достигне +5 ° Ц, постаје готово немогуће покренути аутомобил без овог елемента. Због тога је веома важно пратити њихово стање, посебно са почетком хладног времена, а за то морате знати како провјерити жарницу. Али прво, хајде да детаљније погледамо њихову шему повезивања како бисмо разумели у ком тренутку треба да се огласи аларм.

У принципу, могу се упоредити са електричним грејачем. Дршка свеће је смештена у предкомори тако да се њен врх налази директно на граници вртлога радне смеше коју ствара млазница. Шема повезивања свећица обезбеђује аутоматско снабдевање електричном струјом, одмах након окретања кључа за паљење у радни положај. Они се загревају до веома високе температуре и, сходно томе, загревају комору за сагоревање, као и ваздух који улази у њу.

За њихово правилно функционисање одговорна је контролна јединица за грејаче. Алгоритам његовог рада је следећи: након окретања кључа, свеће се спајају директно на батерију, истовремено се пали одговарајућа лампица на инструмент табли, након одређеног времена предгревања, ова лампа се гаси, што означава да је мотор спреман за стартовање.

Први знак да је дошло до квара у систему електричног грејања је индикатор неисправности. Ово може указивати на квар осигурача или температурног сензора. Ако индикатор остане укључен дуже време, то указује на потребу замене термалног прекидача, а ако се ово занемари, термални пин може да прегори, а затим ће требати заменити свећице. Истина, индикатор понекад можда не сигнализира могући квар.

Такође, јасан знак да нека врста свеће почиње да се „зеза“ је проблем при покретању мотора. И у овом случају, хитно је проверити свећице.