Уради сам поправка лампе Уради сам поправка

Кинези су научили да праве робу широке потрошње, а посебно батеријске лампе. Овог обиља облика, величина, боја нема, можда, ни у једној другој групи добара. Већ их има најмање пет код куће, али сам купио још једну. И нимало из радозналости, погледао сам га и машта ми је нацртала слику како у мраку укључујем бочну плочу, причвршћујем крајњи део магнетом за метална гаражна врата и отварам браве у светло са слободним рукама. Услуга - пет звездица! Али фењер је понуђен да се купи у нерадном стању.

• 6 ЛЕД диода (3 у рефлектору + 3 у бочном панелу)
• 2 режима рада
• уграђена меморија
• магнет за причвршћивање
• димензије: 11к5к5 цм

Споља, апсолутно услужан и атрактиван производ није створио светлосни ток. Па, зар је могуће да тако дивна мала ствар буде потпуно безвредна? Овај модел је био у једном примерку, али је заљубљеник у електронику у мени „емитовао“ да се све може превазићи.

Жица се откачила када је кућиште отворено, али је пластика већ била спржена и сугерисала је да су електронске компоненте кола пуњача изгореле, а батерија би могла бити сасвим исправна.

Са њим и почео тестирање. Напон на прикључцима волтметра показао је једнак један волт. Имајући већ неко искуство са таквим батеријама, почео сам тако што сам отворио горњу сигурносну шипку на њој, скинуо гумене поклопце, додао по једну коцку дестиловане воде у сваку „теглу“ и ставио је на пуњење. Напон пуњења 12В, струја 50мА.

Пуњење у високонапонском режиму (уместо стандардних 4,7 В) је трајало два сата, доступно је више од 4 волта.

Пошто је батерија исправна, потребан јој је пуњач састављен по пристојнијој шеми и поузданијим електронским компонентама него од кинеског произвођача, у којем је "прегорео" отпорник на улазу, једна од две диоде 1Н4007 исправљача је била сломљена и задимљена када се укључи ЛЕД отпорник. Пре свега, потребан вам је поуздан кондензатор од најмање 400 волти, диодни мост и одговарајућа зенер диода на излазу.

Састављено коло је показало своју оперативност, кондензатор капацитета 1 микрофарад и 400 В је пронашао МБГО (много поузданији и добро се уклапа у предвиђено кућиште), диодни мост је састављен од 4 комада диода 1Н4007, узета је зенер диода за узорак првим увезеним који је наишао (напон стабилизације је одређен префиксом за мултиметар, али није било могуће прочитати његов назив).

Даље, коло је састављено лемљењем и коришћено за производњу нормално напуњеног циклуса, унапред испражњене батерије (милиамперметар са шантом, тако да се у стварности пуни отклон игле дешава при струји од 50 мА). Зенер диода се већ користи са напоном стабилизације од 5 В.

Штампана плоча за финалну монтажу пуњача са димензијама за кућиште за пуњење мобилног телефона. Овде нема боље опције.

Поглед на стварно састављену, радну плочу. Кућиште кондензатора је залепљено за плочу са "мастер" лепком. Али био сам превише лењ да отрујем шал, извини, случајно сам се нашао при руци половног готово одговарајуће величине, а ова околност је све одлучила.

Али нисам био превише лењ да заменим информативну налепницу на кућишту за пуњење. Са потпуно напуњеном батеријом, у мраку, бочни панел прилично добро осветљава просторију од 10 квадратних метара. метара, а светлост из рефлектора фарова чини објекте јасно видљивим на удаљености до 10 метара.

У будућности планирам да покупим поузданију и моћнију батерију за батеријску лампу. Аутор је Бабаи из Барнауле.

Након што сам радио око годину дана, мој ЛЕД фар КСМ-Л Т6 је почео да се укључује с времена на време, или чак да се гаси без команде. Убрзо је потпуно престао да се укључује.

Пре свега, помислио сам да се батерија у одељку за батерије помера.

Сама кутија је дизајнирана за 18650 литијум-јонских батерија са заштитном плочом. А ја сам користио батерије без заштите и пунио их универзалним пуњачем Турниги Аццуцелл 6 (слично ИМАКС Б6).

Због тога сам морао да повећам контакте са капљицом лема. Као што знате, легура за лемљење је мекана и временом се лемљење на контакту може истрошити, а веза са батеријом може бити прекинута.

Али, након провере, испоставило се да узрок квара уопште није у лошем контакту, већ у електронском пуњењу батеријске лампе.

Свака поправка почиње дијагностиком и демонтажом. Лампа се лако раставља. Уклоните литијумску батерију из одељка за батерије. Затим одврните четири завртња.

Испод лежишта батерије постављена је мала штампана плоча.

На печату има само десет елемената. Контролну функцију врши минијатурно микроколо у пакету СОТ-23-6 са ознаком 819Л24 (У1). Испоставило се да је микрочип. ФМ2819 - специјализовани контролер (не драјвер!) за ЛЕД диоде. Називање овог микрокола драјвером некако не окреће језик.

Овај чип подржава четири ЛЕД режима вожње, укључујући стробоскоп, којег сви желе да се отарасе. Режими се пребацују циклично на команду са дугмета сата без фиксирања.

Да ми се лампа није покварила, онда не бих ни знао за четврти СОС режим који се активира дугим притиском на дугме (око 3 секунде). Када сам купио, на страници продаје су поменута само три режима.

Када сам почео да проучавам таблицу са подацима о ФМ2819, испоставило се да овај чип подржава четири режима.

О чипу ФМ2819 ћу говорити мало касније, али за сада хајде да схватимо за шта су одговорни остали елементи кола.

Жути керамички кондензатор је залемљен уместо матичног, који је отпао када сам демонтирао кућиште батерије. Судећи по фотографији сличних лампи, капацитет кондензатора, који је инсталиран између КЕИ терминала и негативног "-" напајања, може бити прилично велик. Код мене је уграђен чип кондензатор од 10пФ (100), ау другим батеријским лампама се могу залемити и на 10нФ (103) и 100нФ (104), или чак и потпуно одсутни.

Функцију прекидача за напајање, који напаја моћну ЛЕД батерију из литијумске батерије, обавља П-канални МОСФЕТ транзистор ФДС9435А у пакету СО-8. На фотографији се види да је на његовом телу назначена скраћена ознака 9435А.

Плус, напајање из одвода транзистора ФДС9435А се напаја моћној ЛЕД диоди не директно, већ преко три отпорника који ограничавају струју (Р200 - 0,2 Охм; Р500 - 0,5 Охм; 2Р0 - 2 Охм). Они су повезани паралелно. Њихов укупни отпор је мањи од најмањег отпора у колу (тј. мањи од 0,2 ома). Ако рачунате, онда је једнако 0,13 ома.

Говорио сам о томе како спојити отпорнике и израчунати њихов укупни отпор овде.

За осветљавање задњег индикатора ЛЕД ПРЕДЊЕ СВЕТЛО, користи се конвенционални црвени СМД ЛЕД. На плочи је означен као ЛЕД. Осветљава белу пластичну плочу.

Пошто се одељак за батерије налази на задњој страни главе, такав индикатор је јасно видљив ноћу.

Очигледно то неће ометати вожњу бициклом и ходање по путним рутама.

Преко отпорника од 100 ома, позитивни излаз црвене СМД ЛЕД диоде је повезан са одводом МОСФЕТ-а ФДС9435А. Дакле, када је лампа укључена, напон се напаја и на главни Црее КСМ-Л Т6 КСЛамп ЛЕД и на црвену СМД ЛЕД диоду мале снаге.

Разумео главне детаље. Сада да вам кажем шта је пошло по злу.

Када притиснете дугме да укључите батеријску лампу, можете видети да црвени СМД ЛЕД почиње да сија, али веома слабо. Рад ЛЕД-а је одговарао стандардним режимима рада батеријске лампе (максимална осветљеност, ниска осветљеност и строб). Постало је јасно да контролни чип У1 (ФМ2819) највероватније ради.

Пошто нормално реагује на притискање дугмета, онда можда проблем лежи у самом оптерећењу - моћном белом ЛЕД-у.Након што сам одлемио жице које иду до Црее КСМ-Л Т6 ЛЕД и спојио га на домаће напајање, уверио сам се да ради.

Тада сам одлучио да измерим напон на самој плочи да бих открио где су изгубљени драгоцени волти из батерије.

Приликом мерења испоставило се да је у режиму максималног осветљења одвод транзистора ФДС9435А само 1,2В. Наравно, овај напон није био довољан да напаја моћни Црее КСМ-Л Т6 ЛЕД, али је био довољан да црвена СМД ЛЕД диода учини да њен кристал слаби.

Постало је јасно да је транзистор ФДС9435А, који је укључен у коло као електронски кључ, неисправан.

Нисам изабрао ништа за замену транзистора, већ сам купио оригинални П-канални ПоверТренцх МОСФЕТ ФДС9435А од Фаирцхилд-а. Ево његовог изгледа.

Као што видите, на овом транзистору постоји комплетна ознака и знак разликовања компаније Фаирцхилд (Ф) који је произвео овај транзистор.

Упоређујући оригинални транзистор са оним уграђеним на плочу, у главу ми се увукла мисао да је у батеријску лампу уграђен лажни или мање моћан транзистор. Можда чак и брак. Ипак, фењер није имао времена да служи ни годину дана, а елемент снаге је већ „бацио копита“.

Пиноут транзистора ФДС9435А је следећи.

Као што видите, унутар СО-8 пакета налази се само један транзистор. Пинови 5, 6, 7, 8 су комбиновани и представљају одводну иглу (Дкиша). Пинови 1, 2, 3 су такође повезани заједно и представљају извор (Снаше). 4. пин је затварач (ГПојео). Управо њему сигнал долази са контролног чипа ФМ2819 (У1).

Као замену за транзистор ФДС9435А, можете користити АПМ9435, АО9435, СИ9435. Све ово су аналози.

Можете лемити транзистор користећи и конвенционалне методе и егзотичније, на пример, розе легуру. Такође можете користити метод грубе силе - исеците проводнике ножем, демонтирајте кућиште, а затим залемите каблове који су остали на плочи.

Након замене транзистора ФДС9435А, фар је почео да ради исправно.

Ова прича о поправци је завршена. Али, да нисам радознали радио-механичар, оставио бих све како јесте. Ради добро. Али неке ствари ми нису сметале.

Пошто у почетку нисам знао да је микроколо са ознаком 819Л (24) ФМ2819, наоружано осцилоскопом, одлучио сам да видим који сигнал микроколо шаље капији транзистора у различитим режимима рада. То је занимљиво.

Када је први режим укључен, -3,4 се доводи до капије транзистора ФДС9435А са ФМ2819 чипа. 3.8В, што практично одговара напону на батерији (3.75. 3.8В). Наравно, негативан напон се примењује на капију транзистора, пошто је то П-канал.

У овом случају, транзистор се потпуно отвара и напон на Црее КСМ-Л Т6 ЛЕД достиже 3,4. 3.5В.

У режиму минималног сјаја (1/4 осветљености), око 0,97В долази до транзистора ФДС9435А са У1 чипа. Ово је ако вршите мерења обичним мултиметром без звона и звиждука.

У ствари, у овом режиму, ПВМ сигнал (пулсно-ширинска модулација) долази до транзистора. Повезивањем сонди осцилоскопа између "+" напајања и терминала гејта транзистора ФДС9435А, видео сам ову слику.

Слика ПВМ сигнала на екрану осцилоскопа (време / подела - 0,5; В / подела - 0,5). Време снимања је мС (милисекунде).

Пошто се негативан напон примењује на капију, „слика“ на екрану осцилоскопа се окреће. То јест, сада фотографија у центру екрана не показује импулс, већ паузу између њих!

Сама пауза траје око 2,25 милисекунди (мС) (4,5 подела од 0,5 мС). У овом тренутку, транзистор је затворен.

Транзистор се тада отвара на 0,75 мС. У овом случају, КСМ-Л Т6 ЛЕД је под напоном. Амплитуда сваког импулса је 3В. И, као што се сећамо, измерио сам само 0,97В мултиметром. Ово није изненађујуће, пошто сам мерио константни напон мултиметром.

Ово је тренутак на екрану осцилоскопа. Прекидач за време/див је постављен на 0,1 да би се боље дефинисала ширина импулса. Транзистор је отворен. Не заборавите да минус „-“ долази до затварача. Замах је обрнут.

Сада можете израчунати радни циклус импулса (С).

С = (2,25мС + 0,75мС) / 0,75мС = 3мС / 0,75мС = 4. Где,

С је радни циклус (бездимензионална вредност);

Τ је период понављања (милисекунде, мС). У нашем случају, период је једнак збиру укључења (0,75 мС) и паузе (2,25 мС);

τ је трајање импулса (милисекунде, мС). Имамо 0,75 мС.

Такође је могуће дефинисати фактор пуњења (Д), који се у окружењу енглеског говорног подручја назива Дути Цицле (често се налази у свим подацима за електронске компоненте). Обично се наводи као проценат.

Д = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Дакле, у пригушеном режиму, ЛЕД светли само једну четвртину периода.

Када сам први пут извршио прорачуне, мој фактор попуњености је био 75%. Али онда, када сам видео ред о режиму осветљености 1/4 у таблици са подацима на ФМ2819, схватио сам да сам негде зезнуо. Само сам помешао паузу и трајање пулса на местима, јер сам из навике узео минус „-“ на затварачу за плус „+“. Према томе, испало је обрнуто.

У режиму „СТРОБЕ“ нисам могао да видим ПВМ сигнал, пошто је осцилоскоп аналоган и прилично стар. Нисам успео да синхронизујем сигнал на екрану и добијем јасну слику импулса, иако је његово присуство било видљиво.

Типично склопно коло и пиноут микрокола ФМ2819. Можда ће некоме добро доћи.

Прогањале су ме неке тачке везане за рад ЛЕД-а. Никада се раније нисам бавио ЛЕД светлима, али овде сам желео да то схватим.

Када сам прегледао таблицу са подацима за Црее КСМ-Л Т6 ЛЕД, који је уграђен у батеријску лампу, схватио сам да је вредност отпорника за ограничавање струје премала (0,13 Охма). Да, и на табли је једно место за отпорник било слободно.

Када сам претраживао интернет у потрази за информацијама о ФМ2819 чипу, видео сам фотографије неколико штампаних плоча са сличним светлима. На некима су залемљена четири отпорника од 1 Охма, а на некима је залемљен СМД отпорник са ознаком "0" (џампер), што је, по мом мишљењу, генерално злочин.

ЛЕД је нелинеарни елемент, па стога отпорник који ограничава струју мора бити повезан серијски са њим.

Ако погледате таблицу са подацима за ЛЕД диоде серије Црее КСЛамп КСМ-Л, видећете да је њихов максимални напон напајања 3,5 В, а номинални напон 2,9 В. У овом случају, струја кроз ЛЕД може достићи вредност од 3А. Ево графикона из табеле са подацима.

Називна струја за такве ЛЕД диоде се сматра струјом од 700 мА при напону од 2,9 В.

Конкретно, у мојој батеријској лампи, струја кроз ЛЕД је била 1,2 А при напону од 3,4 на њој. 3,5В, што је очигледно превише.

Да бих смањио струју унапред кроз ЛЕД, залемио сам четири нова отпорника од 2,4 ома (величина 1206) уместо претходних отпорника. Добили смо укупан отпор од 0,6 ома (дисипација снаге 0,125В * 4 = 0,5В).

Након замене отпорника, једносмерна струја кроз ЛЕД је била 800 мА при напону од 3,15В. Дакле, ЛЕД ће радити на блажем термичком режиму и, надамо се, дуго ће трајати.

Пошто су отпорници величине 1206 пројектовани за снагу дисипације од 1/8В (0,125 В), а у режиму максималног осветљења, око 0,5 В снаге се расипа на четири отпорника за ограничавање струје, пожељно је уклонити вишак топлоте са њих. .

Да бих то урадио, очистио сам бакарни полигон поред отпорника од зеленог лака и залемио кап лема на њега. Ова техника се често користи на штампаним плочама потрошачке електронске опреме.

Након завршетка електронског пуњења батеријске лампе, штампану плочу сам премазао ПЛАСТИК-71 лаком (електроизолациони акрилни лак) да бих је заштитио од кондензације и влаге.

Приликом израчунавања отпорника који ограничава струју, наишао сам на неке суптилности. Напон одвода МОСФЕТ транзистора треба узети као напон напајања ЛЕД-а. Чињеница је да се на отвореном каналу МОСФЕТ транзистора део напона губи због отпора канала (Р_(дс)он).

Што је струја већа, то више напона „потоне“ дуж путање извор-одвод транзистора. Код мене је на струји од 1,2А била 0,33В, а на 0,8А - 0,08В. Такође, део напона пада на спојним жицама које иду од терминала батерије до плоче (0,04В). Чини се да је таква ситница, али укупно ради 0,12В. Пошто под оптерећењем напон на Ли-ион батерији пада на 3,67. 3,75В, онда је одвод МОСФЕТ-а већ 3,55. 3.63В.

Још 0,5. 0,52В гаси коло од четири паралелна отпорника. Као резултат, напон долази до ЛЕД у подручју од 3 са малим волтом.

У време писања овог текста, у продаји се појавила ажурирана верзија разматраног фара.Већ има уграђену контролну таблу за пуњење/пражњење Ли-јонске батерије, као и оптички сензор који вам омогућава да укључите батеријску лампу покретом длана.

Електрична батеријска лампа се, такорећи, односи на додатни помоћни алат за обављање било каквих радова у присуству лошег осветљења или уопште без осветљења. Свако од нас бира врсту лампе по сопственом нахођењу:

• Хеад Торцх;
• џепна батеријска лампа;
• ручни генератор батеријска лампа

итд.

Електрично коло једноставне батеријске лампе Слика 1 састоји се од:

• ћелијске батерије;
• сијалице;
• прекидач кључ.

Шема у њеном извођењу је једноставна и не захтева објашњења у вези са тим. Разлози за квар лампе у овој шеми могу бити:

• оксидација контактних веза са батеријама;
• оксидација контаката држача сијалице;
• оксидација контаката саме сијалице;
• неисправност кључа за прекидач светла;
• сама лампа је неисправна, лампа је прегорела;
• недостатак контактне везе са жицом;
• недостатак снаге батерије.

Други узроци квара могу бити било које механичко оштећење кућишта лампе.

фар са ЛЕД диодама БЛ - 050 - 7Ц

Батеријска лампа БЛ - 050 - 7Ц иде у продају са уграђеним пуњачем, када је таква батеријска лампа повезана на екстерни извор наизменичног напона, батерија се пуни.

Пуњиве батерије, тачније електрохемијске батерије, принцип пуњења таквих ћелија заснива се на употреби реверзибилних електрохемијских система. Супстанце настале током пражњења батерије, под утицајем електричне струје, у стању су да врате своје првобитно стање. То јест, напунили смо батеријску лампу и можемо је наставити да је користимо. Такве електрохемијске батерије или појединачне ћелије могу се састојати од одређене количине, у зависности од потрошеног напона:

• број сијалица;
• врста сијалица.

Количина, скуп таквих појединачних елемената батеријске лампе, је батерија.

Електрично коло батеријске лампе на слици 2 може се сматрати да се састоји од једноставне сијалице са жарном нити или одређеног броја ЛЕД сијалица. За било које коло батеријске лампе, шта је тачно важно? - Важно је да енергија коју троше сијалице у електричном колу одговара излазном напону извора напајања батерије, који се састоји од појединачних ћелија.

Отпорник Р1 отпора од 510 кОхм и називне снаге од 0,25 В у електрично коло је повезан паралелно, због овог великог отпора, напон у даљем делу електричног кола се значајно губи, односно део електрична енергија се претвара у топлотну енергију.

Са отпорником Р2 са отпором од 300 ома и номиналном вредношћу снаге од 1 В, струја се доводи до ВД2 ЛЕД. Ова ЛЕД лампица служи као индикаторска лампица која показује да је пуњач за батеријску лампу повезан са екстерним извором напајања наизменичном струјом.

Струја тече до аноде диоде ВД1 из кондензатора Ц1. Кондензатор у електричном колу је филтер за изравнавање, део електричне енергије се губи током позитивног полупериода синусоидног напона, пошто се кондензатор пуни током овог полупериода.

Са негативним полу-циклусом, кондензатор се празни и струја тече до аноде катоде ВД1. Спољни пад напона за дато електрично коло настаје када се у електричном колу налазе два отпорника и сијалица. Такође, може се узети у обзир да када струја прелази са аноде на катоду - у диоди ВД1 - постоји и потенцијална баријера. То јест, диода такође има тенденцију да буде подвргнута загревању у одређеној мери, при чему долази до спољашњег пада напона.

На батерију ГБ1, која се састоји од три елемента, из пуњача, када је батеријска лампа повезана са спољним извором наизменичног напона, напаја се струја од два потенцијала + -. У батерији се електрохемијски састав батерије враћа у првобитно стање.

Следећи дијаграм на слици 3, који се налази у ЛЕД батеријским лампама, састоји се од следеће електронике:

• два отпорника Р1; Р2;
• диодни мост који се састоји од четири диоде;
• кондензатор;
• диода;
• ЛЕД;
• кључ;
• батерије;
• сијалице.

За дато коло, спољни пад напона је због све саставне електронике - повезане у овом колу. Једна дијагонала диодног моста мосног кола је повезана са екстерним извором наизменичног напона, друга дијагонала диодног моста је повезана са оптерећењем – које се састоји од одређеног броја светлећих диода.

Све детаљне описе замене електронских елемената приликом поправке батеријске лампе, као и дијагностику ових елемената - можете пронаћи на овом сајту који садржи сличне теме у којима се види поправка кућних апарата.

У свом послу понекад морам да користим фар. Отприлике шест месеци након куповине, батерија лампе је престала да се пуни након што је укључена за пуњење преко кабла за напајање.

Приликом утврђивања узрока поквареног фара, поправку су пратиле фотографије како би се тема представила на јасном примеру.

Узрок квара на почетку није био јасан, будући да се приликом укључивања батеријске лампе ради допуњавања укључила сигнална лампица, а сама лампа је, када се притисне дугме прекидача, емитовала слабо светло. Дакле, шта би могао бити узрок таквог квара? Да ли је то због квара батерије или неког другог разлога?

Било је потребно отворити кућиште батеријске лампе да би се прегледала. На фотографијама фотографије број 1, врх одвијача означава места на којима је спој тела причвршћен.

Ако се тело лампе не може отворити, потребно је пажљиво испитати да ли су сви завртњи изврнути.

Фотографија #2 приказује претварач за напон и струју.

У струјном колу не треба тражити узрок квара, јер када је повезан са екстерним извором, сигнална лампица је укључена. Фотографија број 2, црвено ЛЕД светло је укључено. Хајде да проверимо везе.

Испред нас на фотографији фотографије број 3 је прекидач за ЛЕД батеријску лампу. Контакти стуба дугмета прекидача су двоструки прекидач светла, где, у овом примеру, светле:

• шест ЛЕД лампи
• дванаест ЛЕД сијалица

батеријска лампа. Два контакта прекидача, као што видимо, су кратко спојена и на ове контакте је залемљена заједничка жица. Две жице су залемљене на следећа два контакта прекидача - одвојено, из којих се струја доводи до осветљења:

Приликом пребацивања довољно је проверити контакте прекидача за светло сондом као што је приказано на фотографији бр.4. Два краткоспојена контакта додирујемо прстом руке у заједнички контакт и сондом наизменично додирујемо друга два контакта.

Када прекидач ради, ЛЕД светло сонде пали фотографију бр. 4. Прекидач светла ради, вршимо даљу дијагностику.

Кабл за напајање овде се такође може проверити сондом на фотографији бр. 5. Да бисте то урадили, кратко спојите пинове утикача прстом и повежите сонду наизменично са првим и другим пином конектора кабла. Лампица сонде ће се упалити како би указала да нема прекида у жици кабла за напајање.

Кабл за напајање за пуњење батерије ради, вршимо даљу дијагностику. Такође би требало да проверите батерију лампе.

Увећана слика батерије на фотографији број 6 показује да се за њено пуњење доводи константан напон од 4 волта.Јачина струје овог напона је - 0,9 ампер-часова. Проверавамо батерију.

Мултиметар у овом примеру је подешен на опсег мерења једносмерног напона од 2 до 20 волти тако да је измерени напон унутар наведеног опсега.

Као што видимо, дисплеј уређаја показује константан напон батерије од 4,3 волта. У ствари, овај индикатор би требало да поприми већу вредност - то јест, нема довољно напона за напајање ЛЕД лампи. ЛЕД лампе узимају у обзир потенцијалну баријеру за сваку такву лампу - као што знамо из електротехнике. Сходно томе, батерија не добија потребан напон приликом поновног пуњења.

И ево целог разлога за неисправност фотографије број 8. Овај узрок квара није одмах утврђен - у прекиду контактне везе жице са батеријом.

Жице у овом колу су непоуздане за лемљење, јер танак пресек жице не дозвољава да се безбедно причврсти на месту лемљења.

Али чак и такав узрок квара се може елиминисати, ожичење је замењено поузданијим делом, а ЛЕД лампа тренутно ради и ради беспрекорно.

Сматрам да је представљена тема недовршена, они ће вам бити дати у примерима - поправке других врста батеријских лампи.

Ја бих то назвао "Белешке лошег електричара"! Аутор једноставно не разуме како коло функционише, његове елементе, збуњује појмове. На примеру рада кола на Сл. 2: Р1 служи за пражњење кондензатора Ц1 након искључивања батеријске лампе из мреже из безбедносних разлога. Нема „губљења“ напона „у даљем делу“, нека Аутор прикључи волтметар и погледа га да се увери у то. Отпорник Р2 служи као ограничавач струје. ВД2 ЛЕД служи не само као индикатор, већ и даје позитиван потенцијал + батерији.
Кондензатор Ц1 у овом колу је гашење (а не филтер за изравнавање), тако да се вишак наизменичног напона гаси на њему.
О потенцијалној баријери, такође, ово се нагомилало - смешно је читати. А садашња "струја два потенцијала"?! Према класичној физици, струја тече од позитивног потенцијала до негативног, док се електрони крећу у супротном смеру.
Да ли је аутор ишао у школу?
И има га свуда. Сад. Али неко његова „откровења“ узима здраво за готово.

Здраво повага! Моја лампа "Лоок 2077" је престала да се пуни на једној ЛЕД диоди. Не могу да пронађем дијаграм, али нешто као на слици 3. Разлика: нема кондензатора Ц2, диода ВД5, два отпорника и тропинска плоча су залемљени на прекидач СА1. Мерио сам напон после моста - 2 волта, батерија од 4 волта, како се може пунити? Помозите, молим вас, око шеме рада и електричног кола. Хвала унапред, Поздрав, Долдин.

Здраво Мицхаел. Односно, измерили сте напон на излазу мосног кола и ваш мерни уређај показује 2 волта - ово, наравно, није довољно за пуњење батерије. Потребно је да проверите отпорнике (за отпор) и друге електронске елементе који се налазе на плочи, или можете послати у радионицу на проверу - коло плоче и отпорнике и тамо добити савет (о замени једног или другог дела) .
Викторе.

Здраво Викторе! 2 волта након што је мост са потпуно искљученим оптерећењем, прикључен је само индикатор укључења ХЛ1. Р1=560 КΩ, Ц1=105Ј, проверио сам отпорник - цео и капацитета око 1уФ. Како повећати напон после моста? Да ли имате дијаграм ожичења за Облик 2077 или ми можете рећи где да га нађем? С поштовањем, Долдин.

Здраво, имам батеријску лампу "Ера", а позади на залепљеној етикети пише ФА 18 Е, 182В - 1500614, проблем је што сам при пуњењу непажњом користио погрешан пуњач уместо 6 волти, ставио 12 волти, није било пуњења, растављања на дијаграму, отпорник или на други начин отпор је угљенисан, ако знаш, реци ми колики је отпор на овој батеријској лампи

Здраво Николај.Ако је отпорник угљенисан, потребно је да проверите остатак електронике, као што су кондензатор и диоде. Постоје две диоде, ако се не варам. Они такође могу изгубити своја тренутна својства проводљивости. Боље да дате ово мало коло на поправку да решите проблем. Ако је приложен електрични дијаграм са називним вредностима електронских елемената у „Упутству за употребу лампе“, онда не би било проблема са решавањем проблема.
Викторе.

Здраво, помозите ми да склопим батеријску лампу као на слици број 2, брат ми је поправио дугме и откинуо жице, не можемо склопити коло, ако можете детаљно дајте слике коју да залемите.

Здраво Валери. Чим будем имао слободног времена, одмах ћу одговорити на ваше питање (о жичаним везама у колу батеријске лампе). Тема ће бити насловљена: „Како саставити батеријску лампу. Фотографија и опис.
Викторе.

Здраво Валери. Рекао сам ти наслов теме, тема ће бити објављена данас.
Викторе.

Како спојити жице исушене батеријске лампе као на фотографији број 2, потребан вам је дијаграм, молим.

Два отпора Р1 Р2 су изгорела у батеријској лампи ЕРА ФА35М. Реците ми њихове детаље да заменим.

Здраво. На интернету нисам нашао податке о отпору два отпорника за вашу лампу. Покушајте да контактирате продавницу делова за електронику са продајним асистентом. Верујем да ће продавац моћи да изабере отпорнике по отпору.

Кинеска трака за обрве оитвентире без шрафова, реците ми како да отворим

Здраво. Мислим да је немогуће отворити батеријску лампу у верзији за штанцање.

Често нема контакта на увлачивом утикачу за пуњење батеријске лампе. Потребно је раставити и савити контакте.

Добар дан. Убацио сам погрешне батерије, лампица је трепнула и то је то, има ли шансе да се поправи?

Здраво. Наравно, постоји могућност да поправите батеријску лампу. Неопходно је звонити коло и утврдити узрок квара.

• Поправка ЛЕД лампе уради сам
• Карактеристике поправке ЛЕД светла
• Који су проблеми са ЛЕД светлима?
• Шта вам је потребно за поправку ЛЕД светла

Сваки власник аутомобила покушава да подеси свој аутомобил на неки начин. Конкретно, ово се односи на фарове, осветљење, односно све што је у вези са светлом у аутомобилу. Најчешћа опција је инсталирање ЛЕД диода. Али ове лампе имају своје карактеристике, укључујући оне које се тичу рада и поправке.

ЛЕД диоде су донекле универзалне - комбинација квалитета и функционалности. Са практичне тачке гледишта, ЛЕД и ксенонски фарови су „ривали“. Неко преферира прву опцију, а неко другу. Не може се порећи да је ЛЕД оптика јача због чињенице да се светлост разилази у снопу, али споља ова опција изгледа елегантније, штавише, надолазећи возач неће бити заслепљен таквим светлом. Треба напоменути и недостатке овог начина осветљења. ЛЕД лампе су опремљене прилично сложеним системом хлађења.

Иако су ЛЕД лампе позициониране као веома издржљиве, многи возачи се жале на прекиде у раду. На пример, након 2 - 3 месеца након уградње ЛЕД диода у аутомобил, лампе могу почети да трепћу. Шта учинити у овом случају? Прво морате разумети како раде ЛЕД лампе. Овим лампама се мора дати струја такве јачине коју је навео произвођач. Можда мање, али не више.

Због тога је уз светлосне траке потребно уградити уређај који стабилизује струју. То јест, када осветљење не успе, овај уређај ће такође морати да се провери. Такође, да бисте поправили ЛЕД лампе, морате разумети како су инсталиране. То је струја, са њом треба бити опрезан.

Хајде сада да се позабавимо разлозима зашто ЛЕД лампе престају да горе.Може бити неколико разлога. Ако је сијалица само прегорела, често се једноставно замењује новом. Многи власници аутомобила који су уградили ЛЕД диоде уместо сијалица са жарном нити, након неког времена након почетка рада, почињу да примећују да сијалице с времена на време трепере. Прва помисао при погледу на такву "акцију" је неправилна уградња ЛЕД лампи. Али ово је релевантно само ако сте сами извршили инсталацију.

Да бисте проверили исправну уградњу диода, узмите оне стандардне лампе које су раније стајале, поставите их на место и проверите реакцију. Ако стандардне лампе нормално горе без треперења, онда је све у реду са ожичењем. Раније је већ речено да је уз ЛЕД диоде уграђен и струјни стабилизатор.

Често отпорник делује као стабилизатор. Ту може бити проблем. Да бисте проверили његов рад, раставите уређај за осветљење. Различите диоде имају различите отпорнике, често са отпором од 390 - 560 ома. Ситуација је таква да декларисана снага неће бити довољна за нормално осветљење. Али напон у мрежи аутомобила често скаче, тако да није увек могуће инсталирати 12В тамо. Да бисте спречили оштећење ЛЕД диода због ових недоследности, потребно је да предузмете неколико једноставних корака који би требало да елиминишу треперење лампи.

Раставите диоду. Мораћете да користите његов постоље. Припремите јачи отпорник (860 - 1000 ома) и убаците у базу. Повежите лампу са системом. Мора да ради беспрекорно. Ако ставите сијалицу, али она и даље не светли, онда би требало да проверите осигураче. Проблем може бити у лемљењу на бази. Ако је мање него на уобичајеној сијалици која је раније инсталирана, ЛЕД ће се упалити само ако је притиснете.

Ако пустите лампу, она ће се подићи са опругом, која прекида везу. Такође, ЛЕД траке могу престати да раде због термичке деградације. Ово се дешава ако топлота из лампе није у потпуности уклоњена.

Такође, не заборавите на само ожичење. Под утицајем исте топлоте или услед једноставног механичког оштећења, нека мала жица можда неће водити струју, односно лампе неће горети. Можете пожурити у продавницу по нове траке, али након што их инсталирате и даље ћете видети да нема реакције од лампи. Затим треба пажљиво испитати ожичење - изненада је изолација негде сломљена или је жица стегнута. На основу разлога, требало би да изаберете начин поправке ЛЕД осветљења.

Да бисте поправили аутомобилске ЛЕД диоде, биће вам потребан посебан сет алата и материјала који се користе за поправку аутомобилских ожичења:

- сет жица са пресеком одговарајућег пречника

- жице до терминала за проверу варнице на свећама

- индикатор за проверу ожичења за празнину

Све ово ће морати да се залихе, јер ће вам у супротном бити теже да утврдите узрок квара. ЛЕД диоде су јединствен изум, али захтевају пажњу. Стога, не остављајте за касније поправку осветљења вашег аутомобила.

Како сами поправити ЛЕД кинеску лампу. Упутства за поправку ЛЕД лампе уради сам са визуелним фотографијама и видео записима

Данас ћемо причати о томе како сами поправити ЛЕД кинеску лампу. Такође ћемо размотрити упутства за поправку ЛЕД лампе уради сам са визуелним фотографијама и видео записима.

Као што видите, шема је једноставна. Главни елементи: кондензатор за ограничавање струје, исправљачки диодни мост на четири диоде, батерија, прекидач, супер-светле ЛЕД диоде, ЛЕД индикатор пуњења батерије батеријске лампе.

Па, сада у реду о постављању свих елемената у батеријској лампи.

кондензатор за ограничавање струје. Дизајниран је да ограничи струју пуњења батерије. Његов капацитет за сваку врсту батеријске лампе може бити различит.Користи се неполарни кондензатор лискуна. Радни напон мора бити најмање 250 волти. У колу, мора бити шантовано, као што је приказано, помоћу отпорника. Служи за пражњење кондензатора након што искључите батеријску лампу из пуњача из утичнице. У супротном, може доћи до струјног удара ако случајно додирнете напојне каблове од 220 волти лампе. Отпор овог отпорника мора бити најмање 500 кΩ.

Исправљачки мост је састављен на силицијумским диодама са реверзним напоном од најмање 300 волти.

За означавање пуњења батерије батеријске лампе користи се једноставна црвена или зелена ЛЕД диода. Паралелно је повезан са једном од диода исправљачког моста. Истина, у колу сам заборавио да наведем отпорник повезан у серију са овом ЛЕД диодом.

О осталим елементима нема смисла говорити, тако да би ионако све требало да буде јасно.

Желео бих да вам скренем пажњу на главне тачке поправке ЛЕД лампе. Хајде да размотримо главне кварове и начине да их отклонимо.

1. Лампа је престала да сија. Овде нема толико опција. Разлог може бити квар супер-светлих ЛЕД диода. То се може десити, на пример, у следећем случају. Ставили сте батеријску лампу на пуњење и случајно укључили прекидач. У овом случају ће доћи до оштрог скока струје и једна или више диода исправљачког моста може се покварити. А иза њих, можда кондензатор неће издржати и затворити. Напон на батерији ће нагло порасти и ЛЕД диоде ће отказати. Тако да ни у ком случају не палите батеријску лампу током пуњења, ако не желите да је баците.

2. Лампа се не укључује. Па, овде треба да проверите прекидач.

3. Лампа врло брзо остане без струје. Ако је ваша батеријска лампа са "искуством", онда је највероватније батерија исцрпела свој радни век. Ако активно користите батеријску лампу, након годину дана рада, батерија више не држи.

Проблем 1: ЛЕД лампа се не укључује или трепери када ради

По правилу, ово је узрок лошег контакта. Најлакши начин лечења је чврсто затезање свих навоја.
Ако лампа уопште не ради, почните са провером батерије. Можда је покварен или неисправан.

Одврните задњи поклопац батеријске лампе и помоћу одвијача затворите кућиште са негативним контактом батерије. Ако лампица светли, онда је проблем у модулу са дугметом.

90% дугмади свих ЛЕД лампи је направљено по истој шеми:
Тело дугмета је направљено од алуминијума са навојем, ту је уметнута гумена капица, затим сам модул дугмета и стезни прстен за контакт са телом.

Проблем се најчешће решава у лабавом стезном прстену.
Да бисте отклонили овај квар, довољно је пронаћи клешта са округлим носом са танким убодима или танке маказе које треба убацити у рупе, као на фотографији, и окренути у смеру казаљке на сату.

Ако се прстен помери, онда је проблем решен. Ако је прстен на месту, онда је проблем у контакту модула дугмета са телом. Одврните стезни прстен у смеру супротном од казаљке на сату и извуците модул дугмета.
Често је лош контакт последица оксидације алуминијумске површине прстена или обода на штампаној плочи (означено стрелицама)

Једноставно обришите ове површине алкохолом и функционалност ће бити враћена.

Модули дугмади су различити. Неки у којима контакт пролази кроз штампану плочу, други у којима контакт иде кроз бочне режњеве до тела лампе.
Само савијте такву латицу у страну тако да контакт буде чвршћи.
Алтернативно, можете лемити од калаја како би површина била дебља и контакт боље притиснут.
Сва ЛЕД светла су у основи иста.

Плус иде кроз позитивни контакт батерије до центра ЛЕД модула.
Минус пролази кроз кућиште и затвара се дугметом.

Неће бити сувишно проверити пристајање ЛЕД модула унутар кућишта. Ово је такође чест проблем са ЛЕД светлима.

Користите округле клешта или клешта да окрените модул у смеру казаљке на сату док се не заустави. Будите опрезни, у овом тренутку је лако оштетити ЛЕД.

Ове радње би требало да буду сасвим довољне за враћање функционалности ЛЕД лампе.

Још је горе када лампа ради и режими се мењају, али је сноп јако пригушен, или лампа уопште не ради и унутра се осећа мирис паљевине.

Проблем 2. Лампа ради добро, али је пригушена или не ради уопште и унутра се осећа мирис паљевине

Највероватније је возач заказао.
Драјвер је електронско транзисторско коло које контролише режиме батеријске лампе и такође је одговорно за константан ниво напона, без обзира на пражњење батерије.

Морате одлемити изгорели драјвер и залемити нови драјвер или спојити ЛЕД директно на батерију. У овом случају губите све модове и остаје вам само максимум.

Понекад (много ређе) ЛЕД не успе.
Ово можете врло лако проверити. доведите напон од 4,2 В / на контактне јастучиће ЛЕД-а. Главна ствар је да не обрнете поларитет. Ако је ЛЕД светла, онда је драјвер неисправан, ако је обрнуто, онда морате наручити нови ЛЕД.

Одврните ЛЕД модул од кућишта.
Модули су различити, али по правилу су направљени од бакра или месинга и

Најслабија тачка таквих лампи је дугме. Њени контакти су оксидирани, због чега батеријска лампа почиње слабо да сија, а затим може потпуно престати да се укључује.
Први знак је да батеријска лампа са нормалном батеријом слабо сија, али ако притиснете дугме неколико пута, осветљеност се повећава.

Најлакши начин да такву батеријску лампу сијате је да урадите следеће:

1. Узимамо танку насукану жицу, одсечемо једну вену.
2. Навијамо жице на опругу.
3. Савијамо жицу тако да је батерија не сломи. Жица треба мало да вири
изнад вртложног дела батеријске лампе.
4. Чврсто затегните. Одвојимо вишак жице (откинемо).
Као резултат тога, жица остварује добар контакт са негативном страном батерије и батеријском лампом.
сија одговарајућом осветљеношћу. Наравно, дугме са таквом поправком остаје ван места, дакле
укључивање – гашење батеријске лампе врши се окретањем главе.
Мој Кинез је тако радио пар месеци. Ако треба да промените батерију, задњи део лампе
не треба дирати. Окрећемо главу.

ВРАЧАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ДУГМЕ.

Данас сам одлучио да вратим дугме у живот. Дугме је у пластичној кутији која
Само је притиснут у задњи део фарова. У принципу, може се повући, али ја сам то урадио мало другачије:

1. Израђујемо пар рупа са бушилицом од 2 мм до дубине од 2-3 мм.
2. Сада можете да одврнете кућиште помоћу дугмета пинцетом.
3. Уклоните дугме.
4. Дугме је састављено без лепка и резе, тако да га је лако раставити клерикалним ножем.
На фотографији се види да је покретни контакт оксидирао (округло смеће у центру, слично дугмету).
Може се очистити гумицом или финим брусним папиром и саставити дугме назад, али сам одлучио да овај део и фиксне контакте додатно озрачим.

1. Очистимо финим брусним папиром.
2. Служимо са танким слојем места означених црвеном бојом. Бришемо алкохолом из флукса,
прикупи дугме.
3. Да бих повећао поузданост, залемио сам опругу на доњи контакт дугмета.
4. Све скупљамо назад.
Након поправке, дугме ради добро. Наравно, калај такође оксидира, али пошто је калај прилично мекан метал, надам се да ће оксидни филм бити
лако разбити. Не без разлога, на сијалицама је централни контакт направљен од калаја.

Шта је "хотспот", мој Кинез је имао врло нејасну идеју, па сам одлучио да га просветлим.
Одврните главу.

1. На плочи је мала рупа (стрелица). Користећи шило, уврните пуњење,
истовремено лагано притисните прстом на стакло споља. Ово олакшава извођење.
2. Уклоните рефлектор.
3. Узимамо обичан канцеларијски папир, бушимо 6-8 рупа са бушилицом за канцеларијске рупе.
Пречник рупа бушилице савршено одговара пречнику ЛЕД-а.
Изрежите 6-8 подложака за папир.
4. Стављамо подлошке на ЛЕД и притиснемо га рефлектором.
Овде морате експериментисати са бројем пакова. На овај начин сам побољшао фокус пара батеријских лампи, број подложака је био у распону од 4-6. За садашњег пацијента, требало је 6.

ПОВЕЋАЊЕ ОСВЕТЉЕНОСТИ (за оне који су мало упућени у електронику).

Кинези штеде на свему. Неколико додатних детаља - повећање трошкова, тако да га не стављају.

Главни део кола (означен зеленом бојом) може бити различит. На једном или два транзистора или на специјализованом микроколу (имам дводелно коло:
пригушница и трокрако микроколо слично транзистору). Али на делу означеном црвеном - штеде. Додао сам кондензатор и пар диода 1н4148 паралелно (нисам имао снимке). Осветљеност ЛЕД-а се повећала за 10-15 процената.

1. Овако ЛЕД изгледа на сличном кинеском. Са стране се види да су унутра дебеле и танке ноге. Танка нога је плус. Морате се кретати по овом знаку, јер боје жица могу бити потпуно непредвидиве.
2. Овако изгледа плоча на коју је ЛЕД диода залемљена (на полеђини). Фолија је означена зеленом бојом. Жице које долазе из драјвера су залемљене на ноге ЛЕД-а.
3. Оштрим ножем или троугластом турпијом исеците фолију на плус страни ЛЕД-а.
Брусимо целу плочу да уклонимо лак.
4. Залемити диоде и кондензатор. Узео сам диоде са поквареног рачунарског напајања, и залемио танталски кондензатор са неког изгорелог хард диска.
Позитивну жицу сада треба залемити на јастучић са диодама.

Као резултат, батеријска лампа производи (на око) 10-12 лумена (погледајте фотографију са жаришним тачкама),
судећи по фениксу који у минималном режиму производи 9 лумена.